Hearted Youtube comments on КАК СМОГ (@kak_smog) channel.

  1. Углеродистая сталь, упомянутая Вами в начале, это совсем не HSS. Углеродистая сталь это сталь с наименьшей красностойкостью. Есть среди этого класса сталей и инструментальные стали. В СССР номенклатурно эти углеродистые стали обозначались буквой "У" (У7-У13) Они не очень стойкие, за то самые "острые". Глупости, что сверло с покрытием нитрида титана не стоит затачивать. На главной режущей поверхности у этого сверла после заточки останется всё тот же твёрдый защитный слой на всём протяжении ленточки. Да, задняя режущая грань действительно ослабнет, но не она принимает основную нагрузку при резании, за то острота переточенного сверла будет выше чем у нового (если, конечно произвести качественную заточку, а не с руки на грубом обдирочной камне). Свёрла с кобальтом тоже не для ручной дрели - там они долго не живут, они всё же для станка и капризны к подбору режимов резания. Твердосплавные свёрла - это не просто для станков, а для дорогих тяжёлых станков с жёсткой СПИД. Здорово что пытаетесь разбираться, но есть ещё куда развиваться. Опасно, когда неточности воспринимают ученики, что следует из отзывов к ролику. С уважением...
    1800
  2. Касательно мифа о советских сверлах..Мифа никакого нет,говорю это как технолог по обработке металлов резанием и сверловщик,работавший на авиационном заводе по этим специальностям и пересверливший кучу разных материалов разными сверлами..Качество инструментальных сталей в СССР было достаточно стабильным,качество инструмента различалось,в зависимости от производителей и назначения инструмента,было такое понятие как сорт..для решения более ответственных задач по обработке, применялись и инструменты соответствующие.. Сверла изготовленные по спецзаказу имели другую маркировку,все остальные стандартную и внешне не отличались..В продажу сверла высокого качества как правило не поступали и поэтому купить нормальные сверла было трудно,оставалось только спереть с завода,что и происходило...но и там,где ,какого сорта сверло лежит,зачастую знали только кладовщики инструментальных кладовых,которые сортировали инструмент, согласно сопроводительным документам..Про уловки торгашей говорить не буду,кто понимает в инструменте ,тому фуфло впарить трудно...Безусловно ,надо понимать,что для конкретных задач существуют конкретные сверла и конкретные способы их заточки и подобранные режимы резания и нет сверл на все случаи жизни,отсюда и разные стали для сверл и разные технологии их изготовления.Абсолютно согласен с тем,что многие субъективно оценивают качество сверл,потому,что более чем сверления дрелью им практиковать не приходилось,а точить сверла под решение конкретной задачи они не умеют,а зачастую и вообще не умеют..Очень многие никогда и не видели качественного советского инструмента,потому,что применялся он как правило в оборонке..Естественно мир не стоял на месте и появились новые материалы,но для решения большинства бытовых задач советский инструмент до сих пор актуален и качеством не уступает,а порой и превосходит современный,по той же самой причине-миром правят торгаши и в доступном,большинству,ценовом сегменте,рынок завален фуфлом,хотя есть и много достойного инструмента,но более дорогого..Беда в том ,что запасы советского инструмента исчерпаны,инструментальное производство похерено,система профтехобразования разрушена..Поэтому отечественного инструмента практически нет,как и нет тех,кто умеет его делать и им работать,начиная с 90-х выросло уже несколько поколений жопоруких,которые не умеют работать никаким инструментом..Это заповедник для маркетологов ,которые впаривают им самозатачивающиеся суперсверла из суперсталей,для сверления всего и вся и мгновенно.Но даже имея деньги приобрести действительно качественный инструмент-задача непростая,так как современные производители не афишируют ни материалы из которых они делают свой инструмент,ни технологии...И при попытке выяснить суть вопроса вы упретесь в манагера-торгаша,который ни хрена об этом не знает,кроме заученных фраз о суперкачествах суперсталей и суперпокрытий...А взяв в руки советское сверло и прочитав маркировку и клеймо,ты хотя бы знаешь,чего можно ожидать,если конечно понимаешь в этом..Отсюда и тяга к всему советскому,ну а точнее -люди хотят ясности,которую от них теперь скрывают...
    851
  3. Рад был видеть человека, в котором "просыпается" технарь. :) Как токарь с 30 летним стажем, напишу так: не имеет значения точность готового сверла. Категорически имеет значение правильность заточки сверла. Даже именитые производители могут заточить так что приходится перетачивать чтобы добиться нужного диаметра отверстия. У тебя было правильное действие: сверлим малым, рассверливаем большим, нужного диаметра. Попадание 100%. Далее: диаметр готового отверстия меняется от материала. Пример: алюминиевый сплав или легированная сталь. Обороты: меняются в зависимости от диаметра и опять же, от материала. Зависимость такая: чем больше сверло, тем меньше обороты. Но если сталь сверлить 10 на 500 - 600 об и мазать маслом, можно "сжечь" сверло. Только СОЖ. А развёртывать(сорри за уточнение, развёртывать, от слова "развёртка", разворачиваем авто) вообще можно только при смазке старым салом, подсолнечным маслом, старым прогорклым жиром, то есть органической смазкой, минеральное масло не даёт чистоты поверхности. И обороты тоже меняются в зависимоти от материала - чем твёрже, тем меньше. Для стали Ст45 - 50 об с маленькой подачей. И кстати, чугун развёртывается с керосином. И только. Ну пиши если что. Рад буду поделится опытом. ;)
    816
  4. Допуски имеют несколько видов обозначений h (минусовой допуск стержней), H (плюсовой допуск отверстий) и IT (допуск размеров, обычно выражается как IT/2). Например если речь идет о сверле размера 6,4мм имеющего допуск изготовления h8, то это значит, что наружный диаметр этого сверла будет колебаться в диапазоне 6,4мм...6,4-0,018=6,382мм (см. табл. 16:06), отверстие же диаметром 6,4мм и допуск изготовления Н8 будет иметь размеры в диапазоне 6,4мм...6,4+0,018=6,418мм, а если расстояние между двумя отверстиями составляет 6,4мм с допуском 8IT/2, то это значит, что расстояния будут в диапазоне 6,4-0,018/2=6,391мм...6,4+0,018/2=6,409мм. Но все эти компоненты будут выполнены с квалитетом 8 (16:06). Все это говорит о том, что вы неправильно сравниваете советские и западные сверла в вашем видео. Смотрите - например на советском сверле класса точности А1 указано (6:47), что оно ПРЕДНАЗНАЧЕНО для сверления отверстий 10...13 квалитетов - т.е. если вы воспользуетесь этим сверлом то получите отверстия класса точности Н10...Н13; а вот на сверле западного изготовления указано (8:28), что оно ИЗГОТОВЛЕНО по классу точности h8 (видите буква h маленькая! - т.е. квалитет относится не к отверстиям, а именно к сверлу), но то что диаметр сверла имеет квалитет h8 еще не значит, что оно будет и отверстия делать с квалитетом Н8! - А вдруг сверло кривоватое или косоватое! - Вы пытались сравнить несравнимое и ваш эксперимент это четко показал. Что касается эксперимента (18:29), то имейте в виду следующее: 1) на сверлах указан номинальный диаметр сверла (с учетом возможного отрицательного допуска, этот диаметр по факту м.б. меньше), 2) получившийся диаметр отверстия всегда будет больше чем фактический диаметр сверла (зависит от биений патрона станка, правильности заточки и кривизны самого сверла. Обычно хорошее сверло на нормальном станке дает отверстие с диаметром равным диаметру сверла + 0,1мм...0,15мм). Именно поэтому в советской книге рекомендовалось для получения отверстий нужного класса точности вначале сверлить меньшим диаметром, а потом разворачивать отверстие до требуемого. Ежели в вашем случае вы желали получить диаметр отверстия равный диаметру сверла, то при определении класса точности получившихся отверстий нужно брать за идеал цифру указанную на сверле, а за максимальное отклонение - диаметр наибольшего получившегося отверстия. Тогда получим таблицу получившихся классов точности отверстий показанную в красном столбце и лучшим из всех сверел будет сверло Оренбургского И.З. которое делает отверстия класса точности Н10 - в полном соответствии с советским классом точности А1 (6:45), при этом BOSH соответствует советскому классу точности В (квалитет Н15), а Hartner - советскому А1 (квалитет Н12). Как видите, то что сверло изготовлено с допуском h8 еще не значит, что оно будет сверлить отверстия с допуском Н8.
    680
  5. 626
  6. 475
  7. 462
  8. 351
  9. 342
  10. 324
  11. 281
  12. 272
  13. 265
  14. Пользуюсь маской 9100Х. Проясню некоторые моменты. Это маска для постоянной и однотонной Работы. Маска уже имеет пакет светофильтров, которые защитят глаза если маска пропустит вспышку. Боковые полупрозрачные вставки нужны, чтоб легче глаза переносили переходы. Ну и периферийное зрение ни кто не отменял. Т.к. маска создана профи и для профи, то все органы управления настраиваются один раз и варишь к примеру полгода фермы. Защитное переднее стекло не монолитный поликарбонат, а сплав термопластика, который со временем не тает, как это происходит на китайских масках, а тряпочкой протираешь нагар и дальше работаешь. Те, кто варил непрерывно шов на 400А в 20 см от лица, понимают о чем речь. Батарейки в маске 2, от непрерывной работы сели за 2 года, я про них даже забыл. Фото элемент в китайцах работает с задержкой, от сюда вытекают и зайчики и куриная слепота. Маска будет клевать носом, т.к. разрабатывалась для тандема с фильтром воздуха. От сюда минус, на голову сыпаться искры могут, когда варишь вертикал. Если бы изучил инструкцию, то понял бы, что для работы с полуавтоматом на токах до 200А, хватит 9. Для работы электродом 10-13 Дин Для газосварки надо выбирать принудительный режим затемнения, на выбранный Дин. Задержка нужна для работы на больших токах, когда заготовка светится от сварки. На малых токах она минимальна. Не профи не поймут стоимость маски, т.к. варят не часто и постоянно разными токами. В первую очередь платишь в ней за технологии. Это как владельцу классики на которой он только по выходным ездит на дачу, объяснять что такое мерседес Е класса. Он все равно останется при своем мнении, т.к. машина за 50 тр ровно так же перевозит его попу с точки А в точку В, а еще он сам может ее обслужить. Мой тебе совет, никогда не экономь на том, что касается здоровья. Купи маску 3М для глаз, зачистные круги хилти или 3м, потому, что они при закусывании не разлитаются как луга, а откалываются и их легко восстановить, а еще с них не летит так композит как с луги, легкие скажут спасибо. Бери проволоку есаб, а не китай, т.к. китай хоть и мягче плавится, но на разрыв треснет именно шов. Если мой отзыв пригодился, буду только рад.
    250
  15. Все покрытия (чернение, втч) и напыления осуществляются, в первую очередь, для лучшего схождения стружки и облегчения процесса резания именно за счёт этого явления, а так же для защиты сверла от внешних воздействий (коррозии). На способность сохранять остроту режущих кромок особого влияния не оказывают. Мо, Co, Аl - легирующие элементы, которые при всем желании вольфрам не заменят. У каждого легирующего элемента и их комбинаций свои задачи, например, не только увеличение твердости и снижение красноломкости, но и сохранение упругости, вязкости, пластичности, чтобы сверло не рассыпалось как хрусталь, не выкрашивались режущие кромки. Метод обработки сверла влияет на его его геометрическую точность и, соответственно, на точноть отверстия, которое можно им просверлить(диаметр, коснусь, чистота поверхности). Но это при условии заводской заточки. Например, шлифованные Маркируются литерой А (условно говоря, повышенной точности), методам накатки - В(обычные "черные" и "серые" сверла, они даже не блестят). По идее, под каждую задачу нужна своя заточка, которая обеспечит выполнение работы на должном уровне с минимальным количеством затраченных сил и свёрл. Сверла для тонколистового металла не пойдут для сверления нержавеющей стали. Сверлить они, конечно, будут но недолго и ТД. Заточка и режимы резания не менее важны, чем материал инструмента
    246
  16. 240
  17. 232
  18. 216
  19. 215
  20. 213
  21. 210
  22. 197
  23. TIG сварке научишься. Самое первое - у тебя поза не удобная. Это 90% успеха. 1. Ты не можешь свободно вести руку, на цилиндрах, особенно таких малых, это очень важно. У тебя нет упора руки. 2. Лучше отключи режим синергии, если он есть. Пока ты не можешь подстраиваться под аппарат и не понимаешь, что происходит - подстраивай его под себя. Такие вещи, по началу, если они не ответственные, лучше варить своим телом, ток чуть меньше и электрод чуть тоньше бери, чем рекомендуемые. 3. Поиграй с подачей газа, по моему у тебя воздух тянет. Слишком много газа - плохо. 4. Не забывай и не забивай на чистку и обезжиривание. 5. Не пытайся проваривать на сквозь или делать очень большой шов. Особенно по тонкому металлу, и в особенности по алюминию. Ток ниже, держишь дольше, ванну с присадкой разгоняешь шире. Не суй присадку в пламя, присадка окунается в уже расплавленную ванну, а не наплавляется на материал сверху. Сначала расплавляется тело заготовок, формируется общая ванна, своим телом и только после этого присадка окунается в это ванну. Ты не пайкой занимаешься. 6. Ты совсем не работаешь с ванной, выкинь присадку, научись варить своим телом. Тут она тебе ни к чему. На крайняк, возьми пруток присадки тоньше. У тебя слишком толстые электроды. Ну и конечно практика и практика.
    195
  24. Не доверяй так смело балансировке алмазной чашки. Она конечно может быть сколь угодно ровной и точной, но если в ней присутствует дисбаланс, то он вылезет наружу вибрацией, и ты опять будешь думать о том, что чашка кривая, или подшипник разбит, или вал кривой или всë что угодно. Так что могу предложить тебе идею для нового видео- изготовить станок для статической балансировки вращающихся тел. В нëм ты можешь отбалансировать целиком ротор двигателя вместе с чашкой. Динамическую балансировку тебе не осилить, о ней можешь посмотреть в последних видосах Негоды, даже он намучался с ней. Посети приëмку чермета, закупи запас всяких железяк, чтоб не переживать о неудавшейся операции. Запорол деталь- целиком еë в утиль, и начинай заново. Если испортил деталь, заварил и попытаешься опять еë точить- то напряжения в металле при точении будет высвобождаться и меняться по мере съëма металла. Ты внутри проточил ровно, а потом стал точить снаружи- в итоге обнаружишь что снаружи ровно, а внутри стало криво- это напряжения вылезли. Если уж очень надо деталь сварить и потом точить- то не пренебрегай отпуском детали. Муфельной печи у тебя нет, но иными методами думаю сможешь это сделать. Понемногу помаленьку освоишь это дело
    192
  25. 189
  26. 176
  27. 176
  28. 175
  29. 170
  30. 169
  31. 169
  32. 167
  33. 160
  34. 158
  35. 158
  36. 156
  37. 156
  38. 155
  39. 154
  40. 153
  41. 153
  42. 147
  43. 146
  44. Я с УШМ, работаю день в день уже 10 лет. И что могу сказать:1)да, шлифовать отрезным не стоит, но если что-то срочное, и шлифовать с "головой", то можно. Главное, не давить на диск, стараться, чтобы диск шлифовал радиально. 2) Если при резке, есть большая вероятность зажима диска, то не стоит заглублять его в деталь по самое " не балуй", меньше закусит- меньше последствия. 3) Резать нужно, искрами на себя, т.к. не всегда можно обеспечить крепкий хват УШМ, и в этом случае, её откинет от вас, а не на вас. 3) При выпиливании круглых "блинов" из листа, особенно если он малого диаметра, будте готовы что, диску Хана, но его не разрывает, а отламывает, от металлической окаёмки в центре. Так что, крошки абразива на зубах не ощутите). 4) В любом из случаев, не стоит стоять в плоскости реза диска, в целях безопасности, как вам, так и окружающим, т.к. при разрыве диска, вы не поедите ни сухарей и ни горошка.....
    145
  45. 140
  46. 140
  47. 140
  48. 138
  49. 137
  50. 137
  51. 135
  52. 133
  53. 131
  54. 123
  55. 119
  56.  @bodyanich0  Работаю УШМ с 95 года прошлого века ))) В мастерской 11 (!) штук от мини Ф80 мм до Ф230х, но основную массу составляют 125-е из собственного опыта написал статью в свой блог (ссылку не дам, чтобы не спамить) напишу только главные пункты: Никогда не снимать кожух! Вообще никогда. Даже под страхом расстрела :) Это самое основное правило. Дальше - проще: 1. По возможности Не находиться в плоскости реза. Защитный кожух закрывает верхнюю зону, но при разрушении диска осколки легко могут рикошетить и лететь в сторону оператора. 2. Надежно фиксировать обрабатываемую деталь. Использовать тиски, струбцины, прижимы. 3. Всегда надевать очки, а лучше очки и маску. 4. Не работать в трикотажных синтетических перчатках. Материал должен быть гладким и стойким к искрам, по возможности не горючим. (гладкая кожа или кожа с тканевыми Х/Б или брезентовыми вставками) 5. Одевать закрытую одежду (Х/Б или брезентовую робу и т.п.) Пользоваться наушниками и респиратором. 6. Удерживать УШМ (при горизонтальном положении круга) по схеме: - левая рука на дополнительной рукоятке, правая - на корпусе (основной рукоятке), работа правой стороной круга (если смотреть сверху), "искрами на на себя", не в буквальном смысле, конечно %), но так, чтобы тянущий момент был направлен в сторону, противоположную оператору (в этом случае искры летят к оператору). В таком положении, при ударе или заклинивании круга, УШМ дергает вперед - поэтому удар легче компенсировать руками. При резе сверху вниз (вертикальное положение круга), желательно находится с правой стороны УШМ. В этом случае руки не попадают в плоскость вращения диска, а открытая часть кожуха, (со стороны гайки), обращена в противоположную от оператора сторону), но для этого придется изменить положение рук: взявшись за дополнительную рукоятку - правой рукой, а за основную (или корпус) - левой. Удобно пользоваться УШМ с поворотной задней рукояткой. 7. Подбирать тип диска в соответствии с обрабатываемым материалом, не пользоваться отрезными дисками после удара или заклинивания. 8. Использовать диски только штатного или меньшего диаметра. 9. При работе с металлической щеткой использовать очки, плотную одежду, перчатки. Щетка во время работы теряет щетину, проволока летит с большой скоростью и может нанести травму. Не превышать максимальные обороты, указанные на щетке. 10. В рабочей зоне (впереди и по бокам) не должно быть ничего, что может быть захвачено диском УШМ - проводов, тросов, веревок и т.п. 11. Не ставить на УШМ (даже на одноручную 115 - 125) пильный диск от циркулярной пилы. В отличии от ручной электропилы, диск которой вращается навстречу материалу, а пила имеет опору (платформу), УШМ без опоры на материал, при заклинивании диска удержать нереально. Если необходимо делать большое количество резов (арматура, трубы, металлопрокат и т.п.) - пользоваться стойкой для УШМ. Даже простая самодельная стойка с простейшим упором для детали - существенно снижает риск перекоса, заклинивания и разрушения круга. В выборе отрезного круга всегда нужно отдавать предпочтение качественному фирменному кругу. Причем тонкий круг часто имеет больший ресурс, чем толстый. P.S. Если можешь сделать работу маленькой болгаркой - никогда не бери большую.
    117
  57. 115
  58. 112
  59. 112
  60. Убедился по собственному опыту, что главное в применении СИЗов - даже не столько их наличие, сколько выработка привычки надевать экипировку до того как приступил к работе. Оно ведь как бывает обычно? Вроде бы и уже всё есть, полный комплект - очки, перчатки, маска с фильтрами, наушники, наколенники, фартук, спецовка. Но всё равно думаешь "да что тут делать, сейчас быстренько отрежу/зачищу/покрашу, дольше снаряжаться буду!". Берёшь инструмент... и через пять секунд уже бегаешь по потолку, заливая всё кровью, выковыривая из глаз стружку, пытаясь прокашляться или услышать хоть что-нибудь сквозь звон в ушах, проклиная свою лень на чём свет стоит. Когда привычка вырабатывается, порой доходит до анекдота - часто обнаруживаю, что стою над верстаком задумавшись, уже в очках и перчатках, хотя даже делать-то ничего не собирался. Но лучше уж так, чем потом сожалеть.
    110
  61. 109
  62. 109
  63. 109
  64. 106
  65. 100
  66. 100
  67. Именно так я и затачивал победитовые сверла по бетону, и ими можно сверлить твердые стали, и даже подкаленные места проходит. Но для заточки такого сверла надо иметь алмазную чашку, такую, чтобы можно было оформить углы, как у сверла по металлу. Это давно не секрет. Но и при работе по бетону я заводскую заточку всегда меняю, делаю её похожей на сверло по металлу, но с положительным передним углом. Получается чистая режущая кромка, и я, занимаясь ремонтами квартир очень много лет помимо основной работы, практически все отверстия в бетоне легко и быстро делал обычной ударной дрелью, киловаттной. С собой всегда было много победитовых сверел, а точить я их забирал на работу, там у меня всё было. И я скажу, что по бетону не нужно покупать дорогие именитые буры, они живут в полтора раза дольше, а стоят в разы дороже. То есть они не служат дольше во столько же раз, во сколько раз дороже стоят. А изнашиваются, тупятся так же. Имеет смысл купить много дешевых и переточить нормально. И не работать неделю с одной заточки. В идеале с собой надо иметь маленький наждак ватт на 150 с алмазной чашкой диаметром 100мм. Это и места не занимает, и весит мало, и можно постоянно поддачивать победитовые сверла. И поверьте, тогда перфоратор нафиг не нужен, сверло с острыми кромками и правильными углами входит в бетон, как в масло. Выдержит оно примерно 10-20 заточек, а то и больше, смотря во что попадаешь при сверлении, и на выброс, пластина кончится, ну так оно стоит копейки и не жалко. Так дорогой бур тоже выдержит то же количество заточек, и у него тоже кончится пластина. А в мусор улетит уже нехилая сумма. Ну и какой смысл? Я так делаю много лет, никаких проблем, а перфоратор только для коронки или если надо пробить отверстие миллиметров 25. Там дрелью тяжко, да, она просто не потянет. Но, кстати, сначала 8мм, потом 14, потом 20, потом 25.... И пройдет, только долго и жалко дрель, и с остановками на охлаждение дрели, это проще перфоратором. А до 14 мм дрелью вообще без проблем. Ну и случай из жизни: заказал металлическую дверь с установкой, ребята что-то очень долго сверлили под анкера, а пробили только два отверстия из шести. Я посмотрел их бур, а он круглый уже. Там кромки режущей просто нет. И они говорят ЧТО ВЫ, ОНИ НОВЫЕ, МЫ ИМИ ДВЕ НЕДЕЛИ РАБОТАЕМ ТОЛЬКО. Я взял у них все буры, что были с собой, тут же дома на алмазе заточил (повезло им, я тогда ремонт себе делал и наждак дома был) и отдал. И они минут за 5 пробили еще 4 отверстия. Очень благодарили и наконец поняли, что не дата покупки бура важна, а его заточка. Как-то так....
    99
  68. 99
  69. 98
  70. 97
  71. 97
  72. 96
  73. 95
  74. 92
  75. 91
  76. 91
  77. 90
  78. 90
  79. 89
  80. 87
  81. 86
  82. 86
  83. 86
  84. 86
  85. 84
  86. 84
  87. 83
  88. 1) В чем секрет? Было бы странно что, допустим, мастер по свету в театре оперы и балета легко и непринужденно находит девочек для съемки в качестве хобби... Съемка ню нормальная такая работа, респект что удавалось зарабатывать такой работой на жизнь, в свое время у нас была фотостудия в рамках фотосалона, но не сказал бы что она хоть как-то окупалась, при том что заведение имело большой поток по проявке и печати фото, но вот как-то не шел клиент на съемку, хотя из имеющихся где-то 30% было ню. И это пипец на самом деле какая сложная работа, в разы сложнее стандартной фотосессии. Так что не знаю чего ты стесняешься, это крутой уровень, и заслуженный респект. 2) Как я уже и говорил, блогеры не живут на одни донаты, ищи рекламные интеграции, с твоим дотошным подходом и уже вполне приличной аудиторией ты можешь выбирать рекламу которая нравится, по духу, по смыслу, по теме... Как человек подписанный на дофига каналов, я каждый раз радуюсь за любимых блогеров когда вижу что им удалось взять хорошую интеграцию или толковую рекламу, ну или сделать обзор на продукт от производителя/поставщика. Это заслуженная копейка, говорящая о том что твой труд по раскрутке канала, работе над материалом и связи с аудиторией оценен и признан.
    83
  89. 82
  90. 82
  91. 82
  92. Ох, и заморочился ты парень! За трудолюбие, упорство и перфекционизм - отдельный РЕСПЕКТ! И опыта кучу приобрёл. Уважаю. К сожалению с техникой безопастности проблемы. Береги себя, не смотри что станочки маленькие. Они навредить ой как могут. Конечно многие операции, можно было сделать в разы проще и быстрее. К примеру заломанный метчик выкрутить приварив гайку, реверс на точиле - перекинув 2 провода в подключении. Но это всё опыт. Ну а самая главная проблема как по моему, что ты пытаешься достичь перфекционизма ( это само стремление то похвально), но за базу к улучшению беря не качественное, и к сожалению дорогое точило. Сам же видел, что это голимый китай, под дорогим брендом. Там никакой жесткости и стабильности. Валы 12,7 слишком тонкие, чтоб на них использовать оснастку рассчитанную на 32 мм. Вот тот твой Бош намного лучше для этого. А ещё как вариант купить б/у точило советских времён с камнями 200-250мм и его перебрать, переделать под себя.
    82
  93. Преобразователь согласно инструкции нужно смывать водой или смывкой (я использую растворитель 646) через 10 - 20 минут, на сутки оставлять нельзя, иначе будет то, что случилось. Лучше использовать преобразователь в котором как можно больше содержания ортофосфорной кислоты, именно она растворяет FeO и будет всё чисто, не забываем при использовании преобразователя чистить ржавчину щёткой по металлу (помогать раствору работать), так составу проще разрыхлить ржавчину, но если слой ржавчины слишком большой, то лучше счистить слой болгаркой с фибровым диском, после, кратора (если ржавчина, к примеру, проникла глубоко) счистить преобразователем, если же есть просто тонкий налёт ржавчины, то просто можно пройти преобразователем, в общем экспериментируй, всё придёт с опытом, советую преобразователь с цинком от "Химик" (красная тара), по своему опыту это самый лучший преобразователь что я встречал, для кузовных работ я использую именно его, по мимо того, что хорошо растворяет ржавчину, так ещё происходит холодное цинкование, даже после растворителя слой цинка счистить хоть и можно, но нужно приложить усилия. Успехов в работе с металлом).
    81
  94. 80
  95. Огромный респект за офигенную проделанную работу и как всегда за перфекционизм. Милуоки и Тактикс, судя по их виду, предназначены для импакта, это другое. Их нельзя (не рекомендурыся) использовать в безударном закручивании, они быстро слизываются. Каждой операции - своя оснастка. Но здесь я сужу лишь по внешнему виду. У Милуоки огромный плюс среди представленных конкурентов. длина в 50 мм. То есть им не нужен битодержатель, что очень удобно в работе. При этом ценник до странности демократичный. Я-бы их выбрал. Пользовался долго и много разными битами, но особенно запомнились Вера, и при правильном использовании им "сносу нет", то есть в импактах- чёрные торсионные (тоже 50 мм), в безударных шуриках- обычные (включая "золотые" как в тесте. Очень доволен! Кстати, рекомендую купить импакт, офигенная штука. НО! Не рекомендую сильно мощный! Ураганная моща топовых винтовёртов ломает и биты, и битодержатеки и иную оснастку а главное - и сам крепёж порою! Не надо гнаться за цифрами! Для мощного удара, коли уж реально понадобится (типа глухари или колёсные гайки крутить) лучше обзавестись гайковёртом, а для реальных повседневных работ отлично подойдёт небольшой и лёгкий импактник, в идеале маслянный... В моём арсенале их несколько. два "малыша" 10,8 В и три 18-вольтовых модели. Последние используются для суровых строительно-монтажных работ, малыши - для отделки. Желаю удачи! Заходите на мой канал, если будет скучно :-) P.S. Да, я проверил, милковские биты из теста - для импактов. На сайте их название SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY skruvbits PH 50 мм. При этом у компании в ассортименте имеются отдельно безударные биты, они без "талии". Ещё отличные обзоры бит у Папа Карло и немецкого G-tools.
    79
  96. 78
  97. 78
  98. 77
  99. 76
  100. 75
  101. 75
  102. 74
  103. 74
  104. 74
  105. 74
  106. 73
  107. 73
  108. 73
  109. Хочу поделиться небольшими наблюдениями по поводу фрезеровки 1) С дисковыми фрезами обязательно использование сож, постоянным потоком, фрезу закусило, потому что она сгорела и затупилась из 2) Вы фрезеруете на очень низких режимах резания, не подходящих для такого инструмента 3) Закрепление детали, длинные детали, следует зажимать в паре тисков, либо делать "бутерброд" из более жёстких кусков металла, что бы обеспечить большую общую жёсткость, так и результат получится лучше, и будет безопаснее как для вас, так и инструмента 4) вам очень не хватает параллелек, на которые можно было бы ставить заготовки, алюминиевые профили очень мягкие и кривые, лучше уж тогда просто отфрезеровать пару относительно ровных планок Я сам фрезеровщик только третьего разряда, работаю на больших и страшных станках на заводе, поэтому могу ошибаться или изъяснять свои мысли непонятно, заранее извиняюсь если так и получилось_) Удачи вам в развитии канала! Она явно не будет лишней, с нынешней тенденцией
    73
  110. Шестерню удобнее резать на НГФе, только нужно будет делать длинную оправку с поддержкой втулкой хобота. Если резать шестерню на вертикальном шпинделе, то оправку нужно делать как можно толще и короче. 1.Всегда делаю оправки сам, только под цилиндр. В этом нет ничего сложного. 2. 3:12 На Али есть цанги ЕR 25 c проходным отверстием 20 мм. 3. Ст 45 условно не свариваемая. Варится сталь с содержанием углерода до 0,4% Варить нужно с подогревом и желательно специальными электродами. 8:26 Большинство современных фрез составные (хвостовик из конструкционной стали, режущая часть из быстрореза) варить дуговой сваркой к быстрорезу мягко говоря не самая умная идея... 10:04 переходная втулка М3/2 должна быть со сквозным отверстием под штревель, но не с "лапкой" (как для сверла) 10:41 прежде чем центровать нужно было торцонуть заготовку (резцом из быстрореза, на средних оборотах с малой подачей). 10:56 На счет "самого тонкого сверла" - не факт. Диаметр сверла нужно подбирать соответственно диаметру обрабатываемой детали. Я бы брал сверло на Ф3,15 или в крайнем случае на Ф2,5. 13:03 Чистота поверхности зависит от многих факторов прежде всего от термообработки, марки стали, сечения стружки, и т.п. В идеале после сварки нужно обязательно проводить нормализацию . 16:08 Чтобы получить поверхность относительно чистой нужно оставить на чистовую обработку 0,15-0,2 мм и снимать стружку за один проход, на высоких оборотах, с малой подачей, предварительно сделав на РК резца небольшой радиус. 17:00 Если заточить заднюю кромку резца с небольшим радиусом (R=20) либо сделать на краях небольшие фаски под углом ~ 30 градусов (чтобы дно канавки в детали не было плоским) то резец будет дробить стружку и вероятность заедания в канавке уменьшится, но тогда не удастся сделать стружкозавивающую канавку. Иногда использую это способ для глубоких резов. 17:26 Если хочешь получить минимальные биения то оправку нужно делать "в плюсе" а далее установив ее в патрон фрезера зажать в тиски проходной упорный резец и подогнать диаметр в размер. Постоянно так делаю получая биения в 1-2 сотки. 18:08 Лучше все же первые 4-5 витков резать на станке (чтобы не получить "вертолет"), шпиндель в этом случае можно вращать вручную, за патронный ключ. 19:04 резьбу можно было нарезать на фрезерном, зажав плашку в тиски за одну рукоятку держателя и подставив под вторую подкладку (домкратик). Заготовку зажать в патрон, либо подпереть конусом (с ручной подачей шпинделя) и вращать за деталь "газовым ключом". Работу делать до чистовой обработки оправки . 22:30 Поскольку плашка почти всегда "поднимает" профиль резьбы то диаметр заготовки нужно делать меньше на 0,2-0,3 мм. Так резьба будет чистой, без обрывов нитки. 23:41 Можно и подпереть, но я сверлю малым диаметром и далее делаю фаску расточным резцом, под углом примерно 60 градусов на сторону. Сверло входит в этот конус и сверлит без биений. 25:10 А зачем левая резьба? Почему не перевернуть фрезу и сделать правую? 26:15 Биение в "десятку" конечно не сказывается. Просто фреза будет работать парой зубьев )))) 26:30 Длинную оправку нужно подпирать с другого конца (а это горизонтальный фрезер) иначе можно "поймать" резонанс при нарезании. В результате работа будет испорчена (((. Чем короче и толще оправка - тем выше жесткость и качество реза.
    72
  111. 72
  112. 72
  113. 72
  114. 71
  115. 71
  116. 70
  117. 70
  118. Скажу сразу и честно, если реально дорого заказывать технику на работы то нужно приобретать мини эксковатор, все остально для строительства частных домов не пригодно а особенно крупная техника(она вообще будет обваливать края траншеии и если их не подравнивать или никак не исправлять будет очень большой перерасход бетона) Также из за больших габаритов и веса будет затруднено перемещение по локации и куча других крайне негативных эфектов. Темболее с твоими умениями ты спокойно на миник можешь сварить планировочный ковш и им проводить без каких либо проблем подготовку для укладки плитки Да и вообще его хранить проще и обслуживать и в целом места менише занимает. У миника только один недостаток его производительность но под твои нужды более чем я даже больше скажу все твои условно соседи твои потенциальные клиенты на работы этой машинкой Успехов в твоих начинаниях))) Кто дочитал молодец😀
    70
  119. 69
  120. В защиту Guhringа - мы их используем на металлорежущем оборудовании (токарная и фрезерная группа) - они любят высокие нагрузки и постоянную скорость, при этом дают хороший размер из упаковки, крайне низкий износ для свёрл из быстрорежущих сталей. То есть, очень хороший ресурс и стабильность при высоких нагрузках (на рекомендованных подачах при достаточной мощности оборудования). То есть, в обычном сверлильном станке они не раскроются, как мне кажется, и свою высокую стоимость не оправдают. Если вы работаете на сверлильном станке или, не дай бог, с дрелью, не вижу смысла тратиться на гюринг, но если вы работаете на токарке и ваш станок способен обеспечить стабильную подачу и справится с нагрузкой для её поддержания - горя знать не будете. Одно такое сверло заменит пачку хороших свёрл из средне-высокого ценового сегмента, а значит сэкономит время и сильно снизит количество брака из за износа или поломки сверл.
    69
  121. 69
  122. 69
  123. 68
  124. 68
  125. Вечер добрый, так уж сложилось что я работал достаточно много пилой dsp601(с блютуз подключением пылесоса, а 600я без). Кроил её листовые материалы, щиты из массива и прифуговывал брус вплоть до 50мм ясеня. Помимо этого был эпизод когда приспособил её для резки керамогранита, нарезал на несколько помещений разных форматов плит, с хорошим димком и переходником на 20мм получалось просто офигенно, особенно понравилось делать конвертики сложносочинённые для душевых с ней. После этого пила была продана с целью апгрейда на 40в xgt модель, но как раз на этот момент началось вторжение и я несколько не успел взять из-за границы новую пилу, пришлось брать по наличию фестуловскую сетевую, аналогичную по характеристикам аккумуляторнной(уже с тонким диском модель). Пользовался ей год, в процессе нашел возможность купить макитовскую. В целом 36в модель была почти идеальна, но аккумуляторы которые торчат за пределы шины меня не раз расстраивали в стеснённых условиях, особенно при работе с упорам на столе которые торчат больше чем дорожный просвет над аккумуляторами. В остальном принципиальной разницы у них нет, разве что я могу обойтись 2мя малыми аккумуляторами и ротировать их на зарядке, удобно, ну и полегче сам агрегат. Касательно недостатков макит обеих - разметка соответствует глубине без шины, научился прикидывать на глаз, но колхоз, хотя решающим моментом не будет. 40в модель пришла с разбитыми(скорее всего брак) полукольцами, что отвечают за точность при наклони пилы. Была зафиксированна в положении 90 градусов, настроена и успешно используется уже год, у меня 99.5% резов чисто под прямым углом, запилить нахожу как. При попадании такого в локальном магазине естественно можно пинать по гарантии. Поджиминые ролики скользят хуже чем у фестула. У моей версии 601й не было фиксации положения выброса стружки, ща не знаю как, 40в уже всё в норме. Если использовать фестуловские шины - функция крепежа пилы не будет работать, т.к. у них нет специального буртика для зацепа. 18в придется ротировать 4 аккумулятора, но запас хода у неё внушительный. ПОд серьёзной нагрузкой очень часто 1 аккумулятор уходит в отказную, хотя заряда ещё много, ну и не совсем равномерно идёт разряд между ними. Фестуловской моделью например можно и одним аккумулятором работать(имел возможность попробовать на выставке) Плюсов у неё гораздо больше, но они очевидны. Аккумуляторными работаю либо с пылесосом, есть и аккумуляторный и сетевой, сетевой с адаптером блютуз, который втыкается в розетку. Либо цепляю мешочек от торцовки через адаптер и получается беспроводная с пылесборником, союирает весьма недурно, пылесборник перекидываю пылесосом. занимает секунд 5. Функция подрезки наверное самый топ для работы с ламинированными материалами. Многие недооценивают насколько удобно при серийной нарезки хрупой ламинации. Мощности хватит на любые задачи, в перегруз увести можно, но не так просто как кажется. ДЖиск родной - конфетка, не хуже фестула, стабильности поменьше, но чистота реза и скорость невероятны. Фестул более проработанная машина, у нее с разметкой всё чётенько, диск в базе стоит более стабильный, если катастрофически важна геометрия реза, то смотреть нужно именно на него. Из основных минусов - диск только 160, нет функции антиопрокидывания как на маките, нет функции подрезки, хотя многие говорят что глубина легко меняется и им не влом - я на 20м резе к ряду готов был выкинуть её. Немец имеет очень удобную смену диска, лучшее пылеудаление, возможность ставить противоскольне вкладыши чтобы защищал от сколов справа от диска. К любой рекомендую приобрести быстрозажимные струбцины к шине, я лично dewalt использую, чем легче её крепить - тем реже будете пренебрегать этим. У фестула есть струбцина для зажима вдоль заготовки, шикарна для нарезки подряд однотипных размеров. Так же противооткатные упоры опять же от фестула, всё это ставится на любую шину. Фестул я продал за отсутствием для него задач, хотя агрегат мне очень нравился, к сожалению не смог позволить держать без дела инструмент такого класса. Если у вас будут более конкретные вопросы - постараюсь ответить, особенно блютуз макитовский - дебри те ещё.
    67
  126. Дружище, нет ничего опаснее по возгоранию, чем поролон. А если он начнет тлеть, то тебе капец ровно через пару вдохов. А в твоем варианте - это просто трешь, глупость, суицид и в целом пороховая бочка с взрывателем замедленного действия.. Ты просто вбей себе в голову, что загорается всегда. Потому, что так устроен мир и есть законы Мэрфи. Не важно какие ты поставишь пакетники или системы предотвращения. Ты будешь 100500, который по глупости стал погорельцем. И это в лучшем случае. Роквел негорючий 50мм тебе в помощь. НЕМЕДЛЕННО ОТОРВИ ВСЕ НАХРЕН и никогда не используй поролон там, где есть хоть малейший шанс воспламенения. Поверь человеку, который в мебели уже 30 лет. Для эксперимента подожги кусочек поролона, притуши пламя и понюхай дым. Это тебя научит технике пожарной безопасности раз и навсегда. Кстати, пожарный инспектор, с которыми ты явно не общался никогда, тебя бы просто убил за такую звукоизоляцию, что бы ты не мучился и его потом не мучали. Погули про ПеноПолиУритан. ППУ - поролон. Класс пожароопасности Г4, Воспламеняемость В3, Дым Д3, Токсичность Т4. Хуже только бензин с напалмом. Нужен будет совет - спрашивай. Всегда приятно молодым передать опыт.
    66
  127. 66
  128. 66
  129. 65
  130. 65
  131. 64
  132. Рудольф, привет из Швеции. Ну, посмотрел. "Безумству храбрых поём мы песню" :-) Я профессиональный строитель и своим клиентам при необходимости строительных стеллажей на более-менее не короткое время даю такой совет: купите (желательно осенью или зимой) Б/У-шные стеллажи, пользуйтесь ими сколько нужно, а потом продайте их. Если продать весной-летом, то можно ещё и навариться. Ну а из любви к искусству, конечно, можно и поизгаляться в собственной мастерской, если таковая имеется :-) За кино - лайк. Получилось очень добротно, однако есть что улучшить. По моему опыту - а я на подобных штуках много поработал - требуются и боковые подпорки (те самые "укосины",упираемые в землю и дополнительные перила а главное- люк в платформе, что-бы пролазить. А платформа узкая. Так что я-бы изготовил широкую платформу с люком. В остальном отличный стеллаж получился.
    64
  133. 64
  134. 63
  135. 63
  136. 63
  137. 63
  138. 63
  139. 63
  140. 63
  141. 62
  142. 62
  143. 61
  144. 61
  145. 61
  146. 61
  147. 61
  148. 60
  149. 60
  150. 60
  151. 60
  152. 59
  153. 59
  154. Кабестаны на револьверных станках ни когда не меняли на штурвалы, это не удобно в работе. К тому же на станках выпуска 50-х годов и до сегодняшнего дня рукоятки кабестана при движении на себя включают продольную подачу суппорта, при нажиме от себя останавливают ее. Пружина на резьбонарезной кочерге необходима для возврата в исходное положение после подъёма и расцепления сегмента с резьбовым копиром, т.к. резьба режется за несколько проходов и тягать туда-сюда кочергу муторно, а так она возвращается в исходное отрегулированное упором положение на 2-5мм перед торцем детали. Фиксация инструментального диска производилась как раз тем механизмом который с черной планкой, на консоли с маховичком шестерни. Под этим механизмом, на суппорте внизу, видно отверстие, там была ось с шестерней и кабестан для перемещения суппорта. Ручка на передней бабке под шкивом - размыкатель ходового винта. Я работаю на Pittler RS34, выпуска ориентировочно 1940-43гг, точно не скажу, даты ни где не стоит, а документация не сохранилась.
    59
  155. 59
  156. 59
  157. 58
  158. 58
  159. 57
  160. 57
  161. 57
  162. 57
  163. 57
  164. 56
  165. 56
  166. 56
  167. 56
  168. 56
  169. 56
  170. 56
  171. 55
  172. 55
  173. 54
  174. Добавлю кое что и от себя оттирать загрязнения с помощью WD 40 - совсем не эффективно если хочешь что то "выколачивать" из пазов - используй проставку из дерева, так вероятность повредить деталь значительно меньше густая смазка в подшипниках это норма и это необходимо для защиты от влаги как писали другие люди - тебе бы здорово помог пескоструй, но учитывая необходимую производительность компрессора и размер ресивера - проще и лучше обратиться в компании, занимающиеся этим профессионально для ультразвуковой ванны порекомендую использовать чистый этиловый спирт, в моей практике именно им удается легко отмывать любые загрязнения с плат техники, а вообщем было бы интересно посмотреть сравнительный тест в твоем исполнении по использованию разных средств для грубой очистки металла рекомендую коралловый диск для ушм, для более мягкой коралловую губку - это очень удобно про потерянную кучу времени и средств - правда, нужно заранее понимать что столь старый станок будет требовать капитальных вложений, а потому рентабельность покупки - сомнительна, однако я не согласен с тем что инструмент должен входить в стоимость подсчета так как ты таким образом расширяешь возможности своей мастерской, а опыт полученный в процессе мне кажется весьма ценным, однозначно лайк за старания и за попытку сделать хорошо, успехов во всех начинаниях)
    54
  175. 54
  176. 54
  177. 54
  178. 54
  179. 54
  180. 54
  181. Работаю на заводе и постоянно клепаю резьбовые заклепки. М4 клепаю руками заклепочником первым с видео, м5 же клепаю руками редко, в основном пневматический заклепочник. Пневматических заклепочника у меня 2 : один как последний на видео с автоматическим откручиванием, второй же имеет курок который можно нажать на откручивание и нажать на закручивание/склепку. Так вот автоматический мне не нравится вообще, хотя казалось бы работы должно быть меньше, так как автоматика, но на самом деле ее больше. Очень часто он не до конца заклепывает из-за чего потом заклепки проворачиваются, при попытке подклепать второй раз слизывает резьбу. Сердечники часто гнутся и стрянут. А вот с пневматический с "ручным" управлением работать одно удовольствие. Во первых он намного меньше и легче, во вторых скорость вращения устанавливаешь ты, можно посильнее притянуть заклепку при необходимости, а еще сердечник меняется быстрее и проще. А еще я постоянно смазываю резьбу сердечника СОЖ, так и сердечник дольше живет, и резьба в заклепках реже портится из-за чего выкручивается легче, ну и потом болты/винты вкручиваются легко рукой, и нет необходимости прогонять резьбу метчиком
    54
  182. 54
  183. 53
  184. 53
  185. 53
  186. 53
  187. 53
  188. 53
  189. 52
  190. Жаль не получились эксперименты с вибрацией, ведь по сути именно ради предотвращения самоотвинчивания и контрят гайки, т.е. именно это и есть самый главный тест. По-поводу как тестировать - можете смастерить что-то наподобие вибрационного теста Юнкера (используется в стандарте DIN 65151) - низ болта упирается в неподвижную пластину на которой, на роликах (можно взять несколько отрезков круглого прутка) лежит вторая - подвижная пластина, которая, через шайбу прижимается гайкой и вибрацию от шлифмашины нужно передавать именно этой подвижной пластине. Отверстия для пропуска болта в обеих пластинах сделать достаточно широкими, чтобы болт не работал на срез. По-поводу тестов аналогичных вашим можете взлянуть здесь - https://www.youtube.com/watch?v=bkGv3O4Qw4U&t=517s судя по всему эти ребята для создания вибраций используют эл.дрель и эксцентрик, который и передает вибрацию на подвижную пластину.
    52
  191. 52
  192. 52
  193. 52
  194. 52
  195. 52
  196. 51
  197. 51
  198. 51
  199. 51
  200. 50
  201. 50
  202. 50
  203. 50
  204. 1. Призма - это не станочное приспособление (для крепления заготовок), а точный измерительный инструмент. 2. Конструкция пресса в целом не технологична (по задумке и реализации), не универсальна (по использованию) и не разборна (по окончанию проекта). 3. Доступ к рабочей зоне затруднен. 4. Расчетов нет (все на глаз, из имеющихся деталей) - это не недостаток, а скорее особенности конструирования "самодельщиков". 5. Нагрузки на сдвиг будут. И "три точки крепления" может вполне "срезать". Особенно - ту, что планируется вверху (5 мм болт). 6. Плиту 25 мм согнет как миленькую при нагрузке в 10-15 тонн (не говоря уже про верхнюю пластину). Почитайте, почему для прессов используют балки и двутавры, а не сплошной металл (подсказка - смотреть в сторону сопромата). 7. Соединение сваркой может вырвать в любой момент (а точек крепления сваркой силовой части каркаса получается четыре - риск разрыва/непровара/усталости металла в каждой из них множится). Я сам "переболел" в свое время подобным увлечением. Сейчас я бы взял за основу конструкции стандартный вариант типового китайского пресса.
    50
  205. 49
  206. 49
  207. 49
  208. 49
  209. 49
  210. 48
  211. 48
  212. 48
  213. 48
  214. 48
  215. 47
  216. 47
  217. 47
  218. 47
  219. 47
  220. 47
  221. 47
  222. 46
  223. 46
  224. Хотелось бы дать пару советов: 1)не обязательно брать металл. Для таких изделий идеально подходит полиамид, полиацеталь, фторопласт. У них малый вес- соответственно движку меньше нагрузка. Детали из пластика легкие и обработка простая. 2)по поводу косины сверления - проверьте правильность установки задней бабки. Скорее всего она смещена в одну из сторон либо клюет вниз.Это делается центрами неподвижного типа и "скалкой". В ютубе это все есть. 3)точная посадка после сверления никогда не получится(хотите более точно - сверлите диаметр 20 мм сверлами в кол-ве 8 штук ,примерно, Увеличивая диаметр сверла на 2-3 мм. Но! точность добивается именно расточкой. Следовательно - сверлите, затем расточка с припуском 1.5-2 десятки и потом разверкой. Вот тогда будет точно. 4)Не такая уж и плотная посадка, если Вы мазали фиксатором, а значит есть некий зазор. Это делать не стоило, при правильном изготовлении все будет точно и надеваться должно от руки с натягом. 5)Чашки с завода часто не ровно сделаны и не обязательно слой алмаза. Посадочное и торец, который касается оправки, могут быть окрашены или не соосный слою абразива
    46
  225. 46
  226. 46
  227. 46
  228. 46
  229. 46
  230. 46
  231. 45
  232. 45
  233. 45
  234. 45
  235. 45
  236. 45
  237. 45
  238. 45
  239. 45
  240. 44
  241. 44
  242. 44
  243. 44
  244. 44
  245. 44
  246. 43
  247. 43
  248. 43
  249. 42
  250. 42
  251. 42
  252. 42
  253. 42
  254. 41
  255. 41
  256. 41
  257. 41
  258. 41
  259. 41
  260. 41
  261. 41
  262. 41
  263. 40
  264. 40
  265. 40
  266. 40
  267. 40
  268. 40
  269. 40
  270. 40
  271. 40
  272. 39
  273. 39
  274. 39
  275. 39
  276. 39
  277. 39
  278. 39
  279. 38
  280. 38
  281. 38
  282. 38
  283. 38
  284. 38
  285. 38
  286. 38
  287. 38
  288. 37
  289. Здравствуйте! Спасибо, интересное видео и эксперименты. В период с 1993 по 2012 год я работал на небольшом производстве металлических дверей в Санкт-Петербурге и постоянно сверлил листовой металл, толщиной 2 мм, например для ригелей от замков в дверных коробках. Пробовали разные свёрла, в том числе ступенчатые и корончатые, когда они появились в продаже, но они все не для больших объёмов сверления. Я брал обычное сверло с конусным хвостовиком и делал заточку, похожую на заточку сверла по дереву. Сверлили центровое отверстие диаметром 6 мм и далее на сверлильном станке или двуручной дрелью ребир. Да, заточку приходилось периодически подправлять (затачивал на отрезной станке, как мы его называли - на "обезьяне"). Но после того как стали сверлить свёрлами с такой заточкой, процесс стал очень быстрым и гёгким, сверлили также такими свёрлами и более толстый металл, толщиной 6-8 мм.
    37
  290. 37
  291. 37
  292. 37
  293. 37
  294. 37
  295. 37
  296. 37
  297. 37
  298. 37
  299. 37
  300. 36
  301. 36
  302. К сварке стали 45 надо относиться весьма скептически и постоянно понимать, что она может лопнуть. Маловероятно, что вы будите варить с должными температурами деталей и их правильным остужением после сварки. Кроме того рамка для домкрата получается плоской, ну то есть практически двумерной, и домкрат будет стремиться "выстрелить" из этой рамки. То что ему это удасться маловероятно, но вот вкупе с лопанием сварки в основании кругляков - вполне возможна ситуация с ловлей домкрата пузиком, что ни к чему хорошему не приведёт. Я бы лично рекомендовал сверху рамки поставить ещё по бокам два уголка, так чтобы они свисали вперёд и назад от рамки и эти уголки тоже с краёв довести до основания, ну то есть сделать ящичек, который не позволит выдавить рамку вбок и давать этим высокие нагрузки на сварку внизу, где из-за специфики высокоуглеродистой стали и так будут напряжения. Ещё для универсальности - не плохо было бы сделать сменный пуансон (давящей прямоульничик). В плите для установки домкрата сделать три отверстия не в одну линию для винтов с головкой в патай и крепить пуансон на винты через эти отверстия, в таком случае при увеличении диаметра трубы можно будет просто ставить более высокий пуансон.
    36
  303. 36
  304. 36
  305. 36
  306. 36
  307. 36
  308. 36
  309. 36
  310. 36
  311. 35
  312. 35
  313. 35
  314. 35
  315. 35
  316. 35
  317. 35
  318. 35
  319. 35
  320. 35
  321. 35
  322. 35
  323. 35
  324. 34
  325. 34
  326. 34
  327. Блин, для меня это был фильм ужасов, назывался убийца токарного дела😆, а вообще это можно было сделать очень просто, обязательно нужно это делать на оправке, нуж было сначало проточить деревянный диск толщиной хотябы 12-15мм допустим из фанеры, диаметром больше чем диск пилы на 20мм и сделать в этом деревянном диске углубление под железный диск, чтобы он примерно утопился в ровень с деревянной отправкой, тогда прикручиваешь саморезами железный диск к дереву через посадочное отверстия диска, тоесть шляпками прижимаешь диск к дереву, а потом можно ещё и сверху коронкой как это сделал ты, для уверенности. И главное этот отрезной резец нужно было перетачить под резьбой, и остриëм уже врезаться в диск, но только не на зубьях, чтобы небыло работы на удар. Ну или если нечем перетачить резец, то хотябы врезаться краем, а не всей режущей кромкой. В общем проблема у тебя была в отгибании самого диска, и поэтому резец даже с твëрдым сплавом немог врезаться в сталь диска, тем более что это сталь р6м5
    34
  328. 34
  329. 34
  330. 33
  331. 33
  332. Точные отверстия делаю так - 1. Центровочное сверло. 2. Предварительное рассверливание. 3. Чистовой рассверливание в размер. Иногда предварительных рассверливаний несколько. Первое примерно в половину от необходимого диаметра, второе примерно на пару десяток меньше конечного и лишь потом сверло в размер. Ну или сверло на 2 десятки меньше и развертки. Кстати, диаметр отверстия от сверла сильно зависит от симетиричности заточки. Можно даже специально заточить свело с явной ассиметрией, чтоб получить увеличенный диаметр. Например это применялись для рассверливания втулки, где в начале заход, скажем 10 мм, а внутри расширение до 12 мм и более мм и на выходе снова 10. Делалось это обычным сверлом переточенным. Несемитричная заточка + уменьшение его диаметра через примерно 5 мм от диаметра. Стачивалась ленточка, его диаметр на несколько мм на нажаке по всей длине или же протачивался эльбором на станке. Получалось сверло с утоньшением в середине. Это необходимо для того, чтоб при отгибагии в следствии несеметричной заточки, сверло неицепляло за входное менее отверстие. Втулка предварительно засверливалась другим сверлом с обоих торцов на нужный диаметр и длину, а остальное уже проделывалось этим скошенным. Так получали втулки, скажем с отверстием 10 мм на входе и примерно 12 мм внутри.
    33
  333. 33
  334. 33
  335. 33
  336. 33
  337. 33
  338. 33
  339. 33
  340. 32
  341. 32
  342. 32
  343. 32
  344. 32
  345. 32
  346. 32
  347. 32
  348. 32
  349. 32
  350. 32
  351. 32
  352. 32
  353. 31
  354. 31
  355. 31
  356. 31
  357. 31
  358. 31
  359. 31
  360. 31
  361. 31
  362. 31
  363. 31
  364. 31
  365. 30
  366. 30
  367. 30
  368. 30
  369. 30
  370. 30
  371. 30
  372. 30
  373. 29
  374. 29
  375. 29
  376. 29
  377. 29
  378. О_ооо Рудольф занялся столяркой! Наконец то... Добро пожаловать в клуб :) По поводу зенковки, для мягкой древесины удобнее зенковать на реверсе, тогда зенковка не лохматит волокна а "зализывает" древесину - получается на много аккуратней. Зенковок с направляющей я ни разу не видел, зато, часто вижу зенковки со сверлом - это действительно удобно за один раз сверлить и зенковать, хотя если захотеть, сверло можно заменить на гладкий пруток и получится направляющая. Вощение столешниц удобнее производить шерстяной или войлочной ветошью, лично я, беру слегка подогретый воск прямо ветошью из банки немного (сколько получится захватить) и втираю в столешницу на небольшом участке и так всю поверхность, способ который указан на банке, по моему, ведет к дичайшему перерасходу, что вполне выгодно производителю. "Деревяшка рыхлая и мягкая - как девичья ляжка..!" - Рудольф, да ты поэт! :))) З.ы. Видел фотки ассистенток на бусти - очень даже не рыхлая))
    29
  379. 29
  380. 29
  381. 29
  382. 29
  383. 29
  384. 29
  385. 29
  386. 29
  387. 29
  388. 29
  389. 29
  390. 29
  391. 28
  392. 28
  393. 28
  394. 28
  395. Несколько советов для начинающих 1- не полениться и посмотреть ролики касательно байкфита ( не надо смотреть на ПРО байкфит, а обратить внимание на основы посадки) 2- крутить педали на велосипеде должно быть легко, оптимальное количество оборотов в минуту должно составлять 80+. В таком темпе можно крутить долго и сохранить колени. 3- Седло должно быть в меру жестким, а вы поставили себе "диваны". На длинных дистанциях они натрут промежность даже в велошортах с памперсом. Нужно заменить 4- Воды нужно брать больше. Пить по чуть чуть, но относительно часто. Не ждать, когда почувствовал жажду, это значит что ты проиграл)))) 5- планировать маршрут движения, особенно если едете не вокруг дома/района, а из точки А в точку Б. Посмотреть маршрут, обратить внимание на возможные сложности, предусмотреть план эвакуации так сказать ( поломки и травмы никто не отменял) 6- Экипировка. Вы молодцы, что надели шлемы. Но ещё немаловажно - это очки. На дороге внезапно может залететь мошка, камушек. Да и просто встречный ветер будет заставлять жмуриться. Это лишний дискомфорт
    28
  396. 28
  397. 28
  398. 28
  399. 27
  400. 27
  401. 27
  402. 27
  403. 27
  404. 27
  405. 27
  406. 27
  407. 27
  408. 27
  409. 27
  410. 27
  411. 27
  412. 27
  413. Тут очень важно понимать некоторые ньюансы! Например то что аккумуляторная пила нужна только там где електричества нет, и то надо иметь больше дву батарей! Чем тяжелее пила тем быстрее устанешь её толкать. Сетевые весят намного легче и исключают время ожидания зарядки акумуляторов! Какую фирму брать в данном случае я бы не зацикливался. Тут гораздо важнее понимать чего вы ожидаете от пилы! Если исключительно для листового раскроя, то пропила в 50мм хватит. Если захочется ещё и брус 150 распилить, то тут уже необходимо смотреть на пилы с глубиной реза в 75-85мм. И кстати погружная конструкция не всегда удобна. Я тоже начинал с фестула 55, но апетиты росли и в дальнейшем была куплена фестул 75. А потом чёрт меня дёрнул попробовать festool hk85, и в итоге у меня терерь 3 пилы. Сейчас у фестула вышла новая пила для раскройки ламинированого материала. Пила имеет два диска, один стандартный и ещё один спереди подрезной малого диаметра. Что я могу сказать? Моя почка сжалась от такой новости! Фестул перестаньте выпускать новые инструменты!
    27
  414. 27
  415. 27
  416. 26
  417. 26
  418. 26
  419. 26
  420. 26
  421. 26
  422. 26
  423. 26
  424. 26
  425. 26
  426. 26
  427. 26
  428. 26
  429. 26
  430. 26
  431. 26
  432. 26
  433. 26
  434. 26
  435. 26
  436. 25
  437. 25
  438. 25
  439. 25
  440. 25
  441. 25
  442. 25
  443. 25
  444. Ну смотри, 1 вариант самый хороший, если ты найдешь его с дополнительным экскаваторным ковшом, потому как, погрузчик можно использовать и с ковшом, и со стрелой, и с "вилкой" под палеты. Если найдешь доработанный с экскаваторной установкой - огонь! Но это редкость, в своем регионе только пару раз видел такой. 2 вариант тоже вещь, после тщетных попыток найти БобКэт с экскаватором, я бы остановиося именно на нём. Тем более, что руки с нужного места растут! Можно действитель старичка взять типа Вольво или Ката, можно посмотреть Беларуса. Тем более, что к нему всегда можно приложить руки и потом продать дороже, единственное что, я бы посоветовал тебе, найти экскаваторщика хорошего, желательно знакомого и с ним ехать смотреть, как он себя ведет ничего не буксует ли и не течет. 3 вариант - прости - г@вно! Отвал никакой, вес - тонна, он не сможет в целом сгребать землю, а то как он сможет, ты будешь делать недели две! К тому же, ты не можешь в его отвал набрать земли и вывезти в канаву, им только тащить, что приведет к полному уничтожению верхней поверхности. Да и экскаваторный ковш у него ни о чем! Ты траншею под фундамент, шириной 40-60см будешь копать пару месяцев! И по итогу на соляру, потратишь больше, чем на нормальном экскаваторе. У него ковш расчитан на прокладку кабелей и труб, максимум - что-то где-то подкопать, на этом всё. Итого: 1й вариант - огонь, если найдешь доработанный, либо для копки траншей наймешь экскаватор. Т.к. эта штука будет очень полезна на большом участке и компактна при этом. 2й вариант - чуть хуже, в виду громоздкости, но он сильно мощнее, что позволит ему выполнять работу значительно быстрее, к тому же, если нормальный экскаватор - расход там не такой большой, 12-20 литров за смену, в зависимости от работ. 3й вариант - для твоих целей нецелесообразен. К тому же, он новый, а значит всё равно, при продаже потеряешь больше, чем на остальных вариантах. Единственное, если ты найдешь б/у японца какого-нибудь, покрупнее, тогда имеет смысл
    25
  445. 25
  446. 25
  447. 25
  448. 25
  449. 25
  450. 25
  451. 25
  452. 25
  453. 25
  454. 24
  455. 24
  456. 24
  457. 24
  458. 24
  459. 24
  460. 24
  461. 24
  462. Опытные строители знают что саморезы хорошо работают только в продольном направлении, а гвозди в поперечном. Поэтому стропила и обрешетку на гвозди делают, любые саморезы доски всё равно срежут со временем, а гвоздь из мягкого металла держит, его не срезать, он гнётся и вытягивается. Зато саморез имеет большую твердость специально, и вытащить его почти невозможно. Разные задачи принципиально. Такой тест не имеет особого практического смысла, так как саморез может иметь меньший момент среза поперечно в отличии от другого самореза, но гораздо большую твердость и соответственно прочность в продольном направлении. Это сопромат, и делается это производителями осознано. А если касаться не только строительства, но и машиностроения, то инженеры должны это знать. Не только саморезы и гвозди, но и все болты и шурупы для этих целей со времен палеолита имеют необходимую маркировку и определенные цели. Болты каленые также имеют гигантскую прочность продольно, но могут легко сколоться от поперечных нагрузок. Промышленность давно это все обсосала и стандартизировала до невозможности. Есть и равнопрочные болты, например для колес авто, но они и стоят поэтому дорого, потому что делаются из специальных марок стали типа Х40 и т. п., и закаляются специальным образом, чтобы не иметь больших внутренних напряжений отпускаются много часов в автоклаве после закалки. Вывод такой - Ютуб людей деградирует. Ведь если бы например данный блогер хорошо учился в школе, то он и без подобных опытов понимал бы такие простые вещи. А судя по комментам и тем видео, которые набирают много просмотров - в нашем обществе всё очень печально. PS: Те саморезы которые показали в тесте большую вязкость и шляпки долго не срывало, по факту на практике гораздо хуже тех которые более твердые, но хрупкие. Если заметили у них даже головка не филипс2 как у других. Это не случайно. Если вам понадобится вкрутить длинный саморез в толстую доску, то сопротивление более твердого самореза будет меньше чем вязкого. Твердый саморез легче вкручивается и ему требуется меньший момент на шуруповерте. Если древесина твердая, то возможно у вас вообще не получится закрутить до конца победителя теста. Зато более хрупкий, но более твердый и тонкий саморез войдет гораздо легче. Да какой-то процент может оторваться шляпка, но если вам необходимо закрутить не одну сотню таких, например при монтаже 50-й доски пола 75-ми саморезами, то выбор лучше остановить на тайваньских чёрных, иначе вы усрётесь крутить, руки отсохнут и батарейка шурика сдохнет через пол часа.
    24
  463. 24
  464. 24
  465. 24
  466. 24
  467. 24
  468. 24
  469. 24
  470. 24
  471. 24
  472. 23
  473. 23
  474. 23
  475. 23
  476. 23
  477. 23
  478. 23
  479. Сразу наделал кучу ошибок... Первым делом надо купить корпус? Это предпоследнее дело. Первым делом надо сделать заземление в районе строения, лучше вокруг него. И обязательно под проектируемым шкафом. Если у тебя уже есть заземление на предыдущем шкафу - у тебя система заземления TN-C-S (скорее всего). И от него нужно тянуть 5-жильным кабелем. И ноль на вводе тоже нужно разъединять. Т.е. Автомат нужен четырехполюсный. УЗО немного исправляет ситуацию. Но не во всех аварийных случаях. Жесткими проводами лучше не соединять. Они нагружают клеммы аппаратов и при термоциклировании уменьшают их ресурс. Провода в шкафу тонковаты. Нужно хотя бы 4 кв.мм. Лучше 6. Автоматы на 4 полюса есть. Они совсем не редкость. По номиналам автоматов и УЗО: У Автомата это In. В зависимости от время-токовой характеристики отключает при токе 1,45 от номинала (36А) за минуту. А при токе 1,13 In (28А) не должен вообще отключиться. Все эти токи больше номинальных 25А УЗО. Поэтому и нежелательно. Когда все работает - считайте, что это примерно четверть от правильной электрики. Остальные 3/4 - это безопасность. По заземлению - не надо никаких треугольников. Контур лучше. Вокруг дома. но это отдельная очень большая тема. А вообще - все норм. У 99 процентов в гараже - не дотягивает. Всем МИР.
    23
  480. 23
  481. 23
  482. 23
  483. 23
  484. 23
  485. 23
  486. 23
  487. 22
  488. 22
  489. Рудольф я сталкивался с такими станками и без переделки (доработки) они не очень удобны. На станке, на производстве у себя в мастерской, изготовил кожух под камни на 230мм, удобнокогда к камню и с лево и с право инструмент затачиваемыйподводить можно. трапецию подручников йзготовил из более толстой и крепкой стали, уж больно родные мяхковаты со временем из продольного паза овал получается. Переточил винты регулировки зазора подручников, родные халтурные изготовлены на "Тяп-ляп"! С одной стороы, с лева стоял заточной камень, а с права отрезной, как раз от УШМ с внутренним Ф32мм. В оригинале защитные экраны тоже изготовтены из поликарбоната так положено по ТБ. Еще в куглых гайках, что прикручивают камни, помимо круглых отверстий под ключ как УШМ сделал 4-ре небольших пропила под радиусный ключ, намного удобнее. Это если вдруг модифицировать станок захочеш после расконсервации. За консервацию отдельный лайк! :)
    22
  490. 22
  491. 22
  492. 22
  493. 22
  494. 22
  495. 22
  496. Спасибо Вам за интересное видео, видно что Вы одержимый идеей человек. Мне за мою бытность много пришлось свёрил поточить. Но заточной сстанок меня заитересовал. Самая крутая работа по сверлению которую мне приходилось делать в моей жизни. это шпиндель вакумного столика. Его габариты: наружний диаметр 10мм, длина160мм, сквозное отверстие 3мм. Удлинёные свёрла у нас были 90мм, по этому разрышалось по технологии шпиндель делать из двух половин, с последующей сваркой на медной оправке (сварной вариант). Я первый и последний человек в цеху начал делать эти детали цельными, больше ни кто за них не брался. Всё дело в заточки сверла, к тому времени я уже хророшо набил руку и глаз на этом деле, ведь у нас не было таких заточных, максимум это алмазный круг на наждаке. Ведь кроме углов заточки важно выдержать симетрию режущих кромок, если одна длиней другой то при глубоком сверлении свело уводит в сторону и в по середине детали отверстия не встретятся. Так как через отверстие создавали вакум ступенька в отверстии допускалась, но тем не мение бывало так что на просвет казалось что отверстие сверлилось с одной установки. Прошли годы стал работать в очках, руки дрожат, сверло на 1мм, или 0,5мм заточить уже проблема. Вот я и думаю дальше может быть ещё хуже. Если Вам не трудно дайте ссылку на магазин где можно заказать такой заточной станок. Всегда с уважением старый токарь КНГ.
    22
  497. 22
  498. 22
  499. 22
  500. На точило соответствующее всем нормам (зазор между камнем и подручником, закрытая гайка крепления камня) намотать не может, и да хорошие перчатки, при случайном соприкосновении с абразивным камнем, защитят от травмы или минимизируют ее. Что касается сверл, фрез и даже относительно гладкого вала и текстильных перчаток, то тут при соприкосновении произойдет мгновенное наматывание. И хорошо если перчатка окажется тонкой и не прочной, ее порвет и сорвет - можно отделаться повреждением суставов, переломами и рваными ранами, все будет намного плачевней если перчатка окажется прочной. Даже если вы выполняете все нормы техники безопасности, и не прикасаетесь ни к чему до полной остановки оборудования, помните - и на старуху бывает проруха! Ситуации случаются самые немыслимые. Говорю вам как очевидец множества случаев и как дважды пострадавший.
    22
  501. 22
  502. 22
  503. 22
  504. 22
  505. 22
  506. 22
  507. 21
  508. 21
  509. 21
  510. 21
  511. 21
  512. 21
  513. 21
  514. Добрый день, Рудольф. Вспоминая период жизни, когда я активно загружал видео на ютуб, сейчас понимаю сколько уходило времени на эту Зависимость: снял, смонтировал, загрузил, прочитал комментарии, ответил, посмотрел статистику и снова всё по бесконечному кругу. Иду гулять с женой, я в мобильнике-читаю комментарии, пытаюсь на ходу отвечать. Я всё же смог соскочить, было трудно. Снимаю редко, когда есть желание или что-то интересное, сейчас перезаливаю токарку в ВК из ютуба. Появилось время для чтения книг, перестал расстраиваться из-за злых комментариев. Без всяких сомнений, ты талантливый человек с умелыми руками, но имея мастерскую и такую увлечённую натуру про личную жизнь можешь забыть, если только твоя избранница не станет твоим оператором и монтажёром. Ищи баланс иначе жизнь с железками станет основной и пролетит незаметно. Лайки и комментарии не имеют никакого значения, в этом я убедился сам, всё можно прекратить закрытием крышки ноутбука (выкл. компьютера) и жизнь продолжится в путешествиях на природе, интересных местах а не пропаданием в мастерской с утра и до позднего вечера, ночи. Удачи тебе!
    21
  515. 21
  516. 21
  517. 21
  518. 21
  519. 21
  520. 21
  521. 21
  522. 21
  523. 21
  524. 21
  525. 21
  526. 21
  527. Ты не упомянул очень интересный момент в маске. У 3м очень гибкий пластик в отличии от дешёвых масок. При падении не треснет. У меня есть и простые маски и хамелеоны. Хамелеоны как за 25 баксов, так и 3м спидглас 100в. Спидгласу уже лет так 8. Суммарно 4 хамелеона и штуки 2 простых. Ну как не крути, а дешевые хамелеоны выходят из строя. Причины разные. Может сотрясения от падений, может выгорания. А когда-то я работал на работе вообще с фиолетовыми светофильтрами на хамелеоне. Там была жесть. Но некоторым такие цвета на аргоне нравились. В общем, что такое профессиональные инструменты и расходники. Это те инструменты, которые работают с очень большим ресурсом на отказ. Очень важно выполняя работу не попадать в моменты когда у тебя поломается инструмент на объекте или в цеху. Ведь это либо потеря темпа либо целая бригада ничего не делает. А для дома если что-то сломается, то завтра доделаешь. Или с зарплаты. Вот и вся разница для обывателя. Шов в любом случае в большей степени зависит от навыкав сварщика, нежели от маски. Да и защитное стекло нужно менять. От искр и времени оно затирается везде. А качественная маска- это уже просто ресурс облегчения в работе. Как сказала какая-то мадам. Хорошие дорогие трусы никто не видит, но тебе приятно ощущать что ты в дорогом)))
    21
  528. 21
  529. 21
  530. 21
  531. 21
  532. 21
  533. 20
  534. скорость нагрева печи зависит от мощности думаю это понятно, но еще от энерго емкости самого корпуса, тоесть чем больше обьем и плотность стенок тем дольше их нужно греть, тоесть изначально спирали готовы выйти на рабочюю температуру минут за 10, но не сделают этого из-за того что стенки забирают тепло, и пока они не прогреются, спераль не нагреет камеру, сделанно это для того чтобы когда мы загружаем в муфель что-то энергоемкое, к примеру металла килограмм 15, чтобы температура в муфеле не просела до температуры этой детали, если же вы планируете в муфель загружать что-то небльшое вам ненужен такой огромный вес и мощность муфеля, простыми словами вы будите тратить энергию сперва чтоб нагреть стенки муфеля с соответственно потерями большими во внешнюю среду, так как теплоизоляции в ней я так понял никакой, (обвязка всего муфеля состоит из энергоемких материалов это те которые забирают жар себе, к примеру шамот, он как камень жаростойкий прочный, остывает по 10 часов, и изолирующих материалов, это всякие огнеупорные ваты, или пористые материалы, они недают жару выходить дальше того места куда вы их приделаете) потом будете греть комнату в которой находитесь, и чем меньше будет отдача тепла во внешку, тем меньше муфель будет потреблять температуры уже на набранной температуре, терморегулятор будет отключать тены когда температура будет нужной, и включать когда камера будет охлаждаться, и в то время когда вы засунете в камеру теталь, стенки будет отдавать тепло этой детали, соответственно камера будет охлаждаться, терморегулятор будет видеть это и давать ток тенам, кнопка внизу для отключения тенов при открытой дверце не для избегания пожара, а для того чтоб комнату не греть, так как при открытой дверце камера начнет остывать, и терморегулятор будет думать что в камере недостаточно температуры и будет пытаться ее нагреть, пожар всеравно случится если рядом будет чему гореть, потому что хоть тены и выключатся, камера мгновенно не остынет, старые печи они небыли направленны на экономию, материалов тех которые есть сегодня небыло, в силу незнания вы купили за очень дорого штуку которая вам в гараже будет не очень, это больше для производства, где муфель небудет тухнуть месяцами, так как основные затраты на муфеле это вывести его на рабочую температуру, вам с головой хватило бы на все нужды https://www.avito.ru/moskva/oborudovanie_dlya_biznesa/mufelnaya_pech_pm-1_1941632709 не реклама, просто для понимания цены, камера аналогичная, потерь минимум, кнпок минимум (кноки нужны для ступенчатого нагрева, это глубокая тема) печь в руках не держал, но вес думаю килограмм 7-10, терморегулятор C-100 китайский дешманский, работает у меня везде где только можно без нареканий, работает с термопарами К типа и S типа, последняя термопара дорогая но вечная, платина родиевая, на али экспрессе стоит около 1000 рублей, ну при желании и эту можно восстановить) и снять интересный видосик))) яб начал с того ободрал бы всю глину сверху которая полопалась, и положил бы туда чтонибудь термоизаляционное, ну и кормус нержавейка полированная)) вобщем написал как смог)))
    20
  535. 20
  536. 20
  537. Приветствую, не ошибается тот кто ничего не делает, у тебя был изначально неправильный подход к изготовлению детали,сначала необходимо определиться с базой от которой работать это или поверхность куда становится чаша, тогда посадочное отверстие под вал нужно было сверлить в последнюю очередь, или отверстие, тогда необходимо изготовить опраку, затянуть на ней деталь и крепить в патрон за отправку, после этого дальнейшая обработка, неправильное соединение двух частей детали, нужно было проточить отверстие в шайбе и место под нее во втулке с натягом, посадить на горячую, после проточить в месте соединения с наружной стороны канавку и проварить, место сварки снова проточить и только после этого дальнейшая обработка как писал выше, ну и проверьте саму чашу как правильно писали ниже, с уважением, лайк поставил, удачи, да и выводить сотки держа болгарку в руках дело дюже не благодарное))
    20
  538. 20
  539. 20
  540. 20
  541. 20
  542. 20
  543. 20
  544.  @ДмитрийЛ-и4м  сверло то конечно расходка... Но есть одно но. Пока оно израсходуется - оно должно работать! Не напряг, купить полсотни сверел- троечки. И не точить а выкидывать. А вот тринадцатки - уже жаба душит. А если еще и надо редко - то одно два имеешь. И вот настал тот случай, когда понадобилось. А заготовка подкалилась краем из за сварки. И за минуту на обоих сверлах край "слизало". Суббота. Новое сверло купишь только в понедельник. Неделя - коту под хвост! А имея чем и умея - подзаточил сверло за пять минут, и оба выходных кайфуешь, отрываясь на любимом хобби. Так что возможность точить - экономит не столько деньги, сколько драгоценное время! Даже если есть возможность сбегать в магазин "прямщас"... Жто только переодется в "цивильное" зацмет минут пять. Плюс туда-сюда и снова переодется..... Итого - час на ерунду. В драгоценный выходной в гараже. Нет уж! Минута, не снимая комбеза - и я снова творю
    20
  545. 20
  546. 20
  547. 20
  548. 20
  549. 20
  550. 20
  551. 20
  552. 20
  553. 20
  554. 20
  555. 20
  556. 20
  557. 20
  558. 20
  559. 20
  560. 20
  561. 20
  562. 19
  563. 19
  564. 19
  565. 19
  566. 19
  567. 19
  568. 19
  569. 19
  570. Привет из Литвы сосед ! Не надо никакого видео стирать. Это история- наша жизнь. И твои ролики ждём и смотрим не только из за тестирования чего либо, а любую твою деятельность. И название твоего канала очень соответствующее "Как смог". Да хоть доски в полу меняй, хоть ящички в мастерской, хоть потолок в крапинку. Всё интересно, особенно с твоей подачей материала. К примеру мне очень зашёл твой ролик про забор! Да и не только. И конечно все будут по своему советовать как тебе покрасит потолок :) Это же от желания помочь. Вот и я вставлю свои 3 гроша: По мне так лучше призадуматься о постройке новой мастерской для себя, чем распылятся по мелочи на ящички. Ведь теперь ты уже представляешь какая мастерская тебе нужна, какой величины, мощности, оборудование и т.д. ( правда со временем всегда будет мало :) ) Но это конечно тебе самому решать что и когда делать и к чему душа стремится.
    19
  571. 19
  572. 19
  573. 19
  574. 19
  575. 19
  576. 19
  577. 19
  578. 19
  579. 19
  580. 19
  581. 19
  582. 19
  583. 19
  584. 19
  585. 19
  586. Поверьте, рвёт диски только в путь! Сам был свидетелем этому! Пилил отец, я был в стороне. Дело было летом, в саду. УШМ 180мм, диск Луга, толщину не помню, что-то около 2мм. Что произошло - я не знаю, закусило или сорвался инструмент и диском стукнулся, но диск разорвало на 3 крупных фрагмента. Мы находились в 5 метрах от дома. Летний дом, деревянный, обшит сайдингом. Так вот: один фрагмент пробил насквозь сайдинг и воткнулся в бревно. На 5 метрах! Кожух, конечно же, на инструменте стоял. Можно себе представить, что было бы с человеком от такого удара! Сейчас я работаю мелкой УШМ, 125мм, недавно купили, большую надо двумя руками держать, неудобно. У мелкой и моща 1,4кВТ и скорость регулируется, что ОЧЕНЬ важно. Пилю ВСЕГДА с защитным кожухом, в щитке и на 1-2 скорости, в зависимости от диаметра диска. Те. диск пока новый, радиальная скорость высокая - 1 скорость, диск уже сточился, скорость меньше - 2 скорость ставлю. Зачищаю 6мм диском тоже на 1 скорости. На таких скоростях разлёт оснастки минимально возможен. Пусть дольше, зато морда лица целее :-)
    19
  587. 19
  588. 19
  589. 19
  590. 19
  591. 19
  592. 19
  593. 19
  594. 19
  595. 19
  596. 18
  597. 18
  598. 18
  599. 18
  600. 18
  601. 18
  602. 18
  603. 18
  604. 18
  605. 18
  606. 18
  607. 18
  608. 18
  609. 18
  610. 18
  611. 18
  612. 18
  613. 18
  614. 18
  615. Форм-фактор горелки имеет огромное значение для новичка. В комплекте со сварочниками, что дешевыми что дорогими, обычно идёт что-то здоровенное и неудобное, типа 26-го форм-фактора. Заменив это чудовище на гораздо более удобную и миниатюрную горелку 9-го форм-фактора (например, CK-9), можно значительно упростить себе работу. Разумеется, варить толстенный металл в больших количествах такой горелкой непрактично, но в гараже ТИГ обычно используется для интеллигентных работ, и там маленькая горелка - то, что доктор прописал. Педаль, позволяющая точно дозировать ток - ещё один необходимый девайс, без которого практически невозможно аккуратно проваривать углы на тонком металле - как ни корячься, в кнопочном режиме "полный ток или ничего", угол будет как минимум перегреваться, а как максимум проваливаться. Американские гаражные мастера считают, что наиболее универсальные электроды - это синий (лантанированный 2%) и лиловый (смесь 1.5% лантана и ещё нескольких редкоземельных металлов). Главное - по возможности избегать красных, торированных. Сам по себе он не настолько радиоактивен, чтобы как-то навредить, но вдыхать пыль от заточки, или испарения раскалённого тория при сварке, лично я бы не стал без особой необходимости.
    18
  616. 18
  617. 18
  618. 18
  619. 18
  620. 18
  621. 18
  622. 18
  623. 18
  624. 18
  625. 18
  626. 18
  627. 18
  628. 18
  629. 18
  630. 18
  631. 18
  632. 18
  633. 18
  634. 18
  635. 18
  636. 18
  637. 18
  638. 18
  639.  @kak_smog  Скорее всего, это совпадение. Люди как правило не отписываются от контента, где человек что-то добросовестно делает своими руками - тем более, что у тебя были моменты, которые могли оказаться полезными для тех, кто не является профессионалом в наливке бетонных оснований или строительстве отмостки. Да и профессионалы тоже редко уходят с любительских каналов - им интересно посмотреть на страдания новичков с высоты своего опыта. Другое дело, что Youtube периодически сбрасывает подписку по одному ему известному алгоритму, и он мог отписать часть зрителей от твоего канала. Чаще такие отписки происходят у пользователей с огромным количеством подписок, поэтому такие люди даже не замечают, что у них отвалился ряд каналов. В любом случае, не расстраивайся: 20 человек отписалось, значит, взамен подпишется 200. Эксклюзивное видео можно было прогнать через Бусти. По поводу потери времени ты прав, конечно, но ведь видеоблогерство это и есть обмен мыслей, чувств и времени на признание и объем аудитории. И пока ты снимаешь искренний контент, аудитория будет расти.
    17
  640. 17
  641. 17
  642. Прошло два месяца с выхода этого ролика, и многое изменилось. Во-первых, я купил себе токарный. А во-вторых и в-главных, у меня наконец-то дошли руки до своего точила! Итак, по порядку)) Достав точило из коробки и включив его просто на столе, я был приятно удивлён - работал станок именно настолько мощно, как это было заявлено в характеристиках, а именно на 1250 ватт (это реально чувствуется!). А вот всё остальное меня весьма разочаровало: электродвигатель и основание станка выполнены отдельно друг от друга и соединены всего лишь на два болта м6, основание, на котором закреплён сам электродвигатель, как и защитные кожухи, было выштамповано из жести толщиной максимум 1мм, упорные фланцы тоже штампованные. При включении стало к тому же ещё и страшно - камни (круги) имели радиальное и осевое биение, что при их диаметре - 200 мм - наводило на совсем уж похоронные мысли! Тряслось все очень жутко. Решено было всё переделать. Первым делом я изготовил новое основание из фольги толщиной 4 мм. Хорошая жёсткая коробочка получилась. После этого я измыслил подставку под точило на основе профильной трубы 60х60 и автомобильного диска. Подставку прикрутил к полу и к стене, ибо изначально планировал делать стационарный заочной пост. Само точило на подставку теперь крепится 4-мя болтами м8 через резиновый коврик толщиной 10мм. Все эти меры позволили немного уменьшить вибрации. Но биение никуда шлифовальных кругов никуда не делось. И как же хорошо, что в моем хозяйстве появился токарный станок! Теперь не нужно ходить к знакомому токарю и делать ему голову со своими безумным проектами))) Выточил я и упорные фланцы. Только сделал я их гораздо толще, чем стоковые, - толщина получилась 9-10 мм! И эти упорные фланцы я приклеил эпоксидным клеем на вал точила. А потом, как уже не раз показывало на Ютубе, в частности здесь и у В.А.Леонтьева, отшлифовал упорные фланцы болгаркой. И - о, чудо! - осевое биение (восьмёрка) на шлифовальных кругах исчезло! Ура!!! Я был счастлив. Осталось устранить радиальное, что я уже с лёгкостью сделал алмазной правилкой. Также были изготовлены подручник и, которые по мере износа кругов могут перемещаться. И теперь мне приходится заново учиться точить свёрла и прочий режущий инструмент, потому что ТАКОГО комфорта я никогда ранее не испытывал при работе на различных точилах)))
    17
  643. Продолжение предыдущего коммента: Разные охлаждающие среды дают разные скорости охлаждения и в каждом случае эта скорость должна быть своя, а не чем больше, тем лучше. Почему это важно, например, при закалке: сталь - это, как известно, не чистый металл, а раствор углерода в железе :) Именно углерод делает железо сталью. Железо, как химический элемент, имеет разный тип кристаллической решетки в зависимости от температуры. А в разных кристаллических решетках углерод по- разному растворяется и взаимодействует с железом , отсюда разница в свойствах. Процессы изменения решетки и перераспределения углерода при изменении температуры происходят не мгновенно, поэтому нужна выдержка. Задача закалки, грубо говоря- зафиксировать структуру стали, которая образуется при высоких температурах, для этого деталь нужно быстро охладить, чтобы не успели пройти изменения кристаллической решетки и распределения углерода. Управляя скоростью охлаждения, можно допустить частичное превращение структуры, соответственно свойства будут другими. Для этого и используют разные охлаждающие среды, например вода, масло, обдув воздухом. Всё сказанное про углерод справедливо и для других легирующих элементов. Кроме закалки, есть ещё такие виды термообработки, как отпуск(высокий или низкий), отжиг, нормализация... Чаще всего оптимальные свойства углеродистой низколегированной стали получаются не после закалки, а после нормализации ( грубо говоря, это нагрев до температуры закалки с последующим охлаждением на воздухе или закалка с последующим высоким отпуском) А ещё стали делятся на классы по структуре, на типы по содержанию углерода, по степени легирования, по.... Иэээххх :))))😮
    17
  644. 17
  645. 17
  646. Во первых строках выражаю свое восхищение упорству и целеустремленности автора, его старанию и прилежанию. У меня имеется несколько предложений для реализации приведения наждака к высокой планке: 1. Обработать нижнюю опорную поверхность основания наждака для точного прилегания к изготовленной опорной плите. 2. Для уменьшения "паразитических" вибраций как мне видится вал наждака нужно изготовлять единой деталью из сортовой стали с резьбой возможно меньшей частоты нитки. Любая сварка и переходные шайбы - втулки это дополнительные вибрации и отклонения точности. 3. Резьба на валу и гайке должна быть минимум полторы толщины заточного круга. 4. Контрольные измерения производить после остывания детали. Да, конечно подобные меры займут уйму времени и вообще муторно, однако позволят в первом приближении подойти к точности по самой низкой планке к серьёзному оборудованию. Да, конечно на высокоточных заточных станках применяются и материалы просто чудовищной стоимости и двигатели вплоть до 52 фазных, магнитные компенсаторы, инертная среда, контроль температуры, давления и прочие ухищерения типа многотонных гранитных оснований для станков - но как говорица НЕТ ПРЕДЕЛОВ СОВЕРШЕНСТВА! С удовольствием посмотрел видео и жду новых! Удачи в делах!
    17
  647. 17
  648. 17
  649. 17
  650. 17
  651. 17
  652. 17
  653. 17
  654. 17
  655. 17
  656. 17
  657. 17
  658. 17
  659. 17
  660. Дружище ты так акцентировано и смешно всё рассказываешь что я прямо угараю, молодец конечно что стараешься все сделать максимально хорошо набираешься опыта, просто не всегда есть смысл лепить из говна конфету хотя это конечно тоже в своем роде определённое искусство, теперь дам несколько конкретных советов: если у тебя фланцы получились нормальные без биений тогда можешь попробовать отбалансировать алмазные круги, для этого если они прямо сильно бьют можешь сначала выточить оправку с резьбой на токарном плотно их на неё насадить и срезать всё биения резцом, после этого должно стать намного лучше, для дополнительной балансировки можешь выточить балансировочную оправку с минимальной конусностью чтобы круг на неё очень плотно насаживался, с помощью этой оправки установленной на балансировочных ножах или роликах можно улучшить в разы балансировку круга, он сразу будет поворачиваться тяжелой стороной вниз и постепенно высверливая от туда лишний метал будет улучшаться балансировка, процесс довольно долгий но таким образом можно добиться очень хороших результатов, чтобы щуп индикатора не стачивался об алмаз лучше измеряй биение через какую нибудь проставку например вот так https://www.youtube.com/watch?v=7LkLJ8AT9uU&t=3s
    17
  661. 17
  662. 17
  663. 17
  664. 17
  665. 17
  666. 17
  667. 17
  668. 17
  669. 16
  670. Рудольф, при точении в центрах, можно, конечно и вставлять его в шпиндель..... Но и проще и лучше - зажать кулачками огрызок прутка, и проточить "пиптик" прямо "по месту". Так он пооучается идеально соосно с осью вращения, не взирая на погрешности конуса в шпинделе и прочего. Поводок ведется прямо кулачком патрона. Кстати - набор "правильных" поводков стоит сделать. Когда ведет за винт - это не есть хорошо. ( Хотя иногда и приходится. Тогда я ставлю обратные кулачки, и ведущим элементом является его "рог") Развертки очень легко, хотя и не сильно быстро, из большей делаются меньшей, до нужной точности. Примитивная приспособа для фиксации угла поворота и притирочная плита. Я предпочитаю иметь развертки "в нуле", или даже "в минусе", и требуемый зазор доводить притиром. НО ! Порекомендую сделать крепление под прямую шлифмашинку ( не помню, какая у тебя) или, лучше, отдельный шлифовальный шпинделек с приводом от нее. И контент хороший, и посадки будешь получать нужной точности без особого труда. Да наружку блестящую тоже иногда надо. А защитить станок от абразива - ничего сложного, минутное дело. Абы про это не забыть. Тебе тут насоветовали, чтоб деталь не "звенела" - и резину вклеить и тряпок напихать....... И прочего. Купи пачку обычного детского пластилина. Ничего лучше не придумаешь, и пригождается в мастерской во многих местах. Для изготовления совсем уж тонкостенных деталей, надо жестко их заливать. Обычно используют канифольно-стеариновый состав. Но его влом делать, потому обычно юзаем "конфету". Тупо плавим сахар и карамелью заливаем. Леденец переросток. После работы вымывается кипятком. Для пиления радиусов лобзиком - продаются специально зауженые пилки, с чуть большим разводом зубьев. Можно и обычную болгаркой располовинить по ширине. Чтоб пилка не "горела", берется глубокая миска, или просто кружка/банка, до краев наливается водой ( мыльный или содовый раствор) на ее края, прям на воду, ложится железяка, и прям так пилится.
    16
  671. 16
  672. 16
  673. 16
  674. 16
  675. 16
  676. 16
  677. 16
  678. 16
  679. 16
  680. 16
  681. Ко всем перечисленным правилам хочется добавить следующее. Не стоит давить на ушм, а уж тем более наваливаться на нее всем своим весом. Быстрее вы от этого металл не порежете, а вот диск под такой нагрузкой разлетится однозначно быстрее. Включили ушм, поставили диск в место реза и ждём окончания процесса. По сути, все усилия которые вы должны прилагать на ушм связаны с контролем правильного направления реза. Если во время резки у вас идёт борьба с болгаркой и вы прикладываете значительные усилия чтобы она не улетела у вас из рук, то работаете вы с ней не верно и не безопасно. Отсюда вытекают несколько правил для комфортной резки. В силу того что шпиндель ушм все время двигается в одном направлении, то самое простое, для новичка, это дать возможность ушм двигаться в этом направлении лишь слегка корректируя точность реза. Для правшей. Держа ушм в правой руке шпиндель будет всегда крутиться против часовой стрелки. Т.е. отрезной диск будит крутиться на вас и искры будут лететь также в вашу сторону. Располагаем диск в дальней от себя части заготовки. В таком положении диск будет стараться от вас убежать, а ваша задача под лёгкой натяжкой вести ушм на себя по мере того как диск режет сам металл. Итак, для комфортного реза нужно: 1)Ни в коем случае не давить на ушм, весь рез она должна производить под своим весом. 2) Во время работы ушм по инерции все время будет тянуть вперёд, ваша задача компенсировать это усилие. При соблюдении п.1 больших усилий прилагать не потребуется. 3) Если вы все правильно выполняете, диск, относительно места реза будет находиться всегда в одном положении и резать в одной точке без значительных отклонений. И ещё, добавлю по поводу одежды. Костюм сварщика очень стойко переносит все изуверства болгарки. Потому очень рекомендую.
    16
  682. 16
  683. Отработав сетевой Makita SP 6000 более 10 лет - поделюсь своими впечатлениями: 1. Погружная пила это прежде всего инструмент мебельщика, предназначенный для раскроя ЛДСП так как применение "двойного реза" (с предварительным пропилом) позволяет кардинально уменьшить количество сколов НО НЕ исключить их совсем ((( Кроме того пила может использоваться плиточниками и даже для раскроя металла, как бы кощунственно по отношению к пиле и особенно противоскольной ленте это не звучало... 2. При раскрое других плитных материалов (Фанера, ОСП, ДВП, МДФ и т.п.) проблема сколов не стоит так остро поэтому можно использовать "классическую" электропилу с маятниковым кожухом и самодельную шину любой необходимой длины . Я бы порекомендовал Hitachi (HiKoki) C7 MFA или ее аналог - Metabo KS 190. Такой пилой я работаю с 2009 года, и восстанавливая мастерскую после рашистской оккупации снова приобрел такую же. Из преимуществ данной модели - малый вес и тонкий диск, позволяющий пиле с мощностью всего 1010 Ватт легко резать не только фанеру и ДСП но и дерево твердых пород. Пила имеет жесткую литую подошву с юстировочным винтом, позволяющим точно выставить угол 90° . 3. Касаемо аккумуляторной погружной пилы. Поскольку данные пилы при работе по ДСП практически всегда используются в паре с пылесосом (а без него в помещении работать практически не возможно, учитывая агрессивность пыли из ДСП) - то пила все равно остается "привязанной" к розетке . Следовательно аккумуляторная пила НЕ имеет преимущество перед сетевой, при этом проигрывая последней в мощности и весе . 4. При раскрое ЛДСП деталь, находящаяся под шиной, благодаря противоскольной ленте, имеет малое количество сколов, но противоположная сторона реза скалывается более интенсивно. Именно поэтому на пилах Festool есть противоскольный вкладыш, чего нет на Makita. Кроме того на Festool предусмотрен расклинивающий нож, увеличивающий качество и безопасность работы. Поэтому рассматривая вопрос с покупкой погружной пилы я отдал бы предпочтение сетевой модели Festool Собрать "систему" из инструмента одного производителя вряд ли удастся, так как у каждого есть не удачные изделия... Поэтому придется выбирать лучшее у разных брендов. - - Не буду дальше давить авторитетом, так как каждый должен набить свои шишки, чтобы выбрать стратегию под свои задачи )))
    16
  684. Длииинно-коммент)) Знаешь, ты большой красавчик. Без тебя, я бы никогда не узнал, что такие станки существуют в принципе. Это очень интересно! Ты, вот как родственная душа, честно. Я вот, по мимо всего, увлекаюсь компьютерами. И к технике у меня абсолютно такое же отношение. Я когда компьютер собирал свой, в перчатках, чтобы не оставлять отпечатков пальцев, все распаковывал, каждую комплектующую, аккуратно все собирал, подключал с трепетом. Я вижу в твоих движениях при взаимодействии со станком, свои аккуратные движения при взаимодействии с компьютером. Каждый месяц я сдуваю всю пыль снаружи и внутри, чтобы все было идеально. Вот за твоей работой наблюдать одно удовольствие, когда не хочется вмешаться и сказать, что ты делаешь как-то не так, небрежно или неправильно. Дальше, я бы хотел сказать, что как для себя, заниматься таким - круто. Затачивать на заказ, тоже круто. Но как же обидно, что это не применимо в 90% всех мест, где идёт какое-то производство. Любой коллега, мастер участка или вообще начальник, просто махнет рукой и скажет, что все это глупости и нет на это никакого времени. А жаль. Я сколько себя знаю, мой перфекционизм - мое наказание. Меня за эту черту характера, не любит никто. Потому что всегда и везде, я встречаю тех, кто работает на от**ись. В пример приведу сварку. Когда в условиях: "давай-давай, клиент же ждёт", меня просят состыковать и обварить выхлоп и дают две криво отрезанные, не зачищенные трубы, то начинают кричать и отбирать горелку полуавтомата, "мол дай я сам сварю, ну тебя нафик", когда я ничинаю их подгонять и зачищать. И бесполезно объяснять, что нужно зачистить до блеска, что нужно подогнать нормально. Им пофик. И я плохой из-за этого. Орут на меня за то, что я делаю правильно, хотя надо же наоборот, меня вроде так учили в детстве... В общем, реальность, не для таких людей как я. Но внезапно, на Ютубе есть твой канал, где все именно так, как надо, как ты хочешь увидеть и даже лучше. Ещё скажу, что я бы хотел оформить подписку на твой канал, дабы поддержать, но сейчас не самые лучшие дни в моей жизни и всей этой ситуации в стране у нас. Сейчас стараюсь экономить по максимуму. Но если такая возможность появится, я стану спонсором канала. Потому что мне очень нравится то, что ты делаешь. И на моменте, когда ты стал рассказывать, чего хочешь и к чему стремишься, мои глаза оказались на мокром месте. Очень меня твоя речь за душу взяла! Спасибо тебе ещё раз, дружище, что делаешь годный контент. Я уверен, все у тебя получится! Я всегда буду на твоём канале и буду следить за твоим творчеством, пока интернет течет в моем смартфоне) Если прочёл, то спасибо!
    16
  685. 16
  686. 16
  687. 16
  688. 16
  689. 16
  690. 16
  691. 16
  692. 16
  693. 16
  694. 16
  695. 16
  696. 16
  697. 16
  698. 16
  699. Как я понимаю, вы все сделали неправильно. Смотрите: по мере того, как вы сверлите пластину, меняется ее жесткость. А саму пластину сжимают тиски, причем только по одной плоскости. В таких точных измерениях вы не можете так делать. Если вы просверлили сжатую пластину, то при ее разжимании вы получите не круглое отверстие. Во-вторых, когда сверло давит сверху на платину, оно ее прогибает, поэтому диаметры отверстия сверху, снизу и внутри на какой-то глубине будут разными. В-третьих, вы накернили металл. А где гарантия, что след от кернера удалось соосно сверлу выставить? Всегда будет несоосность, и если вы думаете, что потом сверло "найдет" положение - нет, вы ошибаетесь. Оно на первом этапе согнется на величину неточности выставления - и потом вот так и пойдет. Я не спец в машинной обработке, но по идее должны быть какие-то специальные разметочные сверла, и разметка+сверление должно быть с одной установки. Кроме этого, когда ловят сотки, то может влиять жир на пальцах. Сверло и цанга должны быть тщательно отмыты от жира. Так же, влияет тепловое расширение: вы начал сверлить, сверло нагрелось и привет. Но все что я выше написал - это вообще до лампочки, потому что у вас есть что-то, что делает кривые борта отверстий, со ступеньками. Я не знаю что это - но по идее даже на самом задрипаном станке такого не долго быть. Может у вас где-то что-то болтается, я не знаю. И я думаю, разворачивать надо не станком а руками. Если не станок за много миллионов - то так точней, из за того, что при смене инструмента обязательно меняется соосность.
    16
  700. 16
  701. 16
  702. 16
  703. 16
  704. 15
  705. 15
  706. 15
  707. 15
  708. 15
  709. 15
  710. 15
  711. 15
  712. 15
  713. 15
  714. 15
  715. 15
  716. 15
  717. 15
  718. 15
  719. 15
  720. 15
  721. Тоже попробую свои мысли и наблюдения поведать: 1. При работе с разнотолщинными металлами работаешь с толстым, не надо ничего подберать под оба, дугу разжигаешь на более толстом и гонишь ванну на тонкий. 2. Потренироваться надо управлять сварочной ванной, она у тебя на видео живёт своей жизнью и куда-то пихаешь присадку. Попробуй без неё сначала. Я когда учился рисовал маркером точки и тире, где веду, тут приподнял остановился. 3. Ниже уже писали, но при аллюминии очень очень важна чистота поверхности, и подобранная присадка, да универсальные во многих случаях подойдут, но если знаешь что за марка свариваемых. Так же тренируйся на совсем тонких электродах и банках алюминиевых, когда научишься не прожигать и в стык сваривать банки, то толстый тоже пойдут на ура. И да, это очень кропотливое и долгое обучение будет. Как у хоббиста, ушло порядка 2-3 лет, в режиме по выходным иногда пробовать, прежде чем швы стали получаться которые уже не стыдно выглядят, а не просто держат. 🎉 Но я не сомневаюсь в тебе ни разу, дотошность за которую и смотрю! Героический лайк поставил, подписался ещё раз❤
    15
  722. 15
  723. 15
  724. 15
  725. 15
  726. 15
  727. 15
  728. 15
  729. 15
  730. 15
  731. Когда я себе делал шкив (тоже из 108трубы только стенка была 3.5мм) на гриндер точно также делал как ты, шкив получился со второго раза. В итоге я себе сделал более маленький и легкий шкив из алюминия и пп трубы. Мотор мой оказался слабый чтобы крутить большой стальной 1кг шкив с лентой, эта проблема решалось ослаблением натяжения ленты, но сразу возникла вторая проблема, из за гладкой поверхности шкива лента просто проскальзывала. По итогу купил болванку д16т сделал шкив диаметром 60-70мм и на него впрессовал пп трубу для лучшего сцепления пп трубы с лентой прошелся грубой наждачкой. После таких манипуляций мой гриндер теперь работает и держит нагрузку при работе. И да по поводу посадки на ось мотора, можно не ловить эти сотки тк ось мотора все равно будет иметь биение, ну и в целом для гриндера такая точность абсолютна не нужна и не оправданна ... на моем шкиве уже на моторе биение около 3-5 десяток. Вибрация мелкая есть но минимальная, там больше вибрации от ленты. Как-то так если интересно пиши могу поделиться опытом и фото своего гриндера и делал я его поворотным с помощью такого-же фрезерного станка как у тебя). Изготавливая сложный гриндер я научился пользоваться токарным станком , фрезером и всем тонкостям работы на станках. По поводу конуса который у тебя вышел, это надо регулировать заднюю бабку. Но чтобы проточить ровный вал необязательно снимать патрон и делать всякие приблуды! Я с начало центрирую вал после протачиваю на диаметр на 3-5мм на длину 5мм и зажимаю в патрон на эти проточенные 5мм чтобы вал не скользил в патрон когда задней бабкой прижимаешь центровкой. Ну и обязательно следить через раз проход диаметр вала микрометром , в процессе можно и отрегулировать заднюю бабку пока точишь до нужного диаметра.
    15
  732. 15
  733. 15
  734. 15
  735. 15
  736. 15
  737. 15
  738. 15
  739. 15
  740. В похожих отношениях с Тиг сваркой. Варил ферму алюминиевую. Изначально знал, что это специфика и геморрой для новичка и ещё к этим двум пунктам педаль нужно. Педаль не хотел покупать, ибо могу сам сделать. Но мы люди занятые - либо пьём либо работаем,, поэтому времени ни на что не хватает. Короче, в бой пошел без педали. Всё просмотренное видео пользы принесло около нуля. Прихватка не ставиться, ванна проваливается, то алюминий не очищается - толи баланс тока не тот, толи газ не выставил. Вроде уже и начало получаться, но шов выглядит как говно. Всё ещё раз перечитал, пересмотрел - толку ноль. По классике, сварочник купил, а "варить" не купил. Тут главное не сдаваться. У меня количество "говно-швов" в какой-то момент резко начало переходить в качество. Стал понимать, когда сбоит аргоновый редуктор и появляется нехватка газа. Появилось понимание сколько тока выставлять и что без педали можно работать - ставишь, например, в начале 120А и спад 5 секунд до 80А и варишь. И то что присадку надо в ванну подавать вдруг становится очевидным. Другой вопрос, что до сих пор это не всегда это получается. Главное - вдруг начинаешь понимать все те ценнейшие советы буквами и прочим текстом из комментариев )) Дорогу осилит идущий...
    15
  741. Отработал более 5ти лет дисками бош от одного поставщика. Качество разное от партии к партии, то хорошо, то плохо, то опять хорошо. Бывает даже дико плохо и сказочно хорошо. На моей памяти разница по выносливости между 125 дисками бош 1.6мм была в 5 раз. Одно можно сказать точно, цена с качеством практически не связаны. Но бош 230*3мм и 125*1.6мм за все время показали себя самыми удобными в работе и самыми выносливыми из всех что я пробовал. Удобство = приемлемая скорость, выносливость, ровная геометрия(!), возможность работы боковой поверхностью. Работа которую я выполнял - быстрая и точная подгонка стальных труб от 15мм до 219мм. Для того что бы отрезать трубу 159мм ровно перпендикулярно с погрешностью < 1мм, без предварительной разметки нужны жёсткие и ровные(!)диски, не тоньше 2мм. Ну и для тех кто не любит работать в очках, важно что бы диск не давал много пыли, потому что она летит не по стандартной траектории(куда летят искры)
    15
  742. 15
  743. 15
  744. Есть такое понятие как "засаливание шлиф.круга". То есть, снижение его режущих(абразивных) свойств. Это то что вы назвали "агрессивных свойств". "Засаливается" он металлическими частицами, которые попадают в поры меж абразивных зерен. Поэтому, его нужно "править"(обновлять). Это достигается инструментом с более высокой твердостью(режущей способностью), чем режущая способность круга, который мы правим. В вашем случае-это абразивный брусок. Подозреваю, что он сделан на основе вкрапленных синтетических алмазов или кристалов на основе нитрида бора. А уменьшать шероховатость круга можно тоже таким же абразивом как на бруске, но зернистость там должна быть меньше, чем на обрабатываемом шлиф.круге. достигается это посредством срезания острых вершинок зерен круга. И немного по материалу. У вас скорее всего шлифкруг из электрокорунда белого. Этот материал применяется для заточки сырых и закаленных сталей, чугунов. Есть куча материалов. Но в основном в быту применяют этот и еще карбид кремния зеленый. Карбид кремния зеленый применяют для заточки инструмента из металлокерамического сплава(твердый сплав). Это резцы и сверла с напайками. Ну и если кратко. Тема то большая. У шлифкругов бывает разный наполнитель(связующее зерен), разная твердость, разная форма, разный размер зерен. http://www.okada.ru/Abrasive/question.htm
    14
  745. 14
  746. 14
  747. 14
  748. 14
  749. 14
  750. 14
  751. Посмотрел, задумался, пересмотрел ещё раз, но внимательнее, могу сказать, что нашёл лишь две ошибки: 1. Детали такой точности надо делать из цельного куска металла, да, сваривать тоже можно, но там обязательно нужно делать отпуск, хотя бы просто нагреть горелкой до красна и оставить остывать и так пару раз. Можно попробовать конечно ещё отпуск с песком, нагревается в кастрюле, в обычной духовке до максимальной температуры, затем деталь греем до красна, ждём пока краснота спадёт и опускаем в песок, оставляем на 3-6часов, в зависимости от объёма песка. Второй способ чуть сложнее, но должен снимать больше напряжений. 2. Я не совсем понял, чем ты пытался обточить чашку, похоже было на обдирочный 6мм диск по металлу, тут могу сразу сказать - косяк, абразивные диски не способны нормально взаимодействовать с очень твёрдыми материалами, а для того чтобы он хоть как-то начал взаимодействовать, приходится прикладывать усилие, что в твоём случае - недопустимо! Такие корректировки можно делать при помощи УШМ, но алмазным диском, любым. Все круги абразивные я выровнял обычным сегментированным алмазным диском по бетону, алмазные чашки для УШМ - при помощи сплошного китайского диска по керамике. Более никаких ошибок не нашёл) Удачи тебе)
    14
  752. 14
  753. 14
  754. 14
  755. 14
  756. 14
  757.  @kak_smog  качество съёмки на высшем уровне, хоть и есть куда расти. Подача материала хорошая. Те кто отписался..... Ну туда им и дорога. Я про ваш канал узнал на одном форуме. Есть там рубрика видео из Ютуба , там они обсирали ваше видео про свёрла. Решил сходить посмотреть предмет дискуссии. И вот с тех пор ваш подписчик. Да не всё гладко было в том видео, многих моментов не знаете, но..... Канал же называется ,,как смог,,. Лутше смотреть такой контент, который подкупает простотой своей подачи, чем смотреть видео от ,,гуру,, металлообработки. Которые много не объясняют, ( думая что все такие же знающие ) а когда что то спрашиваешь у них то смотрят свысока и на вопросы в большинстве не отвечают. Дело конечно не только в вопросах, а и в самом поведении человека. Взять того же Дядька Максима. Материал на уровне, подача тоже, но человек слегка зазвездился, имел пару раз возможность почитать его диалоги с людьми. Так что оставайтесь таким какой вы есть, не гонитесь за разными модными веяниями, просто будьте собой, и свою публику вы соберёте. Вон есть известный видео блогер полу лях ( особенно после доктора Дью), какой не есть тухлый контент, а подписчиков и просмотров куча. На каждый товар есть свой покупатель.
    14
  758. 14
  759. 14
  760. 14
  761. 14
  762. 14
  763. 14
  764. 14
  765. 14
  766. 14
  767. 14
  768. 14
  769. 14
  770. 14
  771. 14
  772. 14
  773. 14
  774. Всё-таки саморез при продольном вытягивании его из бруска держится не столько за счёт трения, а больше благодаря силе реакции со стороны материала, в который он вкручен. Эта сила действует на верхний "откос" витков резьбы. Гвоздь можно рассматривать как предельный случай самореза, у которого "откосы" витков резьбы параллельны оси, а сила реакции материала ей перпендикулярна. При вытаскивании самореза, в отличие от гвоздя, происходит разрушение материала, поэтому максимальная сила определяется пределом прочности дерева. Если бы забитый гвоздь был ещё и приклеен к дереву клеем, адгезия которого превышает предел прочности дерева (эпоксидка?), то и его вытащить было бы не менее сложно, чем саморез. Кстати, шуруп и саморез отличаются тем, что у самореза резьбовая часть – калёная, поэтому его можно вкручивать без засверливания. Зато шуруп выдержит больше изгибов прежде, чем сломается.
    14
  775. А насчет образования.. По первому образованию я электронщик (в то время нравилолсь возится с электроникой) Потом выучился на экономиста, работал в банке, сделал карьеру. Но это было не мое. Решил пойти учится в МАДИ, так как в то время машины разбирал, чинил и собирал вполне неплохо. В банке у меня работал юрист, который по совмес тительству преподавал как раз в МАДИ. Он быстро меня отговорил (нормальных преподов не осталось) Потом жизнь круто повернулась, и неожиданно занялся инженеркой в частных домах и попутно строил их. Необходимые мне знания легко почерпнул из литературы, причем вплоть до сопромата. И судя по всему получился из меня очень неплохой строитель. Потом увлекся токаркой, она потянула сварку, пайку, термичку, понятно что и фрезеровку, шлифовку. Необходимые знания так жа легко выковырял из литературы. Вот и делай выводы отсюда..
    14
  776. 14
  777. 14
  778. 14
  779. 14
  780. 14
  781. 14
  782. 14
  783. Привет Саша. Видео интересное, видно как вы с Батей стараетесь, да и сам сарай хороший получился, разборный, обычно варят. Теперь по твоей просьбе обнародую косяки: 1) Наклон крыши слабый, у вас там с елок чепуха сыпется, и все это будет разбухать и накапливать влагу, которая позже найдет себе путь через хваленые резиновые прокладки на саморезах, которые должны быть на гребне волны. 2) Пароизоляция очень хорошая штука, это пленка плотная, не такая дорогая, чтоб экономить, которую кладут или ложат(кому как удобно) на обрешетку из досок, степлером ее причпокать и в случае протекания основного кровельного материала по этой пленке капельки воды скатываются но наклону наружу. 3) Воздух нам необходим, но воздух отдельно, а вода отдельно, влагоотделитель поставить нужно в магистраль на выходе из компрессора и даже еще один на входе в сарае. Может прихватить морозом. Все вышеизложенное является моим субьективным мнением тк я в этих процессах не эксперт, но у меня есть опыт. Мы делали магистраль из пластиковых труб прямую и метра 4 выходит на улицу, так перемерзла, потом доп влагоотделитель поставили и хорошо, работает!
    14
  784. 14
  785. 14
  786. 14
  787. 13
  788. 13
  789. 13
  790. 13
  791. Для того что бы получать зеркальные поверхности на токарном тебе необходимо запомнить несколько простых правил. Вылет заготовки из патрона более чем на 3 диаметра поджимать задней бабкой, заглублять резец в материал не менее чем радиус скругления при вершине резца, использовать отдельный резец для чистовых проходов с большей скоростью резания, чем черновой. На видео калибр изготовлен ~ из ст.20-ст.30, а она любит подачу от 0,16мм/об и хорошие обороты. Если использовать даже самую дешевую СОЖ то блеск будет на порядок выше. Разверни малую продольную на 90° ручкой на себя и попробуй отрезать таким способом. Если не сломает пластину то ищи люфты в станке) Метчики подобного плана полное фуфло. Хоть раз попробуй нормальный современный метчик со спиральной завивкой и стружкой вверх и больше никогда не возьмешь ЭТО в работу, что на видео. Я у знакомых обломок yamawa подмотал, переточил ему заходы и кааак офигел какая большая разница у него и у нового, казалось бы, метчика из p6м5 от "Дело техники", сломавшегося в первом же отверстии. Дорого, но оно стоит того
    13
  792. 13
  793. Шайбы( или небольшие прямоугольные полоски, с вырезом под болт) из твёрдой резины( толщиной 10÷15 мм) лучше проставить между лапками станины станка и плоскостью верстака-они будут хорошо гасить вибрации станка-так же устроены амортизирующие опоры больших токарных станков 1К62, которые ставили просто на толстый бетонный пол мастерских и цехов, с возможностью перестановки( без стационарного крепления на закладные анкерные болты). На мой( с 10 лет работал на токарных станках ещё в школьной мастерской, потом УПК и мой первый квалификационный 3 разряд токаря-универсала, технический ВУЗ и почти 40 лет заводского стажа на ИТР и рабочих должностях непосредственно в машиностроении и ремонте) взгляд, ящики верстаков с отверстиями, вместо угловатых ручек, гораздо практичнее, не цепляются за спецодежду, не сломаются и экономят больше места в мастерской. Лучшая деталь в механизме-это та, которой нет!))) И ещё, поиск причин неполадок ищите с самой простой! Как говорил мой отец, горный инженер-электромеханик-"если утюг не работает, первым делом проверь исправность вилки электрошнура"!))) Успехов Вам! С интересом смотрел Ваше перфекционистское( как и у многих неофитов, открывающих для себя удивительный мир обработки металлов) копошение у твердомера и муфельной печки( у нас, на моём бывшем заводе, закрытом ещё до войны, а потом и вовсе разрушенном крылатыми ракетами, в термичке сейчас ржавеет, под дождём и снегом из продырявленной крыши, такой же твердомер, который затем тупо сдадут в металлолом, увы). Кстати, диаграмма "Fe-C( железо-углерод)"-это первое, с чего начинают теорию обработки металлов начинающие слесаря и будущие инженеры-механики! Усвоите закономерности этой несложной диаграммы и Вам будет гораздо легче разбираться в свойствах сталей и чугунов, и в их термообработке! Возьмите, прочтите для общего понимания, любой старый советский учебник по слесарному делу или технологии металлов( да даже старый школьный учебник по трудовому воспитанию) для техникумов или ВУЗов. Чем раньше год издания, тем более понятно и доходчиво всё рассказано, без ненужной "наукообразной" зауми более поздних компилляторов!))) Удачи Вам и Благополучия!
    13
  794. 13
  795. 13
  796. 13
  797. 13
  798. 13
  799. 13
  800. Привет. Переодически поглядываю за твоим творчеством, довольно интересно. По поводу образования скажу следуещее, из своего личного опыта. В 16 лет (1996г), я поступил в техникум на дневное. На специальность "Ремонт и эксплуатация машин и механизмов лесного комплекса. Спустя 4 года его закончил, практически с красным дипломом, подзабил на 1 курсе на общеобразовательные предметы, но далее спецдисциплины впитывал как губка. Мне было реально интересно, хотя ботаном-заучкой никогда не был, были и гулянки и подруги и все соответствующее, в общем был в авангарде дебоширов. Далее было поступление в универ на заочное, после 1 курса была армия 1.5 года и спустя еще 6 мес , продолжение учебы. Так вот что скажу, знаний полученных в технаре на дневном, ( вернее их остатков после армии) хватило закончить универ на заочном с квалификацией инженер-конструктор сельскохозяйственных машин. Нового ничего на заочном я не приобрел, если не брать во внимание умения решать различные вопросы с людьми. На заочную форму обучения, люди приходят за дипломом, для дальнейшего продвижения по службе, но знаний, которых ты хочешь, вряд-ли приобретешь. Если как говоришь - много времени, то знания сегодня можно получить и самому, даже на ютубе. Есть много хороших каналов тематических, Например тоже материаловединие можно изучать из творчества Леонида Архангельского, Обработку резанием - Виктор Леонтьев на рутубе, Дядько Максим ( правда на украинском) Это на вскидку - толковые каналы по теме, без туфты, а именно с глубокими познаниями в теме. Как то так, а решение за тобой
    13
  801. 13
  802. 13
  803. Спасибо, за тест. Но с выводами категорически не согласен. Я работу в основном инструментом хилти, так как для меня важнее результат, а не стоимость. Конечно если вы режите метал в металл приёмке, а тем более когда режите не вы, а наёмные алкаши, то конечно ваши выводы верны, а если изделие и его стоимость с лихвой перекрывает стоимость инструмента, то важнее качество и скорость работы. И вот представьте если вы зарабатываете на изделии 100$ за 5 минут, а диск вам не позволяет зарабатывать за 5 минут и требует время 7-9 минут, то на фоне этого стоимость дисков становится неоправданно дорогой. Так же и с их качеством, вы резали мягкие стали, но если резать что то качественное, то тут результаты могут быть совсем другие. Но повторюсь, за тест спасибо, результаты есть, а выводы каждый сможет делать для себя сам, кому как выгоднее!
    13
  804. 13
  805. 13
  806. 13
  807. 13
  808. 13
  809. Когда то, очень давно, в далёком 1991 году, у меня была преддипломная работампо проектированию осевого инструмента для получения сллжных отверстий с заданными параметрами. Перед этим, 4й и 5й курс были запонены такими предметами, как Теория резания, Станки и инструменты, Стандартизация и взаимозаменяемость и ещё куча всяких, которые уже и не помню как назывались. Так вот вкратце: чтобы изготовить отверстие с заданными характеристиками, кроме параметров режущего инструмента (сверла, развёртки и т.п..),нужно ещё учитывать и расчитывать кучу параметров, таких как материал заготовки, материал режущего инструмента, подачу, скорость резания, наличие СОЖ, температуры в зоне резания и т.д.. Например,если мы при прочих равных условиях будем сверлить отверстие с разными подачами, то мы получим два различных отверстия, как по квалитету, так и по шероховатости. Могу предположить, что более шероховатое отверстие в твоём эксперимеете получилось из-за различных сталей из которых изготовлены свёрла, соответственно, они предназначены для различных режимов резания. В общем, молодец, что начал изучать эту область, но плясать, как говорится, нужно от печки.. И в такой короткий ролик, к сожалению, не воткнуть 'всю науку' .. Удачи..)
    13
  810. 13
  811. 13
  812. 13
  813. 13
  814. 13
  815. 13
  816. 13
  817. 13
  818. 13
  819. 13
  820. 13
  821. 4:06 хочу поделится своим опытом работы в сварочных масках. Я всегда был адептом стекла – то есть классических масок с обычным светофильтром из затемнённого стекла. Меня не напрягало постоянно кивать головой. Достоинств у данных масок не мало, но есть один существенный недостаток – весь дым при плохой вентиляции или отсутсвие вытяжки летит под маску в виде аэрозоли, а это плохо. И в какой-то момент мне надоело это терпеть и я купил себе 3М speedglas 9100 FX air. Не смотря на вес, маска мне показалась удобной, а подача очищенного воздуха – это новый уровень. Я использую одновременно два типа фильтров в блоке подачи воздуха – противопылтный и угольный. По итогу дышу во время работы чистым воздухом без пыли и посторонних запахов, даже если рядом проходят покрасочные работы. Что касается настроек оголовья, то я как-то быстро нашёл свои, не смотря на то, что для мелких работ я продолжаю использовать обычную аналоговую сварочную маску с приметившим оголовьем. Для меня разницы в удобстве нет, а самозатемняющаяся Сварочная маска не всегда хороша, даже если в ней стоит такой продвинутый фильтр. Покупкой доволен, второй год работаю и радуюсь.
    13
  822. 13
  823. 13
  824. 13
  825. 13
  826. 13
  827. 13
  828. 13
  829. 13
  830. 13
  831. 13
  832. 13
  833. 13
  834. 13
  835. 13
  836. 13
  837. 13
  838. 13
  839. 13
  840. 13
  841. 13
  842. 13
  843. 12
  844. 12
  845. 12
  846. 12
  847. 12
  848. 12
  849. Спасибо за этот ролик. Вы замечательный человек. За то, что есть такие люди, можно простить человечеству все мерзости, которые оно творит. Сколько всего хорошего сделано такими же увлеченными людьми как Вы. Так же как и Вы почти все свободное время провожу в мастерской (всего 12 кв. м.). но занимаюсь и работами по металлу, и по дереву. Имея большой опыт работы «технарем» (я доктор технических наук и профессор в области радио), тем не менее с огромным удовольствием смотрю каждый Ваш ролик. Очень интересны Ваши работы, рассуждения, исследования, которые на мой взгляд проводятся на вполне приличном уровне. По-хорошему завидую Вашим возможностям в строительстве мастерской. Моих 12 метров, конечно, очень мало, но зато заставляет проявлять изобретательность при размещении очередного станочка. А кузнечными работами не хотите заняться? Правда понадобится еще одно помещение в новой мастерской. +Удачи Вам, коллега.
    12
  850. 12
  851. 12
  852. 12
  853. 12
  854. 12
  855. 12
  856. 12
  857. 12
  858. 12
  859. 12
  860. 12
  861. 12
  862. 12
  863. 12
  864. 12
  865. 12
  866. 12
  867. 12
  868. 12
  869. Измерение твердости - методически довольно непростая задача. Для получения корректных значений обязательно нужно соблюсти требования к объекту измерения по чистоте поверхности, по минимальной массе, по минимальным размерам, указанные в инструкции к прибору. На поверхностях после литья, после токарной обработки, после обработки абразивным инструментом, оставляющим заметные риски, на ржавых, покрытых окалиной будут получаться значения твердости, далёкие от реальных. В общем случае считается, что высота неровностей должна быть в 20 раз меньше глубины вдавливания индентора. На практике под измерение твердости на поверхности объекта измерения шлифуют "пятачок" примерно 10 мм диаметром (больше- лучше; понятно, что размеры объекта вносят свои ограничения, иной раз полоска миллиметров 3-5 и длиной 5-7 уже счастье) до шероховатости Rz40. Причем шлифовать нужно стараться с минимальным воздействием на металл, как по усилию, так и по температуре. Лучше всего тереть рукой, мелкой шкуркой :) На , казалось бы, чистой поверхности после резца получим некорректные значения твердости, потому что индентор будет давить сначала бороздки от резца, потом только дойдет до основного металла, то есть шероховатость даст ошибку в минус, а тут ждёт другая засада: поверхностный слой детали "наклепан": в нем есть внутренние напряжения после токарной обработки, которые увеличивают твердость, давая ошибку в плюс :) В итоге получим неизвестно что, т.к. оценить на практике вклад каждого явления в условиях мастерской почти невозможно. Собственно, шлифовка убирает как бороздки, так и тонкий слой наклепанного металла. Из опыта, приходится несколько раз повторять цикл "зачистка- измерение", пока результаты замеров не стабилизируются в неком диапазоне значений. Кстати, делая несколько измерений на одном "пятачке", нужно менять точки вдавливания так, чтобы до соседней было расстояние как минимум в несколько раз больше, чем диаметр отпечатка (конкретная величина может быть указана в инструкции твердомера, в общем случае- минимум 5 диаметров). Значения твердости тем стабильнее, чем массивнее основание, на котором лежит измеряемый объект, чем массивнее сам объект и чем больше жесткость самого объекта в направлении усилия вдавливания, поэтому значение имеет и толщина детали: на листе толщиной несколько мм и листе толщиной несколько см при абсолютно одинаковых характеристиках металла получим разные значения твердости. Сама по себе величина твердости ничего не говорит о качестве и состоянии материала, поэтому , намерив на одном гаечном ключе 46, на другом 52, неправильно делать вывод, какой ключ "лучше" :) Кстати, твердость ключа надо мерить у губок, а не на ручке: там ключ толще, поверхность его механически обработана, лучше прилегает к основанию прибора и скорее всего термообработан ключ под нужные свойства именно в районе губок, а не весь. Теперь про термообработку :) Чтобы провести, например, закалку, для одних марок сталей достаточно 950оС, для других и 1050 оС будет маловато. Есть стали, которые вообще не калятся, например, нержавейка "18-10" так называемая. А есть стали, которые и калить специально не надо, они и так имеют структуру, характерную для закалённых сталей :) Важно не только нагреть металл до определенной температуры, но и выдержать его при этой температуре столько, чтобы успели пройти те структурные превращения, которые изменят свойства металла после окончания термообработки. Величина выдержки зависит от марки стали , массы и формы детали. Режимы нагрева тоже могут зависеть от конкретных свойств детали. Некоторые можно сажать в уже нагретую печь, некоторые нагревают вместе с печью, а бывает, что сажают деталь при какой- то промежуточной температуре и догревают до нужной с печью. Опять же, нельзя говорить, что калить в соленой воде лучше, чем в обычной, а в моче молодого поросёнка под песню "в траве сидел кузнечик" ещё лучше, чем в соленой, и т.п. Задача любой термообработки- получить структуру металла, обеспечивающую нужные свойства. Для этого важны температура нагрева, время выдержки, скорость охлаждения. См.след. коммент
    12
  870. 12
  871. 12
  872. Странное решение после расточного резца опять сверлить перед походом разверткой. Сверла всегда +- будут бить и поэтому если нужно идеальное отверстие, то на финише обязательно растачивать. Насчёт сварки - если уж сваривать две детали, то делай здоровенную фаску, чтоб сварка туда вливалась и при последующей обработке не срезалась полностью. На развертках есть буквенно-цифровой код допуска посадки. Например 20Н7 - обозначение поля допуска. 20Н7 читается так: 20 мм - диаметр развёртки , Н - отклонение в плюс, для отверстий, 7 номер квалитета, это означает, что допуск 21 мкм, то есть отверстие после обработки должно быть не более 20.021 мм. В твоём случае наверное лучше применить развертку с таковым размером, чтоб деталь или слегка напресмовывалась или входила очень плотно. Тогда можно втулку и не клеить. Поэтому подобрать другую развёртку исходя из размера вала. Есть ещё раздвижные развертки меняющие свой размер около 1 мм.
    12
  873. 12
  874. 12
  875. 12
  876. 12
  877. 12
  878. 12
  879. 12
  880. 12
  881. 12
  882. 12
  883. Ужас на самом деле в том, что большая часть россиян поддерживают этот бред старого маразматика. И потому они тоже виноваты в этом. Также как и те, кто молчит об этом. Я пишу этот комментарий уже в мае и меня до сих пор пробирает от того, что сначала русские отрицали что это все происходит, а теперь когда весь мир узнал про резню в Буче и в прямом эфире наблюдает жестокое и циничное уничтожение целого города Мариуполь, их риторика сначала изменилась на "это все инсценировка" и "вы все врете", а теперь мне откровенно в лицо(в чатах конечно) русские заявляют, что повторят Бучу если я не заткнусь и не покорюсь, что они придут ко мне и будут пытать меня и насиловать мою девушку... Вот ЭТО на самом деле пугает больше всего. И потому русские на долгие столетия себя запятнали. Потому что сегодня не 1945й, сейчас есть интернет и весь мир это видит, весь мир это запомнит. Ваш царь когда посылал вас в Бучу не говорил вам пытать и насиловать мирное население. Да, он отдал преступный приказ, но его ведь можно было выполнить с честью, не правда ли?.. Вот это я хочу донести до всех русских. Ужаснитесь тому, какие уроды среди вас и сделайте выводы
    12
  884. 12
  885. 12
  886. 12
  887. 12
  888. 12
  889. 12
  890. 12
  891. Люблю смотреть, как у других не получается! 😁1) Возьми заготовку из дюраля или сам отлей, сталь не обязательна, алюминий легче - дисбаланс/вибрации будет меньше; 2) Объедини оправку с втулкой, начерти чертеж, выточи, чтоб базовые поверхности с 1 установки, посадка на вал с легким натягом, но если часто менять - то скользящую; 3) развертывать не надо, обычно развертки все в плюсе! 4) не мажь ниче клеем - как потом разбирать? круги/чашки и оправки могут быть разные, вдруг захочешь другую поставить; 5) подшипник на точиле скорее всего убил фрезеруя или обтачивая алмаз или попал клей-фиксатор, который ты от души мазал; 6) Обороты у точила 3000-1, поэтому фреза сгорела на стали. На алюминии не сгорит, кстати, но может наклепаться нарост. 7) чашку я бы трогать не стал, советские неплохо сбалансированы, китайские да, кривые. А вообще, не заморачивайся с биениями, до 5 соток на тарелке - это норм, если не планируешь микроинструмент затачивать...
    12
  892. 12
  893. 12
  894. 12
  895. Привет. Спасибо за очередное интересное видео. Много фиксатора мажешь. Зачастую там где он вообще не нужен. Например на осях колес. А вообще его надо буквально каплю в НАЧАЛЕ резьбы- так он распределится по всей длине резьбы. Как недорогая замена-анаэробный герметик локтайт красный или оранжевый. У нас он в шприцах продается. Ручку надо было сделать по типу рохли- наклоняемую. Про крепление к поворотной площадке уже писали- чтобы была как руль. Соединение нерж+обычный металл не лучший вариант- гальваническая пара. Так ржаветь будет сильнее. Коврик лучше бы просто резиновый. Типа как пол в маршрутках. Или что-то типа тонкой транспортной ленты. Только представь разочарование от Пролитого масла из, например, двигателя, или какого нибудь станка, которые, если советские вечно в подтеках😂. Замучаешься отмывать ковролин. Скобы от степлера, к сожалению тоже быстро сгниют и при попытке из вытащить, "ножки" скоб навсегда останутся в фанере.... Без, обид постарался конструктивно покритиковать из лучших побуждений.;) жму руку, тоже фотограф/автослесарь/самоделкин...
    12
  896. 12
  897. 12
  898. 12
  899. 12
  900. 12
  901. 11
  902. 11
  903. 11
  904. 11
  905. 11
  906. Думаю, что прямошлифовальной приспособой хуже не сделаешь, если сейчас в глубине 4 сотки. Но, вначале бы, все-же порекомендовал попробовать притерать конус к крнусу при поможи абразива. Купи 2 тюбика для притирки клапанов. Нанести тонким слоем чистовую мелкозернистую его пасту на новый конус. Вдави абразив в него чем то ( другой стальной ровной пластиной ). Убери излишки, распределив тонкий слой равномерно без холмов. И прокрути от руки внутри влево-вправо секунд 30. Затем все тщательно про три многократно насухо. Посмотри матовый след от контакта процесса притирки на самом конус и внутри. Если след прерывистый по диаметру или недостаточно по длине всего конуса, то повтори процедуру, нанося абразив тонким слоем, вдавливая его в тело притира( чтоб абразив в него вошёл, а не в обрабатываемую деталь). После идеально все протри, промой и вытри насухо и снова проверь на биение. Возможно прямошлифовалка и не понадобится. Но если уж ей придётся, то тогда тут главное очень правильно выставить её угол и при движении не останавливаться иначе камень сделает углубления в местах остановки.
    11
  907. Гвозди надёжны ровно на столько, на сколько надёжно деревянное колесо, вроде не проткнешь и толку мало, У каждого крепежа есть своё предназначение, давайте рассмотрим материалы с малым коэффициентом расширения, где нагрузки на крепеж будут минимальны, за счёт вибрации гвоздь выпадет быстрее чем самый хреновый шуруп, пример покрытие пола, со временем все слышат скрип в старых домах, далее, черный шуруп, как правило универсальный для чего угодно и куда угодно, гипс дерево и тд, но во первых правильно было сказано подвержен корозии и за счёт своего состава слишком хрупкий, но нагрузку на отрыв держит больше, шуж и шуб(шуруп универсальный жёлтый и белый) менее хрупкие и переносят более легко движения материалов, они более адаптивны к окружающей среде, шурупы из нержавеющей стали за счёт своей эластичности максимально переносят движения материалов, вывод, внутри помещения смело используем черные, улица терассы и тд белые или жёлтые, на несущие конструкции только нержавейку, теперь к гвоздям, самый дешёвый быстрый и ненадежный крепеж, примерное соотношение цены к черному 1-4 к остальным больше, и второе приемущество скорость, гвоздь быстрей забить чем шуруп) и не забывайте, на таких материалах как гипсокартон, гвл и ему подобных гвоздь при креплению особенно в металл вообще никак работать не будет, кто вспомнит про шуруповёрт с автоматической подачей шурупов, за одно вспомните про нейлеры.
    11
  908. 11
  909. 11
  910. 11
  911. 11
  912. 11
  913. 11
  914. 11
  915. 11
  916. 11
  917. 11
  918. 11
  919. 11
  920. 11
  921. 11
  922. 11
  923. 11
  924. 11
  925. 11
  926. 11
  927. Кромка самое перегревающаяся часть сверла. Соответственно она при нагреве теряет закалку (происходит отпуск металла) и она быстрее тупится. Вот эти потемневшие части как раз и есть места перегрева. Так что сверлить такой толстый металл нужно с СОЖ. Тогда и сверло будет служить дольше от одной заточки. Очень показательно на фотографиях видно, как при разной заточке работает кромка сверла при резке металла. Так же есть немаловажный фактор при заточке сверел - это угол заточки под различные виды металла( черные, цветные, твердые, вязкие). У магазинного сверла так называемая " универсальная" заточка, которая подходит для любого типа металла, но при этом такой важный фактор, как скорость и качество сверления, будет средняя или низкая. А вот нужная заточка под определенный тип металла сразу покажет разницу( в качестве и скорости сверления). Конечно, когда надо пару отверстий абы как проделать, то пойдёт любое сверло, а вот если нужно точно просверлить в заготовке стоимостью несколько тысяч евро даже одно отверстие, то уже только хорошие свёрла с хорошей заточкой под нужный металл.
    11
  928. 11
  929. 11
  930. 11
  931. 11
  932. 11
  933. 11
  934. 11
  935. 11
  936. 11
  937. 11
  938. 11
  939. Что упущено. - разделить сам компрессор и ресивер. Разобрать штатные крепления и скрепить через демпферы, самое просто это отрезки шланга, но ставить не как трубки, а горизонтально с креплением верх-низ на противоположные стороны горизонтального цилиндра. - нет звукоизоляции на самом дне ящика, и нет демпферов между ногами компрессора и дном. Жесткая резина здесь не катит, оптимально сделать промежуточное основание и уже его ставить на дно ящика через набор шайб или колец из микропорки. Резина под весом компрессора должна продавливаться примерно на треть или четверть своей высоты. - поролон в этом применении не самый лучший материал, но смысла в ячейках от яиц практически нет. Лучше взять 10-15мм поролон и склеить его в пакет через обычный коробочный гофрокартон - при той же толщине пакета получил бы в 1.5-2 раза лучшее поглощение звука. - вентиляция объема - ниачом! Поток пойдет по короткому пути мимо самого компрессора. Оптимально продлить приток на противоположную сторону и расположить так, чтобы блок компрессора находиося на линии между притоком и вытяжкой. Пластмассовый кожух на компрессоре лучше демонтировать для лучшего охлаждения.
    11
  940. 11
  941. 11
  942. 11
  943. 11
  944. 11
  945. 11
  946. 11
  947. 11
  948. 11
  949. 11
  950. 11
  951. 11
  952. 11
  953. 11
  954. 11
  955. 11
  956. Расскажу историю... Помню нужно было насверлить кучу отверстий в металлических уголках разного вида (брал на металлоприëмке, даже кроватные попадались...). Пошëл в магазин , набрал десяток китайских свëрл на 12 мм.. Просверлил примерно 3/4 материала израсходовав 3-4 свëрла... Потом попался какой-то дико злобный, уголок, который ни в какую не хотел сверлиться и на него одного я убил ещë три сверла... Понял, что добром не кончится, отправил человека в магазин за дорогущим (700 р в ценах 2014 г) "кобальтовым" сверлом. "Кобальтовое" на этом уголке сдохло быстрее китайца... Разведя руками я взял из оставшихся китайских ещë одно и внезапно оно просверлило злокозненный уголок... И уверенно досверлило оставшийся материал ! Мораль сей басни такова - разброс по качеству ! Даже в рамках одной партии он может гулять очень сильно ! И сейчас к сожалению гуляет куда сильнее, чем при Союзе !
    11
  957. 11
  958. Р18 при всех своих достоинствах в виде очень высокой твердости, способности долго держать остроту и сопротивляться отпуску при перегреве - обладала рядом конструкционных недостатков: 1 высокая стоимость(из за очень большого содержания вольфрама 17.5-18%). 2. Низкая однородность в больших отливках, плохая проковываемость и свариваемость. Это делает технически трудноосуществимым изготовление из нее инструментов больших диаметров. 3. При закалке "в массе" обладает плохой прокаливаемостью, и при остывании - внутренние слои стали склонны к кристаллизации матрицы карбида вольфрама в массе стали. Это делает и без того довольно хрупкую сталь еще более хрупкой, инструмент из нее прекрасно держит остроту но легко может сколоться или сломаться в ситуации где Р6М5 обошлась бы просто перезаточкой режущей кромки. Это в целом и привело к постепенному отказу от нее в новых изделиях.
    11
  959. 11
  960. 11
  961. 11
  962. 11
  963. 11
  964. 11
  965. 11
  966. 11
  967. 11
  968. 10
  969. 10
  970. 10
  971. 10
  972. 10
  973. 10
  974. 10
  975. 10
  976. 10
  977. 10
  978. 10
  979. 10
  980. 10
  981. 10
  982. 10
  983. 10
  984. 10
  985. 10
  986. Приветствую уважаемый "КАК СМОГ". Благодарен тебе за твой труд и оптимизм. Продолжай так и дальше. Удачи тебе... Я сам инженер по образованию. Сейчас занимаюсь плотницким делом. У меня есть комментарии по гвоздям. Комментарии не только теоретические, но и практические. Проверенные более 10 лет. 1) Спиральный гвоздь забитый в 50 годы прошлого века немцами в ванной комнате (гвоздь из германии) я не смог вытащить 60 см монтировкой (мой вес 85 кг). Пришлось брать монтировку в 120 см. 2) Ершеные гвозди надо забивать с одного удара (нейлерами, не в ручную). Скорость забивания намного выше чем ручным способом. 90 гвоздь обычным молотком можно забить с 2-3 ударов Если ершеный гвоздь вытаскивать сразу коэффициент по сравнению с гладким 1-2, а через 3-6 месяцев 3-5. Эти показатели по хвойным продам (у хвойных пород есть смола которая обволакиваем ершеный гвоздь). Есть ершеные гвозди с клеевой проклейкой. Они в большинстве для более плотных пород. Но можно использовать и с хвойными. 3) Если мы говорим о гладких гвоздях, то лучше перед забиванием просверлить отверстие (нагельное соединение). Используется как для хвойных так и для более плотных пород. С уважением Дмитрий.
    10
  987. 10
  988. 10
  989. 10
  990. 10
  991. 10
  992. 10
  993. 10
  994. 10
  995. 10
  996. 10
  997. 10
  998. 10
  999. 10
  1000. 10
  1001. 10
  1002. 10
  1003. 10
  1004. 10
  1005. 10
  1006. 10
  1007. 10
  1008. 10
  1009. 10
  1010. 10
  1011. 10
  1012. 10
  1013. У автора всегда очень позитивные и интересные видосы! В данном видео неожиданно осветил очень необычную проблему, с которой и я недавно столкнулся. Решил радом с домом соорудить верстак из г-на и палок, чтобы недорого и не украли. Получилось дороже и лучше ожиданий (из-за нехватки "основного материала" докупил что-то подороже и качественнее). Стало жалко. После месячной битвы с женой удалось одержать победу: жена "откатилась на более выгодные позиции", а на освобожденное место встал мой верстак! А так, как безопасность ему уже была гарантирована, то тут же образовалась дополнительная стенка, все покрылось инструментом и светильниками (не так, как у автора ролика, но все же старался брать пример). Работать стало очень удобно и приятно! НО... Вдруг оказалось, что даже после очень мелких и коротких работ приходится долго и нудно наводить порядок посреди жилой комнаты (особенно неприятна металлическая стружка). Чем же закончилась эта история? А тем, что для большинства работ я вынужден выходить во двор, а там... по-прежнему нет ни верстака, ни тисов!.. Нужно что-то думать...🤔😂😂
    10
  1014.  @AndriiPetrusha  как выбрать хорошие сверла: первое, это нужно понять зачем они тебе, и какие диаметры, если нет понимания то вполне подойдет набор даже китайский, например VIRA у меня такой))))))) правда все уже затупились, а 6 и 6.5 сломались, но не жалко, это расходник. и я бы рекомендовал всем шабашникам китайские сверла, потому как жалко будет если потеряешь или забудешь на каком нибудь объекте дорогое сверлышко, если мастерская, производство, и все в порядке все на своих местах, тогда кобальтовыми можно по тихонечку затариваться)) Ну виру я так для примера привел, но подойдут и леруашный декстер и матрикс и касторамоские макалистер, как рсходники. Мжно и ролики на ютубе глянуть тесты именитых брендов, думаю они тоже халтурят и много берут за имя, можно пробовать али экспресс, в любом случае сверло это расходник, главное понять покупать хорошее или несколько похуже, умеешь точить или нет... ну и смотреть чтоб все диаметры всегда были)))
    10
  1015. 10
  1016. 10
  1017. 10
  1018. 10
  1019. 10
  1020. 10
  1021. 10
  1022. 10
  1023. 10
  1024. 10
  1025. 10
  1026. 10
  1027. Недавно изучал этот вопрос. В идеале нужно 3 печи работающие одновременно. В одной подогрева ешь деталь до 600. Потом быстро перекладывать в печь с нужной температурой. Это необходимо для уменьшения окисления металла, образования окалины. Передерживать так же плохо. Нужно следить, через смотровое окошко, пока цвет детали равняется с цветом печи - это означает одинаковость температуры и деталь достаточно прогрелась. Далее идёт максимально быстрая закалка в заданной среде охлаждения согласно справочника. Что-то в воде, что-то в масле. Далее, что важно! Нужно деталь вытереть от масла (если закаливали в нем) и максимально быстро перенести в третью печь, прогретую уже до температуры отпуска, прогоеть и выдержать несколтко часов и потом дать остыть медленно с речью или же быстро охладить вводе, в случае если был выбран высокий отпуск. Рекомендую ознакомиться что такое отпускная хрупкость. Есть два предела температур где можно безопасно отпускать детали, и попав между ними деталь наоборот становится хрупкой. Оду печь новую непользованную (видно было по цвету нихрома без следов нагрева и по цвету печи изнутри) как то повезло найти на металоприемке. Выкупили за 15 дол.
    10
  1028. 10
  1029. 10
  1030. 10
  1031. 10
  1032. 10
  1033. 10
  1034. 10
  1035. 10
  1036. 10
  1037. Молодец! Я тоже пару лет как взял за правило убирать станки в конце выполнения детали или в цонце дня. Часто бывает даже быстро убираю между разными деталями, так сказав - начав с чистого листа. Это придаёт важности и улучшает моральное отношение к качеству выполнения детали. Ну и конечно же - все на своих местах! Каждый инструмент имеет свое строго отведённое место. Где взял - туда и положи. Можно взять даже с закрытыми глазами. И систематизация. Очень помогает, особенно когда что-то редко используется и можно забыть не только где лежин, но и о его существовании. Это все развёртки строго в одном месте. Всё победитовое фрезы отдельно. Сверла по размерам через мм и в отдельном отделении. Метчики лерки по номерам. Если в этой коробочке где например фасонные фрезы или элборовые резцы, не нашёл чего искал, то больше искать нет смысла - может лежать только здесь. Насчет лишнего инструмента согласен. Я взял за правило - сразу убирать на место то, что уже не нужно и поэтому нет хаоса на столе.
    10
  1038. 10
  1039. 10
  1040. 10
  1041. 10
  1042. 10
  1043. 10
  1044. 10
  1045. 10
  1046. 10
  1047. 10
  1048. 10
  1049. 10
  1050. 10
  1051. 10
  1052. 10
  1053. 10
  1054. 10
  1055. 10
  1056. 9
  1057. 1. Насколько я слышал, впервые реноваторы на самом деле были для медицины, но не для снятия гипса, а для ампутации конечностей. И именно это знание позволило мне использовать реноватор для приготовления студня/холодца (для распиловки костей, вместо того, чтобы их рубить топориком))). 2. Основное преимущество реноватора - именно универсальность. При не самых высоких скоростях он способен заменить несколько инструментов + работа в труднодоступных местах. 3. На самом деле работать "на весу" им тоже можно, причем, значительно более безопасно, чем УШМом. Мне самому как-то пришлось пилить медный пруток заземления 2-3 мм, под ванной - все прекрасно сработало. --- Т.ч. реноватор (у меня уже старенький SKIL) мне весьма нравится. Для не слишком больших дел по дому самое то. Теперь чешу репу, а стоит-ли покупать болгарку, раз для моих нужд и реноватора хватает на 90%. Хоть она и производительнее и мощнее, но и значительно опаснее по жизни )))
    9
  1058. 9
  1059. 9
  1060. 9
  1061. 9
  1062. 9
  1063. 9
  1064. 9
  1065. 9
  1066. 9
  1067. 9
  1068. 9
  1069. Молоток- провел огромную работу по классификации спасибо за видос. За последний год я извел где-то 200-250 дисков, есть поправочки из практики: - Луга из одной пачки и на разной степени износа, может показывать результаты, отличающиеся в разы, как по скорости реза, так и по износу. - Бош понравился из одной пачки- агрессивный, стойкий. Из следующей- полный антипод- мылит, жжет металл, но не изнашивается. - Метабо- выкинул ⅓ пачки-ужасно кривые- работать невозможно, но те, что норм по форме- весьма хороши. - Деволт- нарвался в магазе, во время смены ценников, он оказался в одной цене с лужскими +6 руб...))) Скупил все, чему очень рад по сей день- классные колеса, и по моим прикидкам- самые дешевые по резу (даже при нормальной цене) и быстрые. - Еще фактор- часто кривые руки, что не обязательно является врожденной характеристикой- усталость, спешка, неудобные места- могут укоротить жизеспособность диска на порядок. Поспорил с коллегой, что отпилю одним и тем же диском в 10 раз больше- отпилил. Так что оценки могут быть порой весьма субъектвны.
    9
  1070. 9
  1071. 9
  1072. Тиг сварка. Про алюминий смотри канал Тиг Тула и твоего соотечественника Игоря Минерса. По нержавеке и алюминию и титан смотри канал Лизы Сварщицы. Заведи тетрадь и веди учёт всего что свариваешь и даже тренируешься,зарисовывая форму детали для быстрого поиска и сохраняя все настройки аппарата, сварочной маски, присадки, выбора сопел и прочего. Потом, при похожей детале сможешь легко найти и вспомнить удачные настройки. Так же фоткай все изделия и в отдельную их папку. В тетраде для быстрого ориентирование, алюминий записывай одним цветом, нержу другим, черную сталь третьим. 99% информации не пойшь и вылетит из головы,поэтому все записывай и сохраняй обучающие видео в отдельную парку для быстрого поиска.пересматривай те-же самые видео по несколтко раз и повторяй раз в месяц-два. По мере набирания опыта и роста навыков, пересматриваю тоже самое видео начнёшь понимать в них все больше и больше.
    9
  1073. 9
  1074. 9
  1075. 9
  1076. 9
  1077. 9
  1078. 9
  1079. 9
  1080. 9
  1081. 9
  1082. 9
  1083. 9
  1084. 9
  1085. 9
  1086. 9
  1087. 9
  1088. 9
  1089. 9
  1090. 9
  1091. 9
  1092. 9
  1093. 9
  1094. 9
  1095. 9
  1096. 9
  1097. 9
  1098. 9
  1099. 9
  1100. странно, что с саморезами не справились сверла, которые металл сверлили совсем хорошо. вот после саморезов сверлить металл как раз то о чем и подумалось. советский напильник не посрамил славу советского инструмента. а автор моложец, наверное единственный кто честно признается в своих действиях и реально занимается ютубом ради ютуба, а не ерунду всякую рекламирует, показывая непотребство. если даже станет рекламировать качественный инструмент за который не стыдно, то буду просто рад таким рекомендаиям какой инструмент реально хороший, чтобы тратить деньги с пользой. и это будет все же по теме самого канала, а если будет приность еще и деньги или хотя бы сам инструмент оставят в благодарность, то так же будет полезно каналу и автору. но при условии что рекламируется именно реально качественный инструмент, если можно не совсем по огромным ценам супер профессиональный, а не производитель или продаван мнящий себя как поставщик качественного инструмента, а на самом деле барахла независимо от цены.
    9
  1101. 9
  1102. 9
  1103. Могу поделится своими наблюдениями в сверлении, может быть кому то пригодится. Если стружка из брд сверла идет чипсами или крошкой то это не совсем сверлкние а как бы производство дырки, в момент отскакивания чипсов стружки и заново врезании режущей кромки в материал сверло отклоняется от заданой оси сверления, получаются микровибрации . От этого и не всегда точности в большую сторону диаметра . Если стружка выходит равномерной лентой и что немаловажно одинаково с обоих кромок то тем самым сверло ведет себя более стабильно и получаются более качественные отверстия . Если нет уверенности в жоскости системы СПИД то рекомендуюмую скорость сверления производителем стоит уменьшить в 2 раза , в этом случает больше шансов получить близкое к задуманому результат . Для больших оборотом желательно использовать СОЖ , масло очень быстро выходит из пятна режущей кромки в процессе резания поэтому эффект от масла призрачный. В большинстве случаев использование СОЖ призвано не смазать место обработки сколько не допустить перегрева и отпуска режущей кромки для более долгой и качественной работы. P.s. в следующий раз бери томские сверла с маркировкой А1 , то что на видео преднозначено именно для дырок а не отверстий.
    9
  1104. 9
  1105. 9
  1106. 9
  1107. 9
  1108. 9
  1109. 9
  1110. 9
  1111. 9
  1112. 9
  1113. 9
  1114. 9
  1115. 9
  1116. 9
  1117. 9
  1118. 9
  1119. 9
  1120. 9
  1121. 9
  1122. 9
  1123. 9
  1124. 9
  1125. 9
  1126. 9
  1127. 9
  1128. 9
  1129. 9
  1130. 9
  1131. 9
  1132. 9
  1133. 9
  1134. 9
  1135. 9
  1136. 9
  1137. 9
  1138. 9
  1139. 9
  1140. 9
  1141. 9
  1142. 9
  1143. 9
  1144. 9
  1145. 9
  1146. 9
  1147. 9
  1148. 9
  1149. Вообще по правилам компоненты в смесь нужно добавлять начиная с самого мелкого и заканчивая самым крупным, то есть: вода, цемент, песок, щебень. Именно в таком порядке. Если что-то плохо промешивается это означает что либо оборудование хреновое, либо соотношение компонентов не правильное. А по соотношению компонентов обычно на мешках пишут сколько чего нужно добавлять, например для 200 марки бетона чаще всего идет 0,7 части воды, 1 часть цемента (вяжущее), 3 части песка (мелкий заполнитель) и 4 части камней (крупный заполнитель). Для увеличения подвижности бетонной смеси добавлять воду в готовую смесь не допускается, для этого можно использовать специальные добавки (самое простое это жидкое мыло) Та хрень песочная что у Вас получилась едва может называться хорошей бетонной смесью. Но том не менее, учитывая что конструкция у Вас совсем не ответственная, простоит она без проблем, если никто не поможет ей разрушиться, лет 50.
    9
  1150. 9
  1151. 9
  1152. 9
  1153. 9
  1154. 9
  1155. 9
  1156. 9
  1157. 9
  1158. 9
  1159. 9
  1160. 9
  1161. 9
  1162. 9
  1163. 8
  1164. Видео лайк!!! Но не одобряю. Я занимаюсь монтажом кондициониров в офисных помещения. Есть много нюансов,которые не раскрыты. Поставить кондиционер можно самому,но какой ценой? А если контур не герметичен?Значит нужно заправлять по новой.А перед этим искать течь. Если грамотный монтажник,то он опрессовывает контур и даёт гарантию и если что,то он обязательно приедет на свой косяк,если он есть. А перегрев переохлаждение померить после запуска? Я никого не отговариваю это делать самому,можно.В лучшем случае это утечка,в худшем можно и компрессор спалить,если допустим фреон с наружки частично сбежал с завода ещё,такое бывает.Нужно ещё подсчитать сколько стоит спец инструмент и личное время для установки. И помните,хороший монтаж не может стоить у спецов ниже 10 тысяч в МСК. Только расходка для монтажа сейчас вылетает 3 тысячи рублей.
    8
  1165. 8
  1166. 8
  1167. 8
  1168. 8
  1169. 8
  1170. 8
  1171. 8
  1172. 8
  1173. 8
  1174. 8
  1175. 8
  1176. 8
  1177. 8
  1178. Чтобы грамотно делать детали нужно на них делать чертежи. Прежде чем контролировать биения и тп, надо ознакомиться с геометрическими допусками гост 53442-2015 (исо 8015), прежде чем делать развертку, надо ознакомиться с системой допусков и посадок гост 25346-2013 (исо 14405). Ну и самое главное, прежде чем делать контроль, надо ознакомиться со схемами контроля! Все замеры биения сделаны относительно оси вращения шпинделя, никак уж не рабочей оси. Диаметры просели из-за несоосности центров либо же прогиба заготовки в центрах во время обработки заготовки, это допуск прямолинейности поверхности либо же круглости (нужны другие методы контроля). А также стоит понимать, что какой допуск дает. Биение это суммарное отклонение от соосности и допуска формы, меряется оно относительно базового производного элемента… в основном данным элементом выступает рабочая производная ось детали либо механизма (к примеру суммарные оси подшипников на валу). В общем нужен ликбез))) для самоделки без чертежей ок! С чертежами готов помочь, если надо. П.с. Работаю инженером-конструктором.
    8
  1179. 8
  1180. 8
  1181. 8
  1182. 8
  1183. 8
  1184. 8
  1185. 8
  1186. 8
  1187. 8
  1188. 8
  1189. 8
  1190. 8
  1191. 8
  1192. 8
  1193. 8
  1194. 8
  1195. 8
  1196. 8
  1197. 8
  1198. 8
  1199. С Днем Рождения! УДГ-250 - сколько разного, не только шестеренок, но и других штук пришлось делать на такой! Последняя, помнится, были шкивы под ремень, диаметр порядка 400 мм, 200 зубьев нестандартного профиля и пришлось подбирать какую-то модульную фрезу приблизительно нужного профиля по имеющемуся ремню. Сразу 4 штуки на выточенную ось пришлось поставить, а под головку и под центр подложить подкладки, чтобы все не упиралось в стол станка. PS Для точного зуба шестерни нужен зубомер, а фрезу, как правило, приходится заглублять чуть меньше, с учетом ее биения бокового - впадина получается чуть шире, а зуб чуть уже. Кстати, есть советские делительные головки меньшего размера, вроде УДГ-160/125, мне такие попадались. PPS Делительный диск можно перевернуть, там есть отверстия с другим количеством. Для советских головок определить, на сколько надо повернуть ручку просто: 40 делить на число нужных частей. Для 6-ти гранника, например, будет 6 и 2/3 оборота. Выбирается кратное трем число отверстий на диске, а сектора раздвигаются/сдвигаются так, чтобы ограничивали на 2/3 перемещение ручки-фиксатора. После чего сектора-ограничители сдвигают до нового положения фиксатора.
    8
  1200.  @kak_smog  отличный познавательный ролик. Небольшие неточности есть, но не критично. Теперь осталось донести до большинства, как, что и чем сверлить. Большинство ведь действует просто: "Мне сверло по металлу на 6 мм и подешевле"... Продавец даёт что-то там с витрины. Этот "мастер" дома вставляет купленное сверло в дрель, включает максимальные обороты (чтобы побыстрее), да ещё и налегает сверху (чтобы совсем уж быстро)... И начинает сверлить какую-нибудь нержавейку. В итоге сверло быстро нагревается до соломенно-красного цвета, кромка вальцуется, металл отпускается - и сверло разворачивается чуть ли не в плоскость. Горе-сверлильщик делает вывод: сверло - говно. Понятно, что об охлаждении сверла у него и мысли не возникло, а про обороты дрели он и думать не хочет. И таких сверлильщиков минимум 95%. Раньше вопрос перегрева сверла не стоял, если ты сверлил коловоротом, а сегодня, когда электродрель есть у каждого, этот вопрос почему-то редко поднимается. По сути нужна табличка: сверло из такой-то стали - сверлить можно то-то и то-то - температурный режим такой-то - количество оборотов такое-то - для охлаждения используют то-то и то-то. При отсутствии элементарных знаний большинство сверлят "на сухую" и на максималках, отсюда и огромное количество отзывов о якобы плохих свёрлах, которыми просто неправильно работали. На таких ребят и свёрл не напасёшься.
    8
  1201. 8
  1202. 8
  1203. 8
  1204. 8
  1205. 8
  1206. 8
  1207. 8
  1208. 8
  1209. 8
  1210. 8
  1211. 8
  1212. 8
  1213. 8
  1214. 8
  1215. Вот, если честно, сам задумался над этим вопросом после прошлого видео. Видимо очень уж врезаются в сознание кадры с точилом и перчатками :) Привык всегда работать без перчаток. В итоге, все руки побиты мелкими ранками. Где ожёг, где ссадина, где царапина. Уже где-то с пол года стараюсь надевать перчатки и недавно даже купил крем для рук (причём в строительном магазине). Пока получается не всегда. Забываю. Пришёл к выводу что перчатки нужны и даже обязательно необходимы в некоторых случаях. Но есть засада - перчаток нужно просто дохрена видов. И они есть. Причём такие, что я раньше даже и не знал про такие: например перчатки с виброгасителями для работы на ударных и вибро инструментах. По поводу недопустимости работы - говорят те, кто кроме тканых ХБ перчаток даже не догадывается о существовании других. И да, в ХБ перчатках да ещё говённого качества, из которых нитки торчат, работать нельзя. Не то что на станках, но даже в огороде. А вот специализированые перчатки не только обеспечивают безопасность работы, но ещё и ускоряют процесс работы, а то и вовсе что-то можно сделать исключительно в перчатках. Например, качественно обезжирить без перчаток просто невозможно: растворитель мгновенно растворяет жир с кожи и переносит его на поверхность детали. В общем, техника и технология шагнули далеко вперёд. И это касается не только станков с ЧПУ управлением, но и всяческой спец одежды и прочих мелочей. Блин, да что там спец одежда... у меня на работе всяких спец тряпочек для разных задач десяток видов. И это не просто "тряпочки" а фирменные изделия сертифицированные и за очень дорого закупаемые. Так что и перчатки, выбранные с умом, очень нужны.
    8
  1216. 8
  1217. Привет. С интересом посмотрел. Мои выводы такие... 1. Даже с учетом таких затрат финансов и усилий, мы не решаем проблему исключения дыма. Часть дыма идет мимо вытяжки. 2. Вытяжка создает ограничения при сварке - мешает. Чем ближе двигаешь ее к месту сварки, тем больше она мешает. 3. Вытяжка ограничивает нас по месту сварки. Крупные детали, а это часто бывает уголки и трубы, которые варишь на полу - не охватываются вытяжкой. 4. Вытяжка показывает свой эффект на серийной сварке, где сварка происходит серийных набольших деталей. В случае с мастерской эффективность уменьшается. С учетом сказанного я решил в своей мастерской вложиться в организацию мощной общей вытяжки, которая будет работать не только при сварке, но и во время других работ. Пока у меня стоят два 150мм вентилятора, один на вход, другой на выход. По паспорту у них расход 300 кубов в час. Даже при обработке дерева они уже дают эффект - вытягивается воздух с пылью и подается свежий воздух с улицы. Но при большой сварке они разумеется уже не справляются. Возможно буду ставить один большой вентилятор отдельно. Кубов на 1500 в час. Вот тогда вопрос будет решен гарантированно. Можно будет варить все что хочешь в любом месте.
    8
  1218. 8
  1219. 8
  1220. 8
  1221. 8
  1222. 8
  1223. 8
  1224. 8
  1225. 8
  1226. 8
  1227. Хо хо вот и Рудольф! Давно не виделись. Красивый торец получился, вопросов нет... Пару моих мыслей о процессе: 1. Нельзя ставить коробку двери вплотную в стену, по нашим СН минимальный допустимый зазор 8мм. Каркас дома может слека деформироваться, по разным причинам и дверь зажмет намертво. 2. Вагонка и пневмо-степлер - просто созданы друг для друга!!! если использовать не скобы а гвоздики, крепеж вообще не видим, а прочность не хуже чем у соморезов, но процесс ускорится в разы. 3. Пандус делай из плитки - будет органичней 4. Воск будет дополнитнльной защитой для лазури, но из столярки известно, что восковые и масленные покрытия нужно довольно часто обновлять, так что тебе решать. 5. Зазор который у тебя получился - ни что иное как вентфасад. Это не плохо воздух будет циркулировать забирая лишнюю влагу из утеплителя. Для коректной его работы, не стоит закрывать его снизу и сверху планкой, а нужно использвать специальные сетки против грызунов и насекомых. Ты молодец, главное что ты приобрел опыт и следующая такая задача будет выполнена куда быстрее.
    8
  1228. 8
  1229. 8
  1230. 8
  1231. 8
  1232. 8
  1233. 8
  1234. 8
  1235. 8
  1236. 8
  1237. 8
  1238. 8
  1239. 8
  1240. 8
  1241. Выводы в конце очень правильные. Определись, чем хочешь заниматься: реставрацией старого железа или двигаться дальше, создавать новое, развивать мастерскую, производство. Если первое - да, это почти не окупаемые расходы, прокачка скилов восстановления и ремонта оборудования. Если второе - покупай новые/хорошие станки, чтоб сразу работать, изготавливать детали, отбивать стоимость амортизацией. Хотя если ничего производить не планируешь, то хобби почти всегда убыточно. Ну, и насчет контента, канала, поддержки: интересно смотреть, как кто-то что-то делает, мучается, запарывает, не получается, в конце концов побеждает. Причем, все это на уровне хобби. А купи ЧПУ, начни производить детали - никто это смотреть не будет. 🤓 PS: Насчет станка: поигрался - собери обратно, покрась, продай. Это ж убогий учебный НГФ! 90% всех задач решит вертикальный китаец.
    8
  1242. 8
  1243. 8
  1244. 8
  1245. 8
  1246. 8
  1247. 8
  1248. 8
  1249. 8
  1250. 8
  1251. 8
  1252. 8
  1253. 8
  1254. 8
  1255. 8
  1256. 8
  1257. 8
  1258. 8
  1259. 8
  1260. 8
  1261. 8
  1262. 8
  1263. 8
  1264. 8
  1265. 8
  1266. 8
  1267. 8
  1268. 8
  1269. 8
  1270. Есть звукоизоляция, а есть звукопоглощение. Это разные вещи, погугли. В твоем случае деревянный корпус пытается изолировать волну, что бы она не вышла наружу - это звукоизоляция. Справляется на 50%. А поролон через себя волну пропускает на 99%, приложи его к ушам - проверь. Но отразить полноценно волну не может - это звукопоглощение. В студиях лепят на стены, что бы 1000 раз волна от упругих стен не отражалась, а гасла быстрее. Убирают эффект эха в пустой комнате. Волна тратит свою энергию на деформацию паролона и частино отражается от него, но в случайные стороны сталкивая волны друг с другом т.к. поролон пористый. Еще волнами и треугольниками его делают, что бы сталкивать волны лучше. Без поролона отразится 1000 раз, с поролоном 10 раз образно, НО первая волна проходит СКВОЗЬ паролон почти без потерь и бьет по стенкам со всей дури. Т.е. эффекта в твоем случае почти нет от него. Звуковая волна хреново проходит через массивный объект. Для прохода через массу эту массу нужно колебнуть, что бы колебнуть молекулы воздуха по той стороне этой массы, что бы они там сжались на границе (звук это - сжатие воздуха). И звуковая волна хреново проходит на границе сред - например стена, воздух, стена, воздух т.д. Волна двигает стену, стена двигает воздух, этот воздух пытается двинуть очередную стену и т.д. Как можно догдаться, воздухом двигать стены не просто, воздух сжимается, амортизирует как бэ.
    8
  1271. 8
  1272. 8
  1273.  @azaz9911  Не претендую на истину в первой инстанции, но взгляните немного с другой стороны. Представьте есть мужик, у него 20 детей, и все хотят жрать и одеться и игрушки... как и откуда у него столько детей - это другой вопрос, вопрос в том, что делать сейчас. и вот этот мужик идёт и продаёт всё, что было до этого и херачит на трёх работах, не выспанный, не бритый, грязный, вонючий - потому, что с работы на работу фигачит без выходных и спит по три часа, и при таком раскладе всё, всё на что хватает филок - это дыры заткнуть, рты детям нагрузить едой и всё. и вот есть у этого мужика перспектива самоорганизоваться, отучиться на норм профессию и начать получать достаточно чтоб шишку не сосать, да только вот учиться некогда - за спиной 20 ртов и 40 глаз которые смотрят на тебя щенячим взглядом. Дак вот этот мужик это россиия(спецом с мелкой буковки). и вот вроде дети подрастать начали, время побольше появляться стало, но один воровать начал, другая в подоле принесла а пять сторчались и будь добр на рехаб донат поднять.... и при такой отдаче хрен мужик поднимется из кочегара в норм работягу. А дети этого мужика - это мы бля! А мы жить то не умеем! пока мужик херачил и бухал как прачка- нам то похер было. Тока работать мы не научились - привыкли, что нам скажут куда и чего, привыкли, что без куска не останемся, привыкли, что все дыры папка худо-бедно заткнёт... На лесопилках амортизация не предусмотрена даже тупо по тому, что никто не думал об этом, ленты меняют когда порвётся - и то варят по 30 раз, точить не умеют. Все у нас зато в любой момент могут в сантехники уйти... а там тоже нужно образование на самом деле, но нахера! И так сойдёт! Делов-то трубу к трубе поженить! Но я бля как дурак до сих пор верю, что всё наладится. и Папка пить бросит и работу найдёт и дом купит большой с кошкой и собакой... Только вот папка дегрод и мы дегенераты.... и пока папка бухать не бросит, дюлей нам не даст и мы за голову не возьмёмся да и его пока не дёрнет изнутри вдоль нерва позвоночного. так и будем на печи лежать... А вся эта задорновская "Мы другие! Мы лучше! Они все тупые!" это прям такой бред... У нас все думают что каждый особенный! Каждому повезёт! Чего не коснись..."Меня это не каснётся", "Мне то повезёт", куда не глянь все на овось! Да я хату продам, деньги проверну и буду миллионером в МММ и тд... ДА МЫ ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ!!! Но в головах то "всем не везёт, а мне вот точно фартанёт!" Никогда не говори, что ты сильный-найдётся сильнее, никогда не говори, что умный - найдётся умнее...
    8
  1274. 8
  1275. 8
  1276. 8
  1277. 8
  1278. 8
  1279. 8
  1280. Кстати часто пытаюсь донести до многих, что когда вы затачиваете свёрла или резцы из быстрореза, не обязательно из постоянно смачивать в воде, многие думают что оно отпустится. Смачивают всего лишь для того, чтобы руки не обжигать от разогрева. Отпускается и деформируется инструмент, только когда в момент достижения предельной красностойкости, инструмент воздействует с обрабатываемым материалом, вот тогда сверло может слизаться или затупиться. Но если вы быстрорез разогреете хоть до красна, и он остынет, то он не потеряет свою твёрдость. Если кто помнит, быстрорез раньше называли самокал, но это помнят люди по стрше. Самокал, потому что после остывания, он сам опять набирает твёрдость, особенно когда остывает просто на воздухе самостоятельно. Чтобы отпустить быстрорез, это ещё нужно постараться, во первых нужна определённая не маленькая температура, и остывание должно быть очень медленным, это можно сделать либо в свч, либо можно и горном, но оставлять быстрорез чтобы остывал вместе с горном, и то горн слишком быстро остынет, и полностью быстрорез не отпустится, всё равно едениц 45-50 останется.
    8
  1281. 8
  1282. 8
  1283. 8
  1284. Посмотрел половину видео и сразу зачесались рука написать комментарии: 1. 5 соток - это идеальный результат, если учитывать что это ШКОЛЬНЫЙ станок. 2. Конечно, литьё чугунных деталей осуществлялось в земляные формы, отсюда и бугристость, и каверны (раковины) 3. Такой рисунок фрезеровки могла оставить "летучая фреза" (fly cutter) или, на жаргоне, "мухорезка" :) 4. Т.к. литьё было в землю, поверхность потом шпаклевали. Эту желтую шпаклевку можно было и не убирать, а зашпаклевать поверх и покрасить, меньше возни. 5. Люфт в бронзовых гайках не влияет особо на работу, если его выбирать за счет подачи в одну сторону. Тем более что это станок горизонтально фрезерный (НГФ - настольный горизонтально фрезерный), то есть предназначен он для работы с дисковыми фрезами, для выборки пазов, распила заготовок и обработки плоскостей. 6. НГФ-110 Ш-1 и Ш2 отличаются от Ш3 и Ш4 тем, что они на прижимных планках и с цилиндрическим хоботом, Ш3 и Ш4 на клиньях (на ластохвостах), хобот также на ластохвосте и в серьге подшипник скольжения, а не шариковый. Говорю не как диванный эксперт, у меня в гаражной мастерской два токарных ТВ-4, один НГФ-110 Ш4 с ВФГ, сверлильный НС-12 и токарный по дереву СТД-120. Спас от переплавки оборудование школьной мастерской.
    8
  1285. 8
  1286. 8
  1287. 8
  1288. 8
  1289. 8
  1290. 7
  1291. 7
  1292. 7
  1293. 7
  1294. 7
  1295. 7
  1296. 7
  1297. 7
  1298. 7
  1299. 7
  1300. 7
  1301. 7
  1302. 7
  1303. 7
  1304. Надеюсь ты увидишьто сообщение, давно хотел написать, думал нет смысла, но раз уж ты теперь профессиональный блоггер, будет тебе полезно. Когда под речь подкладываешь музыку, происходит такая проблема что частоты накладываются и музыка мешает речи. Нужно накинуть(не знаю в какой программе ты работаешь, скажу в терминах PremierePro но все анлогичные крутилки есть в любой монтажке) Так вот. На музыку нужно накинуть параметрический эквалайзер, это тот который выглядит как дуга а не ползунки. Схватить на дуге точку средней ширины и увести ее вниз. После этого начать водить ей в середине слева, ближе к басам и слушать. Ты прям услышишь момент, когда ты из музыки "вычтешь" таким образом те частоты которые занимает голос и музыка встанет как влитая. Она станет более глухой но перестанет конкурировать с голосом и будет прям то что нужно. Попробуй обязательно
    7
  1305. Не понимаю, почему при сверлении металла сверлами диаметром, начиная с 7-8 мм и далее никто не сверлит в 2 приема: сначала тонким сверлом, а потом финальным размером. 60 лет назад, когда я работал на заводе слесарем-сборщиком станков, меня учили, что сверлить металл сверлами большого диаметра надо в 2 приема, причем диаметр малого первого сверла должен быть равен примерно длине перемычки между режущими кромками. Тогда большому сверлу легче резать металл, оно не будет так сильно греться и его не будет уводить в сторону в начальный момент. Сейчас, работая на даче обычной дрелью, я все отверстия в металле диаметром более 6 мм сверлю в 2 приема - сначала сверлом 2,5 - 3 мм, а потом финальным размером. Так большое сверло легко врезается в металл и не так греется. Что скажете, современные специалисты? Или мой советский опыт уже никого не интересует?😊
    7
  1306. 7
  1307. 7
  1308. 7
  1309. 7
  1310. Автор видео правильно сказал: нельзя экономить. Вот только он лучше бы не экономил на нормальном специалисте. А теперь к ошибкам: Электрик вам сказал ерунду. Если на опоре у вас установлен автомат 32 ампера, вы должны у себя ставить тоже 32 ампера. Ничего не вышибет, если вы будете соблюдать токовую селективность. Есть такие буковки у автомата B, C, D, (K,Z но это частные случаи). Эта буковка говорит о характеристике электромагнитного расцепителя. Для ЛЛ - на опоре - D, Вводной автомат - C, групповые - В. Это не гарантия того, что не вышибет автомат на опоре, но примерно в 99% случаев этого достаточно. Дальше конечно идёт долгая темя насчет токов короткого замыкания, и в некоторых случаях D автоматы могут вообще не отрабатывать, но это частные случаи, и там нужно ставить специальные селективные автоматы. Следующее: Сечение проводов измеряется не в диаметре проводника, а в площади поперечного сечения. Поперечное сечение провода - это круг. Площадь круга - П*r^2. А то вы сказали 2.5 мм, и тут люди думают что всё сгорит. Не надо так. Да и люди немного не понимают понятия коммутационных доков и трассовых. Четырехполюсные автоматы продаются везде. Нужно поискать не в хозмагах, а в специализированных магазинах По поводу УЗО: ток, который на нем указан - это максимально коммутируемый ток. Грубо говоря в вашем меньше меди. и всё. Всё остальное тоже самое. Если такое узо расцепит нагрузку даже в 20 ампер - ему будет плоховато в месте расцепления Грамотное заземление в частном доме сделать абсолютно несложно. Если мы говорим о нормальной системе заземления - Tn-CS. В таком случае мы должны повторно (ударение на слово ПОВТОРНО) заземлить нулевой проводник, и выполнить разделение PEN проводника системы на PE и N. В качестве повторного заземления применяется модульное заземление, 6 метровый комплект обладает достаточными показателями сопротивления. Цена примерно 10к. Уголок в качестве заземлителей, а еще и по изолированной системе ТТ - самоубийство. Если необходимо - расскажу почему.. Земляные контакты никогда нельзя подключать на шину заземления без самого заземления. Статика с приборов, наводки и прочее, аккумулируются и могут поиметь опасный потенциал. Иногда даже летальный. ХОТЯ БЫ ЗАНУЛИТЬ. Но тут тоже палка о двух концах. Лучше просто не подключать ни в розетках ни в щите.
    7
  1311. 7
  1312. 7
  1313. 7
  1314. 7
  1315. 7
  1316. 7
  1317. 7
  1318. 7
  1319. 7
  1320. 7
  1321. 7
  1322. 7
  1323. 7
  1324. 7
  1325. 7
  1326. 7
  1327. 7
  1328. 7
  1329. 7
  1330. 7
  1331. 7
  1332. 7
  1333. 7
  1334. 7
  1335. 7
  1336. 7
  1337. 7
  1338. 7
  1339. 7
  1340. 7
  1341. 7
  1342. 7
  1343. 7
  1344. 7
  1345. 7
  1346. 7
  1347. 7
  1348. 7
  1349. 7
  1350. 7
  1351. 7
  1352. 7
  1353. 7
  1354. 7
  1355. 7
  1356. 7
  1357. 7
  1358. 7
  1359. 7
  1360. 7
  1361. 7
  1362. 7
  1363. 7
  1364. 7
  1365. 7
  1366. 7
  1367. 7
  1368. 7
  1369. 7
  1370. 7
  1371. 7
  1372. 7
  1373. 7
  1374. 7
  1375. Здравствуйте Рудольф! Тут все уже много всего правильного написали, но не присоединиться к обсуждению просто не могу. Итак, какие недостатки конструкции я вижу: 1. Стержни из 45 стали это хорошо, но не для сварки. Лучше сделать на стержнях шейки с резьбой. В основание вкрутить, а в верхней пластине сделать гладкие отверстия и гайку сверху. 2. Всего два стержня – конструкция получиться неустойчивой. При гибке трубы по любому возникнет неравномерность нагрузки, которая будет заваливать домкрат (кончик сдавливать гораздо проще, чем «середину» трубы). Лучше сделать 4 стержня. 3. Верхнюю пластину (как на самом прессе, так и на тисках) сделать толще (возможно в сечении перевернутая «Т»). Гнется металл удивительно легко в сравнении с сжатием-вытягиванием. 4. Каретку (после сварки), основание и верхнюю перемычку обработать совместно. Жестко закрепить между собой, можно даже сваркой прихватить и сверлить-разворачивать (расточить на фрезерном станке) вместе. В каретку установить либо бронзовые, либо пластиковые втулки (капролон, фторопласт, зедекс). 5. Увеличить ход. Лучше сразу сделать, универсальный пресс. А то завтра что-то надо будет запрессовать/выпрессовать и не хватит хода – будет обидно! 6. Как закрепить шток домкрата – приварить к верхней перемычке небольшой кусок трубы соответствующего диаметра. Шток просто встанет внутрь этой трубы. 7. Стойки для тисков лучше вкрутить. Если использовать винты/болты с классом прочности 8.8 и тем более выше, то можно напороться на трудно-свариваемую сталь. И вдруг для завтрашнего проекта они просто помешают! Так выкрутил – и свобода в действиях! 8. Разметка – это хорошо! Но лучше прикрутить съемный упор в виде пластинки, и можно будет не глядя утирать трубу - и проще, и точность выше.
    7
  1376. 7
  1377. 7
  1378. Если навес нужен исключительно для хранения техники, то проще всего было щебëнкой и ограничиться. Он после трамбовки и без песка стал бы лежать довольно плотно, а через пару лет сам по себе так бы улежался, что ещё и захочешь расковырять - не сразу получится. Но если хочется бетон, то дело хозяйское. По краям, да углам, где виброплитой не подлез, можно тупо вручную полутора-двух метровым обрезком бруска 100х100 или 150х150 утрамбовать. Геотекстиль в данном случае нафиг не нужен. Можно заливать бетон прямо на щебень. Но если бы уложил геотекстиль или плëнку, то при заливке, весом бетона весь воздух из под неë выгонит моментально. Сетку молодец, что уложил на расстоянии от щебëнки. Вообще идеально сделал. Бетон проще готовый с завода заказать с доставкой, чем самому месить. За доставку денег много не возьмут, а качество будет значительно лучше самодельного бетона. Да ещё кучу сил и времени сэкономишь и бетон залитый в один приëм это всегда лучше, чем заливать отдельными замесами. Плюс к тому, бетон залитый за один раз (от замеса до вибрации не более часа времени) можно провибрировать глубинным вибратором. Это в разы улучшает его прочность и после глубинного вибратора практически и выравнивать ничего не требуется. Во время застывания бетона неплохо либо закрыть его сверху плëнкой, либо примерно раз в день его смачивать из того же шланга с водой. Хотя, если работы проводились перед самой зимой, то наверное бетон и так не пересох. Для выравнивания поверхности проще не шлифовать поверхность бетона, а залить стяжку. Хотя смотрю, ты сам в итоге так и сделал. Просто время на шлифовку зря потратил. Непонятно, зачем было отмостку делать отдельно от плиты. Проще было всë за один раз залить. Фаску с плиты можно было и не снимать. В случае подвижек грунта всë равно стык лопнет. Чтоб не лопнул, должно быть единое армирование всей конструкции. Ну и под такую конструкцию подготовка поверхности в принципе вполне достаточная, а под что-то серьëзное грунт конечно нужно быбирать на бóльшую глубину и устраивать щебëночную подушку. Но в данном случае это конечно излишне.
    7
  1379. 7
  1380. 7
  1381. 7
  1382. 7
  1383. 7
  1384. 7
  1385. 7
  1386. 7
  1387. 7
  1388. 7
  1389. 7
  1390. 7
  1391. 7
  1392. 7
  1393. 7
  1394. 7
  1395. 7
  1396. 7
  1397. 7
  1398. 7
  1399. 7
  1400. 7
  1401. 7
  1402. 7
  1403. Точу на глаз на зеленом круге. Даже без алмаза. Все вручную. Вместо хитрых приспособ подставляю палец указательный левой руки меж подручником наждака и сверлом. Сверло держу правой. Ну а так...все путем. Красивая заточка😊!! Китайские сверла на рынке сделаны очень не всегда из быстрореза.. У меня парочка таких есть. Надпись hss но на деле металл-пластилин точится напильником😅. Ну а так..заточной для фрез теперь надо делать. Ибо фрезы-не сверла. Там требования в десятки раз жеще в плане симметрии заточки. Ну и даа..для напайных резцов и больших сверел все равно надо большой наждак с камнями на 350-400мм диаметра . И камни на наждаке должны балансироваться. Для этого на промышленных заточных станках на ступицах предусмотрены специальные грузики с пазами. Ну а так. Для мелочевки надачок хорошо сделал. Молодец! Теперь надо найти двигатель трехфазный на 3квт 1400оборотов и сделать большой мощный наждак с него с приводом ремнями от шкива двигателя на вал сверху. Пригодится для тогочтобы точить топоры, большие резцы и сверла диаметром от 18ти до 50ти миллиметров, а также обдирать куски быстрорежущей стали-делать из них самодельные резцы экзотических применений. Ибо на маленьких наждаках точить долго придётся..да и камень править замучаешься.. Ну да ладно. Надеюсь поймете. Если на производстве кто бывал-подскажет.
    7
  1404. 7
  1405. 7
  1406. 7
  1407. 7
  1408. 7
  1409. 7
  1410. 7
  1411. 7
  1412. 7
  1413. 7
  1414. 7
  1415. 7
  1416. 7
  1417. 7
  1418. 7
  1419. 7
  1420. Рудик, позволь все же тебя поправить. 1. Диайвай в советское время был. Другой вопрос, что это были либо какие-то КЮТы, либо народ что-то на коленке лепил из желудей и спичек. Станки было невозможно купить в принципе, ручного электроинструмента тоже не было особо в продаже (а тот, что был, славился убогостью и отсутствием функционала), так что я почти уверен, что ступенчатых сверл в советское время не было тупо из-за того, что их изобрели позже. 2. Мое мнение: сверла разные нужны, сверла разные нужны. Морковка идеально работает именно по тонкостенному металлу, где толщина не превышает высоту 1 ступени морковки. 8-10 мм можно прошить только насквозь, но с этим справится и коронка. В остальных случаях мы получаем ступень в толще материала. 3. Оказывается тебе нужен не только сухорез, но и сверлильный станок здорового человека! Присмотри себе 2А112 или 2М112 для начала. В идеале поищи импортные аналоги. На этом Боше далеко не уедешь, он по сути для дерева. 4. В идеале тебе надо было бы купить регулируемые развертки. Любые нестандартные отверстия под любые нестандартные задачи. Вороток и микрометр обязательны. Пы.сы. Вюрт - вещь. Даже боюсь представить, сколько такое сверло стоит. Совет: никогда не покупайте морковки с шестигранным хвостом под биты. Жиденький пластилиновый хлам. Берите с хвостом, как у вюрта, толстым и с 3мя гранями.
    7
  1421. 7
  1422. 7
  1423. 7
  1424. 7
  1425. 7
  1426. 7
  1427. 7
  1428. 7
  1429. 7
  1430. 7
  1431. 7
  1432. 7
  1433. 7
  1434. 7
  1435. 7
  1436. 7
  1437. 7
  1438. 7
  1439. 7
  1440. 7
  1441. 7
  1442. 7
  1443. 7
  1444. Здравствуй автор, знаешь что скажу? Береги спину, и здоровье в целом, пользуйся защитой органов дыхания даже при резке металлов. Здоровье это самое главное, если его не будет (в некоторых его вариациях) ты не сможешь полноценно заниматься своим любимым делом. Я мастер, скорее всего такой же как ты по уровню, я испортил себе спину и теперь мучаюсь. Уровень мастерства я особо сравнивать не знаю как, но могу сказать если стоит задача ремонта или изготовления для себя чтобы сэкономить денег, это я могу реализовать ничего и мало потратить на этот ремонт. По этому твердо говорю, и береги спину, и про органы дыхания не забывай, ты точно знаешь как это после одного дня работы с изготовлением металлоконструкции выкашливать черную пыль из легких на протяжении 3 дней, ничего хорошего это не принесет здоровью. Самое печальное в моей ситуации что и основную высокооплачиваемую работу я потерял, и сижу теперь только в мастерской и ищу способ заработать. Берегите себя.
    7
  1445. 7
  1446. 7
  1447. 7
  1448. 7
  1449. 7
  1450. 7
  1451. 7
  1452. 7
  1453. 7
  1454. 7
  1455. 7
  1456. 7
  1457. 7
  1458. 7
  1459. 7
  1460. 7
  1461. 7
  1462. 7
  1463. 7
  1464. 7
  1465. 7
  1466. 6
  1467. 6
  1468. 6
  1469. 6
  1470. 6
  1471. 6
  1472. 6
  1473. 6
  1474. 6
  1475. 6
  1476. 6
  1477. 6
  1478. 6
  1479. 6
  1480. 6
  1481. 6
  1482. 6
  1483. 6
  1484. 6
  1485. 6
  1486. 6
  1487. 6
  1488. 6
  1489. 6
  1490. Наборы не рациональны. В процессе эксплуатации будет инструмент, который окажется в руках только для смахивания пыли. Да и при работе лучше иметь , например, отвёртки с разноцветными ручками, не тратить время на высматривании жала. Размещать рядом на расстоянии вытянутой руки надо только необходимое и то, чем пользуешься постоянно, иначе будешь бестолково бегать с прыжками по мастерской и тратить время в пустую. Результат: и задолбался и ничего не успел ))) Причина тому - не продуманное рабочее место. Дорогостоящий и тяжелый электроинструмент размещён бездумно - просто стоит не закреплённый на маленьких полочках и при случайном прикосновении или зацепе разобьётся от удара о металлический станок. Верхний при падении потянет остальных и рук не хватит их поймать. Место размещения такого инструмента рядом со станком - источником пыли и стружек, ни к чему. На высоте в рост с правой стены надо перенести весь инструмент, чтоб не касаться его при работе на станке. Включенный токарный станок опасен и отвлекаться нельзя! А там скотч со стены торчит..... Дельный совет - прочти меры безопасности в паспорте станка и сделай, как там прописано. А у тебя средств защиты вообще не видно. Охрану труда не дураки придумали ! Поверь, это не шутка. Кто работает, тому эффектный вид нафиг не нужен. Главное здоровье, а потом уже, результат работы и этот... , как его?.., ну, твой любимый.... перфекционизм ))) Пересмотри организацию рабочих мест за столом и у станка. Брат, мало изучил вопрос, - поверхностно, но про окрас стены ты прав. Дерзай. Удачи.
    6
  1491. 6
  1492. 6
  1493. 6
  1494. 6
  1495. 6
  1496. 6
  1497. 6
  1498. 6
  1499. 6
  1500. 6
  1501. 6
  1502. 6
  1503. Совсем не праавильно произведён сьём -установка подшипников!!!!!Если крышку с подшипником не нагреть для расширения ,то выпрессованный подшипник выглаживает посадочное место .Праильно извекать нужно так-крышку закрепляете между двух опор,потом нагреваете вплоть до утюга и вал с подшипником сам выпадает под своим весом!!!следующая операция -если подшипник подлежит замене ,то его то же разогревают до сползания под свом весом,а если его снимать сьёмником ,то он так же прогладит уже вал внутренней обоймой!!!Монтаж нового подшипника на вал -вал предварительно кладут в морозильник ,а подшипник разогревают до начала вытекания смазки.Вал сожмёться ,а подшипник расшириться и после этого подшипник опять должен просто упасть на вал под своим весом!При выравнивании температуры вал расшириться ,а подшипник сожмёться и крепко сядет на вал!!!!После вал уже с двумя таким образом установленных подшипника отправляються в морозилку для уменьшения в диаметре внешней обоймы подшипника ,а крышки нагреваються на утюге.После набора температуры крышек ,вал с жатыми подшипниками достаёться из моразилки и ООООО!!!!ЧУДО!!!!Крышка падает на подшипник под своим весом!!!!))))))после выравнивания температур всё плотно и надёжно сидит на своих местах без прослабления!!!!......а маслом зачем смазывать????))))))что б подшипник лучьше провернулься в посадочном месте????)))))))......не благодарите!!!!!))))))
    6
  1504. 6
  1505. 6
  1506. 6
  1507. О, спасибо за ример, хоть узнал как это называется!) А так, вот тебе и качество великой макиты. Хотя, я не видел ни одного точила, что бы не было биения. Сменил с десяток и все бьют, не важно какой бренд. И это обидно. За что отдаешь деньги, непонятно! Это как купить смартфон и у него хрипит динамик или экран отклеивается из коробки. А ещё, смотрю, начал снимать на смартфон со стабилизатором, с функцией слежения? Качество картинки ухудшилось и резкие дёрганья стабилизатора, смотрятся не лучшим образом. Когда снимал статично на камеру, было прям лучше, гораздо лучше! А на счёт полировки, то это легко. Нужно лишь вышкуривать деталь постепенно уменьшая зерно от наждачки к наждачке. И полировать используя войлочные круги с пастой ГОИ. На круг можно нанести бензин галошу или обезжириватель, что бы паста лучше по нем распределилась и в путь. Но это по старинке. Сейчас, можно делать все более качественно с современными пастами и уже не используя войлок. Если интересно, узнать больше, зайди в описание моего канала, там будет ссылка на мой вконтакте и добавь в друзья, я покажу тебе, чем я работал, когда занимался полировкой и кину фотки с результатом, до и после. Может это вдохновит тебя записать целый ролик и про полировку. Чем не контент?)
    6
  1508. 6
  1509. 6
  1510. Работал в такой (3М) пару лет. Первое, что сделал через пару недель - отпилил "козырёк" внизу. Второе - смонтировал на самоклейку липучку тканевую треугольную "бороду". Таким образом не только стало удобнее работать внизу опуская голову ,но и перестало проникать под маску излучение от дуги. Сейчас работаю в других масках, но борода присутствует на всех. Чтоб маска не "клевала" нужна особая техника опускания. Если как обычно опускать кивком головы и тормозить/амортизировать принимая "удар" затылком и шеей ,то за день так настукаешь, что вечером чувствуется. Жизнь заставила искать выход)) Теперь киваю и легко прижимаю подбородок к груди. Так либо маска ударяется нижним краем (а там ещё борода смягчает) об грудь, либо удар приходящей в подвесе маской также передаётся в грудь, а не на шею. Регулировка затемнения внутри - это благо! Наружняя нередко сбивается при пользовании. Успехов в освоении нелёгкого труда сварного!))
    6
  1511. 6
  1512. 6
  1513. 6
  1514. 6
  1515. 6
  1516. 6
  1517. 6
  1518. 6
  1519. 6
  1520. 6
  1521. 6
  1522. 6
  1523. 6
  1524. 6
  1525. 6
  1526. 6
  1527. 6
  1528. 6
  1529. 6
  1530. 6
  1531. 6
  1532. 6
  1533. 6
  1534. 6
  1535. 6
  1536. 6
  1537. 6
  1538. 6
  1539. 6
  1540. 6
  1541. 6
  1542. 6
  1543. 6
  1544. 6
  1545. 6
  1546. 6
  1547. 6
  1548. 6
  1549. 6
  1550. 6
  1551. 6
  1552. 6
  1553. 6
  1554. 6
  1555. 6
  1556. 6
  1557. 6
  1558. 6
  1559. 6
  1560. 6
  1561. 6
  1562. 6
  1563. 6
  1564. 6
  1565. Устанавливаю кондиционеры порядка 10 лет... и даже не досмотрев ролик имею сказать: 1. Я видел не мало "домашних мастеров", которые берутся сделать это сами. Но если у меня стандартный монтаж занимает от 40 минут до полутора часов, то они справляются с этим буквально... за несколько дней. И я даже бухой не сделаю так криво и уродливо, как это получается у них. 2. Расходный материал (по крайней мере в России) не поставляется вместе с кондиционером. Его необходимо покупать отдельно. И купив отдельно всё необходимое (в том минимальном количестве, в котором это продаётся) - заплатишь больше, чем заплатил бы монтажнику за всё вместе с работой. 3. Специнструмент - это специнструмент. И мало в каком гараже он "случайно" завалялся. 4. Любого рукастого человека (даже не мастера) можно научить устанавливать кондиционеры буквально за неделю. Но действительно хороший специалист из него получается примерно через пять лет. И то не из каждого. ДАЛЕКО не из каждого. Советую над этой информацией хорошенько подумать.
    6
  1566. 6
  1567. 6
  1568. 6
  1569. 6
  1570. 6
  1571. 6
  1572. Мне кажется для хоть сколько-то приемлемой точности со сваркой, надо жёстко зажимать в приспособлении обе свариваемые заготовки, а потом отжигать, не вынимая из приспособления. Насчет центровочного сверла что-то не понял. Оно специально сделано толстым для жесткости, если обычным сверлом начинать сверлить плоскую поверхность, то его силы резания однозначно будут откидывать и получится не соосно(силы резания по углублении будут уже сопротивляться возвращению сверла, стабилизируя его на неправильной оси), а так же некоторое рассверливание начального участка, а если сверло заходит под правильно образованное центровое отверстие(угол фи, равен углу зенковки), то силы резания уже начинают правильно направлять сверло на всем пути. Могу ошибаться, как все люди, литературка: " Арефьев "Производство стволов стрелкового оружия", там глава "глубокое сверление". Насчет накатки, не мудрствуя лукаво - Ануриев "Справочник конструктора-машиностроителя" 544 стр. рифления. По правилам русского языка правильно говорить "зубчАтая" шестерня, рейка..., но при этом 99,9% всех говорят "зУбчатая". Полоски ваши - это система СПИД походу, а шайба - дистанционная втулка(фух, окно открыл)
    6
  1573. 6
  1574. 6
  1575. 6
  1576. 6
  1577. 6
  1578. 6
  1579. 6
  1580. 6
  1581. 6
  1582. 6
  1583. 6
  1584. 6
  1585. 6
  1586. 6
  1587. 6
  1588. 6
  1589. 6
  1590. 6
  1591. 6
  1592. 6
  1593. 6
  1594. 6
  1595. 6
  1596. 6
  1597. Правильный способ измерения квалитет - второй. Это ответ на твой вопрос. Оренбургское сверло разбило отверстие точно так же, просто оно изначально с минусом 2-3 десятки. Квалитеты бывают не только базовые (IT), они бывают ещё и со смещением - h7, f7, m7 и т.д. Разбег в интервале тот же, если цифры одинаковые, но сам интервал другой. На качество отверстия влияет плавность подачи - по сути твёрдость и уверенность твоей руки (в данном случае). Правильные отверстия делаются только с автоматической подачей, и качество отверстий от разных свёрел сравнивается только так. Иначе получается некорректно. Очень важно, чтобы соотношение подача/обороты было постоянным. Такое соотношение называют подачей на оборот и в серьёзных таблицах про свёрла пишут именно его. У разных свёрел разный материал изготовления, разный способ их изготовления, разный угол заточки и разной покрытие (от шлифовки, парообработки, азотирования до PVD-покрытий). Это функция скорости резания - т.е. оборотов. Сверлом нельзя рассверливать отверстия. Маленьким сверлом можно центроваться на очень небольшую глубину, но это должно быть специально центровочное сверло, а не просто сверло меньшего диаметра. Оно должно быть минусовое, но того же диаметра, и у него другой угол заточки. Инструмент для рассверливания отверстий (переход с меньшего диаметра на больший) называется зенкером. Ты говоришь в своих видео, что такого инструмента больше не существует, хотя, конечно, ты ошибаешься. Такой инструмент существует, производится и используется. В частности упомянутой тобой фирмой Guhring. Если у тебя есть какие-то вопросы, ты можешь задать их в личке)
    6
  1598. 6
  1599. 6
  1600. 6
  1601. 6
  1602. 6
  1603. 6
  1604. 6
  1605. 6
  1606. 6
  1607. 6
  1608. 6
  1609. 6
  1610. 6
  1611. 6
  1612. 6
  1613. 6
  1614. 6
  1615. 6
  1616. 6
  1617. 6
  1618. 6
  1619. 6
  1620. ⭕️ Братан, на себя режут только мудаки! Ты никогда не отрежешь ровно по линии, если не будешь ее видеть. Пилить надо по принципу атомного ледокола Ленин, наезжающему на лед и проламывающего его под своим весом. Также и с резкой: начинаете с краю и выйдя на линию реза немного надпиливаете ее (20-30мм) чтобы задать направление линии реза, и отводите диск назад на начало пила и погружаете в металл, так, чтобы искры летели в направлении на бедро ноги. Пропилив немного, опять поднимаетесь на поверхность заготовки, на плоскость и дальше надпиливаете по намеченной линии реза, возвращаетесь назад и опять погружаете болгарку и тело заготовки, пропиливая линию дальше и т.д. Вот такими движениями вы потихонечку и продвигаетесь к концу заготовки. Перчатки должны быть не просто сварочные, а сварочные спилковые☝🏻 Пильные диски использоваль Luga S=1mm, 1,2mm, 1,6mm - это самые лучшие кто бы что не говорил! Поверх комбеза одевать кожаный фартук. А так все по делу рассказал✅
    6
  1621. 6
  1622. 6
  1623. 6
  1624. 6
  1625. 6
  1626. 6
  1627. 6
  1628. 6
  1629. 6
  1630. 6
  1631. 6
  1632. 6
  1633. 6
  1634. Что было сразу было понятно - у меня сварка хобби. Но иногда варю днями (например теплицу делал). Спидгласс - реально вещь. Я начинал с китайской маски Solaris, вроде все устраивало. Потом купил ESAB Warrior Tech 9-13 и "солярис" быстро ушел знакомому. Но когда еще через год попробовал спидгласс - слегка прифигел от прозрачности "картинки" и тут же купил. Да и боковые стекла реально помогают ориентироваться и не впилиться головой куда не надо. А еще недавно случайно в гараже заметил такую штуку - когда смотрю в маске на светодиодный прожектор, то в спидглассе вижу ровное приглушенное свечение, а в варриоре - мерцание светодиодов! Так что теперь ESAB, остававшийся на всякий случай, тоже пойдет "на выход". Из неудобств спидгласса - лично мне было бы лучше иметь регулировку затемнения снаружи, хотя сильно это не напрягает. Но прогресс не стоит на месте, теперь вот хочу в живую посмотреть швейцарский Optrel c фирменным светофильтром Crystal 2.0 с "автопилотом" (полностью автоматическая регулировка затемнения в зависимости от яркости дуги в диапазоне от 4 до 12) и заявленной степенью светопропускания 32% в неактивном состоянии.
    6
  1635. 6
  1636. 6
  1637. 6
  1638. 6
  1639. 6
  1640. БлагоДарю! Особенно за макросъёмки. Работал токарем-расточником на координатно-расточном станке особо высокой точности на опытном производстве НИИ. Резцы, свёрла сам точил, это быстрее, чем сходить в инструменталку и менять. Фрезы давал для заточки на заточный участок. На заточке свёрл "собаку съел". И с того времени обожаю точить свёрла. И себе и везде, где их увижу. И все рады. И в совхозе в своё время меня ждали с радостью в мастерских. Перемычку у свёрл (особенно больших сверл) уменьшаю намного при заточке. Для разных материалов разные углы заточки делаю, делаю об этом метки на сверлах, чтобы не перезатачивать, для другого материала беру другое сверло. Продолжаю сверлить свердом из Р-18, другие тоже использую. Продают на рынках в сторонке обычно пенсионеры, многие из них не имевшие дело с металлообработкой, и многие даже не знают про 18% вольфрама.
    6
  1641. 6
  1642. 6
  1643. 6
  1644. 6
  1645. 6
  1646. 6
  1647. 6
  1648. 6
  1649. 6
  1650. 6
  1651. 6
  1652. 6
  1653. 6
  1654. 6
  1655. 6
  1656. 6
  1657. 6
  1658. 6
  1659. 6
  1660. 6
  1661. 6
  1662. 6
  1663. 6
  1664. 6
  1665. 6
  1666. 6
  1667. 6
  1668. 6
  1669. 6
  1670. 6
  1671. 6
  1672. 6
  1673. 6
  1674. 6
  1675. 6
  1676. 6
  1677. 6
  1678. 6
  1679. 6
  1680. 6
  1681. 6
  1682. 6
  1683. 6
  1684. Забавно конечно слушать, когда человек сам пытается разобраться в чём-то и несёт временами, уж извините, ахинею)) ну например что, квалитет это диапазон между макс и мин диаметром. И ещё что это разница между макс и мин диаметром. Разница называется допуском, а диапазон этот называется полем допуска. Квалитет, как вы же правильно написали, это степень точности. Это не что-то, что можно измерить, как вы говорите. Измерить вы можете диаметр отверстия, и затем сделать вывод о соответствии или не соответствии этого отверстия требуемой степени точности, ну т.е. квалитету. То что путаете квалитет получаемого отверстия и квалитет по которому изготовлено сверло, тоже сильно режет слух. Вот возьмите сверло, диаметр которого выполнен по восьмому квалитету, вставьте в патрон вашего станка, который тоже имеет всевозможные отклонения и при попытке просверлить получите в лучшем случае девятый, а как правило десятый квалитет... Ну и вот это сравнение того, что было написано 50 лет назад (если не больше) с современным каталогом это конечно вообще прям научно)) Ну и ответ на вопрос - как сверлить правильно? Вам даст производитель конкретного инструмента. Смотрите его рекомендации по скоростям, подачам, необходимости центровки и пр.
    6
  1685. 6
  1686. 6
  1687. 6
  1688. 6
  1689. 6
  1690. 6
  1691. 6
  1692. 6
  1693. 6
  1694. 6
  1695. 6
  1696. 6
  1697. 6
  1698. 6
  1699. 6
  1700. Мне приятно было бы зайти в этот музей оборудования в котором работать нужно только под дулом пистолета, так сказать вынужденно. Очень понравились мне такие тиски. класс обработки и шероховатость поверхности уровня начальный фрезеровщик ПТУ-шник но здорово что ты их купил ,хоть и изготовлены они криворуко но не всегда мастер тот виноват то ли под давлением времени и надсмотра и даже без любви делал а возможно и банальной спешки , то ли для себя мол так сойдёт ,но не всем мастерам доступно иметь премиальные станки и изготавливать на них высокоточное оборудование для ""космоса"". И всё же до лекальные станков этим тискам далеко. Там такие люфты по резьбам и посадкам которые для лекального оборудования недопустимы ,что просто жуть. Но именно под сверлильный сттанок они --- то что надо. Я внутри готов рыдать когда вижу засверленные тиски.. Очень качественный контент. Приятно смотреть. Спасибо тебе за то что ты делаешь это всё аккуратно и с любовью.
    6
  1701. 6
  1702. 6
  1703. 6
  1704. 6
  1705. 6
  1706. 6
  1707. 6
  1708. 6
  1709. 6
  1710. 6
  1711. 6
  1712. 6
  1713. 6
  1714. 6
  1715. Не пойму, и подписан на канал, и все уведомления включены, но они не приходят. Ну это ладно, это лирика. Подписался на твой канал, потому что ты дотошный и полуобнаженка в мастерской прям очень нравится. Но хочу высказать свое мнение по поводу закручивания диска. У меня были 3 случая, когда диск при закусывании зажимало так, что мы вдвоем газовыми ключами №2 откручивали фланцы. И усилие на ключи было такое, что еще немного и я бы пустил подливу из одного места. И один раз без помощника я зажимал УШМ в тиски и ключом с узкими губками подлазил к шайбе, чтобы открутить фланец. Короче, гемор тот еще. И шайба-фланец на диске была расположена вверх в этих случаях. Почему я это помню? Да потому, что инструментальщик, видя наши обсирашки и потуги, посоветовал на будущее ставить диск шайбой вниз. И что бы ты думал? С тех пор ни разу, я повторяю, НИ РАЗУ у меня при закусывания диска или других каких либо случаях не было ситуации, когда шайбу заклинило так, что я не смог бы открутить стандартным ключом. Уже прошло 15 лет после совета бывалого инструментальщика и я всегда ставлю диск шайбой вниз и больше не испытывал проблем с откручиванием. Справедливости ради надо сказать, что мой опыт основывается на болгарках 2 киловатта и более. Это круги 230 мм. Вполне возможно, что на кругах 125-150 мм при сравнительно небольшой мощности УШМ нет разницы как ставить отрезной круг, но на серьезных мощях я эту разницу испытал своими руками. И да, я в основном режу искрами под себя. В любом случае, если нет разницы как ставить круг, лицом вверх или вниз, то уж лучше круг "опустить". Это и смотрится приятнее (черный классический фон и ни чего не пестрит), и уж точно не хуже будет в случае непредвиденных обстоятельств. Тебе лично, как человеку желаю получить серебряную кнопку, как минимум, и здоровья всей вашей семье. Твой подход к мелочам мне очень нравится. Профессионализм, он и состоит весь из мелочей. Основы - это так, мелочь. Поэтому они и называются, основы. А вот нюансы - тут целая вселенная для экспериментов. Вообщем, не уходи со своей линии и держи свой стиль. На ютубе мало подобных контентов. Качество подачи материала как в визуальном так и информативном плане очень высокий. У тебя хорошие перспективы для развития канала. Ну ладно, хватить похвалы. Самое главное ... Самое главное, держи планку качества.
    6
  1716. 6
  1717. 6
  1718. 6
  1719. 6
  1720. 6
  1721. 6
  1722. 6
  1723. 6
  1724. 5
  1725. 5
  1726. 5
  1727. 5
  1728. 5
  1729. 5
  1730. 5
  1731. 5
  1732. 5
  1733. 5
  1734. 5
  1735. 5
  1736. 5
  1737. Опыт путь ошибок трудных , главное не сдоватся . Я бы втулку переходную точил по другому , взядбы расверлил отверстие до 19-19.5 далее проточил до нужного дияметра -1 2сотки далее берем прут стальной протачиваем до диаметра отверстия делаем отверстие под резьбу м 6 в прутке ,нагреваем заготовку одеваем на пруток зажимаем болт с шайбой , делаем центровочное отверстие в болте и поджимаем вращающемся центром и протачиваем всю заготовку со свех сторон за 1 установку . Както так . Да еще места сварки гораздо тверже чем основная сталь и китайские пластинки и державки плохо справляются с такими местами образуя бугры надо либо отпускать заготовку нагревом как писали уже или как вариант совецкий резец т15к6 или вк8 точно не помню мне помог справится стакими местами сварки , только заточить его нормально сканавкой была та еще эпопея .
    5
  1738. 5
  1739. 5
  1740. 5
  1741. 5
  1742. 5
  1743. 5
  1744. 5
  1745. 5
  1746. 5
  1747. 5
  1748. 5
  1749. 5
  1750. 5
  1751. Автор молодец! Успехов в освоение станка, от души советую посмотреть обучающие видео Виктора Леонтьева. Ну и да, как и со сверлами резцы, которые вы купили продаются полуфабрикатом, их надо точить ) и это нормально. Ну и самое главное станки доводят не для того чтобы повысить их точность, а для того чтобы путем подгонки поверхностей увеличить их жесткость, иначе делать большие съемы не получится, и станок будет скорее не точить, а корябать. При этом надо понимать, что если точить снимая по чуть-чуть в целом возможно, то например отрезать по чуть чуть уже не получится, у отрезного резца есть какая то минимальная ширина и она обычно не меньше 1,5 мм, а для нежесткого станка это может оказаться непосильной задачей, то есть резцы будут закусывать, ломаться и деталь отрезать не будет. Собственно для этого и доводят. А конус большой вставляется в шпиндель ) снимаете патрон и втыкаете конус.
    5
  1752. 5
  1753. 5
  1754. 5
  1755. 5
  1756. 5
  1757. 5
  1758. 5
  1759. 5
  1760. 5
  1761. 5
  1762. 5
  1763. 5
  1764. 5
  1765. 5
  1766. 5
  1767. 5
  1768. 5
  1769. 5
  1770. 5
  1771. 5
  1772. 5
  1773. Про экономию на здоровье - прекрасные слова, и поэтому особенно жаль что к ним мало кто прислушивается. Сам всегда выбираю сертифицированные СИЗ настолько хорошие, насколько могу себе позволить или найти в продаже. Сваркой не занимался, зато очень заинтересовался лазерной гравировкой. Купил маленький станок на 20 китайских ватт. И сразу же к нему - подходящие под длину волны очки Eagle Pair ED-3-9 OD7+ как самое лучшее что смог найти из сертифицированных СИЗ. А комрад мой, которого я своим энтузиазмом подбил на покупку такого же станка, остался с тем же предметом, внешне похожем на очки, который в комплекте кладут. На моё замечание, что глаза стоило бы поберечь, он только посмеялся - дескать, 5'000 ₽ за очки, когда сам станок 12'000 ₽ стоит?! Проходит полгода. Пересекаемся на улице - а он в белой повязке на один глаз, как пират. Ожог сетчатки, две операции, зрение упало на пять единиц. В лечение вложено по кругу почти 200'000 ₽. Зато на очках отлично сэкономил, кросавчег!
    5
  1774. 5
  1775. 5
  1776. 5
  1777. 5
  1778. 5
  1779. 5
  1780. 5
  1781. 5
  1782. 5
  1783. 5
  1784. Спасибо за твое рвение делать качественные видео. На мой взгляд есть пара моментов, которые могут сделать их еще лучше. 1 когда идет блок с информацией про сверла, то можно подсвечивать на видео сверла о которых идет речь. «1 и 2 сверло имеют…» и выделить их рамкой или подсветкой на видео. Станет менее запутанно. А второй момент про экономию времени. Я как программист был в шоке, когда услышал, что ты каждое видео с тестом отсматривал вручную чтобы сделать замеры. Эта задача давольно несложно автоматизируется. У тебя есть палка с двумя крайними положениями. Делаешь яркий цветной маркер на ней, например красная лента. Потом следишь за яркостью красного канала в прямоугольниках крайних положений. Я конечно не жду от тебя программистких навыков, хотя чем черт не шутит, но это не очень дорогая работа на фрилансе. Это очень сократило бы время выхода таких тестов, как я понимаю. Желаю удачи в новых свершениях, и чтобы твои силы расходовались оптимально с получением максимального удовольствия!!!
    5
  1785. 5
  1786. Крышки мотора, где стоят подшипники называются щитами. Клеммы U, V, W подключай в произвольном порядке. Если пеменять местами любые две, мотор поменяет направление вращения. Впрочем, реверс можно сделать и в частотнике ничего не меняя в подключении. Нагрев вала происходит за счет нагрева подшипника, желательно проверить его натяжение. Скорее всего это последствие первой некорректной сборки с заклиниванием подшипников. Шкивы ничем не смазывать категорически. В случае проскальзывания ремня по шкивам проверить натяжку ремней, если ничего не помогает - натереть контактные поверхности шкивов канифолью либо смочить флюсом ЛТИ120 (спиртовой раствор канифоли) и дать полностью высохнуть. Насчет биения инструмента - проверить биение на самом конусе на разной глубине (сколько достанет лапка индикатора) без всяких оправок. Также проверить конус на отсутствие забоин либо вдавленной в конус стружки. Идеально вычистить не используя абразивы. Проверить прилегание оправок, закрасив конус оправки маркером и слегка проворачивая в конусе вставленную оправку. Прилегание оценить по следам (стертой краске) на окрашенной поверхности. Также проверить осевое биение торца шпинделя, хоть это и не рабочая поверхность, но шлифуется обычно за один установ с конусом. После этого можно будет делать какие либо выводы.
    5
  1787. 5
  1788.  @kak_smog  да я сам года три назад начал разбираться более менее нормально в инструментах и стараюсь правильно произносить название инструмента, и его части, детали. ( раскрытие зева, сухарики, кулачки патрона ,губки, режущие кромки, уголльник а не уголок ) также учусь разбираться в инструментах в интернете на ютубе, на Яндексе, у сотрудников магазина хотя они многого не знают. Смотрю Разных блогеров . Видел как они начинали где подписчиков было не много , если канал развивается , меняется студия-мастерская обновляется инструмент и Растёт число подписчиков .У кого-то быстрее у кого-то медленнее, кто пропадает, а кто вновь начинает снимать через пять лет. Хотя стаж у меня в с строительстве где-то лет шесть и начал я поздновато интересоваться в сфере строительства-ремонта , по большей части меня больше интересует Качесвенный инструмент с историей создания бренда. А так ,я любитель хорошего инструмента или точнее сказатьэто хобби моё .. Как то так. Ну что ж буду теперь следить за развитием канала.
    5
  1789. 5
  1790. 5
  1791. 5
  1792. 5
  1793. 5
  1794. 5
  1795. 5
  1796. 5
  1797. 5
  1798. 5
  1799. 5
  1800. 5
  1801. 5
  1802. 5
  1803. 5
  1804. 5
  1805. 5
  1806. 5
  1807. 5
  1808. 5
  1809. 5
  1810. 5
  1811. 5
  1812. 5
  1813. 5
  1814. 5
  1815. 5
  1816. 5
  1817. 5
  1818. 5
  1819. 5
  1820. уууффф вот это интрига в конце! после того как ты сказал, что хочешь изменить кардинально жизнь и перестать снимать голых девушек, я заволновался решив, что ты захотел снимать голых мужиков))))) А если честно, я тоже 20 лет занимался графическим дизайном и потом в эмиграции кардинально изменил вид деятельности и теперь занимаюсь сносом домов, разрушением бетона и алмазным сверлением))) мне все это очень нравится так как я люблю работать с сильным инструментом и тяжелой техникой! И хочу дать небольшой совет... блогинг однажды тоже надоест и уже сейчас задумывайся как можно зарабатывать имея парк оборудования и свои навыки в этом. Думай над созданием либо какого-то товара, либо потоковой услуги в которой на тебя могут работать наемные рабочие! К 50 годам потом спасибо за это себе скажешь! P.s уважаю твой выбор и с большим интересом смотрю каждое твое видео! Привет из солнечной Сербии!
    5
  1821. Дорогой автор: 1) Есть и Р18 и другие стали, фокус в том что все "быстрорезы" сложно закаливать, и проблема чаще в дурной закалке чем в марке. 2) На каждый материал есть свои метчики, причём для ручной работы одни, для станков другие, они разные по форме канавок зубов и материалу. (Спойлер, в Вашем случае с такими тестами дорогой твердосплавный метчик (за несколько тысяч рублей) вероятно проиграл бы китайскому сделанному даже не из быстрорежущей стали например из 9ХС). 3) Обратите внимание что зубы у метчиков были разными, да профиль одинаковый, но проточка (канавка) нет, и у СССРовского она была намного больше чем у обычных КНРовских (а зубы уже), это сделано намеренно, и метчик был попросту не предназначен для нарезки резьб в сталях, так как попросту неспособен был справится с высокой нагрузкой. 4) "Шахматный" метчик Вы можете изготовить и самостоятельно)
    5
  1822. 5
  1823. 5
  1824. 5
  1825. 5
  1826. 5
  1827. 5
  1828. 5
  1829. 5
  1830. 5
  1831. 5
  1832. 5
  1833. 5
  1834. 5
  1835. 5
  1836. 5
  1837. 5
  1838. 5
  1839. 5
  1840. 5
  1841. 5
  1842. 5
  1843. 5
  1844. Кстати, по своим наблюдениям могу поделиться тем что китайская фреза очень хорошо работает на оборотах свыше 800 и примерно до 1200. Пластинки vp15tf можно использовать по разным сталям, они почти универсальные и заточку пластин нужно выбирать для получистовой обработки . Они и поверхность хорошую дают и весьма стойкие в хобийном применении. Очень важно проследить что бы пластинки работали все вместе. Очень часто бывает когда на этих фрезах посадочные площадки под пластины выполнены на разном отдалении от торца и боковой поверхности . Проверить торцевую плоскость можно поставив собранную фрезу например на стекло. Если хоть один зуб будет выше то фреза будет качаться и поверхность будет с рисками. Ещё такие фрезы желательно брать с нечётным количеством (например 5 )зубьев. Если жосткость станка не достаточная то можно пробовать попутное фрезерование, поверхность чище будет.
    5
  1845. 5
  1846. 5
  1847. 5
  1848. 5
  1849. 5
  1850. 5
  1851. 5
  1852. 5
  1853. 5
  1854. 5
  1855. 5
  1856. 5
  1857. 5
  1858. 5
  1859. 5
  1860. 5
  1861. 5
  1862. 5
  1863. 5
  1864. 5
  1865. 5
  1866. 5
  1867. 5
  1868.  @kak_smog   @КАК СМОГ  Однозначно влияет, если так периодически отклоняться от места основного реза, эта канавка выступает в роли своеобразной направляющей. И опять же, ушм намного проще резать там где металл тоньше, а в месте канавы он однозначно будет тоньше. А это уже в свою очередь уже можно трактовать как забота об инструменте. Чем реже он работает в предельных режимах тем дольше/больше он принесет пользы в будущем. НО! Этот метод не панацея, если рука не набита, будет получаться все так же криво. Нужна тренировка. При длинных резах все же порекомендую использовать направляющую закрепленую струбцинами (полосу металла/уголок) что-то с очевидным ровным краем. Я как-то собирал мангал, лист металла тройка размерность 40 на 80 см. Нарезку я производил этим методом, плюс длинный борт я резал по направляющей, но опять же частыми продольными движениями. И тут уже смысл в этих движения был не для точности, а для того чтобы сохранить направляющюю. Под нагрузкой диск может увести и порезать туже направляющую. А если это делать лёгкими, но частыми движениями можно собрать относительно ровный мангал.
    5
  1869. 5
  1870. Гидростанцию довольно просто собрать. Основные элементы, насос и его привод, ёмкость с маслом и гидрораспределитель с предохранительным клапаном. В зависимости от того что вам необходимо получить, подбирается насос, если в краце, то основные параметры это производительность и макс. Давление на которое расчитан насос. Думаю для ваших целей подойдёт насос по типу "нш" . Который устанавливался на советскую и российскую технику и цена его не велика. Привод можно собрать из эл. Двигателя подходящей мощности. Далее, гидрорапределитель, как правило идёт в сборе с предохранительным клапаном, можно использовать механический либо электромагнитный, проще и дешевле использовать механический. Соединяются всё элементы как правило рукавами высокого давления, можно использовать так же бесшовные стальные трубки. Но на мой взгляд лучше РВД, их могут изготовить в спец мастерских любой длины и конфигурации. Бак можно изготовить самостоятельно со всеми креплениями из листового металла, либо из другого бака, вариантов много. Так же вам скорее всего придётся заменить домкрат на цилиндр с двумя полостями, что бы иметь возможность перемещать части вашего устройства вверх и вниз. P. S. Не судите строго, описание дал вкратце. Если подробно расписывать, будет много букав.
    5
  1871. 5
  1872. 5
  1873. 5
  1874. 5
  1875. 5
  1876. 5
  1877. 5
  1878. 5
  1879. 5
  1880. 5
  1881. 5
  1882. 5
  1883. 5
  1884. 5
  1885. 5
  1886. 5
  1887. 5
  1888. 5
  1889. Все свои ошибки пытаешься оформить в виде собственного метода, типа "точек". Плохой метод: шов получается некачественный. Если действительно хочешь научиться варить - не изобретай велосипед, а читай учебник сварщика! От деформации существует много способов и приёмов, один фундаментальный из которых - обратноступенчатый шов, т.е. варим участками, и каждый участок начинаем впереди по ходу шва и ведём электрод обратно, к началу. Выбег сварочной проволоки у тебя слишком большой. Должен быть около 5 мм. Не каждый сварочный полуавтомат такой как у тебя. Обычно выставляется не ток, а скорость выбега проволоки. Чем больше выставил скорость, тем полуавтомат даёт больше ток. А скорость выставляется в зависимости от толщины металла. На горелке, как правило, крючок уже есть, только с другой стороны, т.ч. твоё изобретение не засчитываем... Но вообще, направление выбрал правильное. Ошибаешься, очень многого не знаешь, но твоя молодость даёт тебе шанс всё исправить и всему научиться. Единственное непонятно: общая цель. Мастерская не может быть сама по себе: она служит определённой цели. Например, ремонт машин. Или восстановление байков... Без цели теряется смысл всего этого. Потому что каждая цель требует своего набора инструментов и приспособлений, а какого-то общего, универсального набора не существует, как не существует ничего общего, например, в строительстве домов, печей, бань... и ремонте газонокосилок, телевизоров, холодильников.... Найди себе цель!
    5
  1890. 5
  1891. 5
  1892. 5
  1893. 5
  1894. 5
  1895. 5
  1896. 5
  1897. 5
  1898. 5
  1899. 5
  1900. 5
  1901. 5
  1902. 5
  1903. 5
  1904. 5
  1905. 5
  1906. 5
  1907. 5
  1908. 5
  1909. 5
  1910. 5
  1911. 5
  1912. 5
  1913. 5
  1914. 5
  1915. 5
  1916. 5
  1917. 5
  1918. Не стоит уходить в крайности, а форматы и темы стоит деверсифицировать и чредовать. Даже не с точки зрения аудитории и ютуба а банального человеческого выгорания, узкоспециализированности, нишевости и профф деформации. Сопромат и обзор расходного и специфического инструммента, определенно одна из сильных твоих сторон, мало кто так подробно и качественно подходит к вопросу. Эта информация реально полезная, и без воды. Полезна в первую очередь людям которые только начинают погружаться в глубины "Страха и Ненавити" в гараже/балконе/сарае и пытаются в свою мастерскую. При всем уважении к "мэтрам ютуба", какими бы профи они не были, смотреть их ролики по 40 минут, а то и по часу полтора, чтобы выудить из потока сознания интересующую информацию, это уж для совсем любителей "шабрить в присядку". Часто в подаче материала профи, ускользают неочевидные вещи, ну для них то они очевидны, потому что они эти вещи усвоили когда были еще начинающими, но это не попало в кадр. А вот для начинающего такие моменты могут оказаться критическими, и отбить желания заниматься чем либо. А что до выбора контента на канале, кроме тебя не может никто решить к чему у тебя буде лежать душа и "стоять сердце". Определенно тема альтернативной енергетики (здорового человека), на ютубе раскрыта плохо(ветряки, турбины, редуктора). Так же как переработка отходов, что особенно важно в условиях нарастающего как топливного так и экологического кризиса. И эта тема важна не только как контент или хобби, а важна для челоловечества в целом. Тема переработки отходов, и земледелия, техногенному человеку вообще мозг взрывает. Во всяком случае, все эти анаэробные/аэробные/циано и прочие бактери, грибки, пол таблици менделеева микроэлементов, сложных органических соединений в почве открывают окно в паралельную реальность, о которой большинство людей, что то слышали в школе, но бобольшому счету даже не догадываются о ее существовании. А что до отходов, так делож не только в пластике, углеводородах и их пиролизе . К примеру батарейки длвольно вредный и опасный отход, но если разобраться то они могут превратится доноров полезных реагентов и ресурсов для мастерской. Диоксид марганца из батареек может быть использован как ингридиент воронения на основе фосфорной кислоты. Ну или же как донор элементарного(востановленого термитной реакцией) марганца или феросплавов, как легирующий компонент для сталей или алюминеевых сплавов. Вопрос с горами инструмента, можно легко решить через "розыграши" или скорее "ответы на технические вопросы" среди зрителей. Ну или через патреон. Тем более, раз уже сами производители инструмент шлют, то грех этим не воспользоваться. Лично мне, как человеку в свое время увлекавшегося фотографией было бы интересно увидить модификацию и адаптацию старой оптики к современным камерам. Есть гора старого стекла, как фотоувелечительного, так и проэкторного, так и от мертвых систем с нестандартными байонетами. А в этой теме без токарки и фрезеровки не обойтись. А там глядишь и телескопы микроскопы а может и вовсе виртуальная/дополненная реальность новыми красками заиграет.
    5
  1919. 5
  1920. 5
  1921. 5
  1922. 5
  1923. 5
  1924. 5
  1925. 5
  1926. 5
  1927. 5
  1928. 5
  1929. 5
  1930. 5
  1931. 5
  1932. 5
  1933. 5
  1934. При подключении трехфазного двигателя к частотнику или в трехфазную сеть от перемены последовательности подключения меняется только направление вращения. Нагрев мотора до 40-45* в процессе работы это нормально, особенно с частотником при работе на низких оборотах. Местный нагрев вала скорее всего говорит о перетянутых подшипниках. Следует киянкой несколько раз стукнуть по торцу вала, что бы убрать осевой натяг. Тогда вал начнет вращаться от руки ощутимо легче. Так же после отключения от сети (без тормоза частотником) выбег (свободное вращение до останова) двигателя будет 3-10сек, в зависимости от массы ротора и его балансировки. Ручьи шкивов красить и мазать ничем нельзя. В стародавние времена на плоскоременных передачах использовали канифоль для лучшего сцепления, более ничего в ременные передачи не вливали и не всыпали) Клиновой ремень сам втягивается в ручей при нагрузке при работе видно как ведущая (тянущая) ветвь ремня натянута, а обратная немного "играет". Конус в шпинделе поправить по месту поставив на стол станка поворотные салазки от токарного станка и расточить, торец немного подрезать, что бы оправка вставала, а не проваливалась. Проверять на краску по чистому ровному конусу хорошего инструмента. Так же отмечу что центра также бывают с биением, а сама фрезерная оправка может быть просто гнутая. В целом это не глобальная проблема все это решается.
    5
  1935. В первую секунду (при пуске)диск может и не зажать достаточно сильно особенно если инструмент с плавным пуском. Диск зажимает достаточно сильно только во время работы диска. В итоге все это может привести к тому что (и приводит) слабо зажатый диск открутится самостоятельно при отключение инструмента, если по каким то причинам после пуска остановили инструмент так и не поработав, особенно актуально это при увесистых дисках, при отключении инструмента шпиндель тормозит так как есть сопротивление а вот диск по инерции пытается крутится дальше и тогда направление момента инерции диска как раз совпадает с резьбой на гайке. Сам я устанавливая диск с металлической частью к фланцу так как считаю что более точная часть диска должна упираться к базирующим поверхностям шпинделя, к тому же незачем лишний раз ерзать абразивом по шпинделю и по фланцу, фланец инструмента которым пользуюсь, никак не может отпечатать бороздки на диске так как эти бороздки не выступают над базирующей поверхностью.
    5
  1936. 5
  1937. 5
  1938. За тест, конечно, лайк. В прошлом году разбирал старый садовый домик, так меня затрахали эти загнутые гвозди!!! Но дело не в том. Если вести речь о строительстве каркасного дома или сарая, то там конструкцию продумывать надо так, чтобы гвоздь никогда не работал на вырывание, а только на сдвиг. И ещё немного про саморезы. Много слышал, что чёрными нельзя пользоваться при строительстве. Вот только услышал я это через 10 лет после пристройки веранды к с арому садовому домику, которую я собрал только на чёрных калёных саморезах. Итог - простояла она 10 лет, ничего не сломалось и была благополучно разобрана за полдня, когда новый дом построил. Жёлтые же, кошерные и освященный всеми блогерами, саморезы я использовал в новом доме для крепления досок пола. При перекладке пола после усыхания на пяти штуках слизало шлицы, а два просто сломалось пополам. Зато они дороже. И бесполезнее. Предлагаю тест провести. Сейчас скрепить насколько досок на разные саморезы и оставить их до лета под открытым небом. А в мае проверить на отркучивание и состояние. Будет интересно.
    5
  1939. 5
  1940. 5
  1941. 5
  1942. 5
  1943. 5
  1944. 5
  1945. 5
  1946. 5
  1947. 5
  1948. 5
  1949. 5
  1950. 5
  1951. 5
  1952. 5
  1953. 5
  1954. 5
  1955. 5
  1956. 5
  1957. 5
  1958. 5
  1959. 5
  1960. 5
  1961.  @Walker7745  Что тот "контролер ОТК" мерял?! Мерял закалку каждой прижинки по всей длине? Вы понятия не имеет как работало тогда ОТК! Да если бы тот контроллер, забраковал всю партию и тем самым запорол выполнение плана соцсоревнования всего предприятия (на котором оно обязалось выполнить пятилетку за 3 года), то сам бы отгреб от начальства!!! Чтобы ОТК, что-то забраковало, брак должен был быть уж совсем "из ряда вон" и виден невооруженным глазом. Я работал в т.ч. с военными заказами и там было свое "ОТК", вот там конечно относились поответственней (там каждый заказ обмеряли штангелем, поверхность микрометром, а углы оптическим квадрантом) и если был брак, то могли не поскупиться и не устранять его, а вообще изготовить детали или даже узел по новой...Причем зачастую оплачивалось и то и то - по договоренности с военной приемкой могли списать, на брак самого материала (не та резина, не тот подшипник....) или несогласованности сборочных чертежей (типа все детали сделали все четко, но по сборочному чертежу не состыковалось)....
    5
  1962. 5
  1963. 5
  1964. 5
  1965. 5
  1966. 5
  1967. 5
  1968. 5
  1969. 5
  1970. Расскажу я вам историю. Как то наши рассточники обратились, к слесарям-ремонтникам, с жалобой на поворотный стол. То что большие люфты, подклинивал, нет точного позиционирования и параллельности. Предложив слесарям помыть, почистить, м устранить люфт и шлифануть стол либо вывести повехности на ЧПУ-обрабатывающем центре. В свою очередь слесаря ремонтники, выявили не плотное прилигание низа стола к аснованию рассточного стола, каторое возникло вероятно из-за эксплуатации. С помощью проверочный шлифованной плиты... Были выяснены проблемные места и с помощью шабера и других подручных средств, добились максимального прилигания. Почистили помыли, смазали. Обнаружили большой люфт и не точность прилегания червячного вала к шестерни. Вытачили новые фтулки и ещё, что то доработали. Так же была выявлена проблема с сепаратором и роликами в нём. Да у вас почему то я его вообще, не увидел. (Это такой упорный подшипнник с пласмассовой оновой в нутри каторого вставляются ролики.) На лазере сделали новый сепаратор из капролона соответствующей толщины, зачистили и поставили в него новые ролики, в замен изношенных. В общем смазали, собрали, отрегулировали, всё работает. Уже много времени прошло, не жалуются...!!!
    5
  1971. 5
  1972. 1. Эта жёлтая хренька - это грунтшпаклевка, по консистенции была как густая домашняя сметана, наносилась толстым слоем и закрывала собой огрехи литья, особенно поры, эффективно не нашёл чем смывать, она всегда смывается в 3-6 заходов, единственный способ удалять сразу вместе с краской, маслом, опилками и прочим г... это пескоструй). 2. Смывать всё масло и грязь с больших поверхностей проще всего нефразом, используют в автомастерских. Можно ещё Азелитом, тоже вещь. 3. Ультразвуковая ванна вещь, но вылей воду с неё и залей например керосин, также можно любые жирные растворители, уайт-спирит на работе лили в неё, но только под открытым небом с огнетушителем в руках) так же хорошо можно использовать спирты, но с метиловым будь аккуратен, только на улице. 4. Картонные прокладки это советская реальность) в промышленных станках ещё использовали паранит, кстати им можешь их заменить, либо действительно найти тонкую маслостойкую резину. 5. Насчёт замены войлока на сальник, могут быть проблемы, место на валу под сальник должно быть полированное и не иметь никаких биений, иначе сальник быстро сотрёт. 6. По поводу долгой работы по реставрации, я тоже по началу так же загонялся, но потом понял несколько вещей: 1) это долго только первые разы, потом с каждым разом это происходит всё быстрее и быстрее, не зависимо от типа ремонтируемого оборудования. Я свои первые тиски реставрировал неделю (с учётом покраски - застывание молотковой краски 48ч) вторые тиски за 4 дня, на третьи потратил 2,5 часа, руки покрасить вот никак не дойдут); 2) так как ты себе сделаешь сам, не сделает тебе никто, если только очень за дорого, но как знать, что даже за дорого тебе не подложат "свинью", у нас в мастерской было такое, отдали тельфер на ремонт, его сделали, хорошо сделали, но при сборке уронили болтик в редуктор, болтик оказался калёным, размолотило все шестерни, тельфер в чермет; 3) тебе в дальнейшем этот станок обслуживать, для этого лучше всего, это знать его до винтика, чтобы в случае поломки не искать срочно какого-нибудь мастера, метаться, отвозить его, ждать пока там закажут и купят з/ч, соберут, потом забирать станок, а так ты сам в случае поломки уже будешь понимать, где искать причину, и сможешь быстро его починить; 4) всё что ты купил, тебе пригодится ещё много раз, съëмник - вообще не знаю как ты без них обходишься, я ими пользуюсь достаточно часто, спец ключ - пригодится в дальнейшем для этого же станка, парогенератор - вещь вообще удобная, никогда не видел чтобы его использовали вот так, но у меня дома ему нашлась просто масса применений, начиная от полов, окон и мебели, заканчивая матрасами, ручками, кухонной плитой, и даже пригорелую сковороду им отмыли, ультразвуковая мойка - это круто, сам давно о ней мечтаю, ибо отмывать и отчищать все болты вручную - сил нет никаких, а гайки так и подавно) вот в случае с "гусëм", я даже не знаю, где ему найти постоянное применение в домашней мастерской, лично я бы просто сделал мощную тумбу на колёсах и взял бы цепную таль, пару анкеров и рым-гаек а потолок - дёшево и сердито))) В любом случае - большой удачи тебе и терпения)
    5
  1973. 5
  1974. 5
  1975. 5
  1976. 5
  1977. 5
  1978. 5
  1979. 5
  1980. 5
  1981. 5
  1982. 5
  1983. В одном мне кажется , что ты ошибаешься - "не вы его выбирали , он сам себя выбрал" , правильнее "каждый народ достоин своего правителя" . Украина , хоть и состоит частично из людей со старым совковым и рабским менталитетом + маргиналы необразованные , но Овоща скинули на раз , и тут Запад просто помог , зачинщиком являлся сам народ. И если бы Россия не ставила постоянно палки в колеса Украине (затягивая в Таежный союз , угрожая , шантажируя через молочные , газовые войны итд) , то украинцы жили бы на порядок лучше и ближе к Европе и ее ценностям , и подальше от России. И оно того стоило бы. Что такое Россия , в Украине это поняли еще по конфликту с Тузлой. И не надо находить оправдания россиянам , среди них таких как ты вменяемых единицы процентов - остиальное биомусор без моральных устоев и принципов по отношению к другим нациям и народностям.
    5
  1984. 5
  1985. Большая благодарность за труд и подачу материала! Подобных обзоров всего два в сети видел, папа Карло тоже заморачивались. Прибалтийских дисков на нашем российском рынке не встречал хотя может покупал по принципу от добра добра не ищут. Везде у всех луга, изредка в областях попадается иное, но то биение, то на трех резах трубы 20*20 съедает диск, то разлетается. Луга берет ценой и в принципе не плохой диск. Снабженцы и прорабы везут их по умолчанию сразу пачками. Года два назад купил себе болгарку аккум. Деволт, с ней в подарок положили 15 дисков фирменных. Использую на "мажорных" объектах, чувствуется, что ходят ощутимо дольше. А так, надо изделие сварить, примерно 2-3 диска уйдет, заехал в Леруа, взял пачку(не раздавиться когда в склейке😂) и не парюсь. И не я один такой. И еще в обзоре упущен (!) один важный момент! Диски имеют срок годности, да-да, посмотрите на металле кольца пробита дата. Ради интереса взял диск 12 года, хранился в квартире. Износ был раза в два больше и приглядевшись увидел, что диск ломается мелкими кусочками на режущем торце, а не только стачивается. Всем удачи!
    5
  1986. 5
  1987. 5
  1988. 5
  1989. 5
  1990. 5
  1991. 5
  1992. 5
  1993. 5
  1994. 5
  1995. 5
  1996. 5
  1997. 5
  1998. 5
  1999. 5
  2000. 5
  2001. 5
  2002. Эти гайки с острыми краями и выбирают люфт который тебе мешает. Открути немного оба и проверни маховичком до тех пор когда каретка начнет движение, и закрути первую гайку, и законтри второй. Но первой гайкой когда будешь затягивать то вращай маховичком контролируя более менее лëгкий ход, но чтобы оставалось небольшое усилие. Но конечно если люфт в самой гайке или еë посадочном месте то это особо проблему не решит. А резьбы с шагом кратные винту в твоëм случае легче резать с размыканием маточной гайки, тогда не нужно пользоваться реверсом и останавливать патрон. Просто делай канавку где будет заканчиваться резьба и там размыкай гайку, хотя этого тоже можно и не делать, резец всë равно себе сделает эту канавку, просто нужно стараться размыкать гайку в одном и том же месте, чтобы резец не скалывало. И главное при нарезке с размыканием никогда руками не трогай маховик продольного передвижения (именно когда она замкнута) чтобы не закусило гайку. Можно только когда смыкаешь гайку чтобы помочь попасть гайке в витки винта, и когда уже резким движением разомкнул гайку, можно продольным маховичком передвигать суппорт.
    5
  2003. Зачем колхозить колхоз, если все уже давно придумано, когда сам вникать в тему звукоизоляции не хочешь, заедь на ближайший авторынок найди там точку где продают вибро-звукоизоляционные материалы и ты найдешь все что тебе нужно + подробные консультации. Если кратко суть такая: 1 Виброизоляция - от компрессора очень сильная вибрация, штатных опор явно не хватает нужно докупить виброподставки и обязательно сделать массивное основание ( металл санта 2, либо стяжку залить сантов 6). Если нет возможности это сделать, то берешь виброизоляцию и оклеиваешь ей ВЕСЬ бокс изнутри. 2 Шумопоглощение - покупаешь на авторынке СПЕЦИАЛЬНЫЙ акустический паралон (он обычно в форме волны или пирамидок) и оклеиваешь вторым слоем по виброизоляции, не забывая про крышку. Если есть опасения в пожаробезопасности, можно взять акустический войлок (авторынок), либо акустическую минвату (обычно в крупных строймагах бывает) 3 Если готов потратить еще примерно столько же денег, как на 1 и 2 слой, можно между первым и вторым слоем проклеить слой шумоизоляционной мембраны (так же будет на авторынке) 4 Не забываем про мелочи, типа: уплотнитель на крышку (лучше два контура), изолировать отверстия прохода шлангов и шнуров. У тебя небольшой бокс под компрессор, ты потратишь на материалы максимум баксов 50, но результат тебя порадует. З.ы. укажу на основные ошибки в твоей системе: 1 материалы - яичные коробки вообще никак не работают ВООБЩЕ, кроме формы пирамидок которая похожа на акустические материалы ничего звуко-виброизоляционного в них нет. Паралон - не заменит акустический паралон, плотность не та, структура не та, форма не та. 2 Способ крепления - не работает звукоизоляционный пирог, когда между его слоями пустоты, неплотности, зазоры, соответственно просто сложить материалы в стопку и прикалашматить на пару тройку саморезов - не вариант. Заводские материалы обычно уже имеют клеевой слой и аккуратно послойно приклеиваются, каждый слой прокатывается валиком.
    5
  2004. 5
  2005. 5
  2006. 5
  2007. 5
  2008. 5
  2009. 5
  2010. 5
  2011. 5
  2012. 5
  2013. 5
  2014. 5
  2015. 5
  2016. 5
  2017. 5
  2018. 5
  2019. 5
  2020. 5
  2021. 5
  2022. 5
  2023. 5
  2024. 5
  2025. 5
  2026. 5
  2027. 5
  2028. 5
  2029. 5
  2030. 5
  2031. 5
  2032. 5
  2033. 5
  2034. 5
  2035. 5
  2036. 5
  2037. 5
  2038. 5
  2039. 5
  2040. 5
  2041. 5
  2042. 5
  2043. 5
  2044. 5
  2045. 5
  2046. 5
  2047. 5
  2048. Автор этого ролика никогда не работал токарем и не пользовался свёрлами хоть Р6М5, хоть Р-18. Это сразу чувствуется. Он говорит с таким неуважением к инструменту. Токарь и слесарь всегда будут говорить с любовью о свёрлах и других инструментах. Плохих инструментов не бывает. Бывают плохие специалисты, рассуждающие сидя на диванчике ! Хороший специалист всегда выберет инструмент именно тот, который нужен для даной работы. Советские свёрла все шли в минусе на 5 соток в диаметре. При сверлении сверло разбивает отверствие на те недостающие 5 соток. Оно же не может без люфта в те 5 соток вращаться в отвествии. По диаметру свёрла и делаются в 9.9мм и 10,0 и 10,2, 10,5. Для разных работ нужны разные диаметры свёрл. Вот для точного диаметра отверствия в 10,00, сверлиться отверствие сверлом диаметром 9,8, а потом разворачивается развёрткой 10,00 мм. После развёртки получается отверствие точно по размеру и с особенной чистотой обработки и шероховатости.
    5
  2049. 5
  2050. 5
  2051. 5
  2052. 5
  2053. 5
  2054. 5
  2055. 5
  2056. 5
  2057. 5
  2058. 5
  2059. 5
  2060. 5
  2061. 5
  2062. 5
  2063. 5
  2064. 5
  2065. 5
  2066. 5
  2067. 5
  2068. 5
  2069. 5
  2070. 5
  2071. 5
  2072. 5
  2073. 5
  2074. 5
  2075. 5
  2076. 5
  2077. 5
  2078. 5
  2079. 5
  2080. 5
  2081. 5
  2082. 5
  2083. 5
  2084. 5
  2085. 5
  2086. 5
  2087. 5
  2088. 5
  2089. 5
  2090. 5
  2091. 5
  2092. 4
  2093. 4
  2094. 4
  2095. 4
  2096. 4
  2097. 4
  2098. 4
  2099. 4
  2100. 4
  2101. 4
  2102. 4
  2103. 4
  2104. 4
  2105. 4
  2106. 4
  2107. 4
  2108. 4
  2109. 4
  2110. 4
  2111. 4
  2112. 4
  2113. 4
  2114. 4
  2115. Шлифовать тоже думаю не надо, у него нет подачи, то есть вручную. И можно вместо строгого конуса сделать конусный гофр. ~~~(если будет замедление и ускорение ручной подачи) + камень будет стачиватся, меняя усилие шлифовки, а это изменит саму конусность. Притирка лишь повторяет поверхность, куда легче, ту сторону сильнее сточит. Но прилигание буде идеальное. А надо геометрию. Хотя не думаю что там стоят прецизионные подшибники, и 1...2 сотки, это за глаза. То есть пойдет. Лучше составить карту отклонения, прям по индикатору, маркером обозначить прям в шпинделе бугры, далее разверткой и нормальным воротком)) смотреть что берет... Чтоб лишнего не снять. По тому что развертка тоже идет куда ей легче. Философия; внутрениий конус крутится во круг своего подшибника, а не во круг старого или нового центра конуса. И надо лишь не испортить. А поправить то что с завада было) В идеале, да, шлифовка бы идеально подошла, и все исправила, но нужна правильная. А не ручная.
    4
  2116. 4
  2117. 4
  2118. 4
  2119. 4
  2120. 4
  2121. 4
  2122. 4
  2123. 4
  2124. 4
  2125. 4
  2126. 4
  2127. 4
  2128. 4
  2129. 4
  2130. Молодчина! Всё по делу! Всё правда! Владею таким же. Есть несколько советов: 1. Дополнительные прижимы - отлично подходит набор от kreg (Track Clamps). 2. Для сверления полого и листового металла на большие диаметры, рекомендую использовать ступенчатые сверла. Тогда все эти ромбовидные заходы и тряски уходят. 3. Лазер действительно...спасибо что есть, но можно и без него. А вот подсветка - согласитесь БЛАГО )). 4. Есть несколько видео от людей, которые "в хвост и в гриву", используют эту дрель в профессиональных целях. Главное всегда "уважать" технику и не перегружать. Тогда можно делать что угодно. Я, например, периодически делаю себе с помощью коронок по дереву, вкладыши для фрезерного стола. Диаметр=90 мм. Быстрее просверлить, чем потом доставать эту фанерку их коронки ))). В общем, машинка ГУТ! Но... для нас, действительно...дороговасто (((
    4
  2131. 4
  2132. 4
  2133. 4
  2134. 4
  2135. 4
  2136. 4
  2137. 4
  2138. 4
  2139. 4
  2140. 4
  2141. 4
  2142. 4
  2143. 4
  2144. Спасибо за обзор, станок шикарный. Любителям кустарного оборудования возражу, что такая машинка окупит себя после заточки пары сотен приличных сверл среднего диаметра (посмотрите цены на HSS-Co и твердосплав). Если точить надо мало, и в хозяйстве только обычный заточной, у Виктора Леонтьева есть замечательный видеогид, как это делать только при помощи знания геометрии, прямых рук и нехитрых модификаций подручника заточного. Небольшое замечание автору по поводу задней поверхности режущей кромки: она не принимает участия непосредственно в резании, в отличие от передней, но ее угол действительно влияет на износостойкость инструмента. Чем больше задний угол, тем меньше трение о материал и соответственно сила резания. В то же время РК тоньше, поэтому быстрее изнашивается и имеет большее тепловое сопротивление (теплота медленнее уходит в тело инструмента), выше тепловой износ на агрессивных режимах. Неидеальная работа сверла после переточки возможно связана с тем, что у вас поперечная кромка слишком длинная, она занимает около 20% диаметра сверления (в отличие от заводской заточки). Она по сути не срезает материал, а деформирует его и соскабливает, отсюда мелкая фракция стружки. Чтобы этого не происходило, поперечную кромку подтачивают, это уменьшает нагрузку на инструмент и позволяяет точнее попасть в размер без предварительного засверливания центровочным/меньшим диаметром. Наверняка на вашем станке есть такая опция. Ну и СОЖ обязательна при обработке стали HSS инструментом.
    4
  2145. 4
  2146. 4
  2147. 4
  2148. 4
  2149. 4
  2150. 4
  2151. 4
  2152. 4
  2153. 4
  2154. 4
  2155. 4
  2156. 4
  2157. 4
  2158. 4
  2159. 4
  2160. 4
  2161. 4
  2162. 4
  2163. 4
  2164. 4
  2165. 4
  2166. 4
  2167. 4
  2168. 4
  2169. Выскажу пожалуй свое мнение, суть в том, что в советском союзе на первом месте стояло надежность, а такое понятие как рентабельность уходило на последний план и именно по этому соблюдались ГОСТы, а "плохие" советские сверла это банальный брак производства, который есть в любом производстве на уровне нескольких процентов. Современные же сверла , как и весь инструмент в целом, в первую очередь выпускается из расчета рентабельности, соответственно существует и экономия, и маркетинг и еще куча всего, где для получения продукции есть допустимые нормы и срок эксплуатации, а в сегменте ширпотреба и этого нет. Кстати пример с самолетами так себе, потому что китайский самолет хоть и выпустили на пару лет раньше российского, но по некоторым данным они использовали ряд разработок российских, например двигатели, но это я так ради проформы, так как занимаюсь инструментом уже 17 лет и хорошо понимаю, что страна производства мало имеет значения, значения имеет марка или как принято называть "бренд" , причем большинство думает , что они за него переплачивают, хотя по факту бренд это как раз подтверждение качества продукции фирмы и гарантия соблюдения заявленных характеристик, отсюда и цена разная, за сам же "бренд" вы переплачиваете буквально несколько процентов. Короче это я к чему, по сути "советское" это на современный манер бренд, который говорил о том, что если производитель указал сталь Р6М5, то с высокой долей вероятности там соблюдены пропорции , если заявили , что двигатель 1квт, то там 1квт, по этому это ни какой ни миф, что советские сверла были хорошие или вообще советский инструмент (хотя его и в СССР было очень мало), просто сравнивать сейчас с современными нет смысла. Во первых, сравнивать непонятно с чем, то что продается в розницу обычно дешевый ширпотреб, разнообразные HSS это тоже самое, а разница будет уже в том, какой производитель соблюдал те пропорции которые там должны быть, если же касаться инструмента в целом, то прогресс не стоял на месте и во многом надежность заменена удобством и ценовой рентабельностью, в итоге мифы о надежности "ростовской дрели" не столько миф, сколько не правильное сравнение с ширпотребом, взяв на сравнение дрель из категории профессионального инструмента за 10-15тр, и она не будет менее надежна, при этом будет удобнее и технологичнее, но кто из потребителей покупает себе дрели за 15тр ? А не кто, такое покупают на производства с режимом работы 8ч и 7 дней в неделю, в итоге даже супер инструмент не ходит на производстве 10-15 лет и внукам по наследству не передается)))
    4
  2170. 4
  2171. 4
  2172. 4
  2173. Конечно с упорными подшипниками ты повеселил))) во первых у одного из колец внутренний диаметр меньше чем у другого, поэтому одно кольцо напресовывается, потом сипоратор и только потом закрываешь свободной посадкой, плюс если ты не вымерил расстояние между подшипниками и крышками то от них пользы особой не будет, но впринципе это лучше чем без них. И постарайся больше никогда так не делать как растачивание не в ось, здесь прокатило, но лучше привыкай делать как надо, индикатор же с ножкой есть, мог бы обкатать отверстие в крышке и всё было бы идеально. И да, пожалуйста не лупи по осям железным молотком, ну или хотя-бы через люминевую или ещё какую-то поставку. И там в этих осях должны быть резьбы для обратного молотка, чтобы выбивать без повреждений, я конечно точно не знаю есть ли в этом станке, но по идее должны быть.
    4
  2174. 4
  2175. 4
  2176. 4
  2177. 4
  2178. 4
  2179. 4
  2180. 4
  2181. 4
  2182. 4
  2183. 4
  2184. 4
  2185. 4
  2186. Какое полезное видео оказалось. Зашёл посмотреть на помощницу, а тут и звук можно включить (инста))) и чувак какой-то рассказывает о болгарочных мифах. Прикольно =D А я всегда ставлю картинкой наверх, как бы там ни стояла жестяночка. Ну и затяжка от руки: Схватил, провернул и доволен, откручивается легко. Закусило один раз алмазный диск по камню, собственно в камне и закусило, к счастью не разорвало и было это на 230 болгарке. мелочь рвало, один раз в алюминии разлохматился диск по нержавейке, ну не было правильного, увяз, и один раз 230 куснуло по краю немножечко, трубу пилил. А вот у знакомых бывали страшные случаи с последующим отдыхом в травматологии. Потому ТБ и ещё раз ТБ!!! А сейчас купил адов 125 диск по дереву с твердосплавными накладками, этакая мини-циркулярка, Зубр или что-то из той же оперы. картинка при правильном направлении - наверху. НО когда им пилишь хочется отойти подальше и желательно пилить чужими руками XD
    4
  2187. Возникает вопрос, как Вы собирались добиться биения сверла "в ноль" , если изначально, биение отверстия шпинделя сверлильного станка, измеренное индикатором, составляло 0,04мм... И какой бы допустим, высокоточный патрон - купленный или изготовленный Вами, с абсолютным отсутствием биения, Вы бы не установили в шпиндель сверлильного станка, то эти четыре сотых миллиметра, всё равно бы никуда не пропали и всё равно "вылезли"... И ещё один момент... Когда Вы установили и закрепили Вами изготовленный патрон, в шпиндель сверлильного станка, то почему не замерили биение, на поверхности конического отверстия (корпуса патрона), куда устанавливается цанга? Если бы на конусе, биение составило те же пресловутые 0,04 мм (то есть биение шпинделя), то значит, что Ваш патрон не бьет... И вот тут уже был бы вопрос к цанге... Нужно было бы выяснять, нет ли биения наружного конуса цанги относительно отверстия цанги...
    4
  2188. 4
  2189. 4
  2190. 4
  2191. 4
  2192. 4
  2193. 4
  2194. 4
  2195. 4
  2196. 4
  2197. 4
  2198. 4
  2199. 4
  2200. 4
  2201. 4
  2202. 4
  2203. 4
  2204. 4
  2205. 4
  2206. 4
  2207. 4
  2208. 4
  2209. 4
  2210. 4
  2211. 4
  2212. 4
  2213. 4
  2214. 4
  2215.  @kak_smog  Все несколько проще , чем кажется :) ТЫ ж не чпу собираешь, который надо прошивать, калибровать итд. Просто сейчас есть возможность приобрести высокоточные валы , шариковинтовые передачи, итд, (полно всего , правда я в МСК Обитаю , в регионах , может все отличаться. ) и передвигать ручной инструмент по ним с высокой точностью и повторяемостью. Я просто со сваркой дружу , как с аргоном, так и с мма, А комплектующие можно найти в наше время без особых проблем. Есть такая фраза. Дорогу осилит идущий. :) В у тебя все довольно педантично и последовательно так что при желании себе чего-нить намутить вполне сможешь :) Но , Бош тема! Я люблю синий бош, у них много чего медового, хотя, у самого у меня из бошей только , наверное , 2 отвертки бош го и старый перфоратор. А, той же Макиты единиц 20 ( список долгий, считать лень). Так же Фиолент некоторые модели огонь.
    4
  2216. 4
  2217. 4
  2218. 4
  2219. 4
  2220. 4
  2221. 4
  2222. чувак ты убийца станков резцов,ты вообще уверен что тебе это нужно:),ты в этом видео показал все как НЕ НАДО ДЕЛАТЬ НА ТОКАРНОМ СТАНКЕ:)1) резец выдвинут очень сильно из резцедержки 2) обороты слишком большие 3) если режешь образивом максимально защищай станок ибо это приводит к преждевременному износу направляющих 4)если хотел отрезать зубья у этой пилы нужно это делать не отрезным резцом а как минимум канавочным (ОН ТОНЬШЕ) 5)хотелось отрезным тогда нужна планшайба (диск слишком тонкий и его деформирует оч сильно) 6)хотел убрать зубья нежно было взять резец ВК8 и резать со стороны зубов на оч маленькой подаче короч не мучай станок а возьми и почитай литературу по металлообработке о сплавах и тд без теории практики быть не должно ибо практика без понятия приводит к травмам или еще хуже короч без обид это сугубо мое мнение
    4
  2223. 4
  2224. 4
  2225. 4
  2226. 4
  2227. 4
  2228. 4
  2229. 4
  2230. 4
  2231. 4
  2232. 4
  2233. 4
  2234. 4
  2235. 4
  2236. 4
  2237. 4
  2238. 4
  2239. 4
  2240. 4
  2241. 4
  2242. 4
  2243. 4
  2244. 4
  2245. 4
  2246. 4
  2247. 4
  2248. 4
  2249. 4
  2250. 4
  2251. 4
  2252. 4
  2253. 4
  2254. 4
  2255. 4
  2256. 4
  2257. 4
  2258. 4
  2259. 4
  2260. 4
  2261. 4
  2262. 4
  2263. 4
  2264. 4
  2265. 4
  2266. 4
  2267. 4
  2268. 4
  2269. 4
  2270. 4
  2271. 4
  2272. 4
  2273. 4
  2274. 4
  2275. 4
  2276. ​ @Yanmarchik а нафига??? Я электромеханик. Все эти шаговики, драйвера, контроллеры - то чем я занимаюсь ежедневно. Когда моя хоббийная мастерская пополнилась фрезерным станком - приволок полный чпу комплект на него. И...... Все это уже десяток лет пылится на полке! А на станок поставил достаточно примитивную подачу на основе червячной пары от стеклоподьемника. В точности как Рудольф - ибо влом медленно крутить на длинных прогонах. Выяснилось на практике, что на универсале ( подчеркну это) и без автосмены инструмента - чпу просто не нужна! Она хороша при , пусть мелкой, но серийке. Или если хобби является именно она сама по себе. А так... Детали вручную делаются быстрее, чем будешь писать прогу и "привязывать" инструмент. Наглядный пример - этот ролик. В нем активно использовался фрезер. Пересмотри и сам себе скажи - что из выполненных операций стоит чпузировать и нахрена?
    4
  2277. 4
  2278. 4
  2279. 4
  2280. 4
  2281. 4
  2282. 4
  2283. Первый способ, на сколько параллельно малая продольная стене? Второму способу есть обратный. Протачивается цилиндр , делаются контрольные риски, индикатор в резцедержку, опять добиваемся нужного катета. По третьему, лучше обкатывать не хвостовик сверла, а переходную втулку закрепленную в центрах. По приводу на салазки, некоторые делают карданчик и вращают шуруповертом, быстрее и равномерная подача. Нет понятия "сыромятина". Может быть не термообработаная, низкоуглеродистая, нелегированная. Вы сделали центр для установки детали относительно стола, но никак не связали ось стола с осью шпинделя. Проще купить китайский центроискатель , обкатать стол относительно шпинделя. Потом в цангу закрепить центр, его ввести в отверстие детали и закрепить. В качестве центра мы используем иглу от форсунки ДВС. По базированию деталей на фрезерном советую посмотреть канал "Пашкин фрезер".
    4
  2284. 4
  2285. 4
  2286. 4
  2287. 4
  2288. 4
  2289. 4
  2290. 4
  2291. 4
  2292. 4
  2293. 4
  2294. 4
  2295. 4
  2296. 4
  2297. 4
  2298. 4
  2299. 4
  2300. 4
  2301. 4
  2302. 4
  2303. 4
  2304. 4
  2305. 4
  2306. 4
  2307. 4
  2308. 4
  2309. 4
  2310. 4
  2311. 4
  2312. 4
  2313. 4
  2314. 4
  2315. 4
  2316. 4
  2317. 4
  2318. 4
  2319. 4
  2320. 4
  2321. 4
  2322. 4
  2323. 4
  2324. 4
  2325. 4
  2326. Привет! Видео интересное! По ценам, могу сказать, геодезия: межевание 4-6к(для внесения в кадастр), если участок стандартный; если чисто для стройки - вынос точки 500р и там хоть утыкайся, но если прикинуть логично, то 4-6 точек границы участка, 4 точки - мастерская и дом ещё 4 - и до бесконечности, в зависимости от размеров и формы, но если берем по минимуму, то это 12 точек - 6к; высотные точки делаются отдельно, но цены теже, выезд с отбивкой на простом участке около 4-6к; т.к.электрокабели и трубы через мой участок не идут, то и это мне не нужно было, но эти запросы бесплатные у нас(по крайней мере для села, в городе пошлина какая-то есть). Геодезия самая простая стоит 15к, нормальная 100к, но в моем регионе, в целом не нужна как явление, 30-80см глинистая почва, дальше скала, достаточно просто предварительно забор поставить и уже все будет понятно, что у тебя на участке))) По проектам, смотри как получается, простой проект для получения разрешения 5-15к, полноценный проект дома 40-80к, архитектурный проект + дизайн проект + СП(все расчеты и узлы) всего участка со всеми строениями 150-300к, из моего опыта строителя: участок 22 сотки, полный проект всего учаска: дом 520кв.м. с мансардой, баня с бассейном, навес для авто, мастерская, котельная, зона оотдыха/шашлыков, беседки, дорожки и т.д. - 220к, и тех контроль входил в эту стоимость. Так что, у вас конечно, цены сильно дороже!
    4
  2327. 4
  2328. 4
  2329. 4
  2330. 4
  2331. 4
  2332. 4
  2333. 4
  2334. 4
  2335. 4
  2336. 4
  2337. 4
  2338. 4
  2339. 4
  2340. 4
  2341. 4
  2342. 4
  2343. 4
  2344. 4
  2345. 4
  2346. 4
  2347. 4
  2348. 4
  2349. 4
  2350. 4
  2351. 4
  2352. 4
  2353. 4
  2354. 4
  2355. 4
  2356. 4
  2357. 4
  2358. 4
  2359. 4
  2360. 4
  2361. 4
  2362. 4
  2363.  @ДмитрийСоткин-й2ф  , у криворуких и неопытных сверло не получится заточить ни на обычном абразивном камне, ни на алмазном круге. Вспоминаю, когда я пришёл на завод после ПТУ в конце 70-х, в бригаду слесарей-инструментальщиков, то наставник мне тоже рассказывал: "При заточке на алмазном диске свёрла горят!" - и давал мне в заточку, для тренировки, жменями старые и тупые свёрла. Я его слушал, но про алмаз не поверил, начал экспериментировать и через пол года ко мне, с просьбами на заточку мелких свёрл, бегала вся бригада. А сверление масляных каналов D4 мм в изделиях твёрдостью HRC 35-40 ед., с глубиной сверления 110 мм, стало требовать на треть меньше новых удлинённых свёрл. Так что я уже более 40 лет затачиваю все мелкие свёрла (от диаметра 12мм и меньше) только на алмазном круге, грубое снятие металла с обломанного, зализанного или подпаленного сверла можно сделать на абразиве, а довести до идеала всегда лучше на алмазе и чем меньше диаметр сверла, тем мельче должно быть алмазное зерно. Пользуюсь алмазными кругами с зернистостью 125/100 и 80/63.
    4
  2364. 4
  2365. 4
  2366. 4
  2367. 4
  2368. 4
  2369. 4
  2370. 4
  2371. Если выполнять сварочные работы исключительно в мастерской, в принципе, полуавтомата за-глаза. НО! Наличие нормального сварочника с требуемым для выполняемых работ током не достаточно. Вот, вы свариваеие сейчас 15-й горелкой и проволокой 0.8. Максимум, что вы сможете выжать это ток до 100-120 А (даже если сварочник обеспечивает честные 200 А). Такова физика процесса. Для сварки на большем токе нужна проволока 1 мм (это уже позволит сваривать током до 180 А). Понятно, что для 15-й горелки это занадто много - она будет перегреваться (быстрый износ и наконечников и сопла). Нужно докупать 25-ю (или 24-ю) горелку с рукавом. Скажете, да зачем мне 180 А., а затем, что ту трубу (12мм толщиной стенки), которую пилили в прошлом видео, вы заманаетесь варить (даже с разделкой и свариванием корневым и последующими проходами). Да просто не заварите нормально этой горелкой... Так вот мма, как раз и заточен для таких работ - не нужно дооснащать сварочник дорогостоящей горелкой. А просто берём покрытый электрод 3мм и варим. Если пропустить физику процессов, что происходят при миг- и мма-сварках, то при одном и том же сварочном токе, тепловложение (и соответственно провар) будет больше именно у ММА. Т.е. при толщине той трубы в 12 мм выставляем ток для электрода 3-ки 120-140 А и свариваем. Конечно, сперва корневой шов, затем заполненяющий с облицовкой ... Кроме того, РДС сварка мобильная и всепогодная - не надо таскать баллон или тянуть длинный рукав, не страшен ветер (который выдувает защитный газ из зоны сварки)... В общем. не надо лениться, а просто постараться и освоить ММА. Удачи! P.S. Попробуйте сваривать электродами с основным покрытием, к примеру LB-52U (Kobelco) или нашенскими уони-55. Зажечь (особенно повторно) немного сложнее чем обычные рутиловые, но зато отлично видно сварочную ванну и шлак не лезет в металл...
    4
  2372. 4
  2373. 4
  2374. 4
  2375. 4
  2376. 4
  2377. 4
  2378. 4
  2379. По поводу разрезной шайбы - у нее две функции в одной шайбе: прижимная (за счёт эффекта пружины, создают дополнительное прижимное усилие на витки резьб, создавая больше трения на раскручивание), а так же при раскручивании, острые грани разрезаврезаются в металл, тем самым еще больit препятствуют раскручиванию соединения. Есть стандарты - всё это давно уже написано и распиано до нас. Нужно только их найти и ознакомится с ними. В стандартах написано - что в любом разборном содинении должна применятся шайба в месте вращения крепежа относительно детали/деталей. Если деталь/детали крепятся просто болтом, в процессе закручивания головка болта вращается, место соприкосновения крепежа должно быть защищено от вращательных движений в месте контакта/прижима. А дальше идёт градация по приоритету назначения крепежа и его важности. Начинают добавлять шайбу гровер (разрезная), шайбу с загнутыми краями для контровки. Если нужна металлизация, то шайбу плоскую не ставят, а заменяют на заубчатую. Извините за скучное разъяснение :)
    4
  2380. 4
  2381. 4
  2382. 4
  2383. 4
  2384. 4
  2385. 4
  2386. 4
  2387. 4
  2388. 4
  2389. 4
  2390. 4
  2391. 4
  2392. 4
  2393. 4
  2394. 4
  2395. 4
  2396. 4
  2397. 4
  2398. 4
  2399. 4
  2400. 4
  2401. 4
  2402. 4
  2403. 4
  2404. 4
  2405. 4
  2406. 4
  2407. 4
  2408. 4
  2409. 4
  2410. 4
  2411. 4
  2412. 4
  2413. 4
  2414. 4
  2415. 4
  2416. 4
  2417. 4
  2418. 4
  2419. 4
  2420. 4
  2421. 4
  2422. 4
  2423. 4
  2424. 4
  2425. 4
  2426. 4
  2427. 4
  2428. 4
  2429. 4
  2430. 4
  2431. 4
  2432. 4
  2433. 4
  2434. 4
  2435. 4
  2436. 4
  2437. 4
  2438. 4
  2439. 4
  2440. 4
  2441. 4
  2442. 4
  2443. 4
  2444. 4
  2445. Дружище!!! Не унывай и не расстраивайся!!! Не ошибается тот кто ничего не делает. Ты молодец! Представляю как сложно было это сделать на маленьком станочке. Я уверен дело не в умении а в оборудовании. Это 100 процентов. Сделать цанговый патрон и на производстве не легко. У нас пробовали но биение было все равно, поэтому покупными пользуемся. И ещё небольшая ложка дёгтя в этом деле, у тебя цанга каленая она 50HRS а может и больше и она очень быстро набьет борозды в конусе. Даже если ты его сделаешь в идеале, то пару хороших зажимов и внутреннему конусу придет конец, и снова будет биение. Если есть возможность на завод заказать то это идеально будет. Есть переходник с двух сторон конус, один под патрон а второй конус Морзе или КМ 2 или КМ 3 , можно его перешлифовать под цилиндрическую посадку, но только нужно очень точно замерить диаметр шпинделя лучше калибром
    4
  2446. 4
  2447. 4
  2448. 4
  2449. 4
  2450. 4
  2451. 4
  2452. 4
  2453.  @kak_smog  Для интересующихся создавались условия на заводе. Можно было поднимать свою квалификацию, учиться, вносить рационализацию в производство. За это ещё и премии давали. Сложнее было тем, кто работал не в заводской сфере, а хобби было техническое. Тут выручало объединение в кружки технического творчества разной направленности. Другое время было. Если честно, я это больше знаю со слов тех кто в то время занимался авиамоделизмом, туризмом и планерным спортом. Если коротко: "Можно было всё, но коллективно". Одиночки в гараже что-то мастерить было почти не возможно. Впрочем, может и не требовалось особо. Сама идеология была другая. Это сейчас народ по гаражам разбежался и только на форумах общаются... Да ещё многие пытаются что-то заработать и, как они говорят, работать на себя а не на дядю. Всякие хитрости скрывают от "конкурентов". Грустно. С одной стороны свобода и масса возможностей с другой всё за деньги и просто помогать друг другу уже мало кто хочет.
    4
  2454. 4
  2455. 4
  2456. 4
  2457. 4
  2458. 4
  2459. 4
  2460. 4
  2461. 4
  2462. 4
  2463. 4
  2464. 4
  2465. 4
  2466. 4
  2467. 4
  2468. Спасибо за интересные и качественные ролики. Действительно приятно смотреть и видно, что человек старался. Позволю себе дать Вам совет. Постарайтесь поменьше использовать ускоренную перемотку. Это такая противная штука с которой надо осторожнее. А лучше вообще ее не использовать. Если нужно показать процесс от начала и до конца и процесс важный (ну к примеру возьмем сверление множества отверстий) то лучше накрамсать его на кусочки где будут показаны основные моменты. Если же надо обязательно показать весь процесс целиком, то лучше просто так и показывать его целиком. На ютюбе уже давно заходят видео по 1-2 часа так что не стоит боятся сделать ролик слишком длинным (бутербродов у нас много). Ну или если включаете быструю перемотку, то лучше заблюрить края кадра чтобы создался эффект как будто все это меньше чем на самом деле и не так сильно напрягаться при просмотре. Еще раз спасибо!
    4
  2469. 4
  2470. 4
  2471. 4
  2472. 4
  2473.  @kak_smog  не всегда продавцы знают для чего и как используется инструмент))) С боковой ручкой он используется именно для торцевания в донце. Вот описание с сайта торговцев которые и знают, и понимают, и используют этот инструмент "Хороший торцовочный рубанок с гладкой ровной подошвой и точной подгонкой узлов. Рубанок с малым углом установки ножа в 12° совместно с углом заточки лезвия в 25° дает эффективный угол реза в 37°. Колодка отлита из стали. Нож из углеродистой стали SK-4 (Состав: C 0.90-1.00%, Si .35%, Mn .50%, P .03%, S .03%, Cr .20%, Ni .25%, Cu .30%) толщиной - 3.1 мм, шириной - 50мм и жесткостью 62 - HRC. Точная регулировка вылета лезвия с помощью специального механизма. Материал фурнитуры - латунь. Длина колодки - 355 мм. Масса - 2670 г. Используется для обработки торцов, для строгания сложной, сучковатой древесины и работы с длинными заготовками. Для удобства работы комплектуется съемной боковой ручкой (Hot Dog) на правый борт или левый борт. Производство Тайвань (под маркой Dick)."(с)
    4
  2474. 4
  2475. 4
  2476. 4
  2477. 4
  2478. 4
  2479. 4
  2480. 4
  2481. Кто ратует за сетевой ,просто не дорос до аккумуляторного . У меня весь ассортимент сетевого начиная от болгарок и заканчивая реноватором . Все полностью перевел на аккумуляторы . Выбрал базу Макита 18. Несопостовимо удобнее . Тут многие пишут про болгарку ...что типа Акум неудобная .. чушь полная . У меня из рук не выпускается . Берете норм аккум и забыли .. Три Макиты сетевые висят в сарае ..беру редко .. При серьезной работе где необходимо много инструмента и работе на улице таскать кучу перепутанных проводов ,переноску и прочее это на большого любителя . А если зима или дождь вообще идиотизм . Сейчас газонокосилка и снегоуборочник на этих же .. а цепная пила вообще бомба .. два дерева почти по 70диаметр разобрал на одном заряде на поленья . Ни шума ни грязи и главное ничем не уступает ни сетевому ни бензину по качеству и скорости .. не слушайте староверов .переходите на аккум . Говорю уверенно потому что есть все сетевые инструменты и бензиновые . Если у вас не производство то аккум лучший выбор
    4
  2482. 4
  2483. 4
  2484. 4
  2485. 4
  2486. 4
  2487. 4
  2488. 4
  2489. 4
  2490. 4
  2491. 4
  2492. Автор - рассказал конечно хорошо, но не полностью. Итак - есть еще русские обозначения сверел , допустим hss-co=р6м5к5. Далее, что хочу сказать - эти hss-co перепробовал разных производителей кучу - но если сверлить очень прочную сталь, типо железнодорожной рельсы 1945 г.в., или еще круче что приходилось сверлить это каленый усилитель бампера от пассат б5+ - целую кучу затупил, так и не просверлил отверстие. Помогло только лишь с победитовым наконечником, обозначение на допустим "всеинструменты" у него "вк8". Далее по поводу сверел р18 согласен - самые прочные, кстати обнаружил что вроде всеже их можно купить "туламаш" выпускает еще такие. вк8 кстати дороже чем кобальтовые. И самое важная новость, я заказал и испробовал набор сверел из м42 а, иначе теже самые кобальтовые, но там его 8%, а также 9.5% молибдена, вот они мне понравились - на али экпресс заказал набор из 25 сверел за 52 доллара. https://aliexpress.ru/item/4001196836573.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edn7iOVu&sku_id=10000015269564789
    4
  2493. 4
  2494. 4
  2495. 4
  2496. 4
  2497. 4
  2498. 4
  2499. 4
  2500. 4
  2501. 4
  2502. 4
  2503. 4
  2504. 4
  2505. 4
  2506. 4
  2507. 4
  2508. 4
  2509. 4
  2510. 4
  2511. 4
  2512. 4
  2513. 4
  2514. 4
  2515. 4
  2516. 4
  2517. 4
  2518. 4
  2519. 4
  2520. 4
  2521. 4
  2522. 4
  2523. 4
  2524. 4
  2525. 4
  2526. 4
  2527. 4
  2528. 4
  2529. 4
  2530. 4
  2531. 4
  2532. Да. Решил дописать еще. Пару моментиков по работе с поворотными столами. То что на видео называешь как эксцентриковый вал-это элемент механизма отключения привода от планшайбы стола. Служит он для того, чтобы быстро и оперативно, но при этом в операциях не сильно точных-например -сверление отверстий с допусками по градусам +-тапочек. Расцепил червяк-Повернул планшайбу руками на нужный градус на планшайбе поджал фиксатором планшайбу и просверлил..и тд. В случае с фрезерованием пазов или скруглений и тп не рекомендую этим механизмом пользоваться. Так как лишние люфты в червячной паре это вибрации и удары. Фрезы и заготовка могут пострадать. Но и пожимать подводить червяк очень плотно к венчу тоже нельзя. Должен быть относительно легкое вращение рукоятки червяка без прикусываний на все 360 градусов оборота планшайбы. Иначе либо допуски на изготовление такие, либо износ...также не исключение что может быть и откровенно кривой вал червяка.. Кулачки патрона надо прошлифовать вместе в сборе с патроном. На планшайбе выточенной в токарном станке и звесь этот бутерброд надо прошлифовать на оправке не снимать оправку со станка. За одну установку! Иначе будет биение не сотки..а несколько десяток..!! У меня на двухсотом столике патрон после перешлифовки кулачков биение в пределах пяти соток. Поэтому. Патрон токарный на поворотном столе это не для точности. А для скорости работы. Если нужно что-то мелкое зажать и при этом без биений в оси стола..то лучше это сделать на примере 250го столика у него в центре есть конус морзе 3или 4ре...так вот туда вставляешь фрезерную оправку с цанговым патроном Er. Затягиваешь оправку шомполом(шпилькой с шайбой и гайкой) с другой стороны отверстия стола И уже цангами зажимаешь шлифованную или точеную деталь. Также можно зажать в токарном патроне стола какую то вчерновую выточенную бобышку или кольцо. Затем профрезеровать или расточной головкой расточить внутренний диаметр и после поставив метки на кольце и кулачке разрезать его и получить цанговую оправку под конкретную деталь. Так можно повысить точность установки деталей в патроне.
    4
  2533. 4
  2534. 4
  2535. 4
  2536. 4
  2537. 4
  2538. 4
  2539. 4
  2540. 4
  2541. 4
  2542. 4
  2543. 4
  2544. 4
  2545. 4
  2546. 4
  2547. 4
  2548. 4
  2549. 4
  2550. 4
  2551. 4
  2552. 4
  2553. 4
  2554. 4
  2555. 4
  2556. 4
  2557. 4
  2558. 4
  2559. 4
  2560. 4
  2561. 4
  2562. 4
  2563. 4
  2564. 4
  2565. 4
  2566. Это называется поворотный синусный столик, и его точность не зависит от той градуировки что там есть, это скорее примерная предварительная установка, а точность его выставляется концевыми мерами угла, ставишь на поверхность кму и обкатываешь индикатором в ноль, и вот тебе идеально точный угол. У этого столика достаточно хорошая точность. Установи на столик индикатор, и прокрути ручкой на 360° и посмотри какое биение у столика. Что на счёт Т-пазов на плоскости столика, то и на него можно установить патрон, либо закрепить прижимами прямо на поверхность патрона, либо в патроне сбоку по кругу выфрезеровать 4 паза, и так-же зафиксировать его маленькими прижимчиками. Это вполне нормальная практика. Я бы не стал так просто скидывать его со счетов, так как на нём можно делать достаточно точные конуса, на нестандартные деталях, либо сегментные конуса, либо просто точные углы, причём даже с помощью магнитного электронного уровня, который показывает относительные градусы, он и не дорогой, но как показала практика, можно очень точно выставить угол. У фрезеровщика такой должен быть обязательно, им и в тисках можно хорошо углы ловить.
    4
  2567. 4
  2568. 4
  2569. 4
  2570. 4
  2571. 4
  2572. 4
  2573. 4
  2574. 4
  2575. 4
  2576. 4
  2577. 4
  2578. 4
  2579. 4
  2580. 4
  2581. 4
  2582. 4
  2583. 4
  2584. 4
  2585. 4
  2586. 4
  2587. 4
  2588. 4
  2589. 4
  2590. 4
  2591. 4
  2592. 4
  2593. 4
  2594. 4
  2595. 4
  2596. 4
  2597. 4
  2598. 4
  2599. Да, испытание нужно было бы повторить уже с собственной, правильной, одинаковой заточкой. При таких заводских дефектах кромки, закончить на этом испытание, не логично. Дюймовочка- огонь! Китайцы молодцы , если удачно повезёт с покупкой. Приобрёл я как то китайский нонейм в одном магазине. Продавались чуть ли не россыпью за копейки разных диаметров. Дюймовочка- огонь! Точно цен не помню, но порядок такой, ВНИМАНИЕ: 4ка примерно 6 руб, а 12е точно помню 26 руб. И это на минуточку зима 2019г! Питер. На мой вопрос: чё за нах? Мне сказали что(Дюймовочка- огонь!) какой то контейнер пришёл, то ли не кондиция, то ли не легальный, не помню. На том момент я ставил манипулятор на грузовик, усиливал раму, нужно было много сверлить. MAN, рама 4мм. Дюймовочка- огонь! Итак знатоки, внимание вопрос! Сколько я просверлил отверстий 12-м сверлом, ручной дрелью, на заводской заточке, быстро и комфортно? Ууу, никто не ответил правильно. Около 200 отверстий!!! После подправил на наждаке и попёр дальше. После этого всем знакомым слесарям механикам их посоветовал. Но они уже заканчивались(( Дюймовочка- огонь!
    4
  2600. 4
  2601. 4
  2602. 4
  2603. 4
  2604. По молодости и упругости моя плоть проигрывает сюжету из видео, но я как-то попробовал. Взял пилку DT20705 и потыкал в ребро ладони. Если запускать реноватор на средних оборотах, сыплется мелкое крошево из частичек кожи, но и только. Если вдавить обороты на полную, то до крови пилка достаточно легко расцарапает. Так что не 100% безопасная вещь, но всё равно на порядок лучше, чем на тех же полных оборотах попасть пальцем по полотну лобзика или циркулярки. А так инструмент полезный. Резал акриловую пластину, чтобы поставить в дверь вместо стекла. Наполовину режет, наполовину плавит. Скамейки в бане наждачкой обрабатывал. После 20 минут виброжести отдых потребуется кистям рук. Отпилить что-то по мелочи - вполне удобно. В этом он похож на обычные мультитулы - умеет всё, но в любой задаче проигрывает специализированному инструменту.
    4
  2605. 4
  2606. 4
  2607. 4
  2608. 4
  2609. 4
  2610. 4
  2611. 4
  2612. 4
  2613. 4
  2614. 4
  2615. Здравствуй! меня порадовало это видео - твой прогресс в токарном деле .Ну как говорится опыт это дело наживное. Согласен с тобой что твой станочек не предназначен для сверх точных работ. Но всё таки желаемого результата можно добиться. В принципе идея правильная . Первое что хочу сказать резьбу лучше резать резцом ,но подозреваю что для тебя это проблематично. Теперь откуда набирается биение 1)-патрон твоего станка зажатое сверло имеет биение?-проверь.2)задняя бабка может быть не в оси вращения патрона станка и тогда при поджатии центром может смещаться деталь. Я бы финишный размер на переходнике точил бы в центрах. Прийдёться немного повозится ,но думаю тебя этим не испугать. Возьми кусочек металла (кругляк желательно калённый) и проточи диаметром близкому к максимальному (патрона для дрели) на длину что бы из патрона выступал миллиметров 20
    4
  2616. 4
  2617. 4
  2618. ​ @MotoPashtet  Китайцы газетку на лицо прилепливают сваривают и ничего не протекает. Давайте на газетки переходить дешево и всегда под рукой... Хороший качественный инструмент это показатель качественной работы и мастерства, т.е. много клиентов много денег может себе позволить покупать качественный инструмент. Со временем просто надоедает работать "по старинке", начинаешь смотреть по сторонам и тратить деньги на свой инвентарь. Но есть и деревенщины вроде вашего примера которые всю жизнь работаю с одним инструментом и ничего менять не хотят, пусть даже делает он нормально, но все познается в сравнении: сколько времени тратит на работу как быстро устает и т.д. Новые технологии они облегчают работу, т.е. работа делается легче и быстрее, качество всегда зависит от времени. т.е. за счет сэкономленного времени можно сделать работу качественнее.
    4
  2619. 4
  2620. 4
  2621. 4
  2622. 4
  2623. 4
  2624. 4
  2625. 4
  2626. 4
  2627. 4
  2628. 4
  2629. 4
  2630. 4
  2631. 4
  2632. 3
  2633. 3
  2634. 3
  2635. 3
  2636. Выиграл метчик у которого зубы острее и все грани полированы. Если китайский нормально заточить и полирнуть, то он тоже будет резать нормально, но не факт что долго. Для уменьшения сил резания надо уменьшать объём срезаемого материала... для этого придумали метчики номер 1, 2 и 3. А если у тебя за раз срезается весь объём, то все метчики делают одну и туже работу, но выигрывает тот кто острее. Что касается советского шахматного, то при нарезании вязких материалов есть эффект выпучивания (или подъёма), проще говоря часть материала просто выдавливается. И вот шахматное расположение немного улучшает ситуацию. Как правило отверстие под вязкие материалы делается больше, нежели обычно. И на силу резания шахматное расположение особо не влияет т.к. по итогу он срезает тотже самый объём. Кстати говоря из любого метчика можно сделать шахматный просто сточив на точиле часть вершин...
    3
  2637. 3
  2638. Блин, дружище-самодельщик, первый и главный вопрос: НА КОЙ ЧЕРТ ТЫ ТУТ КОГО-ТО СПРАШИВАЕШЬ???? Если тебе нравится эта тема - иди и учись! Не слушай мнение "буковок из инета"! Это ТВОЯ жизнь! ТЕБЕ ЕЕ ЖИТЬ! Второго шанса не будет! Не перекладывай ответственность за СВОЮ ЖИЗНЬ на посторонних людей! Если соберешь мнения подписчиков, и сделаешь, как решит большинство, то: 1) Меньшинство начнет ныть и поднимет вонь, что они "не на это подписывались". Получишь агрессию, начнешь переживать... Оно тебе надо? 2) Продолжишь двигаться по дороге, что выбрало большинство. А что будет, если эта дорога тебе "не по душе" окажется? Ломать себя? Ради чего? Играть на камеру энтузиазм? Надолго ли хватит? Выгоришь, поймаешь тильт, забросишь все напрочь, и чего доброго, еще депрессовать начнешь.... Да, никто не идеален, да каждый в чем-то ошибается. Но и учимся мы на этих ошибках. Увы, иначе не получается - это эволюцией заложено... Кстати, я на год тебя моложе. Тоже потихоньку колупаюсь в гараже-мастерской. Иногда, если время позволяет, кое-что снимаю, монтирую и выкладываю на канал. И еще раз повторю: Не спрашивай тут совета! Не ведись на реакцию сообщества! Будь собой! Неоднократно слышал мнение, с которым согласен на 146%: На youtube зрители приходят, чтобы смотреть на людей. И чем "живее", "реальнее", "более настоящим", блогер является в кадре - тем приятнее его смотреть. Примеры: Леонид Борисович Архангельский, Асафьев (новостной), Саша "Chest`er", "Адвокат Егоров", Артем из "Короче, ВИ", "Песни Яши косяка", Игорь с Димоном "Combat crew", Матвеев ("Мастерская Pit Stop"), Роман "Сварщик в городе", Алексей Струков (Бывший Bellerophon), Анатолий из "Ящика с инструментом", Сергей из "Интерьерно", Александр "Все могём"... И их еще очень много. P.S. Во надушнил тут))))
    3
  2639. 3
  2640. 3
  2641. 3
  2642. 3
  2643. 3
  2644. 3
  2645. 3
  2646. 3
  2647. 3
  2648. 3
  2649. 3
  2650. 3
  2651. 3
  2652. 3
  2653. 3
  2654. О нет это полный кринж, мне как сварщику больно на это смотреть. Ну если он бесплатно это все делал тогда конечно нет вопросов. Что то рассказал, что то не очень корректно. Но дареному коню в зубы не смотрят. Тут видео получилось больше обучающим, но на обучалку это не тянет. Надо было больше эмоции и ощущений вложить, и поменьше рассуждений от недопреподавателя, о том как же все таки правильно. То что он рассказал гуглится за 5 минут. Просто загугли: -как держать горелку -как держать и подавать присадку -как настроить апарат для нержавейки/алюминия -как точить электрод Когда погуглишь и посмотришь разные мнения(бывает что автор ошибается или плохо обьясняет) у тебя должны появится дополнительные вопросы. Просто постепенно гугли то что не понимаешь и не ссы, ничего сложного в тиге нету. Редуктор купи поплавкового типа. Это где колбочка с шариком. И последний совет, начни познание тига со стали, типа ст3. Очень просто варить, очень дешего стоит. Покупаешь лист 2мм пилишь на кусочки и погнал тренироваться, пробовать разные настройки, набивать руку. Через пару часиков будешь делать классный валик. Сопло возьми 10мм для алюминия, электрод 2.5-3. Расход газа 7-10л/м Для нержавейки 14 сопло с газовой линзой, сталь можешь им же варить или 10мм, 1.6-2мм электрод. Расход газа ставишь 7-15л/м. И балон 40л купи)))) Каналов по сварке дофига, просто потрать немного времени и будешь супер удовольствие получать, очень советую. Можешь со мной связаться тоже например, подскажу что нибудь.
    3
  2655. 3
  2656. 3
  2657. 3
  2658. 3
  2659. 3
  2660. 3
  2661. 3
  2662. 3
  2663. 3
  2664. 3
  2665. 3
  2666. 3
  2667. 3
  2668. 3
  2669. 3
  2670. 3
  2671. 3
  2672. 3
  2673. 3
  2674. 3
  2675. Комментарии ко второй половине видео: 1. У Ш3 и Ш4 шесть скоростей, на Ш1 и Ш2 только три. Шпиндель на Ш3/4 более "жирный", ну толстый. 2. Идея оставить колонну "как есть", со всеми дефектами отливки мне очень нравится! 3. Войлочные сальники - это и есть "сальники". Резиновые уплотнители называются "манжетами". Многие пользователи НГФ сразу ставят манжеты на шпиндель. 4. Картонные прокладки можно поменять на такие же картонные, на паронитовые или поставить на автомобильный герметик 5. Приобретенный инструмент нельзя учитывать в себестоймости восстановления станка, т.к. это долговременные вложения и инструмент в будущем еще не раз может пригодиться. К тому же его можно и продать. 6. Трехфазный двигатель можно подключить к сети 220в через конденсатор, но он потеряет треть мощности. Частотник это лучший вариант при отсутствии трехфазного ввода. Можно будет регулировать частоту вращения шпинделя в широких пределах (как в понижение, так и в повышение штатной частоты), а не только тремя скоростями в коробке. Например если двигатель на 1500 об/мин, через частотник без проблем можно ему подать 100Гц и получить 3000 об/мин. Не говоря уже о пониженных частотах, что особенно полезно на токарном для нарезания резьбы. 6. Я сразу понял что ниже шильджика закрашен инвентарный номер :) На моем СТД-120 шильдик двигателя был закрашен несколькими слоями краски. С помощью смывки я смог его отчистить и прочесть параметры мотора (сделал фото), но в итоге шильдик также безвозвратно отмылся :)
    3
  2676. 3
  2677. 3
  2678. 3
  2679. 3
  2680. 3
  2681. 3
  2682. 3
  2683. 3
  2684. 3
  2685. 3
  2686. 3
  2687. 3
  2688. 3
  2689. 3
  2690. 3
  2691. 3
  2692. 3
  2693. 3
  2694. 3
  2695. 3
  2696. 3
  2697. 3
  2698. 3
  2699. 3
  2700. 3
  2701. 3
  2702. 3
  2703. 3
  2704. 3
  2705. 3
  2706. 3
  2707. 3
  2708. 3
  2709. 3
  2710. 3
  2711. 3
  2712. 3
  2713. Пока не начал смотреть видео, скажу своё мнение до просмотра. Кондиционер, как и всё остальное что люди покупают домой- это своеобразное специализированное оборудование требующее таких же специальных приспособлений. Можно ли установить кондиционер самому? Конечно. Только вот куда девать лишние медные трубочки? Медь в быту используется почти никогда. Да и диаметры там разные. Если ты не СТОшник, который имеет хрень для развальцовки трубки на тормоза, то надо и развольцовочник купить. Надо фреон купить. надо ещё его закачать. Надо опрессовать. А куда потом это всё одноразовое оборудование деть? Сколько на это денег уйдёт? Зачем тратить денег столько же или больше, если тебе в жизни это больше нафиг не пригодится. Вопрос. Нахрена мучаться, если зачастую покупая кондиционер тебе предлагается монтаж бесплатно или за пол цены от услуги "просто монтаж"? Я в начале этого года себе ставил кондей в кафе. В поисках кондея конкретного вышел на того кто их оптом продаёт мастерам, так мне цена кондея с монтажом вышла ещё на 150 баксов дешевле чем этот кондей просто в магазине стоит в розницу. И да, за монтаж тоже обычно 100-150 баксов просят. Не надо писать что меня налюбили. Нет. Просто вопрос поиска и выработанное умение ставить нужные акценты при покупке сделали своё дело. Вывод. За пол дня всё поставили. Сохраняется гарантия как на сам прибор, так и получаешь её же на монтажные работы. В это время ты зарабатываешь своим трудом те же деньги что и монтажник. При этом каждый со своей стороны всё делает профессионально.
    3
  2714. 3
  2715. 3
  2716. Кому интересно! Работаю 4 года на установки кухонной мебели! Работаю с битами только Вера, позидрайв. Только через импакт, нет времени на шуруповерт, отнимает много времени настраивать его и менять биты. ( на самом деле я ни одного сборщика мебели не знаю, кто вкручивает шурупы шуруповертом, все работают только импактом, так как нужно стягивать шкаф к шкафу, а для этого обычный шуруповерт совсем не годится). Позибрайв потому-что сила вкручивания на много мощней чем с обычным филипс-пш. Работаю с шурупами соответственно только с позидрайв: (мм) 16, 18, 20, 30, 40, 70. (70 это крепежные к стенке через пластиковый дюбель, через сэндвич. Работаю с позидрайв еще потому что мне удобно так как вся фурнитура мебельная сделана только под позидрайв, но новая фурнитура уже начала клепать под торксы, потому торкс так же есть, от милуоке. В основной под торкс фурнитуру делает компания Блюм. В ходе моего опыта сделал вывод, что обычный филипс подходит сугубо только для метала и гипса, так как у него хороший скользящий момент и он легко выскакивает с ограничителем для шурупа, и не заламывает его. Свои биты я меняю раз или два в пол года (один бит), а было такое что год не менял. Даже после полугода пользования Верой, вы можете вставить в импакт или в шуруповерт бит, а на него всунуть шуруп на 70, и за шуруп с лёгкости. поднять импакт, вот именно на столько биты качественные. Работаю на фирму, в день по две-одной кухни, на каждую кухню примерно по 100-150-200 шурупов (если честно не считал, так как есть мега большие кухни. Сугубо примерно) Для мебели рекомендую только позидрайв, соответственно это критически важно, какой бит, такого и тип должен быть бит, иначе и бит испортите моментально и шуруп быдет испорчен. Обращайте внимания пожалуйста на типы соответствующий между битом и шурупом.
    3
  2717. 3
  2718. 3
  2719. 3
  2720. 3
  2721. 3
  2722. 3
  2723. 3
  2724. 3
  2725. 3
  2726. 3
  2727. 3
  2728. 3
  2729. 3
  2730. 3
  2731. 3
  2732. 3
  2733. 3
  2734. 3
  2735. 3
  2736. 3
  2737. 3
  2738. 3
  2739. 3
  2740. 3
  2741. 3
  2742. 3
  2743. 3
  2744. 3
  2745. 3
  2746. 3
  2747. 3
  2748. 3
  2749. 3
  2750. 3
  2751. 3
  2752. 3
  2753. 3
  2754. 3
  2755. 3
  2756. 3
  2757. 3
  2758. 3
  2759. 3
  2760. 3
  2761. 3
  2762. 3
  2763. 3
  2764. 3
  2765. 3
  2766. 3
  2767. 3
  2768. Твой тест абсолютно бессмысленен и бесполезен в принципе... в данном случае свёрла по разному себя вели только потому, что они по разному заточены. Основную нагрузку в данном случае даёт перемычка, если она слишком широкая, то на сверло нужно и усилие прилагать гораздо больше. По поводу режимов... лично я бы на сверло 5 мм поставил примерно 1000 оборотов, а подачу 0.1 мм/об или 100 мм/мин. (Если что... обороты зависят от скорости резания, скорость резания от материала сверла и материала заготовки и её твёрдости. Подача зависит от материала заготовки, диаметра сверла и мощности станка) В сверлении есть одно правило: Обороты должны быть минимально возможными, подача должна быть максимально возможной... Смысл теста должен быть в том, чтобы сверлить до тех пор, пока сверло ещё будет сверлить... правда просверлить придётся несколько тысяч отверстий... и этот тест скорее пройдут ВСЕ свёрла... :) К свёрлам с финдиперсовой заточкой отношусь отрицательно, ибо это одноразовое сверло по завышенной цене... а после перезаточки оно будет точно таким же, как и все остальные К свёрлам со всякими бесполезными покрытиями я высказался в прошлом ролике...
    3
  2769. 3
  2770. 3
  2771. 3
  2772. 3
  2773. 3
  2774. 3
  2775. 3
  2776. 3
  2777. 3
  2778. Р18 труднее испортить при термообработке, чем Р6М5, от того Р18 и считают лучше. Термичка это не менее 50% качества инструмента из быстрореза. Не выдержаны режимы отпуска, буквально промахнулись на 5 минут в печке или на 5 градусов и сверло хруснет как спичка, не выдержан режим закалки и сверло не будет держать заточку. Проблема китайских сверл в том, что люди покупают их на алиэкспресс, а алиэкспресс это распродажа брака с заводских свалок или торгушка для подвальных мастерских. Странно ожидать от подвальных самопальных мастерских правильной термообработки, заточки и тем более ожидать качества от отбраковки, которая должна была поехать на свалку но её выкупили ушлые дельцы-частники китайчики и выставили на али. Вспомните, что происходит на али: 1) Там вы оцениваете не качество товара, а "точность (правильность) описания". 2) Все продавцы как один пишут "возможна погрешность 1-2мм в связи с ошибкой измерения и несоответствие цвета от особенностей отвещения при создании фото". Вот и думайте, как можно ошибиться на 1-2 мм торгуя свёрлами, а оценивать по правилам али вы будете именно описание, а не качество сверла, и именно по этим правилам там будут или не будут "втыкать" продавцу. Подумайте, кто и зачем придумал такие правила оценки.
    3
  2779. 3
  2780. Длинное видео, половину комментов забыл по дороге). Но посмеялся в начале про +7, да... У меня была такая же стойка. Подарил знакомому, посчитав ее неэффективной и слишком расхлябаной после некоторого пробега. Ей маловато жесткости, ось на втулках, и так далее. В планах строить станок с маятником на основе кардана. Труба для подключения пылесоса - возможно чугун. Думал, знатоки в комментах это напишут но не заметил пробежавшись. Хотя с виду приварилась неплохо, поди разберись. А на нее сверху или на короб принимающий можно еще магнитик прилепить снаружи, пусть гасит скорость летящей пыли. Большая щель в платформе - задумана для широкой совместимости с разными болгарками и дисками. Прорезать только под один диск несколько неправильно, можно было с одной стороны просто подогнать пластину. И родной прижим лучше уже прикрутить намертво, слишком там ненадежная фиксация. На кран под переходник на редуктор не надо наматывать фум, герметизация там достигается прокладками на торцевых плоскостях!. У меня как у сантехника всегда бомбит когда фум намотан под шланги смесителя... Ну, как сказал бы ДМ, "пан мав час та натхнення", получилось, доволен - вперед, продолжай!.
    3
  2781. 3
  2782. 3
  2783. 3
  2784. 3
  2785. 3
  2786. 3
  2787. 3
  2788. 3
  2789. 3
  2790. 3
  2791. 3
  2792. 3
  2793. 3
  2794. 3
  2795. 3
  2796. 3
  2797. 3
  2798. 3
  2799. 3
  2800. 3
  2801. 3
  2802. 3
  2803. 3
  2804. На станках подобного плана отрезные резцы шире 2х мм, по стали практически никогда не работают. Нужно проверить зазор в подшипниках шпинделя, проверить прилегание супорта к направляющим, проверить прилегание поперечки и малой продольной. Китайцы грешат хреновой обработкой тех поверхностей, которые не видно. Также имеет смысл проверить зазор между прижимами супорта и нижней стороной направляющих. На обратных оборотах есть вероятность выломать резцедержку. Также здесь важна геометрия отрезного резца, для маленьких станков все углы заточки делаются острее, притупленя делать не желательно, чем ширина отрезного резца меньше, тем легче будет отрезать. Но и сломать его будет проще. Также необходимо проверить как зажимают кулачки патрона, вполне может быть, что зажим происходит или в начале или в конце кулачков. Это можно проверить при помощи калиброванного прутка закрашенного маркером или краской и не сильно прижать кулачками. Останутся отпечатки в тех местах, где было касание. Если зажим кулачков не равномерный, то кулачки нужно расточить. Также зазоры в супорте нужно выявить при помощи индикатора часового типа. Нужно поочередно проверить сначала супорт, качается ли он на напрааляющих, возможноли его оторвать от направляющих. Затем поперечку относительно супорта. Затем малую продольную и в конце концов прилегание резцедержателя к малой продольной. Прижимные планки, или клинья также необходимо проверить и при необходимости подогнать. При выявлении паразитных зазоров проверяется и исправляется геометрия деталей супорта при помощи шабрения, при необходимости детали фрезеруются и также шабрятся. После исключения ненужных зазоров и люфтов вполне вероятно станок начнет отрезать, но на заготовки диаметром побольше скорее всего жесткоски такого станка не будет хватать. Для таких заготовок имеет слысл приобретение ленточной пилы. А еще, при слабом движке и неадекватной электронике могут происходить скачки оборотов двигателя, что тоже может вызывать вибрацию.
    3
  2805. 3
  2806. 3
  2807. 3
  2808. 3
  2809. 3
  2810. 3
  2811. 3
  2812. 3
  2813. 3
  2814. 3
  2815. 3
  2816. 3
  2817. 3
  2818. 3
  2819. 3
  2820. 3
  2821. 3
  2822. ​ @kak_smog  ​ это безусловно чувствуется! Просто, если ты снимаешь в своей мастерской - то за камерой у тебя тоже стена. и получается, что у тебя 2 источника звука - собственно ты (звук который уходит в петличку) и звук отраженный от стены за камерой, который с задержкой приходит в ту же петличку. Если послушать твое видео про выкорчевывание столбов - там нет этого эха и звук там прям отличный. так что оборудование можно вынести за скобки. Я почти уверен, что складной экран с наклеенным поролоном 150см * 150см обойдется примерно в 80 евро (у нас я нашел фанеру 6x1525x1525 за 35 евро) + поролон (который не очень плотный, я нашел 50*60*5см 4 куска по 9 евро = 36 евро) + клей + шарниры. Распилить эту фанеру пополам, скрепить на шарниры/дверные петли (в идеале, как мне кажется, чтобы она складывалась в обе стороны, чтобы можно было ее сложить поролоном наружу и поставить на стол за камерой или поролоном внутрь и убрать куда-нибудь на хранение) плюс контент про производство=)
    3
  2823. 3
  2824. 3
  2825. 3
  2826. 3
  2827. 3
  2828. 3
  2829. 3
  2830. 3
  2831. 3
  2832. 15:07 для тех кто в танке! свёрла отечественного производства и производства СССР вообще малопригодны для работы "прямо из коробки". Любой слесарь пусть даже с детским стажем в заточке свёрл сразу перетачивает этот инструмент под требуемые задачи, наши производители это знают, поэтому и не заморачиваются с заточкой - небольшая экономия. ИМХО за рубежом картина обратная - рядовые покупатели отдают предпочтение продукции, которая из коробки показывает более высокие результаты, не все покупатели предпочитают точить инструмент прежде, чем работать им большинство тех, кто даже не знает как это делается. Так что если отнестись более грамотно к сравнительному анализу, то результаты могут быть другими... 23:55 Самое дорогое - не самое лучшее! Если Есть реальный а не коммерческий интерес, хотя одно другому не мешает, попробуйте самостоятельно (или с помощью знакомого) переточить все образцы под одинаковую заточку и повторите тест. Советую ознакомится вот с этим https://www.youtube.com/watch?v=XIe9tbTngCI если не видели ранее... 26:00 интересно каким способом с помощью микрометра вам удалось измерить диаметр отверстия??? За Замут со станком лукас - реально заморочился!
    3
  2833. 3
  2834. Тебе нужен центроискатель. Посмотри мой. Поиск центра отверстия хоть изнутри отверстия, хоть по наружи буквально за минуту. https://youtu.be/e5z_9Qwa46Y Далее. Простейший и очень точный метод точения конуса. В патрон без биения зажимаешь имеющийся эталонный конус (у токаря обычно хватает инструмента с нужными конусами) и по индикатору, зажатом в резцедержатель или примагниченному к нему (проще и быстрее - это иметь отдельный индикатор выставленный в ноль по высоте резца и быстро вставляемый вместо резца). И примерно по таблице в грубую повернув малую продольную на нужный угол, оттведя её назад на нужное расстояние длины конуса, делаешь касание индикатором строго по оси в конце конуса шаблона шаблона, там где ближе к задней бабке, обнуляешь индикатор и двигаешь малую продольную до конца конуса вперёд, ближе к патрону, имитируя токарную обработку. Неминуемо, в конце хода обнаружится смещение по индикатору на некое значение и подстукивая по слегка затянутой малой продольной, проворачиваешь её так, чтоб значение на индикатор стало в 2 раза меньше. Снова обнуляешь индикатор и прокатываешь снова. Может понадобится ещё раз постучать, но уже буквально на пару соток. Затягиваешь крепление ещё раз проверяешь и точишь. Кстати, конуса хоть и стандартизированы , но замечал погрешности в угле. Так что, для высокоответственных деталей, может потребоваться подгонка путем изготавления втулки калибра или проверки по имеющейся детали, если её удобно надеть и померить, проверяя прилигание по следам от краски и подгоняя шливовкой. Бывало, ещё и взаимно притирал конуса вал и втулку абразивной пастой. Тогда сопряжения вообще идеальное. Ха! Начал писать комент, ещё не до конца досмотрев. Ты как раз применил этот метод.
    3
  2835. 2 мм - в большинстве случаев дает нормальный результат, но не всегда. Вообще правильно расстояние от края трубы до поверхности инструмента (как автор мерил на видео) определять так. Оно должно равняться 1/3 доле от высоты конуса, который уже есть на инструменте. К сожалению, без иллюстрации трудно на словах объяснить. Но попробую. Под высотой конуса в данном случае понимается расстояние от поверхности инструмента (от которой выставляют трубу) вдоль оси трубы до нижнего края (кольца) конуса на инструменте. Можно увидеть, что чем больше размер трубы, тем больше высота конуса на инструменте, и соответственно тем больше нужно выставлять край трубы над поверхностью инструмента. Размер развальцованного конуса должен быть таким, чтобы он точно ложился в конус, который есть на накидной гайке. Если развальцованный конус при вставке в гайку цепляется за резьбу - значит конус слишком большой получился. Толщина трубки на обозначенные выше правила не влияет, если речь идет о холодильных машинах и кондиционерах (в других областях применения данного соединения - не знаю).
    3
  2836. 3
  2837. 3
  2838. 3
  2839. 3
  2840. 3
  2841. 3
  2842. 3
  2843. 3
  2844. 3
  2845. 3
  2846. Скажу как есть, если хочешь много подписчиков то тут два варианта. Один быстрый, другой долгий. Первый вариант это заходить на разные каналы с таким же или выше количеством подписчиков и просить подписаться на свой канал, а вы тогда подпишитесь на его. Плюсы этого способа, быстро наберёте подписчиков, минусы, эта аудитория не будет смотреть ваш канал. Второй способ, это постараться сделать видео на то что сейчас смотрят, или пользуется большой популярностью. Это должна быть какая-то самоделка, при том ее не обязательно придумывать самому, можно просто скопировать. И одно такое видео может принести и подписчиков и просмотры. Ну и не забрасывать надолго выход видео, раз в месяц что то нужно выкладывать. Есть еще варианты, но это уже платная тема. А вообще, мне нравиться ваш канал, если не забросите, то быстро догоните и перегоните меня. Удачи!
    3
  2847. у нас в цехе недавно проходил заказ на изготовление какого-то хитрого сита из 2 мм листа нержавейки 12Х18Н10Т. В листе примерно 1200х200 надо было просверлить несколько отверстий диаметром 2. Но сначала зацентроваться, потом просверлить предварительно, затем пройти зенкером, потом раззенковать, затем раззенковать с др стороны. И всё бы ничего, но количество отверстий 10000, а цикл сверления включал сверление, отвод для облома стружки 2 или 3 раза и дальше сверление. Изготовление одного сита занимало больше недели, а их было 6, и мы все дружно ждали, когда станок чпу сойдёт с ума, но он оказался крепок, старик Розенбом)))). Вот там насколько хватало сверла , я не узнавал, но тоже не очень много, где-то 200-300 шт. Обороты небольшие были, примерно ок. 300. Маленькая скорость это всегда хорошо, лучше подачу поставить побольше, если прочность резца или сверла позволяет, тупит скорость, подача тупит в разы меньше
    3
  2848. 3
  2849. 3
  2850. 3
  2851. 3
  2852. 3
  2853. 3
  2854. 3
  2855. 3
  2856. 3
  2857. 3
  2858. 3
  2859. - О! Мсье знает толк в извращениях! ))) Про болты уже написали, ) поднять станок закрутить тот, что не вмещается, а затем второй. Метчик выбивать ... это круто, но бесполезно, я сломанные выкручивал при помощи узкогубцев вставлял в проточки метчика и раскачивал пытаясь с места сдвинуть, да, долго, но пару раз получалось выкрутить. После того как купил точило себе, тоже столкнулся с такой же проблемой, вибрация и биения. Тоже точили мне под заказ тарелки для дисков, в итоге отбалансировал при помощи тех китайских тарелок что шли в комплекте просто нужно было найти им нужное положение. Есть еще один момент абразивный диск не должен плотно сидеть на валу, это может способствовать его разрыву, не помню где вычитал но вроде логично, если от нагрева вал слегка потолстеет :) а камень не деформируется, а трескается ему еще и центробежная сила помогает ... как то так в общем. А вцелом ролик смотрел с удовольствием ))) лайк и коммент в поддержку канала!
    3
  2860. 3
  2861. 3
  2862. 3
  2863. 3
  2864. 3
  2865. 3
  2866. 3
  2867. 3
  2868. 3
  2869. 3
  2870. 3
  2871. 3
  2872. 3
  2873. 3
  2874. 3
  2875. Рудольф, с днюхой! Приятно посмотреть. Я уже прошел уровень с восстановлением 250 УДГ :) Покрасить красиво не забудь. А шестерни из дерева и фанеры, особенно влагостойкой или бакелитовой, применялись даже промышленно. Была история, как один человек с шестеренкой из дерева в моторе, на лодке 2 года плавал. :) Совет. У УДГ, есть привалочная плоскость на передней стороне, за патроном. Выясни ее перпендикулярность оси шпинделя. Как правило, она достаточно точная для позиционирования. Можно индикатор на шпиндель закрепить и обкатать. Или торцевую плоскость самого патрона проверь, если нормально, ориентируйся по ней. Так выставлять гораздо удобней и точней. Чем по скалке. Скалка, если стоит с отклонением хотя бы по одной плоскости, будет показывать погрешность в обеих плоскостях. И угадать в какой и насколько, достаточно непросто. А по плоскостям выставиться - 1 минута. Удачи и творческих успехов. :)
    3
  2876. 3
  2877. 3
  2878. 3
  2879. 3
  2880. 3
  2881. 3
  2882. 3
  2883. 3
  2884. 3
  2885. 3
  2886. 3
  2887. 3
  2888. 3
  2889. Рудольф, все было очень круто пока дело не дошло до сварки. ИМХО надо поработать над настройкой как полуавтомата, так и маленького аппарата для сварки электродами (его бы я вообще заменил). Мне кажется, что вы используете слишком большой ток. ИМХО такие толстые электроды однозначно не предназначены для сварки профильной трубы. Я бы ставил прихватки электродами толщиной 2.5 - 3 мм (Магнитогорская Ультра или ESAB ОК46) на токе порядка 60 - 70 Ампер. Если бы пришлось варить основной шов, то, возможно, подумал бы об использовании основных электродов УОНИ 13/55 или LB52U. Ими варить труднее, так как выше требования к квалификации сварщика, но сам шов получается более прочным. Далее, вам очень сильно не хватает специального сварочного молотка для отковыривания шлака и ручной металлической щеточки для удаления остатков. Больно было смотреть как вы с этим мучаетесь. По сварке есть замечательный канал "100 Ампер", где можно очень многому научиться, очень рекомендую. И еще момент: конструкции из труб должны быть герметичными. Если просверлить в них отверстия, в которые будет просачиваться влага, то нужно либо иметь в самом низу дополнительные отверстия для ее слива, либо быть готовым, что после зимы трубу может просто порвать. Плюс коррозию изнутри просто не видно, что может привести к неожиданному разрушению казалось бы целой конструкции (хотя на это уйдет и много лет). Приложите максимальные усилия для обеспечения герметичности конструкции.
    3
  2890. 3
  2891. 3
  2892. 3
  2893. 3
  2894. 3
  2895. 3
  2896. 3
  2897. 3
  2898. 3
  2899. 3
  2900.  @РомаМисенко-ы5ы  нгф с круглым хоботом получше по некоторым параметрам, причем достаточно субьективным. Многим нравятся 3 и 4. Типа они по конструктиву ближе к "взрослым" . По мне - хули толку от взрослости, если расходы остались детские, и даже меньше чем у 1 и 2. Короче - мне они не нравятся. ВФГ на круглохоботные не выпускалась. ( Правда на него легко делается или приспосабливается другая) на модели 3 и 4 она уже шла. Стол очень легко делается трехпазовым ( на 3 и 4 уже как раз не сделаешь). Тисков "для НГФ" в не существует. Есть тиски которые "шли с НГФ". Они не ахти, кстати, по моему. На любой фрезерный станок ставятся любые станочные тиски, подходящие по габаритам. Для нгф это максимум сотка. Оптимально - восьмидесятка. Я имею еще и пятидесятку и пользуюсь всеми тремя. Предпочитаю БЗСП.. Хорошие тиски прилично стоят любые! (5 тыс российскими это прилично??) Если из за дурного спроса на "родные нгф" на них взвинтили цены - это проблема дурней. Повторюсь - не лучшие тиски. Делительная головка - то-же самое. Какая влезла на стол - та и "от него". На али , комплекты удг - двести с чем то баксов. Но если не собираются резать конички, и наклон по углу наыиг не нужен - берут поворотный стол с вертикальным креплением. Это баксов около девяноста.
    3
  2901. 3
  2902. 3
  2903. 3
  2904. 3
  2905. 3
  2906. 3
  2907. 3
  2908. 3
  2909. 3
  2910. 3
  2911. 3
  2912. 3
  2913. 3
  2914. 3
  2915. 3
  2916. 3
  2917. 3
  2918. 3
  2919. 3
  2920. Не думал что напишу такой коментарий под видео техноканала. Твои видео становятся все горячее))) Хотя по мне лучше вернуть старый "целомудреный" формат фото с моделью. А то забываю про что смотрю😁. А если без шуток, то содрогаюсь от вида голого тела рядом с такими опасными инструментами и станками. ТБ наше все. По поводу болгарки. Про большой расход дисков пишут те кто не умеет ей пользоваться. В руководстве пользователя черным по белому написано что при резке нельзя давить на диск. Принцип отреза абразивным диском как раз не предполагает того что на него нужно давить. Он режет за счет больших оборотов которые в совокупности с микрошлифовкой места реза и дают такой результат. Поэтому у тебя и получается так экономно резать, не спешишь, не давишь, а в итоге и быстро и экономно.👍 То же и при работе с большой болгаркой. Лично я учу сына работать с инструментом так "Держи крепко, подавай потихоньку" При пилении лобзиком на длинном резе толстой заготовки лезвие к концу сильно уведет. Это происходит изза того что торчащий конец пилки вибрирует и нарезает канавку с одной стороны больше. В свое время экспериментировал, отрезал торчащую из заготовки пилку, становилось чуть лучше. Правда и пилка становилась "узкоспециализированной"))) По поводу оснастки от Боша солидарен. Какую ни покупал все не стоит своих денег. Правда отдать должное лет 20 назад купленые пилки для лобзика служат до сих пор в отличии от современных. Собственно итоговый способ как по мне так единственно правильный в соотношении трудозатрат-качество 👍Удачи.
    3
  2921.  @kostet4  не соглашусь. Оборудование решает много. Из моего опыта. Знаю, что калеса надо затягивать динамометрическим ключом. Но этого никто не делал. На шиномонтаже подняли авто на пневмо домкрате, пристрелили болты, попрыгали на полуметровом баллонике и все. Помню, как приятно поразился во время путешествия по Европе. В каком-то колхозе на границе Польши и Сехии пробил колесо. С трудом нашел шиномонтаж, он же автомастерская. А дальше как в фантастическом фильме меня попросили заехать в бокс. На въезде была какая то платформа. Напоменала стенд для развала-схождения. Ни каких пневмодомкратов. В мастерской стоял подъемник. Ну, думаю, щас на подъёмнике поднимут. Качусь через платформу к подъемникк. Машет, типа, стой. В общем это оказалась платформа, типа, гидравлического домкрата. Подняли авто. Сняли колесо, заклеили, балансировка, поставили, пристрелили болты. Опускают, а я волнуюсь, как же так, не вижу баллоника на котором прыгают. Достает механик трешетку сантиметров 60-70 длинной, выставляет усилие, и докручивает колесо! И это в колхозе на 7 тыс населения посреди гор! Вот казалось бы, зачем спец домкрат, если есть подъемник? Зачем динамометрический ключь, если все и можно сделать и полуметровым баллоником? Ответ: потому что это правильно и есть возможность. Так и с заточкой свёрел. Можно и на болгарке заточить, выставить угол на глаз и на весу, подрезать угол, как завещал дед из инструменталки на производственной практике, и пока свёрлишь матюкаться, а потом подбирать болты под получившуюся "дырку". А можно на спец станке заточить сверло по науке, с соблюдением плоскостей и углов именно под тот материал, который свёрлишь. Великоват пост получился. Сорян за много букаф)
    3
  2922. 3
  2923. 3
  2924. 3
  2925. 3
  2926. 3
  2927. 3
  2928. 3
  2929. 3
  2930. 3
  2931. 3
  2932. 3
  2933. 3
  2934. 3
  2935. 3
  2936. 3
  2937. 3
  2938. 3
  2939. 3
  2940. 3
  2941. 3
  2942. 3
  2943. 3
  2944. 3
  2945. 3
  2946. 3
  2947. 3
  2948. 3
  2949. 3
  2950. 3
  2951. 3
  2952. 3
  2953. 3
  2954. 3
  2955. 3
  2956. 3
  2957. 3
  2958. 3
  2959. 3
  2960. 3
  2961. 3
  2962. 3
  2963. 3
  2964. 3
  2965. 3
  2966. 3
  2967. 3
  2968. 3
  2969. 3
  2970. 3
  2971. 3
  2972. 3
  2973. 3
  2974. 3
  2975. 3
  2976. 3
  2977. 3
  2978. 3
  2979. 3
  2980. 3
  2981. 3
  2982. 3
  2983. 3
  2984. 3
  2985. Рудольф, моя ситуация местами на 100% схожа с вашей, местами +/- Такая же задача постройки тех помещения, примерно такие же размеры. тоже буду строить самостоятельно. по деньгам не густо, увы. не собираюсь спорить или кому-то что-то доказывать, вот такая мысль: я в своём помещении НЕ ПЛАНИРУЮ делать окна или их будет минимум и вот почему: сами окна стоят дорого, их важно правильно установить, а большие окна ещё и тяжёлые, что скорее всего в общей сумме будет как минимум 6.000 - 10.000$. а ещё ТЕПЛОПОТЕРИ!!! это очень важно! всякие прожекторы и фонари разных видов, конечно же светодиодные. стоят в десятки-сотни раз меньше, кроме того освещение за счёт них будет не хуже. и это всего крохотная часть от общей будущей картины... а огромная инженерная работа, которую придётся освоить и выполнить сама себя не сделает. поэтому везде и всегда необходимо думать наперёд, качественно и очень желательно что бы не сожалеть!!! Дерзайте!!! Действуйте!!! Всё получится!!!
    3
  2986. 3
  2987. 3
  2988. 3
  2989. 3
  2990. 3
  2991. 3
  2992. 3
  2993. Если заточка у всех сверл была бы одинаковой по качеству и с одинаковыми углами то скорее всего соревнование выиграло бы Р18, это сверло меньше изнашивается, но если малого диаметра то с ним надо быть аккуратней, быстрорежущая сталь Р18 хоть и твёрже других но и более хрупкая, и легче ломается. Кроме того в ролике как мне кажется сверление производилось на слишком высокой скорости из-за этого и налипание стали на режущей кромке. Автор просто палил свёрла. Видно что налипание не на всей кромке, а только на большем удалении от оси вращения. Это показывает что с этого места скорость резания слишком большая. Чем больше диаметр сверла тем медленнее оно должно вращаться. Да и усилие на сверло с таким диаметром должно быть больше, этого проще добиться на сверлильном станке, из-за наличия на нём редуктора. Если частоту оборотов уменьшить, а усилие увеличить то процесс сверления ускорится, а свело будет дольше не тупиться, ну а стружка при этом будет конечно толще. В целом при сверлении дрелью с Р18 ощущение такое - что заготовка из более податливого материала и это довольно сильно заметно. Отверстие будет получаться тем больше диаметра сверла чем кривее оно заточено, кроме того углы заточки тоже влияют на то на сколько сверло разбивает отверстие. Что бы иметь отверстие наиболее близкое к диаметру сверла лучше сверлить двумя свёрлами, первое сверло раза в полтора тоньше второго.
    3
  2994. 3
  2995. 3
  2996. 3
  2997. 3
  2998. 3
  2999. 3
  3000. 3
  3001. 3
  3002. 3
  3003. 3
  3004. 3
  3005. 3
  3006. 3
  3007. 3
  3008. 3
  3009. 3
  3010. 3
  3011. 3
  3012. 3
  3013. 3
  3014. 3
  3015. 3
  3016. 3
  3017. 3
  3018. 3
  3019. 3
  3020. 3
  3021. 3
  3022. 3
  3023. 3
  3024. 3
  3025. 3
  3026. 3
  3027. 3
  3028. 3
  3029. 3
  3030. 3
  3031. 3
  3032. Мнение автора видео - В советском союзе сверла были дешевые так как их было изготовленно огромное количество и потому что люди за свою работу ничего не получали.......... Соответственно, если придерживаться подобной логике автора видео сверху - В Китае сверла дорогие потому что их сделано меньше и китайцы за свою работу получают хорошие деньги........ Правда практически всё производство ведущих концернов из Европпы и США переведенно в Китай по причине дешевизны рабочей силы но об этом мы не будем упоминать..... Мнение автора - что р6м5 что р18 одинаковая цена...... Интересно в каком магазине что р6м5 что р18 динаковы в ценовом диапазоне? Автор купил 2 сверла - р6м5 и р18 и по этим сверлам он будет оценивать всю индустрию изготовления сверл в СССР...... Персонально для автора - сверла из одинаковой марки стали, могли отличатся от партии к партии (особенно в 80-х когда стал стремительно падать контроль за качеством в погоне за количеством). И тем более он стал хуже в конце 80-х по многим известным причинам (но оставшихся тайной для автора видео). При всём том - что сортовой прокат был в разы лучше качеством чем современный во многих странах СНГ. А так же отличалась заточка - на разных заводах и в разные периоды времени она была разной. ДЛЯ АВТОРА ПО СЕКРЕТУ - 1 ценность сверла из р18 это меньше брака при закалке в советское время (по сравнению с другими сверлами). 2 сверлит нержавейку. 3 подкаленную сталь. 4 титан. 5 даже немного высокопрочный чугун. То есть ЦЕНОСТЬ ЭТО - относительная универлальность при обработке многих сталей. Смотрел на перемотках так как понимаю разницу между промышленными сверлами и бытовыми.... В ЦЕЛОМ, АВТОР ПОСТАРАЛСЯ ПОДРОБНО ВЫЛОЖИТЬ И ПОСТАРАТЬСЯ ДОНЕСТИ МАТЕРИАЛ ДО ЗРИТЕЛЯ - КОТОРЫЙ ВООБЩЕ МАЛО ЧТО СООБРАЖАЕТ. ПО СОВРЕМЕННЫМ СВЕРЛАМ ВСЁ ХОРОШО РАСПИСАЛ И ДАЖЕ НАГЛЯДНЫЕ ТАБЛИЦЫ СО СВЕРЛЕНИЕМ ИСПОЛНИЛ.
    3
  3033. 3
  3034. 3
  3035. 3
  3036. 3
  3037. 3
  3038. 3
  3039. 3
  3040. 3
  3041. 3
  3042. 3
  3043. 3
  3044. 3
  3045. 3
  3046. 3
  3047. 3
  3048. 3
  3049. 3
  3050. 3
  3051. 3
  3052. 3
  3053. 3
  3054. 3
  3055. 3
  3056. 3
  3057. 3
  3058. 3
  3059. 3
  3060. 3
  3061. 3
  3062. 3
  3063. С ДР! Кнопка аварийной остановки чисто номинально стоит =( мало того что не сверху, дак еще в "один уровень" с кожухом.... можно в экстренной ситуации ладонью, пальцами упереться тупо в кожух и не выключить станок =( А так: Можно заморочиться и апнуть станок самому, главное чтобы "база" была нормальная. * если размеры станка и площадок маленькие то УЦИ поставить будет сложнее. * люфты на подаче... присмотритесь к токарям, они постоянно при перемещении "кареток" потом обязательно докручивают люфты (вправо переместили больше требуемого и потом чуть левее довели - выбрали люфт). * эксцентрик на задней бабе можно сделать и вывести рычаг. * гитару можно заменить на электронную. * заусенцы на гайках можно шлифануть. * ручки на подачах маленькие чтобы не могли приложить больше силы чем нужно. * 600 Вт вполне хватает, но тут опять же смотря что делать. Тут все зависит от желания и нужд =)
    3
  3064. 3
  3065. 3
  3066. 3
  3067. 3
  3068. 3
  3069. 3
  3070. 3
  3071. 3
  3072. 3
  3073. 3
  3074. 3
  3075. 3
  3076. 3
  3077. 3
  3078. 3
  3079. 3
  3080. 3
  3081. 3
  3082. 3
  3083. 3
  3084. 3
  3085. 3
  3086. 3
  3087. Пружинки имеют жесткость (поджастливость) не только в вертикальнйо но и горизонтальной плоскости, так что колебания будут. Углублться не буду почему, свящано с переротражением упругих волн в материале, но продольные колебания превратятся в поперечные всегда. ЧАстота по мне - высокая, для такой массы и рамеров: добавить демфер какой - в вилде вневматического или гидравлического цилиндра, или добавить массы на сито. Сделать еще загрузочный лоток, расположенный над выходом с грохота, чтоб грнт который загрузили близко к выходу, сползал в врехнюю чать сита (с уклоном в сторону мотора) + масса и + время просеивания. Если рама жесткая - поменять принцип, чтоб вообще не было механической передечи куолебаний. Вернуть малый мотор, присоединив к нему эксцентрик (лучше два, через зубчатую передачу, чтоб направленный импульс был), и чтоб он вместе с рамой трясся - вибюратор сделать. Потому как о мне, основнаяы пролема -наличие жесткой связи между мотором и грохотом.
    3
  3088. 3
  3089. 3
  3090. 3
  3091. 3
  3092. 3
  3093. 3
  3094. 3
  3095. 1. Смазка СОЖ должна быть всегда, иначе хуже режет, тупится инструмент и вместо стружки идёт крупа. 2. Высоту резца можно опустить и ниже центра, но буквально на 1-2 мм. Это очень индивидуально, и зависит как от металла который вы режете, так и от формы самого резца. Это хорошо видно на небольших резцах, там верхняя кромка не ровная а задрана к верху, иногда даже есть как бы уступ. 3. Посмотрите внимательно на фрезы, там напайки зубцов шире чем толщина самого диска! Это не даёт заклинивать диск. 4. Проведите эксперименты на пластике и дереве, это будет дешевле чем на металле. Ведь иногда кусок болванки трудно подыскать из за размеров и цены. 5. Заведите правило "отходы в доходы". Если вдруг у вас поломалась фреза, то из неё всегда можно что либо сделать. Ведь там сталь не из отходов металлургии. 6. Кажется вам повезло с реноватором (на стенке весит). Если у него стоит обычный винт с шайбой, то там можно сделать самодельные насадки, в том числе и из фрезы. Но зуб фрезы должен быть поменьше и толщина желательно поуже. Где вся мощность инструмента будет переходить на точку (точки) соприкосновения зуба (зубьев) фрезы. Посмотрите как режет пластик или дерево реноватор разными пилками. Легче всего резать круглой (полукруглой) фрезой, так как одни зубья только подпиливают, а другие режут. Зато сосну режет как по маслу . Но зубьев должно быть много! Иначе будет рвать материал. Условно зависимость примерно так будет количество оборотов в мин/количество зубьев, или мало оборотов и много зубьев или много оборотов и мало зубьев. Тряска может возникнуть из за резонанса, которая убирается изменением частоты вращения. 7. У вас неправильно зажимается фреза, диаметр боковых шайб должны быть одинаковыми, иначе у вас вправо вибрирует. 8. Да есть такой метод отрезки фрезой, но обязательно должен быть СТОПОР ДЛЯ ЗУБА, чтобы фреза не провернулась под нагрузкой. И здесь на Ютубе я такое уже встречал. 9 А вообще это делается ещё проще и дешевле. Сделайте крепление для болгарки под резцедержатель. И болгаркой отпиливайте при попутном вращении. Толщина дисков для болгарки бывает 1 мм, что для стандартных резцов просто нереально! 10. Если сделать крепление для дрели в резцедержатель, то ваш токарный сможет ещё и фрезеровать шлиц на валу и т.п. Вам в помощь видео https://www.youtube.com/watch?v=QnlbWSytEzc Сверлильное приспособление на токарный станок. https://www.youtube.com/watch?v=NBcMiSbKSxY Фрезеровка шлицов на токарном станке https://www.youtube.com/watch?v=9FOL-D8QTT4 Приспособление для сверления на токарной станок http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-124349.html Болгарку в токарный станок https://www.skad.com.ua/prisposoblenie_dlya_krepleniya_bormashiny_na_tokarnom_stanke_24098/ Приспособление для крепления бормашины на токарном станке Proxxon 24098
    3
  3096. 3
  3097. 3
  3098. 3
  3099. 3
  3100. 3
  3101. 3
  3102. 3
  3103. 3
  3104. 3
  3105. 3
  3106. 3
  3107. 3
  3108. 3
  3109. 3
  3110. 3
  3111. 3
  3112. 3
  3113. 3
  3114. 3
  3115. На днях тоже столкнулся с рассверливанием закаленых деталей. Это был склеенный пакет из 4 пластин 3 мм лигированной стали ножей от рубанка. Предварительно их отжог в кухонной духовке до синего цвета, что соответствовало примерно 300-320 градусам. Но все равно сверлисось довольно плохо обычными сверлами. Даже новые Р9 скрипели и быстро садились. Отжигать заного не стал (видимо нужно было повысить температуру хотя бы на 50 градусов) и рассверлил множество отверстий на 5-6-10 мм при помощи цельно твердосплавных сверел. Хотя даже их пришлось несколько раз перетачивать. Так что, приобрети себе в арсенал подобные цельнотвердосплавные сверла или переточи их из Фрез. Бывают и двухперые концевые фрезы из победита. Ну и сверли не сразу в размер, а вначале по возможности зацентруйся, потом сверло по тоньше, средним и чистовым. Сверлю и нарезал резьбу с добавлением косторового масла. Не воняет и не дымит. Продаётся, в аптеке. Для резьбы самое то!
    3
  3116. 3
  3117. 3
  3118. 3
  3119. 3
  3120. 3
  3121. 3
  3122. 3
  3123. 3
  3124. 3
  3125. 3
  3126. 3
  3127. 3
  3128. 3
  3129. 3
  3130. 3
  3131. 3
  3132. 3
  3133. Спасибо за интересные и познавательные видео. Узнал много нового. При этом супер классная подача с изюминкой) Приятно смотреть как мастерская оснащается станками и инструментом. На мой взгляд не хватает гриндера. И было бы здорово увидеть именно изготовление гриндера для мастерской. Нужно только позаботится об удалении абразива от гриндера. Решаемо) Видно боль и страдание автора когда приходится работать болгаркой в помещении мастерской) Есть специальные пильные диски по металлу, в частности по стали, для торцовочных пил(диски стоят вполне вменяемых денег). Говорят вполне хорошо справляются с пилением труб, проката небольшого диаметра. Может есть смысл купить недорогую торцовку именно для этого? Нет абразива, да и опилки металлические пылесос удаляет. И точность гораздо выше чем у станочек из болгарки? Творческих успехов и интересного контента на канале)
    3
  3134. 3
  3135. 3
  3136. 3
  3137. 3
  3138. 3
  3139. 3
  3140. 3
  3141. 3
  3142. 3
  3143. 3
  3144. 3
  3145. 3
  3146. 3
  3147. 3
  3148. Вы говорите что советских свёрел было сделано огромное количество и тут же Говорите чтоб вы их с трудом достали, дак как? И что в советское время они стоили дешево так как люди  получали за свой труд очень мало. Что обязательно нужно было наврать и плюнуть в Советское прошлое? А, ну да да... методичка. А теперь по делу: любой квалифицированный слесарь, токарь, мастер, однозначно выбрал бы Р18. Не верите? Придите на какое-нибудь производство и Подарите парочку Р18ых. И вы перед собой увидите счастливого, благодарного человека с заблестевшими глазами, потому что настоящий труженик знает им цену. И сверлите хотя бы Ст20 а лучше Ст45 и разницу вы тут же увидите. А так контент добротный. Хороший труд. Если не будешь плеваться в Советское прошлое подпишусь и буду ставить лайки. Ну и порекомендую конечно коллегам. И да, купите заточной станок.
    3
  3149.  @kak_smog  купить р6м5  никаких проблем а вот Р18..., даже здесь в России, отдел снабжения чаще всего разводят руками. Если остались у каких поставщиков да и то  штучно. Поэтому только для определенных задач приходится покупать дорогие импортные, типа  Karnasch, но такой инструмент человеку с четвёртым разрядом я не дам, Не дай Бог сломает. А по поводу тёплых чувств к советскому времени... Я работал и в Советское время и в перестроечное и теперь в дикий капитализм. И считаю своё мнение объективным и поливать грязью Советское время никак нельзя, если вы конечно не враг. А ваш субъективизм мне конечно понятен. Вы выбрали не тот вектор источников информации. И Давайте лучше продолжать трудится, делать своё производственное дело. У вас Кстати это неплохо получилось, для начала🙂. Но Давайте вместе продолжать  совершенствоваться. Хорошим людям добра.
    3
  3150. 3
  3151. 3
  3152. 3
  3153. 3
  3154. 3
  3155. 3
  3156. 3
  3157. 3
  3158. 3
  3159. 3
  3160. 3
  3161. 3
  3162. 3
  3163. 3
  3164. 3
  3165. 3
  3166. 3
  3167. 3
  3168. 3
  3169. 3
  3170. 3
  3171. 3
  3172. 3
  3173. 3
  3174.  @СергейЗайцев-ч6ш8з  Вы совершено не понимаете как сегодня устроены предприятия высокотехнологических отраслей. Каждый такой НИИ имеет у себя полноценный серийно-опытный завод. Дело в том, что современная продукция настолько сложна и настолько часто, ввиду разных причин, вынуждена меняться, что передача изделий на старые большие приборостроительные предприятия не имеет смысла. Во первых по тому, что на постановку технологии на стороне уходят годы а прибор, за это время уже превращается в другой. Вторая причина - отсутствие потребности выпуска тысяч однотипных приборов в год, под что заточены эти большие неповоротливые заводы. Сейчас спутников, ракет и самолётов делается в десятки раз меньше чем в советское время, а современный прибор по своей эффективности заменяют десятки старых. По этому НИИ занимаются как разработкой так и производством под неусыпным сопровождением и контролем авторов проектов. Это позволяет поддерживать требуемую гибкость производства в части "хотелок" заказчиков, без ущерба качеству.И 16К20 здесь уже нет , при всей нашей любви - стоят многокоординатные обрабатывающие центры, в которых уже и быстрорежущих инструментов-то нет. Но что-то мы отошли от спиральных свёрл. Понятно что до 160 ответа люди читать не будут, но членами меряться уже поднадоело. Давайте так - если вы в этой ветке нашите ещё какую-нибудь, с моей точки зрения, глупость - я продолжу оберегать мировоззрение тех несчастных читателей, дочитавших до текущих постов.
    3
  3175. 3
  3176. 3
  3177. 3
  3178. 3
  3179. 3
  3180. 3
  3181. 3
  3182. жесткость станка можно немного увеличить, подтянув клиновые линейки в направляющих суппорта и особенно верхних салазок и выбрав люфты в парах "винт-гайка"..При больших вылетах заготовки есть смысл использовать заднюю бабку или люнет...Очень сильное влияние на жесткость при отрезании, оказывают подшипники шпинделя, их регулировка\если предусмотрена конструктивно\ износ их или их посадочных мест...Ну и главное-правильно подобранные-геометрия резца и режимы резания, с хорошим охлаждением..Я бы начал с ревизии станка ,на предмет выявления люфтов и их устранения, с последующей юстировкой..Как показала практика-это нередкое явление, когда новый станок имеет кучу люфтов в ходовых парах и просаженные посадочные места подшипников, у некоторых моделей-неотрегулированные подшипники шпинделя..Особенно станки подобного класса, где требования к жесткости и точности невысокие..Что касается пильных дисков и фрез, \ резец будет всегда в выигрыше, потому, как более жесткий\ все попытки их использовать не по назначению ,попадают в категорию танцев с бубнами, что собственно прекрасно видно из этого видео ..Кроме того, это еще и небезопасно..Большая благодарность автору, за то, что он наглядно это продемонстрировал..
    3
  3183. 3
  3184. 3
  3185. 3
  3186. 3
  3187. 3
  3188. 3
  3189. Сверла из карбида вольфрама рассчитаны на большие скорости вращения при меньших подачах( так как эти сверла из материалов которые могут переносить более высокие температуры резания, по режимам резания чем меньше диаметр сверла тем необходима большая скорость вращения но меньше подача на оборот , как замечено ниже в коментариях от заточки центра зависит сопротивление центра сверла , также многое зависит от угла заточки чем угол больше тем меньше длина режущей кромки соответственно ниже нагрузка на кромку при резании. также для оценки нужно учитавать подачу сверла на оборот при слишком большой нагрузке может сверло не выдержать начнет зарываться и сломается при слишком низкой подаче будет идти сильный нагрев сверла и его притупление, при оптимальном режиме отвод тепла от сверла частично уходит на нагрев стружки и она отводит тепло от сверла. И всеже любое сверло будет работать лучше при использовании смазывающе-охлаждающих жидкостей
    3
  3190. 3
  3191. 3
  3192. 3
  3193. Случайно попал на твой канал и залип. Очень качественно поставленная речь, отличное освещение и видеоряд. Приятно смотреть! Спасибо! Теперь про болгарку ;-) В одном из новых видео на стенде с инструментами за твоей спиной есть сабельная пила Bosch, но к сожалению 12в. Владею аналогичной 18в. Купил для работ в саду, но открыл для себя чудесное разнообразие полотен практически по любому материалу. Так вот в подавляющем большинстве случаев металл можно легко и безопасно пилить сабельной пилой без искр. Это только кажется, что сабелька только по дереву. На самом деле пилит она всё, если правильно подобрано хорошее полотно. Искр нет, заготовка не перегревается, подлезть можно туда, куда с болгаркой бесполезно. Можно пилить с изгибом полотна заподлицо к стене и т.д. Полотен море разных размеров и типов вплоть до твердосплавных способных пилить каленую сталь.
    3
  3194. 3
  3195. 3
  3196. 3
  3197. 3
  3198. 3
  3199. 3
  3200. 3
  3201. 3
  3202. 3
  3203. немаленькая работа проделана. (Вспоминая курс пройденный в техникуме) но тут надо сказать, что скорость износа круга это не просто так. Абразив крошится обнажая новые острые зерна, обработка идет легче, температура меньше и тд. Это значит, что на каких то материалах мало крошащийся диск сможет вообще засалиться и перестанет резать. Он крошится затачиваясь и это ХОРОШО, но для определённых материалов. Ведь кроме стали из тестов режут (пилят) и другие по твердости материалы, например может понадобиться пилить каленную сталь с высокой твердостью и не допускать прижогов, при которых сталь может и отпускаться. Два примера приведу. На предприятии в большой наждак поставили камень практически без крошащегося зерна. На мой вопрос почему именно такой, ответили чтобы пореже его менять (а то, мол, не успеваешь менять, камней не напасешься) В результате он работает на мой взгляд очень плохо, отличается трудным съёмом металла и сильно греет, легко даёт прижог. А дома, чаще всего, пользовался Лугой в болгарке, и без особых к ней замечаний. По совету знакомого купил более дорогой диск, исплевался. Да он мало изнашивается, но он и пилит с трудом. А мне как то непривычно что он такой ленивый. Вывод и те и те камни могут быть где то более выгодны, а где то будут проигрывать. Кроме того скорость износа круга это величина очень непостоянная, она зависит от многих факторов. Тонкой металл даёт больший износ например. А там зависит все от вибрации и можно прорезать полметра потеряв чуть чуть диаметра диска и на нескольких сантиметрах потерять его весь, пиля вроде бы одну и ту же деталь тем же самым диском. Например при резе этого резьбового прутка не ясно, не возникали при обработке сильные вибрации? Ведь длина его уменьшалась, а рез производился иногда на большом вылете. И непонятна роль ниток резьбы, получился бы такой результат, скажем, на обычном прутке (без резьбы)? Надо взять из списка этих дисков, экземпляры давшие противоречивые результаты и повторить тесты для них на других материалах и тд.
    3
  3204. 3
  3205. 3
  3206. 3
  3207. 3
  3208. 3
  3209. 3
  3210. 3
  3211. 3
  3212. 3
  3213. 3
  3214. 3
  3215. 3
  3216. 3
  3217. 3
  3218. 3
  3219. 3
  3220. 3
  3221. 3
  3222. 3
  3223. 3
  3224. Блин с этими наемниками всегда лажа.....То очередь эпическая, то клиентов нахватаются и дергаются туда сюда, то объем слишком маленький и браться не хотят, то трубки не берут когда надо и т п....и соответственно у людей появляется чувство, что они эпически важны и нарасхват и поэтому на работу местами можно подкладывать болт, косячить, рукожопить и тп((( Сам так сталкивался как автор. Нужно было пошпатлевать около 90 м² гипсокартонного потолка в моем доме. Потолок скрутил весь сам, а вот шпатлевать не рисковал - это же потолок! Каждый косяк же будет видно! Как тут без опыта! До этого сам шпатлевал все стены в доме. Сильно не выводил под обои, но некоторый опыт получается имелся. И вот нашел, не плохих по рассказам ребят. За все около 12 тр выходило на 2016 год, что было и не много. Вроде договорились. Сказали какую шпатлевку купить. Но у них только очередь. Купил оперативно шпатлевку и жду. Жду неделю, жду 2, жду третью. Им все некогда....И тут что-то меня крутануло, насмотрелся ютуба) Решил таки попробовать подшпатлевать угол в небольшой комнете, а если косячно получится, то пацаны выведут все как надо потом. Начал... Тяжковато немного, шпатель неудобно держать, с помоста на помост прыгать. И смотрю, что не так плохо и получается! Затер и вообще все ровненько смотрится! Так пол дома и зашпатлевал, пока рабочие не позвонили через полтора месяца. Но они мне уже были не нужны))) Может и не особо быстро конечно, но это все по пару часов после работы. Ребята конечно сделали все быстрее бы. Можно конечно распланировать было бы эту работу, чтоб заниматься чем-то другим и процесс ожидания не влиял бы на стройку. Но получилось как получилось. Так, что по срокам либо планировать хорошо, чтоб ожидание очереди не было тормозом для другой работы, либо самому по возможности)) И сэкономить можно. Работа хоть и своя но это экономия - считай заработал))
    3
  3225. 3
  3226. 3
  3227. 3
  3228. 3
  3229. 3
  3230. Может мой комментарий вам не понравится , НО . Информативности в видео мало . Ибо развальцевать трубку специальным инструментом сможет даже однорукий одноглазый пират . Иногда приходится развальцовывать трубки , но покупать для это инструмент за 20$ смысла нет . Так как приходится делать подобное вряд-ли чаще раза в год . Профессионалы , которые с развальцовкой стыкаются постоянно , об вальцовке знают и так , а человеку далёкому он не сдался . То что я считаю на 100% полезным в этом видео , это объяснение о важности , и способах снятия фаски с внутренней стороны трубки . Тем не менее данное видео полезней как минимум половины роликов на Ютубе . Именно поэтому я поставил лайк . А для большей полезности видео нужно было показать хотя бы 1-2способа развальцовки подручными средствами . Благо наследие СССР подарило нам много подобных решений .
    3
  3231. 3
  3232. Подшипники бывают первого класса - они для точных станков и машин как раз. В следующий раз бери их, да за ценник не удивляйся особенно у знаменитых фирм. Думаю что на этом предел твоей мастерской - уже понимаешь что для достижения точности Фестул тебе нужно оборудование и станки немного другого качества. Хм нет ничего страшного чтобы сходить обучиться на то что реально приносит удовольствие (пусть это даже будут танцы), не жалей времени на получений знаний. Возможно удастся получить опыт работы с техникой и материалами не за дорого. Не знаю можно ли договориться с производителями чего нить - побывать на экскурсии (некоторые делают день открытых дверей) -будет весьма интересный опыт. Нет ничего страшного чтобы какие то работы происходили на стороне - ну не возможно всё делать в одном месте. Не доверяй ни материалам, ни инструкциям, ни людям - принципиальный девиз электромонтёров, советую подумать почему)))
    3
  3233. 3
  3234. 3
  3235. 3
  3236. 3
  3237. 3
  3238. 3
  3239. 3
  3240. 3
  3241. 3
  3242. 3
  3243. 3
  3244. 3
  3245. 3
  3246. 3
  3247. 3
  3248. 3
  3249. Не нужно Вам никакие экскаваторы. Стройка это очень дорого и тратить деньги на строительную технику не целесообразно. Гораздо эффективнее взять ее в аренду. Что Вам действительно нужно это небольшой автомобиль с грузоподъёмностью до 3т. Вы поймете как дорого стоит доставка строительных материалов из магазина. Возить цемент, арматуру, доски тот же блок и т. п. Все это очень тяжелое и прицеп к легковому авто тут не очень справиться. Поверьте маленький грузовичок у вас окупится с лихвой. Закупите сразу бетономешалку, строительный миксер, подъёмник для гипсокартона, лопаты разные штук пять, кирку, кувалду 5 кг, циркулярку, рулетку, строительные ведра, пару бочек бу 200л под воду, перчатки 50шт, лазерный нивелир, качественную рулетку. Даже вибротрамбовку выгоднее намного взять в аренду. А если есть деньги лишние лучше соседку колхозницу свозите на курорт.
    3
  3250. 3
  3251. 3
  3252. 3
  3253. 3
  3254. 3
  3255. 3
  3256. 3
  3257. 3
  3258. 3
  3259. 3
  3260. 3
  3261. 3
  3262. 3
  3263. 3
  3264. 3
  3265. Молодец что взял его, даже на нгф люди делают ветер. Что касается двигателя то не советую менять, во первых эти движки достаточно живучие в отличие от многих современных среднего бюджета, а другое на станке однозначно нужен реверс. Самое лучшее решение это частотник самый обычный скалярный из Китая вход 220в выход 3×220в, но если этот двигатель только с тремя выходами тоесть только на 380, то там же в Китае такой же частотник только выбирай вход 1×220 выход 3×380в это тоже обычный частотник стоит почти также, ну может в зависимости от продавца быть дороже на 10 баксов. Частотник обязательно бери на 4квт больше точно не нужно, ну, а меньше не стоит так как мало-ли когда нибудь нагрузка на двигателе будет номинальной и трëх киловатный частотник может не вывести, хотя там есть защита по току и напряжению по этому просто будет выключаться.
    3
  3266. 3
  3267. 3
  3268. 3
  3269. 3
  3270. 3
  3271. 3
  3272. 3
  3273. 3
  3274. 3
  3275. 3
  3276. 3
  3277. 3
  3278. 3
  3279. 3
  3280. 3
  3281. 3
  3282. 3
  3283.  @kak_smog  "Зачем тогда производитель делает каталоги продукции в которых, каждое сверло для конкретного материала, оборотов и подачи?" Мне вам учебник пересказывать? Подача х Обороты = Скорость резания При резании происходит нагрев РК - чем выше скорость резания, тем выше температура. При нагреве выше температуры отпуска инструмент становится пластилиновым и РЕЗКО тупится. Отсюда максимальная скорость резания, а следовательно производительность работ, ограничена материалом инструмента и системой его охлаждения. Поэтому для резцов применяется специальные сплавы способные выдержать без отпуска большие температуры, но чем тверже материал тем выше его хрупкость, поэтому особо твердые сплавы (ВК, ТВК, ТТВК) делаются в виде напаек. "сверло для конкретного материала" - разные заточки и геометрия "оборотов и подачи" - не для оборотов и подач, а для "скорости резания" Все правильно делает производитель производя разный инструмент для разных материалов и областей применения, вот только корреляцию производимого ассортимента с наличием ФИНИШНОЙ заточки с завода в данном пассаже не улавливаю. . "Что бы потом мастер на наждаке взял его и переточил?" Если это разовая/мелкосерийная работа, то быстрее переточить из ближайшего подходящего, чем искать и покупать нужное, особенно на производстве где царит бюрократия. А если это уникальная работа, то вообще-то нужный инструмент именно так и делается! откройте для себя термины "фасонная заточка", "фасоный резец". Правда ключевое слово тут "Мастер" - человек которого 3-5 лет учили это делать (а потом еще 5-10 лет практики, дообучения, и пересдачи на разряды), а не "гуманитарий решивший раз в жизни прибить полочку, а между делом запилить видосик для ютубчика". . "Вы видели как выглядит режущей кромка с завода и как после переточки?" На вашем видео прекрасно видно как они выглядят - даже самые дорогие сверла БЕЗ заточки РК, просто фрезой сформирована геометрия и произведена закалка Видел ли я РК? вообще-то при заточке ее НЕОБХОДИМО рассматривать, а в случае со сверлом еще и постоянно измерять. Разница в разы в этом видео именно из-за отсутствия заточки, а у отдельных экземпляров даже правильной геометрии. Заточите их все и на дистанции в три отверстия время будет примерно одинаковое, +/- в зависимости от твердости сплава. . "Я не хочу вас никак обидеть, но ваши рассуждения были бы актуальны 50 лет назад и то, только в СССР." Беру типовое свежекупленное заводское сверло (и не СССР - их сейчас не найдешь): давлю со всей дури - пищит и еле царапает. Затачиваю - и оно сверлит само просто под весом дрели, которую держу двумя пальчиками, порой даже придерживать приходится чтоб глубоко не зарезалось и дрель из рук не вырвало. Что я делаю не так, и при чем тут рассуждения? . "Сейчас все промышленные сверла затачиваются на заводе производителе, служат свой срок по регламенту и ещё до того как затупились меняются на новые." Ключевое слово "промышленные" это другой ценовой диапазон, вот только один ньюанс... вы разве промышленные тестировали? Тогда где у них заточка РК? У двух последних только геометрия правильная, РК вообще без следов заточки. Замена режущего инструмента по регламенту - ви таки делаете мне смешно))) Сходите на завод токарям эту шутку расскажите... даже на ЧПУ состояние оснастки контролируется по ее температуре, а фактический износ зависит от материала детали и объема обработки. На конвейерном же производстве это как правило твердосплавной инструмент (быстрорежущая не факт что даже смену отработает) выкидывать который точно никто не будет - дорого. . "Вам может это дико слышать, но в западном мире на производствах не точат сверла вообще. Их выбрасывают по истечении определённого срока." На самом деле это называется деградация, и для нас это действительно дико, но именно на западе это экономически оправдано - квалифицированный труд там очень дорог (т.к. дорого образование), поэтому порой дешевле отдать на заточку в спецфирму или купить новое, чем платить з/п инструментальщику, коих надо минимум два ибо один может заболеть/уйти в отпуск/уволиться/внезапно умереть. На западе все производство заточено на взаимозаменяемость кучи обезъян и одного грамотного надсмотрщика, именно поэтому заводы удалось переместить в китай, индию, россиию и в прочие придатки цивилизации. . "Некоторые специфические дорогие сверла стоимостью более 100$ отправляют обратно производителю и он их восстанавливает." Если перевести с дилетантского на русский технический, то не "специфические", а с твердосплавными напайками. Заменить напайки можно даже в домашних условиях - это не сложно, но естественно во-первых это надо уметь, а во-вторых на спец.предприии это проще и быстрее. Ну и главное экономические причины из предыдущего абзаца - Джон и Джек оба хотят хорошую з/п и могут исчезнуть одновременно, а спец.фирма никуда не денется. Это называется: промышленная безопасность, экономическая целесообразность и хорошо организованная логистика.
    3
  3284. 3
  3285. 3
  3286. 3
  3287. 3
  3288. 3
  3289. 3
  3290. 3
  3291. 3
  3292. 3
  3293. 3
  3294. 3
  3295. 3
  3296. 3
  3297. 3
  3298. 3
  3299. 3
  3300. 3
  3301. 3
  3302. Слушаю вас молодой человек и улыбаюсь. Стоит ли в наше время говорить о марке инструмента. О качестве. Да внешне качество высокое. Но не всё то золото что блестит. Да сей час шлифованные золочёные но это ли говорит о качестве сверла. Буквально на днях столкнулся с фактом такого дерьма. Сварил конструкцию из нержавейки. Нужно было выточить втулку для неё. Устанавливаю деталь и сверлю. Сверлю старым нашим сверлом. Сверлиться хорошо. Ладно думаю куплю кобальт по вашим рекомендациям думаю будет воще.... Да воще абалдел. Не сверлит воще. Заточил ткнул скрипит визжит не сверлит. Сматерился и взял снова наше советское. Подправил и с лёгкостью просверлил. Правда при сверлении большего диаметра всё же сжёг сверло. Мало того в месте смешения сталей образовался поясок неимоверной прочности даже резец не взял. Лучшее сверло это то что сверлит. Остальное дерьмо.
    3
  3303. 3
  3304. 3
  3305. 3
  3306. 3
  3307. 3
  3308. 3
  3309. 3
  3310. 3
  3311. 3
  3312. 3
  3313. 3
  3314. 3
  3315. 3
  3316. 3
  3317. 3
  3318. 3
  3319. 3
  3320. 3
  3321. 3
  3322. 3
  3323. 3
  3324. 3
  3325. 3
  3326. 3
  3327. 3
  3328. 3
  3329. 3
  3330. 3
  3331. 3
  3332. 3
  3333. 3
  3334. 3
  3335. Рудольф, ты идёшь правильным путём, но он тернист. Я смотрю, тут севетчиков не отличающих геодезию от геологии полно. Очень дельные советы дают, ага! )))) Замечания по делу: Работа "геологов" в пустую потраченное время и деньги. Без керна это всё бред собачий. В отчёте геологических изысканий должны быть "физико механические свойства грунта" и результаты испытаний грунта, без них расчёт фундамента - гадание на кофейной гуще. С таким уровнем грунтовых вод и почвой, не важно поднимешь ты участок или нет есть два типа фундамента способных нормально работать: 1 - плитный фундамент (важно правильно рассчитать конструкцию: ребра, арматура итд), 2 - возможно длинные(в районе 5 метров) сваи смогут справиться, но без испытаний грунта рассматривать этот вариант не стоит совсем. 10 лет занимаюсь проектированием. Рудольф, грабли на которые ты уже почти наступил просто чудовищного размера. Потряси знакомых и найди нормальных архитектора и инженера проектировщика. Без них выбросишь уйму денег в трубу.
    3
  3336. 3
  3337. 3
  3338. 3
  3339. 3
  3340. 3
  3341. 3
  3342. 3
  3343. 3
  3344. 3
  3345. 3
  3346. 3
  3347. 3
  3348. На производстве регулярно проводим исследования таким же образом, в свою очередь торгаши такой продукции регулярно захаживают и рассказывают какие у них лучшие отрезные диски сверла и т.д. оставляют образцы на испытания и когда собирается какое то количество, делаем сравнительные тесты, за эталон принимая тот инструмент, которым мы пользовались до этих пор. Как правило, оказывается так, что наш инструмент показывает лучшие результаты, но бывает и по другому, при этом поставщики чьи образцы были испытаны но при этом нас не устраивают, частенько задвигают такие объяснения: вы не правильно проводите тесты(тип у них отрезной диск напилил целых 100 кусков прутка или арматуры, но при этом мы обрабатываем тонколистовую сталь и нам важно как диск работает именно в наших условиях), часто говорят про комфорт работы, шумность, пыльность, искры, хрупкость и так далее....и с некоторыми доводами я соглашусь, но пока не готов за это платить.
    3
  3349. 3
  3350. 3
  3351. 3
  3352. 3
  3353. 3
  3354. 3
  3355. 3
  3356. Пару слов за зенкера скажу: 1) Зенкер, как правило, имеет более перьев, чем сверло, и множество других конструктивных отличий. Он более жесткий и более точный. 2) Помимо этого зенкер более производительный инструмент чем сверло. Применение массовое зенкеров в СССР было вызвано именно их производительностью. Советские быстрорезы "нормальных буржуйских" режимов обработки не тянули. Помню, как японский обрабатывающий центр приобретенный на "Автоматические линии", который сам замерял заготовку и сам составлял программу ее обработки по чертежу, пытался в корпусных деталях сверлить крепежные отверстия фланцев на таких режимах, что советские серла ломались, как спички. (Зкончиласть эта история тем, что ему (станку) стали скармливать чертежи без мелких отверстий, чем подорвали его полезность в край). Я уже лет 20, как на заводах не был и не могу сказать, что там с зенкерами на производстве происходит, но, думаю, зенкера исчезли (если исчезли) по причине именно повшения производительности сверления. И последнее. Н5 - это уже только шлифовка. Возможно хорошая протяжка тоже вытянет, при тщательно отработанных технологами режимах. Но где те протяжки? Про всякие более экзотические способы обработки я уже не говорю...
    3
  3357. 3
  3358. 3
  3359. 3
  3360. 3
  3361. 3
  3362. 3
  3363. 3
  3364. 3
  3365. 3
  3366. 3
  3367. 3
  3368. 3
  3369. 3
  3370. 3
  3371. 3
  3372. 3
  3373. 3
  3374. 3
  3375. 3
  3376. 3
  3377. 3
  3378. 3
  3379. 3
  3380. 3
  3381. 3
  3382. 3
  3383. 3
  3384. 3
  3385. 3
  3386. 3
  3387. 3
  3388. 3
  3389. 3
  3390. 3
  3391. 3
  3392. 3
  3393. 3
  3394. 3
  3395. 3
  3396. 3
  3397. 3
  3398. 3
  3399. 3
  3400. 3
  3401. 3
  3402. 3
  3403. 3
  3404. 3
  3405. 3
  3406. 3
  3407. 3
  3408. 3
  3409. 3
  3410. 3
  3411. 3
  3412. 3
  3413. 3
  3414. 3
  3415. 3
  3416. 3
  3417. 3
  3418. 3
  3419. 3
  3420. 3
  3421. 3
  3422. 3
  3423. 3
  3424. 3
  3425. 3
  3426. 3
  3427. 3
  3428. 3
  3429. 3
  3430. 3
  3431. 3
  3432. 3
  3433. 3
  3434. 3
  3435. 3
  3436. 3
  3437. 3
  3438. 3
  3439. 3
  3440. 3
  3441. 3
  3442. 3
  3443. 3
  3444. 3
  3445. 3
  3446. 3
  3447. 3
  3448. 3
  3449. 3
  3450. 3
  3451. 3
  3452. 3
  3453. 3
  3454. 3
  3455. 3
  3456. 3
  3457. 3
  3458. 3
  3459. 3
  3460. 3
  3461. 3
  3462. По станку: 1. Купив китайца - приобретаешь навыки слесаря. Приобретая наследие союза - навыки слесаря углубятся. Пару лет назад смотрел немецкие станки начального уровня (не Proxxon). Ценник был в районе полуляма. Остановился на покупке TSA-16 (в процессе восстановления). Как вариант, купить тв-4/6 или 16б05 и отдать его на восстановление/модернизацию. Как раз в указанный бюджет уложишься. 2. Линеек на али - на любой вкус и цвет. Установка много времени не займёт. 3. Задняя бабка - навари на шляпку винта рычаг. Половины оборота должно хватить. Если не хватит - перерезать на более крупную резьбу. 4.1 Передняя бабка. Я так понимаю, что основная проблема использования скоростей во время нарезании резьбы. Попробуй нарезать на обратном вращении. Очень хорошо этот процесс описан в книге Токарное дело от авторов Денежный, Стискин, Тхор. 4.2 Передняя бабка. Дизайн. У моего TSA-16 круглый дизайн. Покласть даже ключ от патрона я не могу - просто некуда. Поэтому не жалуйся. Квадратишь практишь гуд! 4.3 Передняя бабка. Скорости. С одной стороны минус, что нельзя парой рычагов менять скорости/подачи. С другой стороны, это позволяет использовать другие шестерни для нарезки резьб, которые вообще в природе не существует. Рассчитал шестерёнки, отдал на распечатку на 3д принтере, нарезал резьбу. 5. По станку в целом. У тебя есть бормашинка - зачисть острые края.
    3
  3463. 3
  3464. 3
  3465. 3
  3466. 3
  3467. 3
  3468. 3
  3469. 3
  3470. 3
  3471. 3
  3472. 3
  3473. 3
  3474. 3
  3475. 3
  3476. 3
  3477. 3
  3478. 3
  3479. 3
  3480. 3
  3481. 3
  3482. 3
  3483. 3
  3484. 3
  3485. 3
  3486. 3
  3487. 3
  3488. 3
  3489. 3
  3490. 3
  3491. 3
  3492. 3
  3493. 3
  3494. 3
  3495. 3
  3496. 3
  3497. 3
  3498. 3
  3499. 3
  3500. 3
  3501. 3
  3502. 3
  3503. 3
  3504. Тверда сплавы, то есть свёрла из кобальта вольфрама результат меня очень удивил. Мягко говоря.. я работаю с профессиональным чпу станком по металу уже более 6 лет. И использую твердо сплав для стали и алюминию или иногда hss-co для алюминию. И по практике могу сказать ничего нет быстрее для сверления чем твердосплавные свёрла и фрезы. Проста я думаю проблема в том что не те параметры и условия. Нельзя все сверла поверят одинаково. У профессионального инструмента производитель всегда укажет при каких параметрах сверло будет работать эффективно. Все сверла что ты тестировал это просто для простого народа ну кроме твердосплавных и hss-co. Приезжай ко мне в Литву сможем на ЧПУ править сверло с параметрами по таблице. И к примеру с каждым сверлом просверлить 10 отверстий и взглянуть под микроскопом какова режущая кромка после. Вот тогда точно можно будет сказать какое лучше а какое нет. В любом случае твёрдо сплав будет сверлить быстрее и кромка крепче, но цена кусается.. особенно если покупать в местных про магазинах или по каталогу к примеру hoffman-group.
    3
  3505. 3
  3506. 3
  3507. 3
  3508. 3
  3509. 3
  3510. 3
  3511. 3
  3512. Ну что хочется тут сказать? Сиськи у модели класс👍 А по поводу работы, так как я сам зарабатываю себе на хлеб в том числе и металлоконструкциями, хотя в основном это металлообработка, но если выгодное предложение, то делаю и металлоконструкции. Первое хочу сказать что уровень выполненных работ на очень высоком уровне, то есть это есть так скажем первая ошибка, как-бы это странно не звучало. Ты уж слишком заморочился с зачисткой до блеска, выставление крючка по оси, и тому подобные совершенно ненужные в данном случае работе. Заказчик должен получать такую деталь, за которую заплатил, а не так что он заплатил как за матерработы слесарно сварочные работы, а ты ему делаешь за свой счет вылизаные детали выдержанные по всем технологиям! Это я беру с расчёта ваших цен, так как если бы я взял такой заказ у себя в стране, но заработал бы долларов 700. Кстати у нас караловый диск стоит от 4 до 5 баксов, вот тебе и разница. То есть я хочу сказать что я бы мог заморочиться и сделать именно так как ты, НО оно того бы стоило. Это я к тому что такое количество, качество, таких деталей он бы в магазине у вас и половины бы не купил, раз у вас копеечный трубогиб для трубочек стоит 40 баксов. Советую делать так: при договоре с клиентом договариваешься сначало о цене твоей работы, исходя примерно из средней зарплаты у вас за месяц, и делишь на дни, вот тот минимум который ты хотябы должен заработать. Но если ты знаешь что ты выполнишь эту работу дольше чем другие, то просто не считай эти доп дни. Но в целом ты должен был заработать с этой работы 500$ Кстати, ты долго выполнял работу не только потому что заморачивался там где не нужно было, но и потому что это первые шаги в работе на заказ, это во всëм так. Во-первых набираешься опыта в конкретных работах, и в следующий раз будешь делать быстрее, плюс оснасткой для облегчения работы тоже обрастаешь . Кстати на счет выражения что чем за копейки работать то лучше вообще не работать, трактуется немного по-другому: если ты работаешь как благотворительный фонд, то есть на тебе люди зарабатывают заказывая у тебя детали за копейки, и тебе почти ничего не остаëтся, то лучше вообще не работать ЗДЕСЬ! То есть либо нужно включить голову, и поднять цену на свой труд, или сменить деятельность, но уж никак не тупо сесть на диван и смотреть телек)) Тем более за что тогда ты будешь жить и кормить семью? В общем хочу сказать что ты молодец, и такого уровня работы уже с головой хватает чтобы не рабеть и брать смело заказы. Просто говори что работа будет стоить столько, а материал и все расходники за счёт заказчика. Тогда тебе будет без разницы повышение цен итд. Удачи в развитии!
    3
  3513. 3
  3514. 3
  3515. 3
  3516. 3
  3517. 3
  3518. 3
  3519. 3
  3520. 3
  3521. 3
  3522. 3
  3523. 3
  3524. 3
  3525. 3
  3526. 3
  3527. 3
  3528. 3
  3529. 3
  3530. 3
  3531. 3
  3532. 3
  3533. 3
  3534. 3
  3535. 3
  3536. 3
  3537. 3
  3538. 3
  3539. 3
  3540. 3
  3541. 3
  3542. 3
  3543. 3
  3544. 3
  3545. 3
  3546. 3
  3547. 3
  3548. 3
  3549. 3
  3550. 3
  3551. 3
  3552. 3
  3553. 3
  3554. 3
  3555. 3
  3556. 3
  3557. 3
  3558. 3
  3559. 3
  3560. 3
  3561. 3
  3562. 3
  3563. Героический лайк! Но вообще, лично мне не хватает хронометража. Может быть это и хорошо (по принципу - надо вставать из-за стола с легким чувством голода), но я бы посмотрел и побольше. Что до тисков - они либо от сверлилки, либо просто стояла задача быстрого перемещения губок за малый ход винта (как талрепы - есть с одной резьбой, а есть с парой лева-правая). Мыть в бензине - не самая лучшая идея. Я бы использовал керосин, либо солярку (и канистру при наливании держал бы горловиной вбок). А вообще, очень неплохо работает электрохимический метод очистки, но он вонючий (зато чуть более безопасный - в отличие от ЛВЖ). И в любом случае не стоило на ночь пихать железки в преобразователь. На видео не очень понятно, но мне показалось, что работа наждачкой по шпатлевке была на сухую? Так не хорошо! Сталь звонкая - низкоуглеродистая. Чем больше углерода, тем более глухой звук. Что-то еще было в памяти, пока смотрел, но забыл уже. Густую смазку надо положить на винтовые пары перед сборкой.
    3
  3564. 3
  3565. 3
  3566. 3
  3567. 3
  3568. 3
  3569. 3
  3570. 3
  3571. 3
  3572. 3
  3573. 3
  3574. 3
  3575. 3
  3576. 3
  3577. 2.5 мало? А вы уверены что поставщик выдаст ему больше мощностей на нагрузку? Все зависит от задач. И если это простой сарайчик, и нагрузки не большие, зачем там больше 2.5? А вот номинал автоматов действительно стоит уменьшить. Для провода 2.5 по характеристикам больше подходят автоматы на 16А (с учётом коэффициентов 1.13-1.45) Что касается петелек, возможно это действительно удобно, и не перекашивает, но для того чтобы провод не грелся в месте контакта, достаточно чтобы переходное сопротивление было меньше, чем такое же на участке провода сечением 2.5мм2 , поэтому если просто нормально зачистить провод, и вставить в разъём, то переходное сопротивление уже будет норм, а петельки выглядят перестраховкой. Советую обратить внимание на автоматы с характеристикой B. Иногда только они помогают обеспечить селективность работы защит относительно вводного автомата. (Если не хотите при каждом КЗ бегать в вводной щиток). Почему-то многие не понимают что селективность работы автомата обеспечивается не только номиналом (селективность при перегрузке), но и характеристиками срабатывания (селективность при токовой отсечке).
    3
  3578. 3
  3579. 3
  3580. 3
  3581. 3
  3582. 3
  3583. 3
  3584. 3
  3585. 3
  3586. 3
  3587. 3
  3588. 3
  3589. 3
  3590. 3
  3591. 3
  3592. 3
  3593. 3
  3594. 3
  3595. 3
  3596. 3
  3597. 3
  3598. 3
  3599. 3
  3600. 3
  3601. 3
  3602. 3
  3603. 3
  3604. 3
  3605. 3
  3606. 3
  3607. 3
  3608. 3
  3609. 3
  3610. 3
  3611. 3
  3612. 3
  3613. 3
  3614. 3
  3615. Ютуб предложил мне это видео посмотреть первым в списке, как будто читал нашу переписку))). Интересные наблюдения , правильные выводы и толковые Советы. От себя могу добавить что в хим составах современных сталей како го то рывка или колоссального шага вперёд нет. Да и не может быть , эксперименты с химсоставом сталей ( а их ,видов , мне попадалось Число порядка 5000) закончились в прошлом веке. И если пооисходят некоторые изменения они обусловлены экономическими моментами. Рост или падение цен скажем на вольфрам.а не технологическими. А точками приложения усилий стало совершенствование технологий производства изделий ( например свёрл) . Другими словами сверло из худшего по химсоставу стали может запросто показать лучше потребительские результаты чем сверло из дорогой ( лучшей) стали если приелось изготовление были устаревшие или нарушенные технологии. Возьмём для примера наше любимое р18. ))). И...представим что эти свёрла делали в ссср и скажем в фрг ( Германии) одновременно начиная с процесса выплавки стали...))) в ссср р18 выплавляли миллионами тонн, и с учётом того что миллионами тонн и в ссср химсостав плясал как пьяный матрос. И да , поэтому р18 это лотерея))). На серьезных предприятиях если ( токарю например ) был важен результат, он мог из сотен предложенных свёрл не выбрать ни одно . Или жадно заграбастать побольше из предложенной партии приныкать про запас. Кстати отвегнутве свёрла разворовывались и руководство на это смотрело сквозь пальцы. Я думаю и базарные экземпляры из этих самых.)))) мой дядя рабочий Киевского завода Арсенал( приборы навигации баллистических ядерных и космических ракет, личное клеймо на каждой смонтированной и изготовленной им детали, постоянные командировки на Байконур с запасом деталей и узлов которые ты лично сделал и собрал) тому свидетель. Личная заинтересованность в качественных свёрлах и прочем высочайшая. ))) и внимание к тому чем ты и на чем и как работаешь высочайшая , впрочем как и ответственность ( учитывая последствия брака). Возвращаясь к свёрлами я сделал такие для себя выводы. 1. По химсоставу скорее всего сверла ссср лучше чем большенство современных свёрл. При условии что химсостав соответствует госту. Дело в том , что жирным химсоставом в какой-то мере компенсировали низкую культуру производства массовых изделий . Кривые руки вынуждали не жалеть лигирующие , дорогие добавки. Никто не считал на сколько он больше заработает на 1 сверле. А немцы считали. И потому при худшем составе и высокой культуре изготовления достигали лучше результата. Вывод если вам попалось условно сверло р 18 правильного химсостава и качественно изготовленное обработанное и заточенное. ( как мне например) оно может неслабо удивить. )))
    3
  3616. 3
  3617. 3
  3618. 3
  3619. 3
  3620. 3
  3621. 3
  3622. Ты ошибаешься, абсолютно на любом аккумулятором инструменте чувствуется прирост мощности при более ёмком аккумуляторе, посмотри разные сравнительные обзоры инструментов между фирмами, и там все специально ставят акумы одной ёмкости так как тест будет не корректен, а у девольт прям в инструкции на некоторые линейки инструмента пишется ньютон метры и указывается что это достигается с определённым по ёмкости акумом, а с обычным двух амперным соответственно меньше. Это происходит из-за большей токоотдаче, чем больше ячеек тем меньше проседает напряжение, тоесть три батарейки 18650 полностью заряжены скажем выдают 12 вольт, и при холостом пуске проседает до одиннадцати, а при работе ещё больше, то-ли дело 6 батареек параллельно подключённые дают те же 12 воль, но при холостом пуске не проседают в напряжении, и ты уже видишь что инструмент работает бодрее, так-же и при нагрузке (работе) давишь на инструмент, а он не сбавляет особо обороты и грызёт материал. Ну как-то так.
    3
  3623. 3
  3624. 3
  3625. 3
  3626. 3
  3627. 3
  3628.  @ВладимирКовешников-н8ш  Приветствую коллега. Не знаю что вы имеете в виду под высокоуглеродистой сталью в сравнении с р6. Может у Вас какая-то р6 особенная. Скажу одно, что р6м5, что р18 это давно прошлый век. Современные фрезы из сплавов с неизвестной формулой с нужной закалкой и металлорежущие пластины из твердосплавов на порядки превосходят то, о чём этот обзор. Надо конечно отметить, что, как правило, они не доступны (может труднодоступны) простому обывателю. Да и профессиональный инструмент не нужен в быту, бытовой вполне справляется с поставленной задачей. И да, мы, как правило, работаем с СОЖ и на безумных режимах :) Есть фрезы для работы по закалённым сталям, служат достойно и долго стоят. К сожалению, всё импортное. Наш производитель ничего предложить не может. Аналоги уступают по качеству очень сильно. Всё Япония, Германия, Израиль. Пластины ещё более ли менее, а вот монолитных фрез нужного качества не видел. зы: из р6м5 и подобные до сих пор в огромном количестве у нас на производстве. Запасы прошлых лет. Работаем, а что делать. По цветмету вообще нормально. Со сталями стараемся уже на импорт переходить. Производительность и качество страдает. Вечная переточка. А да, вк8 не забудьте :) даже вк6 попадается. Никак не привыкну к инструменту р6м5к5 толи у нас что-то не так с ними, то ли я чего-то не понимаю. Какие режимы не применяли, кромка скалывается и всё.
    3
  3629. 3
  3630. 3
  3631. 3
  3632. 3
  3633. 3
  3634. 3
  3635. 3
  3636. 3
  3637. 3
  3638. Если есть задача, что то купить, и нехочется работать лопатой, думаю нужно покупать бу минитрактор, к нему можно купить, или сделать кучу навесного, он универсальный и занимает мало места и не такой прожорливый как большой трактор. И да именно насадка типа экскаватаро стоить очень дорого, через свою сложную конструкцию и кучу дорогих гидроцелиндров, но если вам нужно рыть только прямые траншеи, для минитрактора, есть специальные насадки которые дешевле ковша, и работают по принцыпу цепной бензопилы, даная насадка намного дешевле, в принципе её не сложно сделать самому, и для новачков не нужно особого мастерства, что бы траншея была ровная. Минус только то, что земля будет скапливатся по краям траншеи. По сути даная насадка может быть приспособлена даже к обычному тяжолому мотоблоку который ещё дешевле. Держите кругозор шире, я не знаю насколько вы хотите прикладивать сил, в этом процессе. Но данную работу можна сделать с помощью техники которая дешевле эскаватора показаного на видео раза в два, но удобства будет немного меньше)
    3
  3639. 3
  3640. 3
  3641. 3
  3642. 3
  3643. 3
  3644. 3
  3645. 3
  3646. 3
  3647.  @kak_smog  Подскажу, как я использую для камина или голландской печи, лапник от можжевельника. У меня растёт несколько кустов. А так же тонкие веточки от садовых деревьев, они особенно неудобные и кустистые у абрикосы, коих деревьев на участке аж десять штук. Секатором я их привожу в состояние 10-15 см в большое ведро, затем слегка притрамбовываю, чтобы масса стала кучнее, а потом фасую в пакеты, те, что продаются на оптовках по 500 штук в пачке. Протапливаю немного голландку дровами, затем на угли помещаю пакеты с ветками. Но здесь, главное, не переборщить с поддувалом, иначе всё сгорит мгновенно. С ветками потолще поступаю так: режу по 40 см своей болгаркой. Затем распускаю на кольца пластиковую бутылку, в кольца помещаю ветки - сколько влезет и прогреваю кольцо газовой горелочкой. Получается вполне такое себе брёвнышко, которое удобно кидать в топку. После ежегодного обпила деревьев, таких брёвнышек у меня бывает до сотни штук. Очень чувствительно экономят дрова. Напоследок расскажу, как можно топить обычную печь-голландку, отработкой машинного или растительного масла. Масло замешивается с древесной золой до густоты пластилина. Затем его можно расфасовать в небольшие обрезки бутылок с донышком, а можно и те же фасовочные пакеты. Здесь главное, не переборщить с объёмом - фасую обычно 100-150 грамм. Получившийся "пластилин" надо добавлять так же в прогретую печь, тогда он не дымит. Золу можно использовать повторно неограниченное количество раз. Когда у меня скапливаются опилки, я их тоже добавляю в смесь. Но данный способ, конечно же в камине использовать нельзя.
    3
  3648. 3
  3649. 3
  3650. 3
  3651. 3
  3652. 3
  3653. 3
  3654. 3
  3655. 3
  3656. 3
  3657. 3
  3658. 3
  3659. 3
  3660. 3
  3661. 3
  3662. 3
  3663. 3
  3664. 3
  3665. 3
  3666. 3
  3667. 3
  3668. 3
  3669. 3
  3670. 3
  3671. 3
  3672. 3
  3673. 3
  3674. 3
  3675. 3
  3676. 3
  3677. 3
  3678. 3
  3679. 3
  3680. 3
  3681. 3
  3682. 3
  3683. 3
  3684. 3
  3685. 3
  3686. 3
  3687. 3
  3688. Скажу своё видение ситуации как человека покупающего по 100-200 дисков раз в месяцок как 230х, так и 125х и стоимость которых- это мои деньги и какие выводы я для себя сделал за долгое пользование. Особенно что касается 230 диска. Очень важно иметь не только дешевую цену реза, но и устойчивость дисков к различным нагрузкам. Вчастности, луговские диски обладают таким паразитным эффектом как вибрация. Тупо восьмёркой могут начать прыгать. Плюс при подпиливании какого-нибудь Т-образного соединения их вырывает в месте крепления. А вот начав использовать бош на 4 звёздочки восьмёрку никогда не ловил. Так же их гораздо реже рвёт. И самая главная вещь где можно сэкономить- это обращайтесь в фирменные магазины. Я закантачился с Бошем пару лет назад через инстаграмм. Привязали телефон к заказу и все эти бошевские диски выходят по такой цене, что любая розница и рядом не стояла. При этом им особо и не важно какими вы объемами берёте. Главное что у них. А если ещё повесят вам вип скидку, то вообще процентов 20 ещё сверху будет. Даже на акционные товары ещё процентов 10 дешевле дадут. А, да. 125 круги макитовские хорошо себя показывают при приятной цене. Метабовские как-то брал, но не особо запомнились чем-то устойчивым. Так же на тест дарил Бош алмазный отрезной диск на 125 болгарку. Впечатление никакое. Режет оооочень долго. Заявляют соотношение к 50 дискам корундовым. Единственный плюс вижу в том что сохраняется постоянная глубина пропила.
    3
  3689. 3
  3690. 3
  3691. 3
  3692. 3
  3693. 3
  3694. 3
  3695. 3
  3696. 3
  3697. 3
  3698. 3
  3699. 3
  3700. 3
  3701. 3
  3702. 3
  3703. 3
  3704. 3
  3705. 3
  3706. 3
  3707. Каждый раз смотрю и каждый раз восхищаюсь упорством! При всем уважении имею несколько предложений по процессу. 1. Начать думаю следует с обсуждения (производственного совещания), возможно ли добиться требуемого результата в принципе. 2. - Выяснить наличие требуемого оборудования (в данном случаи станка требуемой точности) . -наличие специалиста с нужной квалификацией. - наличие материалов с нужными свойствами (в данном случаи точно не ст-3, материал посмотри по таблице) - наличие инструмента (металлорежущего и контрольного) с нужной точностью. 3. Изготовление чертежей и технологических карт. Так делали ещё дверние египтяне при строительстве пирамид - методика и принципы одни и те же, тока технологический уровень разный. PS Неприятно смотреть на двойников своих руководителей ещё и в ютубе, те сначала работу требуют, потом материалы ищут, мечутся с изначальным хотением, потом специалистов ищут и не находят, а в конце проект и чертежи ваяют по получившемуся излелию. Одно тока их извиняет, они все со с правками по больной голове и периодически лечатся в дурдомах - отрицательный отбор в действии. Не бери пример с наших дефективные менеджеров - управленцев. Удачи, жду с нетерпением новых роликов.
    3
  3708. 3
  3709. 3
  3710. 3
  3711. 3
  3712. 3
  3713. 3
  3714. 3
  3715. 3
  3716. 3
  3717. 3
  3718. 3
  3719. 3
  3720. 2
  3721. 2
  3722. 2
  3723. 2
  3724. 2
  3725. 2
  3726. 2
  3727. 2
  3728. 2
  3729. 2
  3730. 2
  3731. То винтик с резьбой под 6 гранник называется установочный винт, или в народе гужон. Конические подшипники до одури нельзя зажимать. И с первого раза их сложно отрегулировать. Так как сначала их зажимают в меру при этом проверяя на люфти при помощи рычага вставленного в шпиндель и индикатора, когда биение стаёт минимальным то запускают потом станок и пробуют греются ли опоры в местах установки подшипников или нет. Если греются то придётся попустить затяжку. Много смазки нельзя набивать в подшипники, так как они будут греться из за этого тоже и будет мешать выставить натяг подшипников. Я на токарном станке заменил радиально упорные подшипники на конические. По индикатору выставлял что бы люфт был минимальный, то опоры сильно грелись. Отпускал что бы опоры не грелись или были минимально тёплыми то станок сильно дробил. Пару недель баловался, потом вернул назад радиально упорные. В общем конические довольно капризные в регулировке.
    2
  3732. 2
  3733. 2
  3734. 2
  3735. 2
  3736. Думал о подобной от деволта, но в итоге брать не стал, взял вместо неё паркетку DCS565. Причины: 1. глубина реза позволяет свободно работать с 50-й доской (а с переворотом - и 100-й брус порезать, также очень удобно делать в нём выборки вполдерева, точность такая что доработка стамеской требуется минимальная). Это закрывает почти все мои потребности по поперечному резу циркуляркой, и небольшие продольные резы тоже. При этом она почти такая же лёгкая и эргономичная, как эти мини-циркулярки. 2. радикально больший выбор дисков, причём они есть в любом леруа за копейки. Не пожалел ни разу, отличная пила и очень практичный класс инструмента. В связке с угольником Свенсона - особенно. Но надо понимать, что аккумуляторные паркетки - очень небезопасный своей обманчивостью класс инструмента. Тихая, лёгкая, можно работать одной рукой. И это минус - её не боишься, а вторая рука свободна, есть риск подставиться. Плюс провоцирует работать на коленке, большая циркулярка на 220 такого желания не вызывает изначально.
    2
  3737. 2
  3738. 2
  3739. Посмотрел Я этого Виктора Леонтьева. Весьма грамотно, но не совсем, да и режущие грани подтачиваются ещё с одной стороны. И как-то немного топорно и "на глазок", что неприемлемо. На счёт профиля заточки. У нас на МАЗ-е сверлят такую деталь как "Кронштейн со стяжкой" на обрабатывающем центре, диаметр отверстий 25,4 мм, 1750 оборотов, сверло с каналами подачи СОЖ, на конце свёрла прикручена твёрдосплавная пластина GUHRING 4112-25,400 WN R-HTW Made in Germany, скорость сверления 5 мм/секунду. Смешно смотреть со стороны, когда вы 5 мм сверлите целую минуту, когда у нас за это время сверло может просверлить 300 мм, а за две минуты 600 мм. Когда в прошлом году на Белоруссию наложили санкции, свои свёрла предложила Южная Корея (не помню название). Такие красивые свёрла и пластины, прямо хоть на выставку как произведение искусства, но вот только перемычка была толстовата раза в два. Пришли представители фирмы и наша Лаборатория резанья. Начали тестировать. 3 пластины. По результату тестов, Южная Корея проиграла невзрачным и скромным пластинам Гюринга. Толщина металла 85 мм, 55 мм литья + приваренная 30 мм пластина из легированной стали , 20 отверстий в каждой детале. ЮК vs Guhring - 17 vs 23. "Свистеть" ЮК начали уже на третьей детале, а у Гюринга свист начинался только с 10-й. Я к чему это... Я бы как эталон, выбрал бы профиль заточки свёрла как у твёрдосплавной пластины Guhring. Челы как бы всё таки специализируются на этом. И у них не плавная заточка профилей, а ломанная, а вот у ЮК как раз таки была плавная.
    2
  3740. 2
  3741. 2
  3742. 2
  3743. 2
  3744. 2
  3745. 2
  3746. 2
  3747. Для получения сравнительно точных отверстий в быту даже при ручном сверлении я делаю так. Допустим нужно отверстие 10мм. Сверлю сверлом 8мм. Затем подготавливаю ступенчатое спец сверло: беру свело 10мм и стачиваю на его конце ленточки пока не получу толщину 8мм, при этом, в процессе заточки, получившийся направляющий кончик я примеряю к уже просверленному отверстию 8мм, добиваюсь чтоб кончик плотно без люфтов входил в отверстие. Точу с рук на алмазном круге, симметрии добиваюсь прикладывая плоские щупы к получающейся ступеньке. Затем затачиваю режущие кромки на этой ступеньке, угол заточки делаю 130-160 на глаз(при таком сверлении он уже не очень важен, главное симметрично заточить, чтоб обе кромки резали). Длину направляющего кончика делаю в зависимости от толщины металла который сверлим(например для толщины металла 5мм делаю кончик 3-4мм, для 10мм - >6-7мм). Затем проверяю как сверлит на черновом куске металла. Если диаметр отверстия получается больше целевого, перепроверяю симметричность, подкрасив кромки на ступеньке и ленточки по бокам маркером и попыткой просверлиться дальше(маркер должен одинаково стираться с боков ленточек). Но обычно получается с первого раза достаточно точно. При таком методе отверстие получается идеально цилиндрическое и с очень гладкими стенками, даже при ручном сверлении, а что уж говорить про станок. Возможно такие сверла или цековки есть в продаже, но наверное это дорого, да и всех размеров не укупишь. Да и зачем. На подобную переточку у меня уходит не больше 10минут. Перетачивал таким образом сверла много лет и даже не счесть сколько раз, поэтому диванных экспертов, которые обычную заточку сверла с трудом делают, попрошу свою критику оставить при себе. P.S. не стоит делать разницу диаметров сильно меньше 2мм. Если кромки на ступеньках шириной будут меньше чем 1мм то они почти сразу сгорят - это из опыта....
    2
  3748. 2
  3749. 2
  3750. 2
  3751. 2
  3752. 2
  3753. 2
  3754. 2
  3755. 2
  3756. 2
  3757. 2
  3758. 2
  3759. 2
  3760. 2
  3761. 2
  3762. 2
  3763. 2
  3764. 2
  3765. 2
  3766. 2
  3767. 2
  3768. 2
  3769. 2
  3770. 2
  3771. 2
  3772. 2
  3773. 2
  3774. 2
  3775. 2
  3776. 2
  3777. 2
  3778. 2
  3779. 2
  3780. 2
  3781. 2
  3782. 2
  3783. 2
  3784. 2
  3785. 2
  3786. 2
  3787. 2
  3788. 2
  3789. 2
  3790. Вы, затронули интересную тему. Наверно не ожидали, сколько будет мнений, ответов, рецензий и т.п.? Да, высказаны взгляды как новичков(дилетантов), так и маститых профи, у которых заложена как теория, так и практика. Мой ответ - "по сути, это высокоуглеродистая инструментальная сталь, но только легированная...", больше относится к простому, к человеческому объяснению. Но, конечно же на профессиональном языке, это должно озвучиваться иначе. Да, всё-таки HSS - высокоуглеродистая. Так как, существуют низко, средне и высокоуглеродистые стали. НО, находится в разделе инструментальных, быстрорежущих сталей(международное обозначение - HSS, High Speed Steel). В СССР, было принято и остаётся на всей постсоветской территории, обозначение - Р, с английского, "rapid" - быстрый, скоростной. Так и по сей день, Р18, Р6М5 и тому подобное. Это, просто литер(Р) - обозначающий группу быстрорежущих сталей. А, вот последующие цифры и буквы - хим.элементы и их процентное содержание. Ну, а класс - " углеродистые, инструментальные стали, выделен отдельно. Это - У7,У8,У9 и так далее. Конечно же прочная сталь(молотки, зубила, кувалды и т. п.), но не имеет тех свойств, что рапид. А именно - горячую твёрдость и красностойкость. Но, Вы правильно сделали, что ознакомились с вики о HSS. Ещё хочу порекомендовать - "Металловедение". А. П. Гуляев. В ней найдёте, для себя, много интересного и полезного. Также изучайте расшифровку сталей, учитесь определять марку на искру(можно и ютуб, на крайний случай). Но практика и ещё раз практика. И у Вас, всё получится. С уважением, токарь 4 разряда.
    2
  3791. 2
  3792. Ди 30 км выдержал, реально красавчик. К слову, Дайрону досталась довольно плохая посадка, и спина и ноги 100% устали. Рудолоьф, ОБЯЗАТЕЛЬНО(прям капсом) посмотрите правильную посадку для велосипеда, и Вам удобнее, и парнягу не мучать. Также, втулки насыпные, их надо чаще обслуживать, насыпь довольно капризная и ее надо правильно подтягивать ,чтобы не затянуть и не оставить разболтанной, это сильно сказывается на КПД крутящего педали и на несущую способность конусов(внутри задней и передней втулок). Также в идеале заменить заднюю втулку на втулку на промышленных подшипниках - они ходят дольше, их не надо подтягивать, НО(опять капсом) придётся менять втулку+набор звезд+задний переключатель(6скоростной не потянет 7, семь минимум для HG креплений звезды)+манетку на руле , в деревянной валюте это около 8тыр~100бачей на систему шимано алтус(примерно, возможно я считаю по подвальному китаю, что продается у меня в стране)
    2
  3793. 2
  3794. Трамбовку с реверсом ни разу не видел. Оно не может ехать назад. Например электрическую 3х фазную можно включить в обратном направлении, но назад она не поедет, она будет прыгать на месте. Для аккуратного прохода углов ее проще оттаскивать назад не выключая. Она довольно легко тащится и т.о. можно добраться до углов не оставляя следов разворота. Про геотекстиль между землей и засыпкой и пленкой под бетоном уже написали :) Про соотношение - лучше мерять ведрами, а не лопатами. Времени на это тратится немного, а результат гораздо лучше. Все равномерней и точнее. Качество бетона определяется соотношением цемента и песка. От 1:2 отличное до 1:5 хрень. Щебень это просто заполнение для экономии времени и цемента. Заполнение может как ухудшать (известняк) бетон, так и улучшать (гранит). Если ответственная конструкция лучшая формула это 123, т.е. 1 ведро цемента, 2 песка, 3 щебня. Для подобного пола в сарае можно и 1к3 цемент-песок.
    2
  3795. 2
  3796. 2
  3797. 2
  3798. 2
  3799. 2
  3800. 2
  3801. 2
  3802. 2
  3803. 2
  3804. 2
  3805. 2
  3806. 2
  3807. 2
  3808. 2
  3809. 2
  3810. 2
  3811. 2
  3812. 2
  3813. 2
  3814. 2
  3815. 2
  3816. 2
  3817. 2
  3818. 2
  3819. 2
  3820. 2
  3821. 2
  3822. 2
  3823. У вас 515 не себестоимость. Чтобы её получить, вам ещё амортизацию основных средств надо. Ну, условно, списав ВСЮ стоимость плазмореза вы её и получили для всего вашего станочного парка + помещения. В реальности это правильно считается не так, но не суть важно, я сам так порой упрощаю. Ну и плюс в себестоимость входит себестоимость ВАШЕГО труда. И только потом, когда из общего всё это повычитать, будет прибыль. =) она тоже ваша, поскольку эксплуатируете то вы себя самого, но... В итоге у вас проект не в ноль, а в минус. А опыт... опыт в качестве нематериального вознаграждения. И да, краску хаммерит нужно распылять на родном растворителе, примерно 2 растворителя на 1 краски. Если деталь имеет температуру градусов 20 то счастье гарантирую. Если меньше, то дуть надо на ограниченном сопле 08мм, и соответственно, дольше. Он, хаммерит, прекрасен, но дорог, собака серая/(подставить цвет). Плюс в том, что по чистому металлу типа вашего, под хаммерит грунт не нужен =) про порошковую покраску я бы тоже подумал. Вы не сказали, какие будут условия эксплуатации деталей, и от этого тоже многое зависит в вопросе покраски. В некоторых случаях битумный праймер вместо краски подходит лучше.
    2
  3824. 2
  3825. У меня Спидгласс вызвал все те же эмоции, что и у тебя. Так же бесило, что невозможно придвинуть максимально близко к лицу, как бы я этого не хотел. Наряду со всеми озвученными нюансами, добавлю от себя парочку: 1) фиксация маски в верхнем положении. Я не сразу разобрался, что таковая фиксация есть в данной маске. Но она имеется. Правда, очень грубо работает, с сильным щелчком. Это придумано так потому, что маска на самом деле тяжеленькая, я так понимаю. 2) У меня визор 9100хх и он более зеленый что ли, чем твой. Это кроме того, что на моей модели НЕТ выносной кнопки для шлифовки. Да и я в нём не нуждаюсь. Через зеленое окно шлифовать - то ещё удовольствие. Проще снять, накинуть прозрачный щиток и сделать всё аккуратно и как надо. 3) Мне всё же не хватает её прозрачности при среднем освещении рабочей зоны. Приходится всегда дополнительно подсвечивать, если в помещении. P.S. почему ты не выбрал известный всем Кристал 2.0 ?
    2
  3826. 2
  3827. 2
  3828. 2
  3829. 2
  3830. 2
  3831. 2
  3832. Чувствуется, что автор не совсем освоил определения, свойственные допускам и посадкам. Квалитетов точности действительно 18. Каждый квалитет имеет свои ДОПУСКИ. Размеры разбиты на интервалы. Для каждого интервала размеров, например свыше 18 до 30 и т.д., свои ДОПУСКИ. В зависимости от посадки ДОПУСК может быть расположен в + или - от нулевой линии, это ПОЛЕ ДОПУСКА. В отверстии мы измеряем не квалитет, а ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР. Действительный размер сравниваем с НОМИНАЛЬНЫМ РАЗМЕРОМ, размером, который хотели получить, который указан в чертеже детали. Разница размеров называется ОТКЛОНЕНИЕ. ОТКЛОНЕНИЕ сравниваем с таблицей ДОПУСКОВ и ПОЛЕЙ ДОПУСКОВ. И если сверлом БОШ ф6,5мм получили ф6,84 мм, отклонение 0,34 мм, это означает, что отверстие выполнено по 14 квалитету, а не по 10-му, отклонение размера в +, и его можно обозначить ф6,5Н14. И если необходимо получить отв. ф6,5Н10 (по десятому квалитету) , надо взять сверло БОШ ф6,2 мм. Если оно даст такое же отклонение 0,34, получим отв. ф6,5 мм. Всегда надо отталкиваться от того, что хочеш получить и правильно построить технологический процесс.
    2
  3833. 2
  3834. 2
  3835. 2
  3836. 2
  3837. 2
  3838. 2
  3839. 2
  3840.  @kak_smog  Да нет молодой человек, телики мы тогда не смотрели до одури , передач было не много и не каждый день,Да и интересы в то время были иными, За сегодняшний треп по всем сми и тв рекламируя ВС, в наше время вся эта публика получила бы вышку за разглашение, В самом начале 80х в Сингапуре у магазинчиков Николаев,Старая Москва что не подалеку от Клифорд пирса по воле случая общались с ребятами с корабля США, С реди них были парни родителей из царской России, Морякам всегда есть о чем поговорить, Если кратко,то с их слов было сказано примерно так: /В прежней России всегда ВС были мощными,а силу уважают, Союз ядерная держава с паритетом, можешь что угодно болтать, а это приехали, В каждом нашем походе ваши подлодки как шило в ребрах, Да тут еще ваша 1,5г пролежала прямо на внутреннем рейде,*привет дядя Сэм мы тут*, цейтнот головы полетели/ Минуло 40лет ,а паритет помнится, Так что морякам загран заплыва рассказывать у кого какая страна не следует,Кто ходил тот знает, Уж если на 80г в Снегопупере было население 3млн ,а безработицы не было от слова совсем, Прямо в море отсыпали площадку под завод Саньё, а со стройки самосвалы выезжали только через мойку колес,То хренали говорить у кого и как, Да и на наш тот Рубль приходилось сингапурскими 2,8 $,или 2,3 штатовскими, Не обижайте автор своих Бабушек, Дедов личным неведеньем, Наш Союз по сей день дербанят,и вам вдалбливают что бабло это успех, Печально,,, Успеха вам,пусть у вас все сложиться по человечески не за баксы , P.S. а сверлами Р18 пользуюсь и по ныне,не плохи и китайчата с Со, Благ во всем ,
    2
  3841. 2
  3842. 2
  3843. 2
  3844. 2
  3845. 2
  3846. 2
  3847. 2
  3848. 2
  3849. 2
  3850. 2
  3851. 2
  3852. 2
  3853. 2
  3854. 2
  3855. 2
  3856. 2
  3857. 2
  3858. 2
  3859. 2
  3860. 2
  3861. 2
  3862. 2
  3863. 2
  3864. 2
  3865. 2
  3866. 2
  3867. 2
  3868. 2
  3869. 2
  3870. 2
  3871. 2
  3872. 2
  3873. 2
  3874. 2
  3875. 2
  3876. 2
  3877. 2
  3878. 2
  3879. 2
  3880. 2
  3881. 2
  3882. 2
  3883. 2
  3884. 2
  3885. 2
  3886. 2
  3887. 2
  3888. 2
  3889. 2
  3890. 2
  3891. 2
  3892. 2
  3893. 2
  3894. 2
  3895. 2
  3896. 2
  3897. 2
  3898. 2
  3899. 2
  3900. 2
  3901. 2
  3902. 2
  3903. 2
  3904.  @kak_smog  Можно и так, но лучше на вал выточить насадку с внешним конусом, и внутренним диаметром примерно в минус 3 сотки от диаметра вала и на горячую напрессовать. Можно для надёжности парой гужонов зафиксировать. Потом убрать биения конуса любым методом. Можно просто болгаркой на работающем точиле, упирая ее в подручник. На насадке сделать риску. Для камней изготовить оправки с ответным внутренним конусом. Также сделать риску. Оправки устанавливать совмещая риски с оправкой. У насадок также убрать биения. Затем ставить камни, на опраки и не снимать их до полной выработки. На всякий случай тоже можно сделать риску на камне, на случай проворота и совмещать ее с рисками на оправке и насадке. После этого камни отбалансировать зажимая с ними вместе пластины со смещенным центром тяжести. Затем устранить геометрическое биение камня можно алмазным кругом по камну на болгарке. После этого еще раз отбалансировать. В итоге будет легкая смена инструмента и повторяемость установки. Также рекомендую у конусной насадки на вал точила свободный конец сделать в форме шпинделя болгарки с возможностью ставить туда болгарочную шпиндельную шайбу. Тогда не снимая камень можно будет легко ставить дополнительно корщетку или любую болгарочную приблуду. И еще, на одну сторону точила можно одновременно ставить 2-3 камня. У меня, например, одновременно стоят амазный плоский диск и тарелка, они друг другу не мешают, зато не надо менять, при работе.
    2
  3905. ​ @kak_smog  Точность и надёжность при описанном способе не уменьшаются. Зато перенастройка очень легкая. Иначе надо много точил. У меня три точила. Одно пром. напольное 5квт, на нем обдирочный камень и электрокорунд для заточки всего подряд. На нем сверху закреплено еще одно точило, там слева ставлю камень из карбида кремния для грубой заточки тврдосплава или полировальный круг, в зависимости от потребностей. Справа стоят алмозные диск и чашка, и "болгарочный" конец. На него ставлю корщетки или сверлильный патрон (нарезал резьбу М14 в патроне для установки на болгарку). В патрон все подряд зажимаю - шарошки, сверла, фрезы... Еще одно настольное точило одностороннее с диском от болгарки. Ну и еще одно тоже промышленное напольное в стадии восстановления, там будут стоять большой шлифовальный камень и тонкий из электрокорунда. Вобщем даже с таким набором точил часто приходится менять камни. Как мне кажется, вы просто не успели попробовать работать с разными абразивами, корщеткой, шарошками.... Корщетка на точиле - вообще вещь незаменимая! весьма рекомендую.
    2
  3906. 2
  3907. 2
  3908. 2
  3909. 2
  3910. Несколько принципиальных ошибок. Первое это вкладка. Щебня нужно не на 20% больше а минимум на 50. Обычно я прямо с карьера звказываю самочвал с 2кубами песка и 3щебня и прошу засвпать его слочми. . В процессе перевозки и выгрузки смесь получается однородной . Это экономит огромное количество времени в процессе подготовки бетонов. ,,Жирная,, смесь нужна только для шиукотурки и при укладке бетонной плиты гораздо правильней пользоваться вибратором и вам уже до лампочки ,,жирная ,,смесь или нет. К тому же избыточное количество песка а ,,жирной,, смеси резко снижает его эксплуатационные свойства. Выравнивать бетон нужно не непонятного вида затиркой ,а нормальной нержавеющей гладилкой. При определенном наввке поверхность получается идеальной и никаких ввравнивающих заливок не нужно в принципе. Еще лучше использовать гладилку по типу американской . Она позволяет работать с длинной ручкой и экономит огромное количество сил и ленег. В качестве арматуры можно о использовать не непонятного вида сетку а стеклопластиковую арматуру т делать из нее обьемный каркасик. Между полом и ,,пандусом нет темпеературного шва. Треснет 100% Пол после заливки лучше ,,зажелезнить и покрыть старам баннером, это намного повысит его прочность. Ну итд. Работа любителя всегда имеет множество ошибок. Они бестолково тратят саое время ,силы и деньги просто ,,на ветер,, Увы. За то сами . И это тоже поавильно.
    2
  3911. 2
  3912. 2
  3913. 2
  3914. 2
  3915. 2
  3916. 2
  3917. 2
  3918. 2
  3919. 2
  3920. 2
  3921. 2
  3922. 2
  3923. 2
  3924. 2
  3925. 2
  3926. 2
  3927. Посмотрел видео по токарному станку. Ничего меня не удивило. В те времена не было твердого сплава и хороших сталей. Поэтому обороты заготовки были минимальны. По поводу перемещения суппорта. Да все верно. Квадратный вал ходит в квадратном отверстии муфты одного из валов гитары. Сама гитара может вращять винт продольного перемещения как вручную через квадратный вал, так и от шестерен привода шпинделя. То есть была возможность у того средневекового токаря точить на автоподаче. Скорость подачи подбирали шестернями что прикручены в зип к станку. Второй резцедержатель нужен был для обработки выступающих элементов и экономии времени для точения на обратном ходу. Деревянными шкивами был задан диапазон скоростей шпинделя Шестеня шпинделя со сменными зубьями служила предохранителем в случае если резец закусывало. В общем-то для того времени как по мне то весьма и весьма прогрессивный станок. Ну нас до сих пор у хоббийщиков всякие тв-16работают по такому же примитиву.😅😊 За планшайбу и центра-средневековому токарю-Лайк!!🎉😊
    2
  3928. 2
  3929. 2
  3930. 2
  3931. 2
  3932. 2
  3933. 2
  3934. 2
  3935. 2
  3936. 2
  3937. 2
  3938. 2
  3939. 2
  3940. 2
  3941. 2
  3942. 2
  3943. 2
  3944. 2
  3945. 2
  3946. 2
  3947. 2
  3948. 2
  3949. 2
  3950. 2
  3951. 2
  3952. 2
  3953. 2
  3954. 2
  3955. 2
  3956. снимаете верхний грун, стелите геотекстиль с запасом, что бы потом завернуть как пиражок, прокладываете канашку, провода, воду, засыпаете песком, 60-70 см, трамбуете, заворачиваете гео текстиль,заливаете сверху подбитонку слоем 8 см на всю площадь, площадь должна быть больше на метр с каждой стороны, для удобства дальнейшей работы и как отмостка в будущем, вяжите из металлической арматуры какркас с усилением по стенам и под станки, ставите опалубку заливаете плиту 30-40 см, все работы завершины, без гемороя, кучи техники, все это делают 3 человека 2 недели не торопясь, сверху строите что угодно из чего угодно высотой до 2х и более если из легких материалов, также можно предусмотреть различного рода закладные! по обьему бетона и арматуры выходит процентов на 15-20 больше, в зависимости от площади конечно, но зато, легко, быстро, никогда никуда не поведет, не потрескается, на века!
    2
  3957. 2
  3958. 2
  3959. 2
  3960. 2
  3961. 2
  3962. 2
  3963. 2
  3964. 2
  3965. 2
  3966. 2
  3967. 2
  3968. 2
  3969. 2
  3970. 2
  3971. 2
  3972. 2
  3973. 2
  3974. 2
  3975. 2
  3976. 2
  3977. 2
  3978. 2
  3979. 2
  3980. 2
  3981. 2
  3982. 2
  3983. Видео понравилось. Но хотелось его дополнить. Серийно дисковые модульные фрезы изготавливаются двумя наборами для одного модуля. Набор А (из 8 штук) и набор Б (из 15 штук). Ещё одно небольшое уточнение, но очень важное: так как одна фреза применяется для нарезания определенного диапазона зубчатых колёс, и у нее профиль имеет определенную геометрию, то их применяют для изготовления зубчатых колёс невысокой точности (не выше 9 степени точности) или для чернового нарезания с последующей чистовой обработкой с последующей притиркой (обкаткой) со специальными абразивными пастами для увеличения точности. Поэтому на первых этапах, когда испытывались шестерни из фанеры в процессе работы у них наблюдались сильные биения. Про 9 степень точности и 9 квалитет, а также где применяются изделия с данной точностью уже было сказано в видео про Зенкеры. Было бы полезно дополнить данное видео этими уточнениями, тогда его можно будет показывать и студентам техникумов и ВУЗов. Также присоединяюсь к остальным, поздравляю с прошедшим Днём рождения!
    2
  3984. 2
  3985. Эта стружка в виде ленточек, это совокупность факторов, но основной причиной является подача. Не большой диаметр сверла, и заточка. На счёт маленьких свёрл, да они часто ломаются, и зачастую от того что оператор плохо чувствует подачу. Но также оно ломается именно при его затуплении либо наклёпа. Пока оно острое, то оно не ломается, как только наклёп, или затупились кромки, то из-за того что нет обратной связи ты не чувствуешь что оно не врезается, а ты дальше давишь. Более крупные свёрла естественно более жёсткие и они не ламаются, а просто начинают скрипеть. Ну, а режимы резания, это вообще основа, то-есть на производстве этому удиляют основное внимание, так как правильно подобраные режимы, и охлождение инструмента увеличивает ресурс в разы. Особенно это важно для не перезатачиваемых инструментов, как к примеру, либо ты на одной токарной пластине на сухую итна больших режимах сделаешь 500 деталей, либо с соблюдением всех этих условий, сделаешь на этой же одной пластине 1500 тысячи деталей. Кстати, интересно проверить, на сколько быстрее тупятся свёрла сверля ржавый металл, чем чистый.
    2
  3986. 2
  3987. 2
  3988. 2
  3989. 2
  3990. 2
  3991. 2
  3992. 2
  3993. 2
  3994. 2
  3995. 2
  3996. 2
  3997. 2
  3998. 2
  3999. 2
  4000. 2
  4001. 2
  4002. 2
  4003. 2
  4004. 2
  4005. 2
  4006. 2
  4007. 2
  4008. 2
  4009. 2
  4010. Я не люблю считать чужие деньги, но Вы сами в видео сказали, что за пару месяцев можете подкопить 1500-2000 евро, а смена стоит 300. Поверьте за смену Вам столько всего сделать сможет трактор. Плюс Вы сами сказали, что строить будете 8 лет. Через сколько появятся дорожки? Лет через 5? Вот в этом году, как я понимаю Вы планируете наверное залить фундамент. Маленький миниэкскаватор за день выкапает два фундамента и отвезёт всю землю в канаву. По поводу выравнивания. Да какое сейчас выравнивание? В идеал сейчас выводить не надо, скидать всю землю в канаву, чтобы было ровно более менее и все. Пока стройка, про газоны можно забыть. Выкопал вам трактор канаву. Все вы колотите опалубку, возите в ручную щебень, песок, утрамбовываете. Это не так много времени займёт, плюс газон будет более менее цел. Залили фундамент и все, в этом году земляных работ больше нет. В следующем году вызвали опять трактор, он вам выкопал землю для полов по грунту, для коммуникаций, засыпал песок на обратную засыпку и все это за день. Дальше спокойно строитесь - поднимаете стены. На следующий год делаете септик, дренажи - опять одна смена трактора и все. Да проще раз в год вызывать трактор на смену за 300 евро и забот не знать. Лучше Вашу энергию, желание, силы в другое русло отправить!
    2
  4011. 2
  4012. 2
  4013. 2
  4014. 2
  4015. 2
  4016. 2
  4017. 2
  4018. 2
  4019. 2
  4020. 2
  4021. 2
  4022. 2
  4023. 2
  4024. 2
  4025. 2
  4026. 2
  4027. 2
  4028. 2
  4029. Как прикину цену всех инструментов, так сразу приходит на ум словосочетание "мастерская миллионера". Я себе тоже купил немного хорошего инструмента (соседи такого не могут себе позволить, например, тот же полуавтомат), но когда увидел этот обзор, понял, что мне ещё очень далеко до хорошей мастерской, не уверен, что дойду до такого уровня, слишком дорого это всё, а деньги и так есть куда тратить (стройка и машину хочется обновить). Основная масса людей у нас не может заработать, даже, на полуавтомат, не говоря уже о токарном станке или торцовке с протяжкой. С ручным инструментом чуть лучше, от дедов у людей остались тиски, напильники, т.д. (если не пропили), а с электро-инструмета редко у кого есть что то кроме болгарки, дрели, перфоратора и простой MMA сварки. Хобби дорого обходятся, проще и дешевле забухать после работы, чем что то мастерить. Инструменты есть только у тех, кто с помощью них зарабатывает или использует для подработок.
    2
  4030. 2
  4031. 2
  4032. 2
  4033. 2
  4034. ​ @ALLXANDER "Заточка с одного захода" - это либо дурь, либо незнание технологии, ну или просто нечего ляпнуть в ответ. Заточка - это придание остроты режущей кромке, это финальный этап выполняемый на мелкозернистом абразиве. А перед заточкой производится формирование геометрии режущей кромки на грубом абразиве. т.е. даже в случае "просто поправить" заходов минимум два, а на практике, если точить не от балды, а с контролем параметров - чуть больше. Разницы какой диаметр точить нет, просто у сверла меньше 3-4мм уже сложно контролировать геометрию - погрешность измерения соизмерима с допусками, нужно хорошее освещение/зрение и точный измерительный инструмент, т.к. ловить надо сотки. На диаметрах больше 10мм допуски в десятые уже не так критичны, а дальше чем больше диаметр - тем проще. На 20+ уже сложно накосячить - сам процесс снятия металла замедляется ввиду увеличения снимаемого объема. Неправильно заточить 30+ это вообще надо постараться. Недавно переточил целиком два набора 2-18мм с шагом 0,1-0,5 спина только устает (точило низковато стоит), больше проблем небыло. Упор на подручнике разве что поменять - под короткие сверла (<5мм) короткий упор чтоб пальцы подлезли, но это смена оснастки, а не проблема. Этими же сверлами сами и работаем: на мягком металле даже придерживать приходится, зарезаются как в пластилин.
    2
  4035. 2
  4036. 2
  4037. Ну.... Слелано красиво. Само видео - вообще обалденно. ( Впрочем, как всегда в последнее время. Уровень для меня недосягаемый). Но..... Когда ты искал по сети эти приспособы ( иногда их называют "обезьяна") , ты выбрал красивое, навороченное, но не практичное. Оно то рабочее.....если требуется одну резьбу нарезать. А вот если пяток - то уже поматеришься. Во первых - ты сказал "ручка не нужна", не поняв, зачем та ручка. Нормально сделанная приспособа - представляет собой стакан с этой ручкой, надеваемый на направляющий штырь, и СВОБОДНО на нем вращающийся. (Штырь, кстати, лучше не толстый. Чем больше соотношение длина/диаметр - тем меньше склонность к перекосу.) при работе - ручка опирается на направляйку. ( Я тупо зажимаю в РД стальной брусок). "Идя" по резьбе, ручка скользит по направляющей, и когда та кончается - соскальзывает, и "стакан" с плашкой начинает просто вращатся вместе с заготовкой. Очень удобно при нарезании серии резьб. Плашку "наживил" , и можешь заниматься следующей заготовкой. Резьба сама нарежется ровно такой длинны, какая задана установкой направляйки. Дальше. Стружка прекрасно сыплется и внутрь приспособы. И таммешает, и вообще клинит. Потому сразу после плашки, внизу, должна быть приличная "дыра" для высыпания. Стакан с ручкой, никак не зафиксированый на водиле - одним движением можно сдернуть и вытряхнуть. У тебя - придется снимать байонет. Сам байонет - оно , конечно, красиво. Но "попробывавшие" "обезьяну" люди, вторую уже делают с накидной гайкой ( типа как на цанговом патроне.) ибо в гайку, перед плашкой, можно поставить "пилот". В самом простом варианте - это шайба с отверстием, равным диаметру заготовки. С ним - просто невозможно получить кривую резьбу, как у тебя вышла в начале. Пилот будет идти по калиброванному штырю и просто не даст плашке "гульнуть" куда ей вздумается. Теперь пару советов... Рудольф, таки попробуй "распробовать" быстрорез! Честно. Будешь доволен. Твердосплав, штука хорошая, но маленькие станки тупо не позволяют работать на режимах, где он раскрывается во всей красе. А быстрорез - во первых прощает многое. С ним такие сколы тупо не происходят. Во вторых - он легко точится, правится и выводится хоть в полированную бритву. А это само то что нам надо! И пока в работу не пойдет реально подкаленная сталюка - быстрорез будет заруливать твердосплав как хочет! Еще посоветую, как нибудь настроить МП на второй конус морзе, и выточить десяток заготовок- хвостовиков. ( Шоб не искать, от какого сверла отпилить) И к конусу - плюс пару см. "нетронутого". Потом, потиху, найдешь что в них вставить. Переставлять инструмент в сверлильном патроне - и долго и консольность огромная. У меня в "персональных" конусах, живут, закрепленные винтиком, все центровочные сверла, зенковки, и даже сверла под наиболее используемые резьбы.
    2
  4038. 2
  4039. 2
  4040. 2
  4041. 2
  4042. 2
  4043. 2
  4044. 2
  4045. 2
  4046. 2
  4047. 2
  4048. 2
  4049.  @gotahongfabio6799  согласен,на счёт халтурщиков...тут ещё зависит от клиента,если он любознательный и владеет хоть какой-то инфой об монтаже,то он сразу и легко увидит халтуру. И по поводу вакуумного насоса,для кондиционера на 410 газе(они сейчас в основном пока и продаются) насос должен быть двухступенчатый,одноступенчатый вам не выкачает не чего, и вакуумный насос не предназначен для определения герметичности контура(трассы)кондиционера...,насос не создаст полный вакуум который равен минус 1 кг/см.кв,простой стрелочный манометр не увидит падения давления(кроме электронного),и даже если вы обнаружите или заподозрите падение давления,то определить место не герметичности ,у вас не получится,потому как вакуум "сосёт в себя".Для определения герметичности,нужно применять газ например сухой азот,им возможно установить максимальное давление для кондиционера в 40 кг см.кв,и найти место утечки,ну например мыльным раствором. дешевые кондиц,заполонившие магазины,есть не качественная, малоэффективное(как правило мощность у таких конд.завышена производителем,для продаж)оборудование.
    2
  4050. 2
  4051. 2
  4052. 2
  4053. 2
  4054. 2
  4055. 2
  4056. 2
  4057. 2
  4058. 2
  4059. 2
  4060. 2
  4061. 2
  4062. 2
  4063. 2
  4064. 2
  4065. 2
  4066. 2
  4067. 2
  4068. 2
  4069. Могу предложить интересную тему для видоса. . Сверлим каленую легированную сталь. Твердостью 60-63 по Роквеллу. За 27 копеек.) Преувеличение конечно, но сработанный бур по железобетону подлеченный на алмазном круге , справляется аж бегом, а учитывая что на бурах напайки массивные и не так склонны к выкрашиванию, получаем очень заманчивую перспективу за копейки. Подсказка применять сож, и почти главный секрет высокая скорость , стружка должна быть мелкая и фиолетовая. Высокая скорость обеспечивает частичный отпуск металла. Ну а интрига это форма переточенного бура. Как обточить напайки что бы все было ок. Подсказка в контексте этого исследования было бы не плохо попробовать свелись каленую сталь копеечными перьевыми свёрлами для кафеля. Я сверю каленую ножевую сталь концерна Бёллер Уденхольм м390, 398 и Крусибловскую срм10v, 30, 125, 90. Это топовые порошковые стали хай энд. Стальной индустрии. Если для видоса использовать что то из указанного, это будет очень круто , ну а если хочется настоящего экстрима и шоу , то сверлить надо срм 121 Rex , закаленную до 65 ед.по Роквеллу. Это будет весело и возможно не в над железякой ипоэксперкментируете, а она вас потестит.))) гляньте для чего ее придумали и ее хим состав. Ее называют порошковым монстром. В закаленном состоянии она близка к твердосплавам и занимает промежуточное положение между быстрорезами и твердосплавами. И это вам не ерундовый напильник.
    2
  4070. 2
  4071.  @kak_smog  нет я просто делаю ножи.это мое хобби. А много буковок потому что мне понравилось , очень понравились ваши видео. То как вы подходите к вопросу обстоятельно, добротно, даже масштабно я бы сказал. Тратите серьезные средства и время и делаете это с нескрываемым удовольствием. Это приятно , полезно и интересно смотреть . Это не невнятное бурчание на плохо протертую дергающуюся камеру телефона. А предложения мною тематика показалась мне естественным продолжением ваших тем . Ну и законы жанра предполагают повышения градуса))), и определения самый, чемпион, лидер, топ, супер привлекают внимание и расширяют аудиторию. И в вашем исполнении раскрытие этой темы может получиться увлекательным, зрелищным, полезным и достаточно глубоким. Вспомнить например Дискавери или разрушителей мифов. Они тому пример. Это при условии что вам это интересно. А аудитории это точно будет интересно она любит различные тесты, челленджи где принимают участие звёзды. )))
    2
  4072. П.С. Я теперь покупая свёрла буду брать с собой мощную лупу. ))) и буду стараться покупать индустриальные немецкие свела. По Р18 субъективно действительно , заметно дольше бошей и хауссеров держит заточку. У неё очень сбалансированный химсостав и конское содержание вольфрама. Очень конское почти 1/5 свёрла это вольфрам. А близкое к 1 % содержанию углерода насыщает сплав очень злыми карбидами , карбидами вольфрама в весьма суровом количестве. А ведь известно что режет не металл а карбиды которые в нем рассредоточены. И нструмент становиться тупым когда они выкрашиваются. ( представим себе пластилин в который намешаем битого стекла ) пластилин металл, а стекло карбиды. И потухаем это металлической щеткой пластилин удаляется проступает стекло ( это мы заточили инструмент) повыковыривали стекло - затупили.))) и по новой)). И если я не ошибаюсь такого содержания вольфрама нет даже в суперсталях порошковых. И если сталь р18 сделать методом порошковой металлургии ( это даст равномерное распределение карбидов и их однородность и размер) получились бы два свёрла р18 с колоссальными отличиями в характеристиках.
    2
  4073. 2
  4074. 2
  4075. 2
  4076. 2
  4077. 2
  4078. 2
  4079. А на гайку задней бабки зря грешишь, хоть она и неудобнее закрепляется, но жесткость при этом больше. У меня токарный ещё чуть меньше (MML 1830V), там как раз рычаг, но жесткости закрепления он не даёт, и бабка даже в зажатом состоянии скользит по станине. А по поводу линейки на задней бабке - на моём станке она есть, но её, негодяи-производители, сделали дюймовой, а чуть ниже (да так, что приходится присесть) есть линейка метрическая, но в итоге я всё равно ориентируюсь по лимбу). По поводу шестерней - это да, геморрой ещё тот, ради штучного заказа менять шестерни - это такое себе дело... Тут нужно смотреть в сторону авито и т. п. на советские станки, даже у самых небольших моделей есть коробка подач. По идее, люфт на ручках/лимбах можно выбрать гайками (и они вроде как есть на твоём станке), у меня на станке там гайки под 13 ключ, чутка подтянешь и всё - и двигается жестко, и люфта на лимбе практически нет. Опять же, для жесткости гайку малой продольной нужно подтянуть, а при точении конуса ослабить. У меня станок на 600 Вт, тоже не хватает, и тоже было пару раз, когда он останавливался при отрезании, и, естественно, отправлял резец в мир иной... Но, конечно, самый главный геморрои - нет коробки подач и маленькое (21 мм) отверстие в шпинделе, и + неточная градусная линейка для точения конусов.
    2
  4080. 2
  4081. 2
  4082. 2
  4083. 2
  4084. 2
  4085. 2
  4086. 2
  4087. 2
  4088. 2
  4089. 2
  4090. 2
  4091. 2
  4092. 2
  4093. 2
  4094. 2
  4095. 2
  4096. 2
  4097. 2
  4098. 2
  4099. 2
  4100. 2
  4101. 2
  4102. 2
  4103. 2
  4104. 2
  4105. 2
  4106. Немножко снобизма, возможно во имя истины... :). И так по прядку: Твёрдость не совсем то (вернее совсем не то!), а это лишь характеристика способности одного материала проникать в другой и не более того. Ни какой ответственности за сохранение режущей кромки она не несёт. А чаще напротив - слишком твердая кромка выкрашивается моментально. По этому у инструментальных углеродистых и легированных сталей в термообработке обязательно присутствуют процессы отпуска после закалки, которые как раз чувствительно снижают твёрдость, и это как раз во имя стойкости кромки. (Надо тут упомянуть, что у класса вольфрамосодержащих быстрорежущих сталей отпуск тоже есть но там работает всё иначе.) И так в части Р18 всё совсем не так просто. И старые дедушки были во многом правы, но им похоже после произнесённой фразы про "лучшие", либо не давали развить сакральную мысль, либо убегали искать Р18, не дослушав спикера до конца. На самом деле Вы, похоже хоть и не осмысленно, но очень близко подобрались к важнейшей сути, когда упомянули в своём трактате замысловатый параметр "шлифуемость". Но к сожалению, как минимум в этой серии, так и не развили этот момент. Как говориться "не размотали этот важнейший для обрабатывающей промышленности клубок". Ещё хочется (простите) "прицепиться" к вашему тезису о том , что может быть написано Р18, а на самом деле изготовлено, как вы сказали - из какашко-каштановой стали. Да и это, наверное, может быть. Но гораздо интересней бывает когда состав стали полностью соответствует заявленному, а инструмент не оправдывает ожидания. Да и чего китайцам жмотничать с вольфрамом если около 70% разведанных мировых запасов вольфрама находятся в Поднебесной, а технология его извлечения в последние десятилетия значительно удешевилась. Но в производстве быстрорежущего инструмента стоимость применяемой стали совсем не дорогой элемент. Там есть где сэкономить без обмана с составом сырья. По этому для меня "миф о советских свёрлах" пока не развеян и для меня и "теперь не всё ясно..."
    2
  4107. 2
  4108. 2
  4109. 2
  4110. 2
  4111. 2
  4112. 2
  4113. 2
  4114. 2
  4115. 2
  4116. 2
  4117. 2
  4118. 2
  4119. 2
  4120. 2
  4121. 2
  4122. 2
  4123. 2
  4124. 2
  4125. 2
  4126. 2
  4127. 2
  4128. 2
  4129. 2
  4130. 2
  4131. 2
  4132. 2
  4133. 2
  4134. 2
  4135. 2
  4136. 2
  4137. 2
  4138. 2
  4139. 2
  4140. 2
  4141. 2
  4142. 2
  4143. Не понял, с чего вы взяли, что там карбиды вольфрама? Мне кажется, что это обычный напильник из японской углеродистой стали. Они умеют раз в десять, по сравнению с нашими инструментальными углеродистыми сталями, снижать содержание серы и фосфора, что приводит к снижению хрупкости и повышению стойкости изготавливаемых инструментов. Взять например знаменитые японские стали, разработанные когда-то фирмой Хитачи: Сталь "белая бумага", "желтая бумага", "голубая бумага" А значит можно себе позволить проводить их отпуск после закалки на более высокое число Роквела. Да и науглеродить ещё немножко после этого можно. Вольфрамовые карбиды давали бы твёрдости выше 80-ти . Судя по увеличенным фото насечка не фрезерованная и даже не насечена. Это выполнено накаткой. Стойкость такого напильника безусловно выше чем у других, а вот производительность ниже. Да, ещё пару фраз про алмазные и те.... "карбид-вольфрамовые" - это всё же условно напильники. Когда они появились - говорилось ещё одно существенное слово, которое сейчас почему-то опускают (видимо происки недобросовестного маркетинга). И так ранее они назывались абразивными напильниками. А это значит что алмазный напильник предлагает нам абразивное резание (ещё называется шлифовка). Классический же напильник это не абразивный, а лезвийный (многолезвийный) инструмент. И он предназначен для лезвийного резания. В ряде случаев это очень важно.
    2
  4144. 2
  4145. 2
  4146. 2
  4147. 2
  4148. 2
  4149. 2
  4150. 2
  4151. 2
  4152. 2
  4153. 2
  4154. 2
  4155. 2
  4156. 2
  4157. 2
  4158. 2
  4159. 2
  4160. 2
  4161. 2
  4162. 2
  4163. 2
  4164. 2
  4165. 2
  4166. 2
  4167. 2
  4168. 2
  4169. 2
  4170. 2
  4171. 2
  4172. 2
  4173. 2
  4174. 2
  4175. 2
  4176. 2
  4177. 2
  4178. 2
  4179. 2
  4180. 2
  4181. 2
  4182. 2
  4183. 2
  4184. 2
  4185. 2
  4186. 2
  4187. 2
  4188. 2
  4189. 2
  4190. 2
  4191. 2
  4192. И так, Рудольф. Я досмотрел ваше видео до 9:36 вы сказали все верно. Я не буду смотреть дальше ибо имею опыт (скорее всего больше вашего), поработав в почти сдохшем предприятии, Барышском Редукторном Заводе, почти 9 лет (сейчас мне 28). На тех самых Фрезерных, Токарных, Сверлильных станках, где вероятность получения травмы высокая, И вот вам мою заключение: ИЗ ЗА ТОГО ЧТО НЕКОТОРЫХ БЕЗМОЗГЛЫХ ПИ?ДАРОВ-ТОРОПЫГ НАМАТЫВАЛО НА ШПИНДЕЛИ (И ТО, ЧТО ИЗ НИХ ПРОДОЛЖАЕТСЯ), В ЗАВОДЕ ЗАПРЕТИЛИ ВЫДАВАТЬ ХОТЬ КАКУЮ-ТО ЗАЩИТУ РУК НА ДАННЫХ УЧАСТСТКАХ. РАБОЧИЕ ПОКУПАЛИ САМИ ЗА СВОИ ДЕНЕШКИ СО СВОЕЙ ЗАРПЛАТЫ (мизерной) ПЕРЧАТКИ, И МЕЖДУ ДЕЛОМ ТИХО СЛУШАЛИ ИЗРЕКАНИЯ БЕЗДАРНЫХ ПИДОРОВ-МАСТЕРОВ КОТОРЫЕ ИМ УТВЕРЖДАЛИ ЧТО РАБОТАТЬ В ПЕРЧАТКАХ НИЗЯАААААА. А что можно? Резаться об кромку вострой каленой стали инструмента? ЗНАЕТЕ ШТО, РЕБЯТИШКИ, ИДИ ВЫ НА*УЙ. (ТАМ БУКВА "Х"). ЕСЛИ У ВАС, ТЕ КТО ВИЗЖЫТ КАК ШЛ*ХИ ПРИ ВИДЕ КОРАБЛЯ НА ГОРИЗОНТЕ НЕ ХВАТАЕТ МОЗГОВ НА ТО ЧТО БЫ НЕ ЛЕЗТЬ СВОИМИ КЛЕШНЯМИ ПОД ВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОМОМЕНТНОГО ИСНТРУМЕНТА, ТО ВЫ ПРОСТО БЕЗМОГЛАЯ СКОТИНА, КОТОРОЙ МЕСТО НЕ НА ВЫСОКООСНАЩЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ, А В ХЛЕВУ ГДЕ ДЕРЖАТ СКОТ НА УБОЙ. Вот, как то так...
    2
  4193. 2
  4194. 2
  4195. 2
  4196. 2
  4197. Здравствуйте! Очень интересное видео! По поводу "мелких трещин" на цилиндрической поверхности- это от тупого резца. Когда на токарном обрабатывают тупым резцом, он метал не срезает как положено, а как бы сдирает его размазывая по поверхности. И такие наплывы его образуются. Так как поверхность эта абсолютно свободная и диаметр не важен можно для эстетики шкуркой или напильником зашлифовать установив винт в токарный станок. А по поводу рукоятки переключения передач: под пружинкой которую поджимает винт, должен быть шарик. Это фиксация положения рукоятки при выборе передачи. В оригинальной крышке должны быть ответные углубления, куда шарик бы попадал и таким образом фиксировал положение рукоятки. Крышка должна быть чугунная. А из оргстекла в учебных заведениях делают, чтобы демонстрировать работу механизмов ученикам.
    2
  4198. Хорошо получилось. Но хотелось бы сказать несколько слов по поводу базовых поверхностей (поверхности, которые четко определяют положение деталей относительно других). (13:10) Не нужно зашлифовывать ручными методами поверхность после фрезы, оно улучшает качество поверхности, но из-за этого страдает точность (плоскостность в данном случае), которая всё-таки первична в этих вещах. Так как относительно этой поверхности базируется колонна с валами, шпинделем и тд, эти отклонения уже скажутся на точности обработанной детали. (21:02) Ещё не нужно закрашивать места крепления крышки подшипников, так как это тоже базовая поверхность. Самый простой способ понять, что закрашивать, а что нет, это смотреть на наличие механической обработки. Если она присутствует, значит она служит для какой-то цели (технические требования, требования технологии изготовления или измерения, что не важно в данный момент). Если обычное литьё, можно смело красить.
    2
  4199. 2
  4200. 2
  4201. 2
  4202. 2
  4203. 2
  4204. 2
  4205. 2
  4206. 2
  4207. 2
  4208. 2
  4209. 2
  4210. 2
  4211. 2
  4212. 2
  4213. 2
  4214. 2
  4215. 2
  4216. 2
  4217. 2
  4218. 2
  4219. 2
  4220. Все увиденные мною в ролике сделанные на трубе развальцовки далеки от идеала. Зеркала нет. Секреты идеальной вальцовки просты : 1. хороший труборез с подпружиненым роликом, что бы подачу делать минимальной.Тогда грат вообще маленький и отрезано ровно, либо подачу ролика рукой делать маленькую и долго резать, так сказать чистовой рез. 2 снять грат правильно, в ролике исцарапана внутренняя часть трубы- этого быть не должно, как и опилок их потом ни каким пылесосом не выдуть, нужен специальный ример, можно снять грат и просто острым ножом с лезвием олфа например. 3 хорошая эксцентриковая вальцовка Риджид 485 или у того же Ротенбегера. Ну и правильные руки с приделаной головой в нужном месте, без этого всего идеальной вальцовки не получить. Выпуск трубы 2мм , изготовленный конус должен полность совпадать с размером конуса на гайке, но при этом чуть меньше что бы гайка свободно крутилась на трубе от руки...
    2
  4221. 2
  4222. 2
  4223. 2
  4224. 2
  4225. 2
  4226. 2
  4227. 2
  4228. 2
  4229. 2
  4230. 2
  4231. 2
  4232. 2
  4233. 2
  4234. 2
  4235. 2
  4236. 2
  4237. 2
  4238. 2
  4239. 2
  4240. 2
  4241. 2
  4242. 2
  4243. 2
  4244. 2
  4245. 2
  4246. 2
  4247. 2
  4248. 2
  4249. 2
  4250. 2
  4251. 2
  4252. 2
  4253. 2
  4254. 2
  4255. 2
  4256. 2
  4257. 2
  4258. 2
  4259. 2
  4260. 2
  4261. 2
  4262. 2
  4263. 2
  4264. 2
  4265. 2
  4266. 2
  4267. 2
  4268. 2
  4269. 2
  4270. 2
  4271. 2
  4272. 2
  4273. 2
  4274. 2
  4275. 2
  4276. 2
  4277. 2
  4278. 2
  4279. 2
  4280. 2
  4281. 2
  4282. 2
  4283. 2
  4284. 2
  4285. 2
  4286. 2
  4287. 2
  4288. 2
  4289. 2
  4290. 2
  4291. 2
  4292. 2
  4293. 2
  4294. 2
  4295. 2
  4296. 2
  4297. 2
  4298. 2
  4299. 2
  4300. 2
  4301. 2
  4302. 2
  4303. 2
  4304. 2
  4305. 2
  4306. 2
  4307. 2
  4308. 2
  4309. Не согласится то я позволю, я добрый. А вот давать вредные советы - не позволю! Я себя не на помойке нашел и Рудольф мне ниче плохого не сделал. И гуглить мнемниче немнадо, я электромехаником полжизни отработал . На счет "оперативного переключения звезда/треугольник, вы "слышали звон, но не поняли - где он". Прием то есть, используется для снижения пусковых токов, но работает на номинальных напряжениях обмоток. А с ними все интересно. Загуглите "шильдик асинхронного двигателя" потом ткните в "картинки", и поразглядуйте их. В числе прочего - найдете такой рисуночек: ∆/Y. Он означает что двигатель можно соединять и треугольником и звездой. А дальше будет стоять напряжение таких подключений... либо 220/380, либо 380/660. И если у вас мотор первого типа ( а у Рудольфа такой) и нет трехфазного автотрансформатора, делающего 3на220 из 3на380 - то включить мотор треугольником на 380 - значит спалить его!
    2
  4310. 2
  4311. 2
  4312. 2
  4313. 2
  4314. 2
  4315. 2
  4316.  @АнатолийПтицин-е3ы  Не все, но, к сожалению, большинство. Я не вор. Работал с конца 80-х преподавателем. Воровать было нечего, кроме мела. Иногда брал кусочек домой. С начала 90-х родители студентов начали нести подарки, да и сами студенты перед экзаменами обязательно дарили преподу кулёчек с коньяком, кофе и пр. Года полтора брал, как все, но потом осознал, куда я качусь, и перестал брать подарки принципиально. И с тех пор к моим рукам ничего не пристало. Но среди коллег другого такого я не видел: брали все. Аналогично врачи, о которых имею понятие, т.к. родственник врач. Ещё в 80-х мой приятель часто угощал меня дефицитной колбасой. Как-то спросил его, где он колбасу берёт, ведь в магазинах её нет. Ответ поразил: каждое утро делает пробежку, в том числе вдоль забора мясокомбината, где лежат пакеты с мясом и колбасой, которые рабочие ночной смены перебрасывают через забор, чтобы потом забрать. Берёт пакет и кормит семью и друзей. Привёл студентов на практику на завод. Ко мне подходит главный механик и просит принести завтра сверло и мечик на 6. Спрашиваю: у вас же инструменталка рядом, какие проблемы? Он говорит: в инструменталке все свёрла и мечики только огромные, мелкие давно разворовали... Т.е. практически все или воры или взяточники. Народ развратился, и это катастрофа.
    2
  4317. 2
  4318. 2
  4319. 2
  4320. 2
  4321. 2
  4322. 2
  4323. 2
  4324. 2
  4325. 2
  4326. 2
  4327. 2
  4328. А ты пробовал устранять биение самими крепëжными винтами? По подобию 4 кулачкового патрона... Находишь по индикатору максимальное отклонение в сторону по часовой стрелке, и на противоположной стороне немного ослабляешь винт, а тот который со стороны ножки индикатора, наоборот поднимаешь. Да там конечно три винта и прям как на 4 кулачковом не получается, но делаешь всë интуитивно, тоесть если надо отпускаешь (оочень немного) сразу два винта, и тот который ближе к ножке поджимаешь. Когда результат удовлетворительный то окуратно поджимаейшь все по кругу примерно с одним усилием. Незнаю почему у тебя не получается, так как работа достаточно лëгкая, единственное что нужно мерить наружный микрометром, а в шпинделе хотябы штихмусом, а если нет измериловки то сначала точишь калибр чтоб в шпиндель заходил не по лëгкой скользящей, а так чтобы от руки прям с лëгким усилием заходил, а потом уже точить по нему цанговый патрон, тогда даже если по штангену будет разница сотка то это будет хороший результат. Ещё у меня есть предположение что в шпинделе не особо то и цилиндр, возможно даже есть небольшой конус только обратный, то есть во внутрь на увеличения. Поставь индикатор в отверстие шпинделя в самом начале, и потихоньку опускай пиноль, и погляди какая конусность в шпиндельном отверстии, если сотка то нормально. Можно купить сверлильный патрон как ты покупал, только хороший и сделать опять переходник только на конус патрона В16. У моего товарища есть сверлилка 2м112 и он еë хорошенько поняньчил, новый шпиндель, дуплексные подшипники итд. Так вот у него в сверлильном патроне на сверле биение 2 сотки. Это я к тому что если брать не самый дешевый патрон с конусной посадкой то он достаточно точный. Патрон этот он купил В18 за 17$ Но настольный сверлильный станок и не должен обладать такой точностью, до десятки вполне допустимо, так как по кернению когда сверло хоть немного заходит оно уже не бьëт, так как центрируется.
    2
  4329. 2
  4330. 2
  4331. 2
  4332. 2
  4333. 2
  4334. 2
  4335. Ты задал очень сложный и интересный вопрос.... Очень. Станки этого типа, с круглым хоботом, активно выпускаются во всем мире, в классе "настольников". Т.е. конструкция вполне себе нормальная. НО ! Именно НГФ - станок учебный. Как сказано в ролике - "посмотрите дети, как все должно работать". Его не делали плохо. Его сделали ПРОСТО ! Упростив многое до предела и не заботясь особо о точности. Потому -взяв станок "как есть", можно здорово скривить морду " ой бля!!! Херня!". Работать то можно, но понимаешь, что этот"кое как", и можно то и гораздо лучше! И вот тут вступает в действие первый плюс этого станка, как станка для домашней мастерской. Он очень хороши"по мясу", и очень легко и многими способами позволяет привести себя в отличное состояние. Подшипники подач, регулируемые гайки, монтаж автоподач, увеличение ходов.... Стол легко превращается в трехпазовый, в коробку можно еще передач вмонтировать., Мотор ( благодаря внешнему расположению) вешается абсолютно любой... Второй плюс для домашнего мастера - станок позволяет проделывать с собой просто гигантское количество "панкухи". Очень легко приделать любую вертикальную голову ( сразу с возможностью наклона) , монтаж приспособ, превращающих станок в долбежный, прямошлифовальный, круглошлифовальный, еще чертпоймикакой... Если габариты потребных тебе деталей, влазят в поле обработки этого станка ( таки он весьма маленький), и руки не из жопы ( а главное - нравится сам процесс возни с железками и превращения "в конфетку") то я считаю этот станок ( напомню - речь по круглохоботные версии) самым лучшим Для домашней мастерской. Но если нужен станок чтоб сразу "взял и работац", то его брать не стоит. Он требует приложения рук.
    2
  4336. 2
  4337. 2
  4338. 2
  4339. 2
  4340. 2
  4341. 2
  4342. 2
  4343. 2
  4344. 2
  4345. 2
  4346. Токарный станок - это что-то необыкновенное, возможно как свой рояль для музыканта..)). Второй год владею токарным STALEX 280x600G - это анлог этого Bernardo 600G. У меня тоже не было до этого других станков поэтому не могу назваться экспертом по станкам, но тем не менее считаю, что станок достоин внимания, но с оговоркой, что вы готовы его дорабатывать. Видимо, к сожалению, это норма для китайкий станков. Можно подумать, что этот станок под каким-то другим брендом лучшего качества, но мне теперь достаточно одного взгляда на фото, чтобы сказать, что скорее всего все они одного качества. Итак, по порядку, вот несоменные достоинства станка: 1. Реально один из самых больших и тяжелых хоббийных станков на сегодняшний день, 220 кг. 2. Асинхронный двигатель 750 вт вроде бы не фантан, но в паре с настоящей 12-скоростной коробкой передач его хватает заглаза. Чем меньше обороты, тем более конский крутящий момент. Это очень важно учитывая, что максимальный диаметр обработки 280 мм., возможно резать на низких оборотах, даже навивать пружины и т.п. Привод от двигателя двумя параллельными ремнями. 3. Собственно главные рабочие характеристики - 280 мм над станиной, над суппортом 160 мм. - это очень здорово! Фланцы большого диаметра и подобное - легко. Приобрел планшайбу от JET 270 мм и на ней запросто обрабатываю достаточно габаритные детали, из последнего - протачивал тормозной барабан от мотоцикла ИЖ. Маскимальная длина обработки 600 мм - достаточно для большинства задач. 4. Не только продольная автоматическая подача, но и поперечная! Величина поперечной подачи вдвое меньше, чем продольной. 5. Два люнета в комплекте. 6. Светодиодный светильник. 7. Управлением передним и обратным ходом очень крутым рычагом, как на больших станках. Это очень, удобно! 8. Вообще управление станком удобное, менять шестерни надо только если надо нарезать резьбу и делать это не сложно. Ручки переключаются достаточно легко. Задняя бабка фиксируется рычагом. 9. Хорошая электроавтоматика, защита от перегрузки, концевики. 10. Хорошо подходят резцы 16 мм., чаще всего даже не требуется подкладывать никаких пластин. Теперь минусы: 1. Самый главный и обескураживающий. Как я написал выше могу по фото судить о качестве, сейчас и вы сможете. Если внимательно посмотреть на таблицы подач на лицевой панели, то заметна одна странность, что в верхней таблице подач для резания, что в таблице для нарезания метрических резьб одни и те же комбинации шестерен и положений ручек коробки подач. Такого быть не может и по факту на станке есть только подачи для нарезания резьб! Соответственно точить можно при минимальной подаче 0.25 мм - это очень не здорово. К счастью получить подачи как на верхней таблице не трудно - есть такая комбинация шестерен, но нужно произвести доработки корпуса станка, чтобы шестерни поместились на своих местах! До сих пор не понял, это брак или какая-то изощренная подстава ). В руководстве по эксплуатации вообще ничего внятного не сказано о том как настраивать гитару, просто умолчали. 2. Отверстие в шпинделе 26 мм., хотелось бы больше. 2. При всей массивности станка есть проблемы с жесткостью в районе резцедержателя и малой продольной подачи. С отрезными резцами подружиться не получится без доработки этого узла. 3. Светодиодный фонарь я уже похвалил, но его надо также поругать за неправильное место установки, надо передвинуть в сторону задней бабки. 4. В три узла заливается масло, станок надо часто протирать тряпочкой и иногда контролировать уровень... 5. Рычаг, который я расхвалил в п.7 тем не менее имеет коварство, его легко непреднамеренно подать на включение телом, когда производишь, например измерение детали. Этого не случится, если взять за правило всегда откидывать защитный экран над патроном, на нем имеется концевик.
    2
  4347. 2
  4348. 2
  4349. Vsm ceramic. Так же круги из керамики Германия для ушм. Есть cubitron и cubitron 2. Второй, говорят больше по ресурсу и производительнее. Какая зернистости алмазной чашки? Если иметь гругое зерно, то такой резец обдерет буквально за пару минут. Даже на таком маломощном станке можно было сделать паз под шкиф. 1 вариант. Как ты сделал, повернув малую продольную. И 2 вариант. Фасонным резцом, но углубляясь по миллиметру, формируя в чистовую одну из боковых граней пошагово понемногу. Вначале обычным узким отрезным резцом делаешь в грубую канавку, а затем углубляешься слева на 1 мм. Потом сместил резец чуть вправо и снова угубил его на 1 - 2 мм, а потом плавно подвёл к левой гране до того момента, когда обе ступеньки от двух проходов не сольют я в одну плоскость. И тд, углубляясь все глубже и глубже по пару мм. Это предотвратит дробление. И поджима центром для большей жёсткости.
    2
  4350. 2
  4351. 2
  4352. 2
  4353. 2
  4354. 2
  4355. 2
  4356. 2
  4357. 2
  4358. 2
  4359. 2
  4360. 2
  4361. 2
  4362. 2
  4363. 2
  4364. 2
  4365. 2
  4366. 2
  4367. 2
  4368. 2
  4369. 2
  4370. 2
  4371. 2
  4372. 2
  4373. 2
  4374. 2
  4375. 2
  4376. 2
  4377. 2
  4378. 2
  4379. 2
  4380. 2
  4381. 2
  4382. 2
  4383. 2
  4384. 2
  4385. 2
  4386. 2
  4387. 2
  4388. 2
  4389. 2
  4390. 2
  4391. 2
  4392. 2
  4393. 2
  4394. 2
  4395. ДВС, Рудольф при сверление отверстия под резцедержку ты взял очень длинное сверло. Если тебе не хватает длины сверла, то сначала сверлится в любом случае сверлом стандартной длины или короче. Меня расточник учил, что берут сверла с разницей около 25мм и так шаг за шагом увеличивает глубину. Тебе надо было сначала сделать отверстие обычным сверлом. И можно в теории даже не сверлить до конца, те 25мм дали бы тебе достаточную центровку при рассверливании (если не брать в расчет, что тебе бы нужна была шероховатость отверстия). P.S. Та же ошибка и при сверлении под резец. Отверстия в оправках обычно либо растачивают, либо развертывают. P.S.S. отверстия под два винта проще было делать до разрезания детали. Так ты имеешь большую Жесткость и не будет вибрации, что было наглядно видно при фрезеровании отверстия под шляпку. P.S.S.S. опять длинные сверла при сверлении державки. Так же при обработки в тисках, при больших вылетах заготовки (а тем более обработки на этих вылетах, в данном случае ещё не так опасно) советую подставлять подпорки в виде винтовых домкратиков (удобная вещь и проста в изготовлении или покупке). При нарезании резьбы сначала делается фаска, равная или больше шагу резьбы (для захода метчика), а затем нарезается резьба.
    2
  4396. 2
  4397. 2
  4398. Необходимый и достаточный для этого станка результат достигнут. Прешлифовка с таким инструментарием ни к чему хорошему не приведет. Шлифовка это про сотки и микроны (и меньше) недоступные прямошлифмашине с ее жидкими непрецизионными подшипниками, тонким валом, сопливым (в плане жесткости) корпусом, вибрациями от отсутствия балансировки, отсутствии автоматической подачи. Чтобы сделать хоть что-то - нужно будет найти правильный круг (камень), изготовить под него максимально жесткую и длинную оправку, отбалансировать все что только возможно, прикрутить регулируемую автоподачу, затянуть все подвижные соединения, сделать приспособление для правки круга с алмазным карандашом, для выставления угла обзавестись микронным индикатором, ибо с соточным там делать просто нечего, особенно если обратить внимание на то, что любой индикатор имеет свою погрешность (посмотри инструкции к брендовым, например Mitutoyo 513-501). Убить конус завалив его угол при шлифовке или получив на выходе низкий класс чистоты - элементарно! И, конечно, не вздумай лазить в шпиндель абразивными пастами, как тут уже что-то посоветовал. Шпиндель практически сырой, весь абразив останется в его теле и будет драть конуса оправок. Пусть это все и не очень актуально для редко используемого хобби станка, но подход, я считаю, не должен отличаться - нужно делать правильные вещи и стараться делать правильно, а не по принципу "и так сойдет" раз оборудование не промышленное/дорогое. Кстати, про использование воротка с разверткой, а не ключа - все правильно сказали. Усилие нужно передавать максимально нейтрально, параллельно оси разворачиваемого отверстия, без перекосов и, желательно, непрерывно, на малых оборотах.
    2
  4399. 2
  4400. 2
  4401. 2
  4402. 2
  4403. 2
  4404. 2
  4405. 2
  4406. 2
  4407. 2
  4408. 2
  4409. 2
  4410. 2
  4411. 2
  4412. 2
  4413. 2
  4414. 2
  4415. 2
  4416. 2
  4417. 2
  4418. 2
  4419. 2
  4420. 2
  4421. 2
  4422. 2
  4423. 2
  4424. 2
  4425. 2
  4426. 2
  4427. 2
  4428. 2
  4429. 2
  4430. 2
  4431. 2
  4432. 2
  4433. 2
  4434. 2
  4435. 2
  4436. 2
  4437. 2
  4438. 2
  4439. 2
  4440. 2
  4441. 2
  4442. 2
  4443. 2
  4444. 2
  4445. 2
  4446. 2
  4447. 2
  4448. 2
  4449. 2
  4450. 2
  4451. 2
  4452. 2
  4453. 2
  4454. 2
  4455. 2
  4456. 2
  4457. 2
  4458. 2
  4459. 2
  4460. 2
  4461. 2
  4462. 2
  4463. 2
  4464. 2
  4465. 2
  4466. 2
  4467. 2
  4468. 2
  4469. 2
  4470. 2
  4471. 2
  4472. 2
  4473. 2
  4474. 2
  4475. 2
  4476. 2
  4477. 2
  4478. 2
  4479. Исследование огонь. Но все таки очень зря такое пренебрежительное отношение к скорости реза. Отличие дисков в 1.5 раза(если не брать в расчет универсальные). Т.е. ту же работы ты будешь делать в 1.5 раза дольше. А время = деньги. И если посчитать не на один диск, а на дистанции, то цифры то же очень и очень приличные по экономии времени выйдут. А значит по экономии денег на зарплате рабочим или своего рабочего времени. Так же выносливость диска влияет на время работы. Чем менее диск выносливый, тем чаще его надо менять и закупать, а это опять же дополнительное потраченное время и деньги. Для гаражных мастеров эти параметры не столь важны, но раз уж ты заговорил о закупках на предприятия(госзакупках), то эти параметры не менее важны. И было бы не плохо увидеть сводную табличку не только по цене\выносливости, но и по цене\выносливости\времени.
    2
  4480. 2
  4481. 2
  4482. 2
  4483. 2
  4484. 2
  4485. 2
  4486. 2
  4487. 2
  4488. 2
  4489. 2
  4490. 2
  4491. 2
  4492. 2
  4493. 2
  4494. 2
  4495. 2
  4496. 2
  4497. 2
  4498. 2
  4499. 2
  4500. 2
  4501. 2
  4502. 2
  4503. 2
  4504. 2
  4505. 2
  4506. 2
  4507. 2
  4508. 2
  4509. 2
  4510. 2
  4511. 2
  4512. 2
  4513. 2
  4514. 2
  4515. 2
  4516. 2
  4517. 2
  4518. 2
  4519. 2
  4520. 2
  4521. 2
  4522. 2
  4523. 2
  4524. 2
  4525. 2
  4526. 2
  4527. 2
  4528. 2
  4529. 2
  4530. 2
  4531. 2
  4532. 2
  4533. 2
  4534. 2
  4535. 2
  4536. 2
  4537. 2
  4538. 2
  4539. Давно посматриваю твои видео - просто отличная манера подачи материала, музыка огонь!) Большое спасибо за качественные кадры. Теперь чуть критики по получившемуся изделию: 1) на мелких станочках всегда есть проблемы с жёсткостью. Чтобы их побороть, целесообразно проверить на краску (особенно после облагороживания хомута по внешке), как сопрягаются плоскости хомута и малой продольной подачи. Зачастую, после такой шлифовки, на детали остаются ямы и бугры, которые визуально не видны, но по факту есть. 2) Отверстия для резцов я б сделал не соосными получившейся скалке-удлинителю, а со смещением ближе к краю - тогда можно переточенным канавочным резцом работать и протачивать отверстия одним диаметром на большую глубину, от края резца до хомута. Кроме того, рекомендую сделать вторую скалку, но не с продольным расположением канала для резца, а с поперечным на конце - туда можно зажимать либо твердосплавные резцовые вставки, либо даже переточенное под резец сломанное центровочное сверло - получается прекрасная борштанга.
    2
  4540. 2
  4541. 2
  4542. 2
  4543. 2
  4544. 2
  4545. 2
  4546. 2
  4547. 2
  4548. 2
  4549. 2
  4550. 2
  4551. 2
  4552. 2
  4553. 2
  4554. 2
  4555. 2
  4556. 2
  4557. 2
  4558. 2
  4559. 2
  4560. 2
  4561. 2
  4562. Напайки на пиле сделаны в расчете на дерево, поэтому и летят зубья. Резать ваш станок начал не потому, что пила, а потому что реверс. Подумайте, как ведет себя отрезной резец при прямом вращении и при реверсе. При прямом вращении когда резец врезается в металл на него металл давит сверху вниз. Резцедержка вместе с резцом при этом наклоняется вперед. И резец еще сильнее врезается и резцедержка еще сильнее наклоняется и так далее. Балансировать в таком положении затруднительно, чуть передавил - хрясь... А теперь включим обратные обороты. Давление на резец снизу вверх. Резцедержка отклоняется назад от детали. Этот режим компенсирует ваши недочеты с балансом. Вы даже можете затормозить патрон (мотор там слабенький), но урона резцу не будет. Это пила крошится, потому что она по дереву. Сделайте себе нормальный отрезной петушок (режущая часть резца приварена к державке вверх ногами), и будет вам счастье. У меня куда более хилый станок, чем ваш, он даже дюраль не режет нормально, а я прекрасно режу на реверсе.
    2
  4563. 2
  4564. 2
  4565. 2
  4566. 2
  4567. 2
  4568. 2
  4569. 2
  4570. 2
  4571. 2
  4572. 2
  4573. 2
  4574. 2
  4575. 2
  4576. 2
  4577. 2
  4578. Ну, не зря беру Р6М5, поскольку живу на юге в таких краях, где можно купить даже российский напильник, что уж про свёрла и резцы Р6М5 говорить :) И мне очень нравятся. Возможно, просто локальное производство оснастки имеет место, уж больно новые эти российские свёрла. Кстати, буду иметь в виду насчёт Р9, хорошая же таблица по наглядности! Думаю, найдутся и такие, поскольку есть на рынке пара лавок, торгующих советской оснасткой с запасов. Но по итогам предпочтение всё же Р6М5 ввиду удачного сочетания свойств. Пока цветное почти не сверлю, но подумываю; значит, надо Р6М5К5 под это отдельно, точно не спутаю с Р6М5: цветом различаются свёрла, заточкой тоже будут различаться. Что касается ВК8 ценой 3.5млн р/т-то чувство, когда у самого пара трубных токарных резцов, чьи массивные державки состоят из монолитного ВК8, достались в наследство бонусом к настольной токарке Универсал-2 с авито, даже напайки на них тоже из ВК8)) От это реально тяжёленькие, даже по сравнению со стальными, вольфрам-весьма тяжёлый металл, свинец и то легче. Держу их, периодически тактильно взвесить)) И кусок для напайки, тоже тяжёленький тактильно, видимо, для нарезки трапецидальной винтовой резьбы.
    2
  4579. 2
  4580. 2
  4581. 2
  4582. 2
  4583. 2
  4584. 2
  4585. 2
  4586. 2
  4587. 2
  4588. 2
  4589. 2
  4590. 2
  4591. 2
  4592. 2
  4593. 2
  4594. 2
  4595. 2
  4596. 2
  4597. 2
  4598. 2
  4599. 2
  4600. 2
  4601. 2
  4602. 2
  4603. 2
  4604. 2
  4605. 2
  4606. 2
  4607. Планшайба - она сама по себе позволяет на себе закреплять деталь. А патрон дердится на детали, называемой "переходной фланец". Он потому и переходной, что на нем закрепляются патроны и те-же планшайбы. Если требуется одна какая-то определенная шестерня ( обычно на замену изношенной в какой нибудь механизм), и нет смысла ради нее покупать весь набор фрез - делается однозубая фреза. Затачивается по профилю изношеной шестерни, и делается работа. Медленнее, за то дешевле и "прямщас", а не когда фрезу найдешь. Если требуется шестерня на которую нет диска ( или надо диыференциальное деление) то можно изготовить "бумажный диск". Современное ПО и принтера позволяют весьма точно распечатать разметку на бумаге. И уже ее наклеить на имеющийся диск. Точки, на которых должна остановится рукоятка, подписуются для каждого зуба. Т.е. для восьмого ( к примеру) зуба, надо после седьмого сделать (к примеру) пять оборотов плюс довернуть до метки "8". Да, там не будет лунки, но это не сильно критично.
    2
  4608. 2
  4609. 2
  4610. 2
  4611. 2
  4612. 2
  4613. 2
  4614. 2
  4615. 2
  4616. 2
  4617. Лайк и комментарий в поддержку канала. Показана история, до боли знакомая любому, кто увлекся такой работой. Тот самый случай, когда аппетит приходит во время еды. Сначала покупается простенький универсальный инструмент, желательно подешевле. Вся мастерская - это табуретка на кухне или старый стол во дворе.Затем уходит робость, растет масштаб задач, становится нужен инструмент помощнее, посолиднее и подороже. Под него уже хочется отдельную мастерскую, сарай, гараж. Все быстро заполняется, появляются настольные станочки. Почти сразу становится ясно, станок-игрушка никак не заменяет настоящий станок. Ставить его некуда, нет нужной электросети, требуется куча оснастки, но все это меркнет перед кайфом от возможностей, которые он сулит. Опять новая мастерская, побольше, с разделением на зоны, появляется специализированный инструмент для выполнения узких задач. Сколько денег на это можно ухлопать - не описать словами. И все равно будет мало места, габариты изделий растут быстрее, чем мастерская, а куча нажитых ранее игрушек, с которых вы начинали и из которых выросли, вызывает только улыбку. А ведь началось все с того, что жена попросила табуретку починить, а дома только китайская отвертка из стали пластилин-3 )))
    2
  4618. Я обожаю твой канал смотреть)) Рудольф, честно, мне кажется дело не в академических знаниях. Дело в "стержне" твоего канала и твоей мастерской. Тебе нужно четко и коротко сформуливать чем именно ты занимаешься и про что снимаешь... например это канал о восстановлении и рестоврации станков и механизмов, или о создании каких-либо самоделок, в общем должна быть конкретная тема. Проще всего понять, это попытаться свормулировать тему коротко, максимум одним предложением, а в иделале просто словосочетанием. Нужно отсечь лишнее. Далее по выбранной теме иногда брать заказы. Не столько для денег, сколько для погружения в выбранную тему все глубже и глубже (но и деньги конечно тоже не лишние))). Вот так и нужные знания будут открываться, а просто учеба, мне кажется это не столь решающую роль играет... P.s. твой канал вдохновил меня на создание своего. Я занимаюсь автоматическими воротами. Там и монтажи будут, и ремонты, и обзоры автоматики и инструмента тоже, и ремонт самих механизмов в мастерской. Но самое главное - тематика есть - Автоматичаские ворота. Конечно там будет все не так круто как у тебя, ты высокую планку задал)) да и девченок там не будет красивых) но я бы очень хотел видеть тебя в числе своих подписчиков) запуск совсем скоро, контента уже много) Удачи тебе во всем, с удовольствием бы встретился лично и пожал руку)) P.p.s поищи в своем городе Аквабластинг, я просто не мог смотреть как ты мучаешься с корпусом и посудомойку жалко стало 😅. Жму руку
    2
  4619. 2
  4620. Не буду говорить хорошое ну и плохое тоже перечислю ошибки и их возможные решения. Проблемы: 1. Стружка на отрезном резце как выразился "занозы" Говорит о том что он не правильно заточил и вместе Реза он скоблит заготовку на данном вылете от патрона тем более резец похож на кусок быстро режущей стали а он не любит большие обороты когда работаешь им по стали, 2. Отрезная фреза хорошо но закусывание и остановка станка говорит о том что создалось большое усилие на двигатель, возможная проблема в том что с отрезной фрезы плохой отрезной и-за бональной причины а именно выход стружки она набилась в канавке и там уже либо остановиться либо сломает зуб. 3. пила хорошо твердосплав и правильно подобраный угол зубьев это будет хорошо но минус ты сам описал в видеоролике, направление режущей кромки оно идёт не ровно а на одну из сторон от диска и-за этого его и начало вести к тому же пильный диск не так работает, по поводу пластины при вризании диск изгибало и рез получился не ровный и его начало косить в одну из сторон на упругой деформаци и прочности он по виду он шёл хорошо но когда достигаеться придела снего сорвало пластину. Способы решение: 1. Подбор режимов резанья и правильная заточка резца с соблюдением хотя бы видемой порорельности щёчек реца и хорошей канавки под вывод стружку также использование Сож, масло горит и и-за него стружка налипает на резец и заготовку, и желательно максимально близко от патрона отрезать с медленным и плавным заглублением в заготовку 2. Использовать фрезу не такого вида а с боковыми под ну трением и максимально большой канавкой так как фреза работает всеми зубьями при отрезании а не одним и снемаемый матерьял выходит из зоны резанья, можно найти отрезную фрезу с напайными пластинами но как правила они только больших диаметров. 3 . По поводу пилы толком нечего не могу посоветовать кроме как попробовать переточить главную режущую кромку с косого угла на прямой или менее острый ну и медленно заглубляться с малым подачей сожи Ну и общее пожелания) Всё обязательно получиться но не с первого раза по первой отрезные резци особено на мелких станках становяться расходниками Со временем ты научишься отрезать резцами но пока носи очки а лучше забравл и внимательно слушай как режит станок, если что-то ты делаешь не так тобишь резец не так заточён не те режимы или бонально не хватает жосткости то он не будет молчать Будет дребезжать, скрипеть пытаться сбежать от тебя а самое главное будет прелогаться большое усилие на то чтобы врезаться в заготовку научись чувствовать этот момент и тогда резуов меньше будешь ломать ну и круги на точилке по целее будут))) Как говорила удачи желают лохам и д**чилам а вам желаю успехов в начинаниях))
    2
  4621. 2
  4622. 2
  4623. 2
  4624. 2
  4625. 2
  4626. 2
  4627. 2
  4628. 2
  4629. 2
  4630. 2
  4631. 2
  4632. 2
  4633. 2
  4634. 2
  4635. 2
  4636. 2
  4637. 2
  4638. 2
  4639. 2
  4640. 2
  4641. 2
  4642. Видео явно заказное. Сделано для рекламы нано--ступенчатого сверла. Ступенчатые сверла хороши для сверления материала не толще 2 мм. При сверлении более толстого материала отверстия будут золотыми. Простое спиральное сверло имеет не правильную заточку . Станок явно слабоват для диаметра 20 мм. Оттого и сверлит похабно. Еще я хочу сильно разочаровать автора. Но, в СССР мастеровых мужиков с руками растущими от куда надо было намного больше чем сейчас. В СССР был тотальный дефицит всего и многое приходилось делать самому. Причем, материал был зачастую халявный спертый с производства или со свалки металлолома (так как у частных лиц его почти не принимали, то и охраны не было). Я сам участвовал в 1984-86 гг. в списании и вывозе на свалку оборудования из МГУ им. Ломоносова. Часть из привезенного на свалку после подписания акта списания закидывалось назад в машину и увозилось со свалки. Но, через 2-3 часа после окончания списания на свалке почти ничего не оставалось. А вывозилось порядка 30-50 грузовых машин. Сейчас когда смотришь на ценник материала для творчества желание творить сильно убавляется. Часто дешевле купить готовый продукт. DIY нынче сильно дорогое хобби.
    2
  4643. 2
  4644. 2
  4645. 2
  4646. 2
  4647. 2
  4648. 2
  4649. 2
  4650. 2
  4651. 2
  4652. 2
  4653. 2
  4654. 2
  4655. 2
  4656. 2
  4657. 2
  4658. 2
  4659. 2
  4660. 2
  4661. 2
  4662. 2
  4663. 2
  4664. 2
  4665. 2
  4666. 2
  4667. 2
  4668. 2
  4669. 2
  4670. 2
  4671.  @kak_smog  Почему не делают я ни знаю но в р18 18% вольфрама и по сложней его обрабатывать. Печи для закалки быстро реза высоко температурные. Возможно в этом причина кроиться, китайцы и из сырого непонятно какого метала свёрла делают много рас так получалось просто согнуть его и всё. Насчёт китайцев там такое дело у них для внутреннего оборота совершенно другие по качеству вещи и цены тоже. Зачастую на алчных людей их товары направлены взяли что попало в красивую обёртку поставили ценник смешной и норма. Много рас такое видал как богатые дяди с жадностью хватают их инструмент копеечный и дают своим рабочим им работать. Насчёт быстро реза р18 скажу как есть он очень долго держится и нагрузки выдерживает. р6м5 так себе. Я много быстро резными резцами работал и свёрлами когда на производстве был. Но р18 лучше гораздо чем р6м5 оно по хрупче правда но износа стойкий.
    2
  4672. 2
  4673. 2
  4674. 2
  4675. 2
  4676. 2
  4677. 2
  4678. 2
  4679. 2
  4680. Как по мне, в этой высокогениальной конструкции не хватает барашков - особенно со стороны ножек и уголков. Как минимум - 16шт надо бы туда воткнуть, если речь идёт о некоторой мобильности и более быстрой сборке. Плюс, лично я бы не заморачивался доп.уголками по углам - надо было добавить к 2м любым сторонам угольников по 15-20 см длины, отрезать верхнюю часть(горизонтальную) угольников на эти 15-20см и оставить только вертикальные стороны. Затем согнуть их под углом 90 градусов - и готово. Потом только засверлить по 2 отверстия с выбранных сторон и каркас готов. Правда, в таком случае крепление ножек было бы другим, потому как в видосе они приварены к уголкам и являются нераздельной конструкцией. Плюс, конечно же можно было сделать длинную сторону складываемой посредине например, что добавило бы компактности соответственно. А в целом - таки, круто! Рэспекты, Рудольф! ;)
    2
  4681. 2
  4682. 2
  4683. 2
  4684. 2
  4685. 2
  4686. 2
  4687. 2
  4688. 2
  4689. 2
  4690. 2
  4691. 2
  4692. 2
  4693. 2
  4694. 2
  4695. 2
  4696. 2
  4697. Вот! Вот это качественный контент, а не та дегенеративная дрянь, которой завалены тренды. Действительно, проведена огромная работа. От меня: лайк, подписка, колокольчик. По своему скромному опыту сверления: Bosch, Makita, Hilti, etc., свёрла - переоценённое дерьмо, Dewalt -не для ручного сверления, очень сильно затягивает в материал, сверление очень агрессивное, были значительно качественнее когда назывались Black and Decker. Советские Р6М5, Р3АМ3, Р18, Р6М5К5, Р9К5, как повезёт, очень нестабильное качество, требуют переточки, с подрезкой перемычки в 70% случаев, лучше всего сверлит двухпёрая пальчиковая фреза, диаметром 5 мм, переточенная мною в сверло, у неё же лучший материал, она твёрдая и вязкая. Китайские свёрла из сплава M35 с кобальтом с AliExpress - хорошие, иногда отличные, очень редко - полный шлак, но у одного и того же продавца, более того, в одном комплекте, могут быть свёрла разного качества и явно изготовленные в разных местах, лотерея. Мои выводы: 1. Советские ГОСТы - миф, выходной контроль очень слабый 2. Свёрла обязательно надо уметь затачивать самому, на производстве, заточка, очень часто, как придётся.
    2
  4698. 2
  4699. 2
  4700. 2
  4701. 2
  4702. 2
  4703. 2
  4704. 2
  4705. 2
  4706. 2
  4707. 2
  4708. 2
  4709. 2
  4710. 2
  4711. 2
  4712. 2
  4713. 2
  4714. 2
  4715. 2
  4716. 2
  4717. 2
  4718. 2
  4719. 2
  4720. 2
  4721. 2
  4722. 2
  4723. 2
  4724. 2
  4725. 2
  4726. 2
  4727. Этот ролик отличный пример тем,кто ноет,что нет заработка.Никогда,наверное,я не смогу понять плаксивых мальчиков,прозибающих перед зомбоящиком с пивом,сидя на диване или постоянно глушащим пойло в подворотнях,что мол государевы пиявки жизни не дают,душат работников на заводах,издеваясь малыми зарплатами.Так чего ныть?Тебе никто не мешает начать.Поднимись над собой и не ленись.Сделай шаг и дорога появится.Будущее за теми,кто продвигается в деле,кто творит руками,а не перебирает бумажки,обманывает контрактами.Все офисные крысы скоро побегут с корабля,все заводы,где нужен человеческий ум и смекалка,станут роботизированными и узко направленными с конвеерной однотипной продукцией.Пока есть такие люди,которые пробуют себя в таких нужных профессиях,я буду покупать у них и заказы делать буду только у них.Всё,что делается такими людьми имеет особую индивидуальность,так как подход к такому труду имеет душу,она вложена в каждую деталь,сотворённую с ответственностью,старанием,я бы даже сказал с любовью своими руками.Вот смотришь на ручную работу,держишь деталь,сидишь за сделанным столом своими или руками другого человека и прям душа радуется.Это безценно.Молодец👍.Жму руку,уважаю таких трудяг,так как сам из таких.Только,правда на одной слесарке я не остановился,дальше потянуло.В строительство дорожка привела 😁
    2
  4728. 2
  4729. 2
  4730. 2
  4731. 2
  4732. 2
  4733. 2
  4734. 2
  4735. 2
  4736. 2
  4737. 2
  4738. 2
  4739. 2
  4740. 2
  4741. 2
  4742. 2
  4743. 2
  4744. 2
  4745. 2
  4746. 2
  4747. 2
  4748. 2
  4749. Главная Победа сверла , в ЕГО заточке ! Хвастать не стану , но будучи на заводе им . Петровского , в г Херсоне , ко мне ходили целые экскурсии на мастер класс по заточке сверел . Сам я с УВЗ , г. Н- Тагил , и учителя по заточке у меня были высшего КЛАССА , хотя и обе - женщины ! Сверло , пришедшее с заводской заточкой не даст никогда естественного результата . Заточено оно по минимуму параметров . Заводскую заточку обязательно правят , особенно перемычку , но в разумных пределах ! Скажу самое главное - в заточке и последующем сверлении важен опыт и эксперимент , подгонка и подстройка к каждому материаллу ! Поэтому считаю , что ваш Тест был НЕ объективен с самого начала !! Можно БЫЛО заточить даже провальное Сверло правильно и ... Победить самое дорогое и крутое Сверло . Примеров в своей практике сколько угодно . Порой сверлом из Р18 , сверлишь титан лучше , чем ВК 8 (сверло имеется) . Ещё важным фактором является СОЖ , охлаждение и состав эмульсии . Одно ДЕЛО просто вода или масло , другое дело эмульсия , приготовленная на основе Укренола . Поэтому ... Фильм интересный , но вёл комментарий , человек очень далёкий от производства и тем более , от механической обработки металла ! Спасибо за Внимание , бывший токарь - универсал , " Лучший токарь министерства Оборонной Промышленности" , шестого разряда . Стаж работы на станке - 38 лет , только на Оборонных предприятиях ! *****************∆∆∆∆ ¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ Всем привет и наилучшие пожелания ...
    2
  4750. 2
  4751. 2
  4752. 2
  4753. 2
  4754. 2
  4755. 2
  4756. 2
  4757. 2
  4758. 2
  4759. 2
  4760. 2
  4761. 2
  4762. 2
  4763. 2
  4764. 2
  4765. 2
  4766. 2
  4767. 2
  4768. 2
  4769. 2
  4770. 2
  4771. 2
  4772. 2
  4773. 2
  4774. 2
  4775. 2
  4776. 2
  4777. ​ @kak_smog . А ROHM они сами имеют производство или только имя своё ставят на китай. Дело в том что, на работе купили "Proficenter 700 BQV Bernardo" (загугли) универсал 2 в 1 токарный с фрезерной головой. Что я могу сказать..., я плакал. Чистый китай, только шильдик АВСТРИЯ БЕРНАРДО всё косое и кривое, шлифовка кулачков ничего не дала. Если снять патрон поставить обратно точно не выйдет, планшайба посадка просажена на несколько десяток. после шлифовки 0,04мм у патрона, на удалении 50см биение 0,08мм. Заднею бабку выставить не смог, закончилось терпение. Все крепления не совпадают по отверстиям и резьбам (соосность) как в задней бабке, так и в патроне. Суппорт, поперечная, малая продольная, резцедержатель всё люфтит, отрезать невозможно, да уже и нечем :)) Конус в шпинделе морзе биение 0,06мм., всё очень печально. Единственно что хорошего так это направляющие и к фрезерной стойке вопросов не имею. Так к чему это всё. Вроде фирма, Европа, Австрия, 4000 евро между прочим +НДС (PVM). А на деле делаешь заказ, оплачиваешь, они заказывают в Китае с нужным шильдиком, ждут, получают, растаможивают, отправляют заказчику, всего пять месяцев.
    2
  4778. 2
  4779. 2
  4780. 2
  4781. 2
  4782. Немного критики) Смотри, почему всё сверла сели на гаечном ключе, хром-ванадий одновременно и твёрдый и вязкий металл, при отсутствии смазки и охлаждения, они горят, я удивлён, что 4 сверла вообще ключ просверлили) к тому же, сейчас гаечные ключи никто не закаливает как раньше, там идёт микроволновая закалка, а она зачастую, не равномерная, и могло случиться так, что последним 4м просто повезло и достался кусок ключа с меньшей твёрдостью. Хотелось бы увидеть, как тот же Девальт, да и не только, сверлит напильник, потому как, с диском, у многих сверл, серьёзных проблем бы не возникло. За подачу материала и проделанную работу лайкосик) П.С. сам обладатель набора Девальт, отличный набор, 200 отверстий в 20мм стали - легко. А купил себе набор, после того, как делал 4 мангала, заказчик захотел не имитацию колосников, а именно перфорированную пластину, ничего не найдя, купили обычный металл 8мм и насверлили отверстий, 7 рядов, по 36 отверстий, 4 мангала 7х36х4=1008 отверстий одним сверлом на 11,5 (12го не оказалось в продаже) и сверло осталось живое! Сломали его на объекте, устанавливая лестницу, соскочила)))
    2
  4783. 2
  4784. 2
  4785. 2
  4786. 2
  4787. 2
  4788. 2
  4789. 2
  4790. 2
  4791. 2
  4792. 2
  4793. 2
  4794. 2
  4795. 2
  4796. 2
  4797. 2
  4798. 2
  4799. 2
  4800. 2
  4801. 2
  4802. 2
  4803. 2
  4804. 2
  4805. 2
  4806. 2
  4807. Отдельно хочу осветить вопрос с камнями. По пунктам. 1. Категорически рекомендую изготовить оправки под каждый камень по образу и подобию тех, что уже есть. Хотя я лично и их модифицировал и добавил еще возможность их балансировки (об этом ниже). В любом случае залог правильной установки камней - снятие и установка оных с/на конус. 2. Камни изначально бьют ВСЕ. И по-хорошему для устранения этого явления их надо сначала балансировать на специальном станке, и только потом ставить на точило и шарошить. Балансировочный станок можно купить готовый, но думаю тебе было бы интересно изготовить самому. Я себе буду делать дисковый балансировочный на основе пластин и моторчиков от жестких дисков. Должны идеально подойти. Станок на ножах или скалках не рекомендую - они слишком критичны к плоскостям выставления в пространстве при помощи микрометрических регулировок или сверхточных уровней. Боюсь такой уровень нам, гаражным хоббийщикам и недоступен, и избыточен. 3. Обрати внимание: Внутри основной части оправки для камней (там где болтик) тоже есть резьба. Вангую, что это резьба под спецключ для снятия оправки с камня. при заворачивании он должен упираться в торец конуса и сдергивать оправку со шпинделя. Я бы правда сделал такой ключ, который бы имел по центру носик, упирающийся в зацентровку шпинделя. Правда придется наверное пару мм резьбы под болтик высверлить, чтобы не заминать резьбу.
    2
  4808. 2
  4809. 2
  4810. 2
  4811. 2
  4812. 2
  4813. 2
  4814. 2
  4815. 2
  4816. 2
  4817. 2
  4818. 2
  4819. 2
  4820. 2
  4821. 2
  4822. 2
  4823. 2
  4824. 2
  4825. 2
  4826. 2
  4827. 2
  4828. 2
  4829. 2
  4830. 2
  4831. 2
  4832. 2
  4833. 2
  4834. 2
  4835. 2
  4836. 2
  4837. 2
  4838. 2
  4839. 2
  4840. 2
  4841. 2
  4842. 2
  4843. 2
  4844. 2
  4845. 2
  4846. 2
  4847. 2
  4848. 2
  4849. 2
  4850. 2
  4851. 2
  4852. 2
  4853. 2
  4854. 2
  4855. 2
  4856. 2
  4857. 2
  4858. Обязательно иди учиться! И я глянул верхние комментарии, люди все правильно пишут и про то, что редуктор должен быть заполнен жидким маслом для гипоидных передач, а не консистентной смазкой, и про крышки подшипников, которые лучше бы снять (но можно и оставить, коль скоро у редуктора нет никакой работы, кроме демонстрационной). Не увидел, но, наверное, кто-то уже задал этот вопрос: резина, которую ты использовал для прокладок, она ведь маслобензостойкая, правда? В противном случае не следует ее использовать в контакте с нефтепродуктами. Куда применить этот редуктор?.. Раньше можно было бы вертеть здоровенную спутниковую антенну, но сейчас любой контент находится в Интернете, так что отслеживание коммуникационных спутников уже не актуально. Даже не представляю, где такой редуктор может оказаться востребованным. Крутить задвижки на трубопроводе или регулировать вентиляцию? Ну как якорь еще можно. :)
    2
  4859. 2
  4860. 2
  4861. 2
  4862. 2
  4863. 2
  4864. 2
  4865. 2
  4866. 2
  4867. 2
  4868. 2
  4869. 2
  4870. 2
  4871. 2
  4872. 2
  4873. 2
  4874. 2
  4875. 2
  4876. Прежде чем писать, глянул чужие комментарии. Советы очень толковые и правильные: и по поводу стремления домкрата выстрелить из рамки, и про изгибание верхней планки и связанным с этим изменением геометрии рамки, и про ненадежность сварки. Наверное, кто-то уже написал (но я не увидел, т.к. читал не все комментарии): необходимо до закалки пуансона сделать его ближний к трубе край закругленным, иначе ты будешь домкратом буквально врезаться в металл трубы, утоньшая металл и затрачивая энергию. И я бы поразмыслил над тем, чтоб у пуансона была незначительная степень свободы по всем трем осям (примерно так делается на стальной плите подошвы домофонного электромагнита, чтоб подошва сама находила свое место). Не чтоб пуансон болтался, но плюс-минус пару миллиметров мог бы перемещаться. А в остальном все должно получиться. Можно еще было с незначительными переделками замутить конструкцию, где труда была бы сверху домкрата, но снизу тоже пойдет.
    2
  4877. 2
  4878. 2
  4879. 2
  4880. 2
  4881. 2
  4882. 2
  4883. 2
  4884. 2
  4885. 2
  4886. 2
  4887. 2
  4888. 2
  4889. 2
  4890. 2
  4891. 2
  4892. 2
  4893. 2
  4894. 2
  4895. 2
  4896. 2
  4897. 2
  4898. 2
  4899. 2
  4900. 2
  4901. Ножовкой за 1.5 часа не выйдет, и ровно не получится. Да и аукаться будет еще долго. Но способ дешевый. На болгарке одного диска точно не хватит. Во первых диск чем дальше тем быстрее стачивается, примерно в геометрической прогрессии и даже чуть быстрее, а во вторых диск стирается и под конец нужен будет целый. Не плазма на такой толщине это не вариант, да и качество реза... Да еще и рез будет подкален, хрен потом выправишь. Такое либо очень мощным лазером, либо гидрорез. Лобзик сразу в пролете. Нужен очень хороший лобзик и пилки. Шанс, что пройдет нормально до конца не высокий. Для фрезера нужна дисковая фреза. Но вообще это не вариант. Тем более, что на таком китайском станке с ручной подачей фрезы долго не живут. Люфты, низкая жесткость и неравномерная подача - смерть инструменту. Тем более, что это не пазовая фреза, она так использоваться не должна, это она еще много пропилила. Я бы пилил на ленточке, но это если она есть. Еще неплохо работают пильные диски по металлу, но на такой толщине это больше мороки, нужна хорошая пила и высокий скил. Метабовские диски за 15 баксов на макитовской пиле с 10мм сталью справляются очень хорошо. Главное пилить по направляющей, уголок пойдет. Но на разовую акцию болгарка самое то.
    2
  4902. 2
  4903. 2
  4904. 2
  4905. 2
  4906. За видео лайк. Во-первых, отношения отца и сына. Людям нужны люди, а в семье хорошие отношения и совместное дело в радость - это важно. Во-вторых, собрать такую конструкцию так в первый раз - это хороший уровень качества. Возможно, предварительный запуск до монтажа оборудования подсказал бы более эффективные решения. Например, естественный нагрев хозблока + нагрев инвертора, возможно, не лучший режим для электроники. Например, использовать не лист металла на стене, а настенный шкаф с датчиком температуры и принудительной вентиляцией от данного датчика. Однако, надо учесть выброс теплого воздуха наружу и очистку и осушение поступающего воздуха в шкаф. Да, на стриппере отсутствует упор для калибровки длины зачистки, с ним удобнее. Молодцы, жду итоговых данных. И сравнения с предварительными, что важно, так как позволяют понять ошибки. Молодцы! Жду нового видео.
    2
  4907. 2
  4908. 2
  4909. 2
  4910. 2
  4911. 2
  4912. 2
  4913. 2
  4914. 2
  4915. 2
  4916. 2
  4917. 2
  4918. 2
  4919. 2
  4920. 2
  4921. 2
  4922. 2
  4923. 2
  4924. 2
  4925. 2
  4926. 2
  4927. 2
  4928. 2
  4929. 2
  4930. 2
  4931. 2
  4932. 2
  4933. 2
  4934. 2
  4935. 2
  4936. 2
  4937. 2
  4938. 2
  4939. 2
  4940. 2
  4941. 2
  4942. 2
  4943.  @kak_smog  как мне кажется надо прошлифовать кулачки сверлильного патрона надетого на переходник который будет выточен без снятия из патрона и последующей установки туда сверлильного патрона . Возможно это поможет минимизировать биение . К сожалению качество изготовления сверлильных патронов вышедших с завода не позволяют использовать все преимущества жосткости и точности сверлильного станка. И уж если использовать державки от больших токарных резцов то рекомендую обратить внимание на отрезные резцы, по гостам на отрезных для больших станков должна идти сталь 45. Она лучше в обработке и качество обрабатываемой поверхности должно быть лучше. И ещё поделюсь опытом, доводка цилиндрической части наждачной недопустима ввиду ее не равномерного снятия обрабатываемого объекта , может нарыть ям и нарушить цилиндричность. Вывод излишков воздуха из под переходника в момент установки в шпиндель можно обеспечить проточкой канавки для декомпрессии, как кстати было написано в одном из комментариев . Канавка не обязательно может быть прямой , допустима и витая канавка с большим шагом вокруг переходника. Я сам не так давно занимаюсь токаркой но у меня есть хороший учитель . Успехов в задуманном!
    2
  4944. 2
  4945. 2
  4946. В процессе учувствуют - Шпиндель, патрон, цанга и сверло, (у каждого из них есть биение, пусть и минимальное). Нас интересует сколько добавляет биение каждый элемент. Первоначально мы имеем биение в 4 сотки на внутренней стороне шпинделя. Далее 6 соток на внешней стороне патрона, тоесть прибавка в 2 сотки (шикарный результат если учесть что у нас посадка не конус). 6 соток уже понятно от куда берутся. Плюс надо накинуть сотку из-за разницы в высоте измерений, промерять само сверло в токарке, может там еще сотка найдется. Останется промерять саму цангу (ее плоскость посадки в патрон и плоскость посадки сверла) и плоскость прилегания цанги в патроне (как это сделать, а хрен его знает). И того 7соток мы уже нашли, 5 соток распределяются между внутренней плоскостью патрона (там где прилегает цанга) и две стороны прилегания самой цанги (к патрону и к сверлу). Но все это теория, на практике надо бы покрутить каждый элемент, есть ли повторяемость результата. Возможно, что в определенных положениях удастся сгладить кривизну одного элемента, кривизной другого. Ну а если есть цель полностью устранить биение, то придется начинать с замены шпинделя (с конусом). И его придется заказывать, только токаркой тут не обойтись, понадобится термообработка и шлифовка.
    2
  4947. 2
  4948. 2
  4949. 2
  4950. 2
  4951. 2
  4952. 2
  4953. 2
  4954. 2
  4955. 2
  4956. 2
  4957. 2
  4958. 2
  4959. 2
  4960. 2
  4961. 2
  4962. 2
  4963. 2
  4964. 2
  4965. 2
  4966. 2
  4967. 2
  4968. 2
  4969. 2
  4970. 2
  4971. 2
  4972. 2
  4973. 2
  4974. 2
  4975. 2
  4976. 2
  4977. 2
  4978. 2
  4979. 2
  4980. 2
  4981. 2
  4982. 2
  4983. 2
  4984. 2
  4985. 2
  4986. Для заработка можно или делать вещи на заказ или делать как на заводе инструмент довольной точности для наборов. Сейчас именно в твоей мастерской можно как крастер творить от сюрекенов и луков из скейта до , как сейчас, вакуумных ламп и тоже продавать т.к. это тоже надо хранить, а понадобиться раз в жизни, в электронике безграничные возможности ограничивающиеся фантазией. Не делай за бесплатно если не знаешь поможет это ли тебе в пиаре. Можешь заниматься чпу и потом так сказать меньше сидеть за фрезером и он сделает почти всё сам. Вариантов куча, если нет проблем с материалом, то это ещё больше облегчает дело, знакомься с другими людьми по общему интересу и у тебя может ещё открыться горизонт возможностей. А так я уже устал писать и надо тоже не всё время сидеть в мастерской чтобы уже крыша ехала, химия ещё есть, но правда способов никелирование, обмеднения и т.д. куча и можно что-то востребованное из проблем делать и снимать в Ютуб что также будет приятней. А так самое главное всё делать не на пердячей тяге чтобы в старости было меньше проблем.
    2
  4987. 2
  4988. 2
  4989. 2
  4990. 2
  4991. 2
  4992. 2
  4993. 2
  4994. 2
  4995. 2
  4996. 2
  4997. 2
  4998. 2
  4999. 2
  5000. 2
  5001. 2
  5002. 2
  5003. 2
  5004. 2
  5005. 2
  5006. 2
  5007. 2
  5008. 2
  5009. 2
  5010. 2
  5011. 2
  5012. 2
  5013. 2
  5014. 2
  5015. 2
  5016. 2
  5017. 2
  5018. 2
  5019. 2
  5020. 2
  5021. 2
  5022. 2
  5023. 2
  5024. 2
  5025. 2
  5026. 2
  5027. 2
  5028. 2
  5029. 2
  5030. 2
  5031. Девочка на фотосессии топчик, ищи ещё красавиц)) Что касается теста, то он конечно не учитывает всех нюансов, но достаточно объективный. От себя могу добавить, что ещё на заре карьеры, лет 14 назад купил как-то себе отвертку с храповым механизмом и купил к ней биту РН2 какой-то немецкой фирмы Wiha чтоли, помню только что она стоила дороже отвертки) в общем за всё время я её ни разу не менял. Да, работал руками, не шуриком, но достаточно много за всё это время и там грани вообще не слизались, только немного появились просветы в покрытии темно графитового цвета. Это я к тому, что нужно думать какой у тебя инструмент для чего. Есть моменты, когда можно сэкономить (на казенные деньги для бригады покупаешь и есть шанс, что сопрут или растеряют), а есть такие моменты, в которые можно разок вложиться и больше не ломать себе голову (это когда твой личный инструмент, который нужен каждый день).
    2
  5032. 2
  5033. 2
  5034. 2
  5035. 2
  5036. 2
  5037. 2
  5038. 2
  5039. 2
  5040. 2
  5041. 2
  5042. 2
  5043. 2
  5044. Да какой там снабженец?)))) Снабженец никакого отношения к выполнению работы не имеет, а рекомендует выбор инструмента, как правило, непосредственный исполнитель. Никто не пилит 125 кругами арматуру (На нормальном производстве имеются газовые резаки, пресс-ножницы, ленточные станки для распила больших диаметров... На стройке арматуру сварщик отрежет без дополнительного электроинструмента и этого будет достаточно)))) Отрезные диски, как правило, используются для несколько иного. И вот уже при выполнении нормальных работ разница между Хилти и ЛугаАбразив колоссальная. И самое важное на мой взгляд это то что брендовые круги нормально сделаны с соблюдением всех технологий, и они гораздо реже разлетаются от малейшего перекоса, или когда круг закусывает. А то еще бывает что после перегрева дешёвого круга начинается болтанка, что хер прицелишься. Разница ооочень сильно заметна при работе шлифовальными кругами различных производителей толщиной 6.4 мм. Короче твои слова может и справедливы для того кто мастерит что-то дома, но на работе мне нахрен не надо пыхтеть например в 3 раза дольше, чтобы экономить деньги работодателю.
    2
  5045.  @kak_smog  ого, Вы даже ответили. Безусловно круги такого диаметра используются на производстве, но не для заготовки. Это скорее инструмент слесаря-сборщика. Прочитал тут комментарий одного из Ваших подписчиков о том что у него есть "заказ на распиловку" и теперь он типа знает какие круги для этого брать. Это же нонсенс. Такое просто немыслимо. Маленькая УШМ используется для работы в стеснённых условиях и она не даст той же производительности, как большая УШМ с диаметром кругов 230 мм, даже не смотря на то что заявленная скорость на торце кругов обоих размеров составляет одни и те же 80 м/с. Но ведь и большая УШМ не для заготовки. А для заготовки, если мы говорим о абразивных кругах в качестве расходников, есть такое устройство как "обезьяна" (отрезной станок по металлу), но даже на него стараются, пускай и за немалую цену, приобретать отрезной круг с твердосплавными напайками (они тоже различаются в зависимости от металла, который необходимо пилить), имеющий дикий ресурс.
    2
  5046. 2
  5047. 2
  5048. 2
  5049. 2
  5050. 2
  5051. 2
  5052. 2
  5053. 2
  5054. 2
  5055. 2
  5056. Привет, мой друг! Сегодня я тебя огорчу. Давай поговорим о смыслах. Дело в том, что по форме, твой ДеВолт очень похож на лобзик. Но по смыслу, это ИГРУШКА. Твоя игрушка. Чем твой лобзик за 230 евро отличается от моего за 30 евро? Ответ - смыслом. У меня лобзик по форме соответствует лобзику по смыслу - он инструмент, в смысле помогает мне зарабатывать деньги. А твой лобзик, по форме инструмент, а по сути - игрушка, помогает тебе деньги тратить. Главным критерием является понятие ОКУПАЕМОСТИ. Если инструмент по форме окупается, то он является инструментом по сути. А если инструмент по форме не окупается, то он является по сути игрушкой. Ты говоришь, что ты НАЧИНАЮЩИЙ МАСТЕР, а поэтому ожидаешь к себе снисхождения в критике. Мастер, подразумевает, что ты будешь использовать свое мастерство по назначению - помогать либо себе, либо людям. Помогать, это значит более эффективно решать их задачи. К примеру, сантехник приходит и чинит вам кран для того, чтобы вы не покупали новый кран. Именно это делает МАСТЕР. Тот, кто придет и купит вам кран не будет мастером, он будет либо идиотом, либо вашим сыном, которому нужны льготы в оценке. Он не помогает, он играется, а родители его спонсируют. Если ты начинающий мастер, то ты значит стоишь на пути к тому, чтобы быть мастером. Мастер за счет своего умения помогает решать задачи заказчиков - ЭФФЕКТИВНО. Как минимум инструмент должен окупать сам себя. Скажу прямо, что столько денег сколько ты вложил в свою мастерскую хватило бы на то, чтобы много лет профессионалы мастера полностью закрывали потребности вашей семьи в ремонте. С учетом твоего подхода, мастерская не только не окупится, но и будет постоянно требовать новых вложений. Не возможно окупить систему в целом, если каждый элемент не окупается по отдельности. Ты скажешь, что главное это те проекты, которые ты планируешь решать, снимая об этом видео. Если так, то это не что иное, как ШОУ. Ты будешь вынужден следовать правилам шоу. А главное правило ШОУ это ИЛЛЮЗИЯ. Т.е. рано или поздно ты начнешь работать не по сути, а по форме - работать на зрителя, на ШОУ. Ради лайков и просмотров. Не важно будет что и как ты снимаешь, важным будут только просмотры. Вот и это видео совершенно противоречит первому видео, которое я увидел на канале, а именно тест свёрел. Твои эмоции там были вторичны, ценным был лишь результат. Твои эмоции лишь украшали видео. Сейчас же все наоборот. Главным являются эмоции, а содержание не существенно. Можно покритиковать, что покупать такой лобзик просто глупо, когда можно купить уже станок за такие деньги. Надеюсь боль от критики не родит в тебе на меня обиду, а будет лишь полезной корректировкой понимания путей развития канала.
    2
  5057. 2
  5058. 2
  5059. 2
  5060. 2
  5061. 2
  5062. 2
  5063. 2
  5064. 2
  5065. 2
  5066. 2
  5067. 2
  5068. 2
  5069. 2
  5070. 2
  5071. 2
  5072. 2
  5073. 2
  5074. Оформление клипа, макросъемка на 5. По поводу самого анализа все сомнительно. Для правильного подхода надо сначала о свойствах стали - свойства стали (твердость, прочность, пластичность и пр.), затем особенности технологической обработки инструментов (фрезерование, прокатывание, термообработка, отпуск и пр.), затем геометрия инструментов (углы заточки, шаг ленточки, шлифовка, подрезание перемычек и пр.), затем режимы резания (скорость вращения шпинделя, подача, охлаждение). Важнейшим фактором является используемое оборудование (огромная разница между ручной дрелью и станком с подачами и скоростями в широком диапазоне, шпиндель которого не имеет биений, а инструмент зажат в цангу). Так что технологически есть над чем поработать. Можно опустить сложные анализы состава стали, но для объективности, надо обеспечить одинаковые условия для всех образцов, хотя-бы заточку. И дальше смотреть на ресурс. Прогресс не стоит на месте, совершенствуется технология, широко применяются твердоспланой инструмент, но стоимость редкоземельных металлов, таких как вольфрам, кобольт, никель, хром и пр., всегда была велика. Что касается всего советского, то там стоимостной показатель был не главным, не экономили, в отличии от современных новоделов. Хаять прошлое проще, чем создавать настоящее. СССР была заслуженно мощной технологической державой, а инструментальные производства были на каждом крупном заводе. Квалифицированные же рабочие получали достаточно для безбедной жизни. Но это уже не технический, а философский диспут, развивать не буду. Удачи.
    2
  5075. 2
  5076. 2
  5077. 2
  5078. 2
  5079. 2
  5080. 2
  5081. У Руслана Киясова было видео об этом заточном устройстве. В целом - всё супер. Информация актуальная для Росси. Всё тот же Руслан Киясов предложил альтернативу - само устройство весьма примитивно (электродвигатель и корпус), собрать можно без использования большого станочного парка (как говорит один блогер - дрэлькой и болгаркой). Из проблем: 1.определённая сложность в изготовлении удерживающих и направляющих приспособ. Тут только аккуратность и точность в изготовлении. 2. Расходка. Даже спорить не буду, что камни от термеха суперские. Цена только заоблачная. Выход - заказывать круги у Венёвского завода алмазного инструмента. Как сейчас по ценам не скажу, но в прошлом году доводочный круг выходил ощутимо дешевле. А в идеале - иметь несколько заточных станков с разными кругами. Повторюсь, я предлагаю альтернативу Термеку. Кто его хочет - возьмёт.
    2
  5082. 2
  5083. 2
  5084. В тесте просто идеальные условия, нужные обороты, станок, охлаждение... Мне надо было просверлить штук 150 отверстий в уже установленных столбах забора, какая то сталь 3мм толщиной. На весу, без должного охлаждения, имея пару стареньких дрелей и шуриков. О сверлении сразу 8мм я быстро забыл, все три купленных разных сверла пришли в негодность, купленные после относительно дорогие бош тоже. Было решено сверлить 3-6-8, довольно быстро все сверла опять пришли в негодность и на помощь пришли кобальтовые сверла, с ними все стало более менее терпимо, а вот когда и они закончились, достал старое сверло 9мм Р6М5 кажется, черненькое, и вот им, без подготовки, на ура сделал последние отверстия. Вобщем обычные сверла я не вижу смысла покупать, они могут себя относительно нормально показывать только в идеальных условиях. для себя только кобальтовые и подобные, купил бы и с твердосплавными напайками, но у нас таких не найти и под заказ. -- посмотрел второе видео - ну получается правильно, для моего "режима" нужны кобальтовые сверла.
    2
  5085. 2
  5086. 2
  5087. 2
  5088. 2
  5089. 2
  5090. 2
  5091. 2
  5092. 2
  5093. 2
  5094. 2
  5095. 2
  5096. 2
  5097. 2
  5098. 2
  5099. 2
  5100. 2
  5101. 2
  5102. 2
  5103. 2
  5104. 2
  5105.  @kak_smog  1. Пилы, способной работать по шине нет у Makita но есть у Metabo, (пилы с индексом FS. 2. Колхозить шину, аналогичную классической вовсе не нужно. *Все определяют задачи*. Например для раскроя листов ОСП и обрезания обзела на досках я использовал штукатурное 2,5 метровое прямоугольное правило и непогружную пилу Hitachi, так как тонкий диск на полном вылете гораздо легче режет дерево. Шины таких размеров стоят как "крыло от самолета" да и стандартная Макитовская шина на 1,4 м тоже не дешева - порядка $60. 3. До войны я имел в мастерской аккумуляторные болгарки и пилы, но все же отдавал предпочтение сетевым там, где нужна производительность и небольшой вес . Сейчас в моей мастерской также есть бесщеточные циркулярка и УШМ на аккумуляторе, но по весу и мощности они здорово поигрывают сетевым собратьям Безусловно, у них есть своя ниша, но она довольно узка . ИМХО, аккумуляторный инструмент еще не достаточно энерговоружен, чтобы полноценно заменить сетевой . Второй недостаток аккумуляторных систем - время заряда аккумулятора. Даже у дорогих брендов оно редко бывает меньше 30 минут, поэтому нужно иметь несколько аккумуляторов большой емкости и несколько зарядных устройств, что ведет к довольно большим расходам. 4. Сетевой Festool не на много дороже Makita, но это совсем другой уровень. А касаемо аккумуляторного, то при больших объемах работы (постройку мастерской "малым объемом" никак не назовешь) - это слишком дорогая цена за "мобильность... " "По системе": к сожалению у всех брендов есть удачные и явно провальные модели. Поэтому собрать полную систему только одного производителя вряд ли удастся . Не буду дальше давить авторитетом, каждый должен набить свои шишки, иначе не дойдет ))) - -
    2
  5106. 2
  5107. 2
  5108. 2
  5109. 2
  5110. 2
  5111. 2
  5112. 2
  5113. 2
  5114. 2
  5115. 2
  5116. 2
  5117. 2
  5118. 2
  5119. 2
  5120. 2
  5121. 2
  5122. 2
  5123. 2
  5124. 2
  5125. 2
  5126. 2
  5127. 2
  5128. 2
  5129. 2
  5130. 2
  5131. Наткнулся на ваш канал сегодня. Много ин ересных видео у вас нашёл. По поводу направления скажу так. Выберете то, к чему у вас лежит душа. За себя скажу про холодное оружие не смотрел бы, не интересно, да и этого навалом. Авиамоделированние тоже не смотрел бы. Бум квадрокоптеров прошёл, остальное узкий круг, который мне не интересен. Кастом мото техники или автомобилей тоже не очень, достаточно скучно. Сам смотрю Матвеева про инструмент, ну и доктора иногда. Так же интересны авто и мото тема, но не постройка копии ламборгини или болида ф1. Ведь один черт не построите вы копию в гараже своими руками. А вот канал "Дима москвич" интересен. Автомобильный фанат который все свои проэкты делает сам и снимает это, а не передаёт это в мастерские, где основные технические решения лежат на слессарях и управленцах. Потом называют это мой проэкт, я его сделал. Не твой, идея твоя и сделал не ты, просто деньги заплатил и тебе сделали. При чем для гараже ка это достаточно качественно. Для меня ещё важно смотреть на качественный результат, а не сварку гаек электродом как у большинства diy. Хотите diy идите к дане крастеру. Кстати тесты отрезных дисков просто супер. Подход очень качественный. Мне лично как пользователю этих дисков, за свои деньги, интересно за что я плачу и что лучше купить в следующий раз))
    2
  5132. 2
  5133. 2
  5134. 2
  5135. 2
  5136. 2
  5137. 2
  5138. 2
  5139. 2
  5140. 2
  5141. 2
  5142. 2
  5143. 2
  5144. 2
  5145. 2
  5146. 2
  5147. 2
  5148. 2
  5149. 2
  5150. 2
  5151. 2
  5152. 2
  5153. 2
  5154. 2
  5155. 2
  5156. 2
  5157. 2
  5158. 2
  5159. 2
  5160. 2
  5161.  @kak_smog  Это очень интересная тема, но в тоже время не представленая на ютубе, из за своей сложности, и высокого порога вхождений по оборудованию и тех процессах. Да и банально, зачастую из специализации, станочники далеки от фотографии и оптики а фотографы от станков и эти области редко пересекаются. Кстати, точно так же плохо раскрыта тема огранки и оборудование к ней. Как в прочем и заточки инструммента. На тему заточки, у китайцев есть очень интересный универсальний заточной станочек "U2 или U3". Поидее, крайне интересное решение для заточки любого режущего инструмента. От него продаются запчасти по типу делительной головки, и стоит она раз в десять дешевле чем сам станок, ее в свою очередь можно очень много куда адаптировать, в том числе и на обычное точило. А что до альтернативной енергетики и авиамоделирования , рекомендую ознакомится с роботами Шаубергера (не той части где ему приписывают летающие тарелки 3го рейха), а той которая про нестандарный подход к гидро и аэродимике. Эти принципи можно применять от ветряков, до авиамоделей, от гидротурбин до реактивних сопел и кузнечных горнов с газовыми горелками.
    2
  5162. 2
  5163. 2
  5164. 2
  5165. 2
  5166. 2
  5167. 2
  5168. 2
  5169.  @_Psevdonik_  Сверло затыловкой не касается материала пока режущая кромка острая. Если сверло, конечно, было заточено правильно. Но как только кромка подсаживается - всё меняется кардинально. А со спиленным с затыловки напылением, затупление кромки будет происходить лавинообразно. Не прям, конечно, как у пластилина. Но как у обыкновенного быстрореза, который в 5 раз дешевле. Вопрос тогда - зачем платить больше? ) С простратнственным восприятием у меня всё гуд ) Фишка в том, что я рассматриваю это в реальных условиях, а не в идеальных. Поэтому для реальных условий, если бюджет позволяет приобрести сверла с напылением, то лучше брать не их, а кобальтовые. Так как цена на те, и на те приблизительно одинаковая. При этом, ты не заморачиваешься над вопросом "а станет ли моё сверло с напылением хуже сверлить после заточки", а спокойно идёшь, точишь своё кобальтовое и фигачишь им и дальше )
    2
  5170. 2
  5171. 2
  5172. 2
  5173. 2
  5174. 2
  5175. 2
  5176. 2
  5177. 2
  5178. 2
  5179. 2
  5180. 2
  5181. 2
  5182. 2
  5183. 2
  5184. 2
  5185. 2
  5186. 2
  5187. 2
  5188. 2
  5189. Во Во-первых зачем тебе такая точность, в условиях работы ручной дрели и даже сверлильного станка биение и побольше будет. Во-вторых сталь 3 такое себе, для подобных работ хотябы 45 нужна. В-третьих попробуй шлифануть внутреннюю поверхность шпинделя дрели, после чего выточи миенно за одну установку с допуском + 0.05 или 0.1, чтобы патрон заходил "в натяг" и слегка страховался винтами от проворота. В-четвёртых цанговый захват сделай +0.1, после чего в глубине зажми приближенный к идеалу цилиндрик и доточи уже на дрели последнюю десятку. Возможно после этого получится приблизиться к идеалу. По поводу проточки посмотри как точат/правят токарные патроны. Не надейся на свой токарник, класс точности у него не на столько велик. А в остальном делаешь отличные видосы, ты крут. Да и не каждый может показать как учится и ошибается.
    2
  5190. 2
  5191. 2
  5192. 2
  5193. 2
  5194. 2
  5195. 2
  5196. 2
  5197. 2
  5198. 2
  5199. 2
  5200. 2
  5201. 2
  5202. 2
  5203. 2
  5204. 2
  5205. 2
  5206. 2
  5207. 2
  5208. 2
  5209. 2
  5210. 2
  5211. 2
  5212. 2
  5213. 2
  5214. 2
  5215. 2
  5216. 2
  5217. 2
  5218. 2
  5219. 2
  5220. 2
  5221. 2
  5222. 2
  5223. 2
  5224. 2
  5225. 2
  5226. 2
  5227. 2
  5228. 2
  5229. 2
  5230. 2
  5231. Да. Хроший опыт и практика 😊. В станках сверла живут очень долго. Если специально не убивать. Ну а так..при сверлении легированных сталей сильно страдает ленточка боковая у сверла.. Когда еее края слизывает сверло начинает закусывать в отверстии так как образуется коническая поверхность у сверла.. Поэтому поврежденную ленточку придется вырезать..что тоже уменьшает рабочую длину сверла.. Ну а так даже обломыши сверел очень полезная вещь. Особенно для высокоточного сверления в станке. Такое сверло гораздо жеще и его в разы меньше уводит. И шансов обломать его в разы меньше. С правильным охлаждением быстрорез садится в разы медленнее. Чистота обработки режущих кромок сверла также влияет на его рабочий цикл до переточки. Если заправить на алмазе то оно бы просверлило бы в полтора раза больше отверстий. Самый печальный материал для сверл это титан. Сверла из Р6м5 в нем живут ооочень недолго 😢. В общем лайк❤!
    2
  5232. 2
  5233. 2
  5234. 2
  5235. 2
  5236. 2
  5237. 2
  5238. 2
  5239. 2
  5240. 2
  5241. 2
  5242. 2
  5243. 2
  5244. 2
  5245. 2
  5246. 2
  5247. 2
  5248. Тест не объективный! Любым диском можно отрезать так, что за один рез профтрубы уйдёт треть ресурса. И нам даже не показали диски в реальности, не говоря уж о "было-стало". Так что можно считать, что цифры взяты "с потолка". Личная короткая статистика: луга обычная - середнячок, дешёвые, пилят сносно; луга жёлтая long life - "околотоп", пилят лучше обычной, более ресурсные при почти той же цене. А вот dewalt for inox (типа "средние" в видосе) свою цену оправдывают - ресурс больше чем у луги и "вгрызаемость" в материал куда лучше (особенно, когда режешь трубу под углом типа 45 град., знающие поймут). Были также хилти - гораздо более долговечные, но деревянные ппц - чтобы хоть что-то пилили, нужно было наваливаться огого. Были метабо - говнище редкостное, ресурс минимальнейший, крошились очень быстро. Были ismaflex и ещё какие-то, но оба с российского завода Исма - ресурс сравним с лугой, пилят также, но дикий процент брака - примерно четверть неистово "бьют" (на болгарке без регулировки скорости работать невозможно), края диска отколоты, заливка неравновномерная.
    2
  5249. 2
  5250. 2
  5251. 2
  5252. 2
  5253. 2
  5254. 2
  5255. 2
  5256. 2
  5257. 2
  5258. 2
  5259. 2
  5260. 2
  5261. Рудольф, приветствую. я делал шабаш-монтаж локальной сети на высоте 8+ метров. использовал арендную туру. там в конструкции было иначе, нежели у вас: поворотные колеса были жестко закреплены в базе "подстолья", а по углам (где у вас регулируемые колеса) были как раз резьбовые штыри для выравнивания туры, на своих площадках. и мне кажется, что совмещение механизма регулировки положения туры и колес - не очень безопасное решение. но сама конструкция и решение использовать лестницы - понравилось. очень понравилась идея использования деревянных проставок внутри трубы лестницы в месте крепления к раме: с начала ролика думал, как же можно надежно через пустоту в мягкий металл вкрутить болты:) а жесткости рабочей площадки вы сможете добиться, сделав раму, например, из металлического уголка, замкнув ее в 1 контур с ограничителями. оттяжки и подпорки можно не делать, если на высоте есть возможность закрепить туру к возводимому объекту, на манер крепления башенных кранов к зданию
    2
  5262. 2
  5263. 2
  5264. 2
  5265. 2
  5266. 2
  5267. 2
  5268. 2
  5269. 2
  5270. 2
  5271. 2
  5272. 2
  5273. 2
  5274. 2
  5275. 2
  5276. 2
  5277. 2
  5278. 2
  5279. 2
  5280. 2
  5281. 2
  5282. 2
  5283. 2
  5284. 2
  5285. 2
  5286. 2
  5287. 2
  5288. 2
  5289. 2
  5290. 2
  5291. 2
  5292.  @kak_smog  450 об/мин нормально для нержавейки. Если вы сверлили ее то да. А вообще Скорость РЕЗАНИЯ определяется не только количеством оборотов, но и скоростью подачи. Если открыть книгу "Слесарное дело" (А.П.Косяченко, И.А.Молчан) то там приведена таблица режимов резания конструкционных сталей из которой можно узнать что оптимальные скорости резания сверлом 10мм это: 38, 35, 33, 30, 27 м/мин. и подачи 0.15, 0.18, 0.2, 0.25, 0.3мм/об соответственно. Воспользовавшись формулой n = v/(п·d) можно узнать рекомендованные обороты в минуту. Если вкратце, то обороты должны были быть больше почти вдвое, а подача должна рассчитываться не в килограммах, а в миллиметрах на оборот. Ни чего плохого я сказать не хочу, ролик на самом хороший, как в принципе и все ваши видео, смотреть их интересно, но считать его как некое "доказательство" эффективности и качества режущего инструмента мне кажется не совсем правильно.
    2
  5293. 2
  5294. 2
  5295. 2
  5296. 2
  5297. 2
  5298. 2
  5299. 2
  5300. 2
  5301. 2
  5302. 2
  5303. 2
  5304. 2
  5305. 2
  5306. 2
  5307. 2
  5308. 2
  5309. 2
  5310. 2
  5311. 2
  5312. 2
  5313. 2
  5314. 2
  5315. 2
  5316. 2
  5317. 2
  5318. 2
  5319. 2
  5320. 2
  5321. 2
  5322. 2
  5323. 2
  5324. 2
  5325. 2
  5326. 2
  5327. 2
  5328. 2
  5329. 2
  5330. 2
  5331. 2
  5332. 2
  5333. 2
  5334. 2
  5335. 2
  5336. 2
  5337. 2
  5338. 2
  5339. 2
  5340. 2
  5341. 2
  5342. 2
  5343. 2
  5344. 2
  5345. 2
  5346. 2
  5347. 2
  5348. пластмассовая крыльчатка, которая должна была охлаждать компрессор, еще и как то охлаждала трубку (соединяющую компрессор с баллоном) Правда непонятно, трубка эта была на входе у воздушного потока крыльчатки или как? В принципе воздух должен был откуда то поступать и затем выбрасываться из корпуса. Попутно он отбирал тепло и у трубки. Пирометром Вы измеряли температуру на неподвижном механизме, трубка естественно остывает быстрее, ввиду незначительной теплоёмкости. Но именно по ней идет горячий воздух из цилиндра! На более мощных компрессорах этот узел выполнен в виде отдельного обдуваемого теплообменника, иногда это змеевик из трубки свернутой в плоскую спираль. Кстати, кто не знает, пирометр дает часто очень большую погрешность на гладких металлических поверхностях, и более верно показывает на черном и матовом. Он занижает температуры на блестящих деталях, как выход, предлагается рисовать на таких деталях мишень матовой краской. Глубоко матовым является канцелярский штрих (несмотря на белый цвет)
    2
  5349. 2
  5350. 2
  5351. 2
  5352. 2
  5353. 2
  5354. 2
  5355. 2
  5356. 2
  5357. 2
  5358. 2
  5359. 2
  5360. 2
  5361. 2
  5362. 2
  5363. Привет! Работаю резцами с механическим креплением напайки с изменяемыми вылетом "лезвия" Не обязательно Китай есть Польские Израильские фирмы ПРАМЕТ, САНДВИК... Но и Китайские братья тоже умеют, правильно подметил жёсткость критична чем ближе к патрону тем реже ломает опять же жёсткость самого станка всё-же хобийный, немаловажно рез охлождать или смазывать достаточно смазывать небольшой кисточкой с натуральной щетиной масло достаточно растительного любое подсолнечное, льняное, "нержу" лучше оливковым в нём олеиновая кислота помогает резать и небольшие обороты + охлаждение ибо маленькая теплопроводность перегревает твёрдый сплав. А фрезу лучше небольшого диаметра с крупным зубом потому что мелкий зуб гонит стружку сразу в зону реза и не даёт стружке отводится вот её и "нажирает" перегревает инструмент и обламывает. А так правильным путём идёте... Много терпения и всё получится!
    2
  5364. 2
  5365. 2
  5366. 2
  5367. 2
  5368. 2
  5369. 2
  5370. 2
  5371. 2
  5372. 2
  5373. 2
  5374. 2
  5375. 2
  5376. 2
  5377. Ещё по метчикам добавлю. Нарезал недавно в подкаленой стали М6 левую и правую. Делал универсальную накатку под 2 ролика (видео есть на моем канале) https://youtu.be/M46yXonpwYA Так вот, М6 сквозную правую на глубину 14 мм шахматный нарезал с лёгкостью, а вот левые новые М6 из 9ХС сломал 3 штуки. Они лопались при заглублении около 10 мм. Я хоть и нарезал буквально по 5 градусов туда сюда и с салом, но они все лопались из-за трения большого количества задействованых витков на такой глубине и относительно более тонкой сердцевине трехперого метчика. В итоге, переточил из обломанного, Сделав на алмазе новый заход и за счёт уменьшено го количества витков и соответственно трения, удалось все же нарезать резьбу. Так что, если что, просто уменьшаем количество зубьев, уменьшая трение и дело пойдёт. Есть в коробочке три номера М10 немецких современных. Ими ещё не пробовал, но выглядят как произведение исскуства !
    2
  5378. 2
  5379. 2
  5380. Видео классное, я в самом деле поставил лайк, нигде не встречал такого. Но все же вставлю свои 5 копеек. Диски на 125 покупают вовсе непрофессионалы, а скорее наоборот - любители что-то делать своими руками. Ну камон, какие снабженцы и резка арматуры. Самый ходовой диаметр арматуры 12, он вполне режется болторезом, если вообще ее требуется резать, т.к. обычно монтируют внахлест уже порезанные хлысты. Дисками на 125 скорее надо было тестить резку профлиста, или шпилек на 8-10мм, ну никак не на 20. Из своего опыта могу сказать, что такими дисками приходилось резать все что угодно, от профиля для гипсокартона, до уголка на 90мм. И при всех этих резах не последнее качество диска - его устойчивость к изгибам. Не всегда получается делать рез по всем правилам, скорее всего наоборот - раком-каком, как смог подлезть. И многие диски при этом ломаются. От себя добавлю, в дисках на 125 мм было бы первостепенное - это износостойкость при изгибающих нагрузках. А во-вторых, скорость реза, т.к. в некоторых случаях даже болгарку трудно удерживать в некоторых труднодоступных местах (блин "болгарка для труднодоступных мест" это что-то из Матвеевского)...
    2
  5381. 2
  5382. 2
  5383. 2
  5384. 2
  5385. 2
  5386. 2
  5387. 2
  5388. 2
  5389.  @kak_smog  это видно ,что где то 100 об/мин. Но в жизни такие обороты применяются только в ряде узкопрофильных операций. Для "полировки" сталей группы HSS это не серьезно в силу их химического состава, повышенной износостойкости и как следствие сопротивлению полировке. Это очень обширная и сложная тема. А по поводу карандаша я так и думал . Только это технологически не правильно. Алмаз разумеется будет обдирать камень на любых оборотах , в силу своей твердости. И типа будет его править. Только результаты этой "правки" будут очень сильно отличатся в зависимости от оборотов, как внешне так и по последующим результатам заточки. В конечном итоге чистота поверхности металла, а следовательно острота режущей кромки и образование заусенцев зависит именно от правки камня алмазом. Правильно заправленный камень более крупного зерна может давать чистоту поверхности выше чем неправильно заправленный более мелкого. А правка при сотне оборотов это очень грубая правка. Скорее всего это и является причиной того, что стружка получается мелкая. Острая кромка сверла при высокой шероховатости обычно дает мелкую стружку и опилки, достаточно легко сверлит и достаточно быстро затупляется особенно на легированных сталях.
    2
  5390. 2
  5391. 2
  5392. 2
  5393. 2
  5394. 2
  5395. 2
  5396. 2
  5397. 2
  5398. Поликарбонат зато и используют в качестве бронещитов - он не просто более плотный, но и очень вязок (никто не делает танки и боевые корабли из твёрдых сплавов типа инструменталки и карбиднов - все брони плотные и вязкие). Другой уместный пример для сравнения - удержание давления воды: смотровые стёкла для аквариумов и проходные тоннели океанариумов отливают из акрилата, известного у вас как оргстекло ибо твердость поверхностей способствует относительной долговечности оптических качеств, а смотровые пузыри глубоководных аппаратов изготавливают из поликарбоната ибо никто не хочет оказаться жертвой взрывного разрушения без предварительных признаков приближения к порогу прочности. Если смотровой щиток плоский то можно сделать сэндвич - тонкие листы хоть оргстекла, а обычное стекло ещё лучше и толстый лист поликарбоната для защиты.
    2
  5399. 2
  5400. 2
  5401. 2
  5402. 2
  5403. 2
  5404. 2
  5405. Срезал угалки в которых раньше стояли окна 125 ушм приехал начальник ты медленно работаешь бири 230 ушм я она тижолая ей не удобно работать и риск за кусывания диска высокий он ты будешь меня учить я можите сами выполнить работу или превизти и поставить другого человека дайте любую другую задачу окей иди мети таскай плитку мешай раствор он с пренебрижением я привизу пиздатого рабочего с метало базы 12 лет опыта он выполнит работу 230 быстро и качественно я ну хорошо визи в принципе интересно посмотреть как быстро и безопасно спиливают 6 уголков разом привёз мужика он пилит искрами от себя перевернул защитный щиток я отдал ему очки щиток распиратор строительный дал новый краги зимние отошёл он начел пелить я смотрю на это мракобесие как он в один проход прорезает нижние уголки и потом сверху я окей класс а сам в нутри стою за окном с орк стёклом сыкотно понимаю щас в любой момент закусить и пизда котёнку наченает он пилить вторую стойку с низу пропиливает и тут закусывает круг разносит на 2куска один в тыкаеться с лева в гипсокортоную стену я в шоке слышу звук падения бегу вырубаю удленитель не вижу рабочего с ушм подбегаю к подоконику перелазия вижу жуткую картину кусок диска пробивший щиток и вошёл в лоб кротичение мужик бес сознания пульс прошупываеться щиток не открывается вызвали скорую он очнулся просит снемите щиток с немите очки не могу открыть щиток я ему у тебя пробила щиток и суди по всему лоб и кусок диска не доёт открыть и снять щиток кровь льётся сильно уже с 1. 5 литр ато и больше вытекло крово тичение не останавливаться иза шитка не подлезть скорай нет уже 7 минуты принемаю тежолое ришение про пелить с125 ушм с быстрорезным олмазным кругом пропилеваю щиток с низу и верху на две части 10 минута нет скорой снимаю щиток снемаю разрезав ремешок защитные очки с нял распиратор он щас вытошу круг я не надо истекёшь кровью бенты прижали крово течение остановилось приехал реомобиль на 22 минуте врач анастазиолог в калол ему обизболиваюшиго и крово останавливаюшие мужик вытащите кусок диска он это опасно мужик вытаскивай они по ламались ладно попробуем тянет не вылазит он за сел приехали спасатели хотя мы их не вызывали увизли мужика в больницу там ему в операционной перелили кровь он всегда после того как очнулся был в сознание пытались вытошить с помощью клещей через рычаг не получилось за жато на мертво разрезали ткани на лбу пропелили череп в доль куска круга вытащили кусок диска и пару осколков черепа что-то там копались зашили ткани сказали ему в шутку моз не обнаружен спросили почему без шитка работает он сказал был в шитке они так где он у тебя ты видел кусок диска в твоей голове не свисти он его срезал парень болгарской они это же опасно он смертельно 22 минуты ждать скорую когда с твоего лба хлешит кровь а щиток не даёт подлезть остановить кровь вот и пошол парень на осознанный риск чтобы остановить крово течение они понятно не чо начальнику стало самому плохо инфаркт до этого на здоровье не жаловался уменя новый опыт пилить защиту в 2- 3 пальцах от лица
    2
  5406. 2
  5407. 2
  5408. 2
  5409. 2
  5410. 2
  5411. 2
  5412. 2
  5413. 2
  5414. 2
  5415. 2
  5416.  @Hrunwald  экструдированный пенополистирол к сожалению один из саиых неэффективных шумоизоляторов, поролон намного эффективнее из за упругой структуры. Минвата еще лучше, она же и не горит. Вообще по шумоизоляции есть масса материалов, если грубо, то нсть шумоотражение и шумопоглщение, важно сделать полость в которой шум будет переотражаться между стенками полости и гаситься в шумопоглотителе многократно. При этом существенное значение играет вес стенок, чем он больше, тем меньше будет переходить шума на противоположную сторону стенки и в этом плане лотки для яиц никуда не годятся, они просто работают как мембранны. И самое главное контур шумоизоляции должен быть сплошным без щелей, ибо краевые эффекты на границах этих щелей сводят к минимуму весь эффект.кроме того нужна упругая виброизоляция самого компрессора от пола (дна ящика) причем её упругость должнабыть подобрана таким образом, чтобы компрессор мог легко и упруго качаться. Все это в комплексе может дать эффект полной тишины )
    2
  5417. 2
  5418. 2
  5419. 2
  5420. 2
  5421. 2
  5422. 2
  5423. 2
  5424. 2
  5425. 2
  5426. 2
  5427. 2
  5428. 2
  5429. По сути все вроде верно, но есть небольшие нюансы, например ориентироваться по цвету смысла нет, так как сверло могли покрасить ради маркетинга, тоже самое и с буквами у дешевых производителей, так как проверить, есть там или сколько добавили того кобальта, не получится. Во вторых, конечно если вы уверены в производители, что он точно не соврал, то можно выбирать по маркировки, но всегда появляется вопрос стоимости, так как дорогое сверло может просверлить больше, но не кратно своей стоимости, а может и вовсе просверлить столько же сколько дешевое, и по сути есть смысл высчитывать цену одного отверстия, например взяли одно на пробу посмотрели, потом берете на постоянной основе, но это я конечно о тех кто работает профессионально и много сверлит, для дома смысла в этом нет, берите средний ценовой сегмент и не парьтесь))
    2
  5430. 2
  5431. 2
  5432. 2
  5433. 2
  5434. 2
  5435. 2
  5436. 2
  5437. 2
  5438. 2
  5439. 2
  5440. 2
  5441. 2
  5442. 2
  5443. 2
  5444. 2
  5445. 2
  5446. 2
  5447. У меня через время возник вопрос. Моя специализация (учился я этому) обработка металлов резанием, металлорежущие станки и инструмент. Так вот,когда я обучался,преподаватели говорили,что абразивный инструмент является самозатачивающимся(кстати,может кто-то знает другой самозатачивающийся инструмент?). Происходит это следующим образом. Во время резания абразивные зёрна постоянно разрушаются и выкрашиваются. И во время этого процесса образуются новые острые режущие кромки. Может я что-то пропустил,но вопрос задам. Существует ли зависимость между стой костью диска и скоростью резания? Из теории получается,чем выше стойкость,тем больше времени уходит на рез(диск хуже "крошится",следовательно хуже затачивается),а если диск относительно быстро изнашивается,то режет он быстрее. Если это так,то какой смысл покупать мегастойкие диски,тем более,что производитель за стойкость ещё и денег берёт добуя.
    2
  5448. 2
  5449. 2
  5450. 2
  5451. 2
  5452. 2
  5453. 2
  5454. 2
  5455. 2
  5456. 2
  5457. 2
  5458. 2
  5459. 2
  5460. 2
  5461. 2
  5462. 2
  5463. 2
  5464. 2
  5465. 2
  5466. 2
  5467. 2
  5468. 2
  5469. 2
  5470. 2
  5471. 2
  5472. 2
  5473. 2
  5474. 2
  5475. 2
  5476. 2
  5477. 2
  5478. 2
  5479. 2
  5480. 2
  5481. 2
  5482. 2
  5483. 2
  5484. 2
  5485. 2
  5486. 2
  5487. 2
  5488. 2
  5489. 2
  5490. 2
  5491. 2
  5492. 2
  5493. 2
  5494. 2
  5495. 2
  5496. 2
  5497. 2
  5498. 2
  5499. 2
  5500. 2
  5501. 2
  5502. 2
  5503. 2
  5504. 2
  5505. 2
  5506. С днем рождения) Начну с нюансов по твоему станку, а именно: 1) реверс для резьб, эту проблему решит частотный преобразователь и правильная его настройка, 2) мощность двигателя, ну это реально смех, у настольных сверлилок чаще движки мощнее, решение очевидно, его замена, 3) Фиксация бабки решается изготовлением гайки в которой расчитав положения (уже по месту) просверлить нарезать и вкрутить ручку (рычаг) и пользоваться, 4) Сверлить можно и без бабки, изготовь оправку в резцедержку, если это действительно нужно. 5) Люнет, вообще не пойму как я раньше без него обходился в некоторых задачах (тут по ситуации, купить родной если существует или допилить с похожего станка, можно и с нуля, но не целесообразно по трудозатратам). Теперь про новый, тут извини не посоветую, мой первый станок весил 600 кг и все шло по возрастанию, в итоге стоят 3 тонны счастья в гараже (и то это только токарник про остальное речи нет). Главное реши для себя, для какой цели он тебе нужен, такой и подбирай. А как по мне все настольное это только для хобби, очень много времени уйдет на изготовление серии по сравнению со старшими братьями, и естественно габариты изделий сильно ограничены. Брать тяжелый советский, конкретно тебе не рекомендую, тяжело их выводить в идеал, темболее в одного и когда в этом не разбираешься, тебе лучше китайский среднячек с 200 патроном (да надо рожать место, и да весить будет под пол тонны, но это закроет эту дыру) И да, ты абсолютно прав человек может абсолютно все! А те кто хотят но говорят не могу, не умею, не получается, просто ленивые слабовольные люди.
    2
  5507. 2
  5508. 2
  5509. 2
  5510. 2
  5511. Приветствую коллега. 😊 Токарный патрон можешь закрепить. Но для этого придётся выточить планшайбу. Сначала на столик в т-пазы загоняешь сухари. Потом ставишь планшайбу с посадочным пояском слегка в минус по наружнему диаметру подвижной плиты столика. В планшайбе отверстия с колодцами под болты с внутренним шестигранником утопленные впотай. За счет того что планба больше диаметра столика, появляется возможность сделать посадочный поясок для патрона на ней и разболтовку под болты крепления патрона по периферии снизу. То что он кривой...это печально. Но не смертельно 😅. А вот синусный механизм лучше вообще не нужен. Столик должен быть жёсткий. Этот механизм снижает жесткость стола. Если станок горизонтал как у меня...то тебе нужно ставить стол на бок. Чтобы ось стола была в одной плоскости с осью шпинделя. Все мал мальски для людей столыкак правило позволяют это сделать. Но бывают и исключения... В таком случае надо на станок закрепить вертикально плиту УсП-12. И на нее потом уже прижимами с домкратиками поджать столик. И все. Фрезерование на поворотном столе на горизотале, особенно большом....тот еще садомазохизм..😂😂😢😮😢. Но на мелком станке должно быть терпимо... Мне чтоб фрезеровать поиходится руками по всему станку и шею как у жирафа вытягивать..😮😮😂. Правда знай один момент. Используй только встречное фрезерование! И планшайба стола не должна иметь заметного люфта от плоскости корпуса стола. Иначе будут видны запилы и зарезы при снятии фиксации угла поворота. И дааа. Готовься к тому что со всех этих столов как и с удг как с ведра все течет масло😅😅. Стол без масла юзать нельзя. Внаглую крутить тоже. Изнашивается бронзовая шестерня червячной пары внутри очень быстро. Поэтому смазка там всегда должна присутствовать.. 250й стол на нгф можно поставить вертикально сварив под него угловой Кронштейн=угольник. Это будет пожалуй самым лучшим выбором в твоем случае чем возиться с китайским барахлом..
    2
  5512. 2
  5513. 2
  5514. 2
  5515. 2
  5516. 2
  5517. 2
  5518. 2
  5519. 2
  5520. 2
  5521. 2
  5522. 2
  5523. 2
  5524. 2
  5525. 2
  5526. 2
  5527. 2
  5528. попробуй диском по металлу проделать квадратное окошко в гипсокартоне+ осби , ну вот допустим такая задача возникла. После пары таких окошек затягивает так сильно , что уже гайку фикстек пальцами не открутить , и потребуется либо ключ , либо иной инструмент для создания рычага (отвертка в полукольцо, или пассатижи). Если использовать алмазный диск и погружать его в бетон (допустим делаем границы будущей штробы) , то опять же диск будет зажат сильнее чем просто при пилении плиты из керамогранита, да чего угодно. Вывод: Если при работе с УШМ диск погружается в вязкий материал , то его 100% закусит , и технологии фикстек и иже с ними не проканают . Чудо гайки работают только при пилении металла (листы,арматура, чугунина различных форм, цвет мет). Для тех кто использует стандартную стоковую гайку и ключ , данная информация ни к чему.
    2
  5529. 2
  5530. 2
  5531. 2
  5532. Полировкой по такой поверхности, что получилась после фрезерования, ничего не добиться. Там очень глубокие риски. Нужно сначала шлифануть и сбить эту риску, а потом уже полировать. Нужно было после чистового прохода фрезой в размер сделать еще один-два прохода на минимальной глубине резания и скорости подачи и при высокой скорости фрезы. Этими параметрами как раз и отличается черновое и чистовое точение и фрезерование. И вот тогда уже можно и полировать было. А так получилась блестящая поверхность с рисками. Ну и в вопросе поставить диск по металлу на циркулярку и пробовать таким образом резать есть зерно истины. Правда делается это иначе. Такую операцию может спокойно делать фрезерный станок, у которого есть горизонтальная ось вращения инструмента. Вот на таком станке, закрепив деталь на координатном столе, не торопясь, на малых оборотах с СОЖ и используя специальную фрезу циркулярного типа, мы еще в школе производили такие операции. Конечно не 25 мм резали. Кажется порядка 8 мм лист резали. Но принцип один и тот же. Просто больший диаметр фрезы и большее количество проходов потребуется. Но, увы, с этим станком такое не сделать. А болгарка - штука хорошая, но руками хоть по уголку, хоть по чем хочешь води, но ни о какой точности говорить не приходится от слова вообще. И еще интересный вопрос - сколько стоит фотосессия такой вот модели?
    2
  5533. 2
  5534. 2
  5535. Контроллер там элементарный, настроек минимум, типа сетпоинт ( точка установки, требуемая температура ), и гистерезис ( диапазон допустимого разброса, мёртвая точка ). Температурный датчик сигнализирует о фактической температуре, и если она меньше заданной, то через твердотельное реле ( а до того через пускатель ) подаётся питание на ТЭНы. 3/4 схемы ты в видосе уже показал. Достиг температуры + полгистерезиса, снял питание. Упала температура ниже нужного - полгистерезиса, - подал питание. Надо было бы проверить подключение и целостность ТЭНов, раз уж греется слишком долго и берёт меньше заявленной мощности потребления. НО! Четыре киловатта для однофазной сети... с одной розетки 17 с хвостиком ампер это довольно много, хоть и теоретически допустимо. Я бы рекомендовал контролировать температуру розетки и кабелей, если выйдешь на полную мощность в 4 кило. При открытии дверей питание отключается, чтобы когда полезешь внутрь, при касании витков ТЭНов, напряжение не оказалось бы на клещах, палке, захвате или др. орудии труда.😁
    2
  5536. 2
  5537. 2
  5538. 2
  5539. 2
  5540. 2
  5541. 2
  5542. 2
  5543. 2
  5544. 2
  5545. 2
  5546. 2
  5547. 2
  5548. 2
  5549. тестирование это хорошо, но оно получилось однобокое, с точки зрения домашнего мастера. для профессионала, который зарабатывает деньги, очень важна скорость. возьмем два абстрактных примера - диск А, режет 2 минуты, стачивается на 5%, стоит 50 рублей и диск Б, режет 1 минуту, стачивается на 10%, стоит 100 рублей. по представленной методике стоимость реза первым 2,5р, вторым 10р, разница в 4 раза, второй диск однозначно дорогое гэ. однако, не все так однозначно. какой выгоднее профессионалу -зависит не только от цены реза, но и от зарплаты резчика. пусть резчик получает 100 рублей за рез. первым можно сделать 20 резов, уйдет 40 минут. вторым 10 резов и уйдет 10 минут. тогда первыми дисками резчик за 40 минут заработает 20*100-50=1950р. вторыми дисками за 40 минут можно сделать пусть 30 резов (не 40, накинул на замену дисков), и заработать 30*100-400=2600р. Преимущество быстрых дисков будет тем заметнее, чем выше зарплата резчика (при зарплате чуть ниже 40р за рез заработок сравняется, ниже - дешевые диски выгоднее). также тут говорили про работу аккумуляторной болгаркой, где тоже скорость куда важнее цены расходки (особенно если ты на высоте работаешь и кончился аккум - спускайся, заряжай и т. д.).
    2
  5550. 2
  5551. Многозубая шайба и гайка с зубчатым фланцем, предназначены для работы на мягких материалах. Пластик, алюминий, медь.. т.е. там, где они могут вмятся в поверхность. Гайка с пластиковой + есть и с металлической) вставкой - ни разу не работает на работу "на срыв". С ней вместе ставится шайба Гровера. Работа этих элементов - чтоб отжатая гайка не "убежала" по резьбе при вибрации. Т.е. она вместе с болтом будет вращаться в отверстии, но соединение все равно "будет иметь место быть". И двигатель , к примеру, мотоцикла - не выпрыгнет внезапно на дорогу на ходу. Дажеиесли за рулем раздолбай, и не понимает, чтотрезко усилившаяся вибрация - не спроста. Ну и ......"гроверная шайба", это хоть и активно используется, но...уши режет!!! Сильно. Шайба Гровера, сетка Рабица, шарнир Кардана. Они все названы по фамилиям изобретателя. На худой конец - гровер, рабица и кардан. Раз уж в таком виде в языке "прописались" но не надо, пожалуйста - гроверная шацба, карданный шарнир или сетка-рябица. Ну и паче с ними.
    2
  5552. 2
  5553. 2
  5554. 2
  5555. 2
  5556. 2
  5557. 2
  5558.  @kak_smog  Отрезание на токарном станке, как процесс, давно изучен, описан и есть в свободном доступе. Например у Виктора Леонтьева, где он показывает несколько способов увеличения жесткости при отрезании. Токари редко отрезают что-то крупное и твердое резцами из быстрореза. Твердосплав и только. Вам правильно пишут, что есть пружинные резцы, для нежестких станков. Но это, вероятно, последний вариант спасения. Весь прикол в том, что отрезной резец нужно затачивать, и желательно не абы как. Даже в пружинном резце. Сравните углы заточки фрезы и нормального отрезного, и вы поймете почему у вас они летят. Даже с напаянной пластиной. Плюс державка для фрезы не обеспечивает должной жесткости, и фреза в любом случае будет стремиться провернуться. Я согласен с теми, кто советует вам хотя бы китайский резец со сменными пластинами, не шире 3мм. А дальше нужно смотреть.
    2
  5559. 2
  5560. 2
  5561. 2
  5562. 2
  5563. 2
  5564. 2
  5565. 2
  5566. 2
  5567. 2
  5568. 2
  5569. 2
  5570. 2
  5571. 2
  5572. 2
  5573. Рудольф, если уж и озадачиваться вопросом сжигания всякого хлама, то мне логичным представляется применение технологии горения в циркулирующем кипящем слое, как наиболее подходящей для такого рода занятий. По поводу закручивания потока первичного воздуха могу порекомендовать обратить внимание на конструкции энергетических горелочных устройств (например на горелки ГМГ, вайсхаупт или более мощные горелки энергокотлов, таких как ПТВМ-100 или КВГМ–180, материалов по ним в свободном доступе достаточно). Красить бочку не имеет никакого практического смысла на мой взгляд, так как достаточный теплосъем с ее поверхности не получить, а значит жестянка будет работать недолго, даже если будет окрашена. А вот если сделать конструкцию типа "бочка в бочке" и между ними подавать воздух на горение сверху вниз, то удастся несколько понизить температуру металла. Но все это уже попахивает каким-то мини мусоросжигательным заводом, а не садовой бочкой для веток)))
    2
  5574. 2
  5575. 2
  5576. 2
  5577. 2
  5578. 2
  5579. 2
  5580. 2
  5581. 2
  5582. 2
  5583. 2
  5584. 2
  5585. 2
  5586. 2
  5587. 2
  5588. 2
  5589. 2
  5590. 2
  5591. 2
  5592. 2
  5593. 2
  5594. 2
  5595. 2
  5596. 2
  5597. 2
  5598. 2
  5599. 2
  5600. 2
  5601. 2
  5602. 2
  5603. 2
  5604. 2
  5605. 2
  5606. 2
  5607. 2
  5608. 2
  5609. 2
  5610. 2
  5611. 2
  5612. 2
  5613. 2
  5614. 2
  5615. 2
  5616. 2
  5617. 2
  5618. 2
  5619. 2
  5620. 2
  5621. 2
  5622. 2
  5623. 2
  5624. 2
  5625. 2
  5626. 2
  5627. 2
  5628. 2
  5629. 2
  5630. 2
  5631. Лайк это точно. Посмотрел все без перемоток. Интересно. Есть ряд предложений и замечаний. Я работаю токарем Первое - стружка называется ленточная в основном она образуется при сверлении мягких, вязких материалов. Это подтверждает что это ст3. Второе - сверлить более 2-х диаметров рекомендуется с СОЖ (тут норм сверло 3 мм пластина 6 мм) В любом случаи СОЖ улучшит результат. Третье - у меня есть ряд сверл (диаметры конечно больше) которые не плохо так изношены по диаметру. Например , сверло 16 мм - У режущих граней оно 15,5 мм, а дальше примерно через 15-20 мм снова 16 мм. Таким сверлом хрен поработаешь. Такое происходит при сверлении "жестких сталей" , ну и не качественного инструмента, и не соблюдения режимов резания. (не забываем про обратную конусность сверла. Четвертое - изучу и преподнеси нам актуальную тему - глубокого сверления. Например, отвод стружки при глубоком сверлении. Влияние угла наклона винтовых канавок при глубоком сверлении разных марок стали (ст3, сталь20, сталь 45, сталь 40х). Кстати вопрос наклона винтовых канавок вообще в современных сверлах ни как не раскрыт и не обсуждается. Ст 3 вообще погано сверлится, а если еще и 10 диаметров надо просверлить, то заманаешься сверло выводит с малым углом наклона и кобальтовые сверла тут не панацея. А если найти сверло с другим , большим углом , то стружка получается как в видео, хорошо выходит и не забивает каналы + СОЖ достаточно хорошо попадает при такой стружке. Пятое - а вот сверла большого диаметра 30-50 мм и до правнуков не сточатся по длине. Хотя если есть объём работ на такие диаметры , то вот как раз на них очень хорошо замечен износ по диаметру сверла. Но наждак решает многое 😀. короче - мне бы хотелось узнать твое мнение на сверление отверстий сверлами с разными углами наклона винтовой канавки. А эта разница хорошо заметна при глубоком сверлении.
    2
  5632. 2
  5633. 2
  5634. 2
  5635. 2
  5636. 2
  5637. 2
  5638. 2
  5639. 2
  5640. 2
  5641. 2
  5642. 2
  5643. 2
  5644. 2
  5645. 2
  5646. 2
  5647. 2
  5648. Если не секрет, в какой стране живете? Смотрю вот и думаю, зачем для хобийки или домашнего применения от случая к случаю, топовый инструмент (тот же фестул, к примеру и т.д.). Данный класс инструмента предназначен для потоковых работ или производства... Впрочем, у каждого свои тараканы...По поводу вытяжки: для сварочных работ наиболее подходят боковая или нижняя вытяжные панели или "хоботы". Одной из наиболее эффективных систем местной вентиляции при проведении сварочных работ является т.н. панель конструкции Чернобережского А.С. А в целом, молодчага - основательный подход во всём, чисто и уютно... Немного даже завидую - у меня в мастерской постоянно "рабочий беспорядок"... По самому каналу. То, что мало подписчиков - думаю, это временное явление и расстраиваться не надо. Практически все известные DIY-блогеры так начинали. Тем более, вы сами и признались, что канал не для заработка... Короче, удачи и всех благ! Ах да, С Новым годом !
    2
  5649. 2
  5650. 2
  5651. 2
  5652. 2
  5653. 2
  5654. 2
  5655. 2
  5656. С удовольствием смотрю ваши ролики. Единственное, по опыту могу сказать, что обычный чермет называется пластилином неспроста. Такой метал очень пластичен как раз в случаях с тем, что медленно, но верно "давит". Например элемент, который спереди придерживает цилиндр - имеет все шансы быль "слизанным". Я не так давно сооружал приспособу для изьятия подседельного штыря из велосипедной рамы. Использовав резьбовую шпильку (10 класса прочности) как упор, по шпильке крутил гайку, которая подпирала 25мм профильную трубу со стенкой 3мм (эта труб была скреплена с подседелом). Пока выдавливал таким способом алюминиевый подседел - 3 раза порвал саму профильную трубу из чермета. Поэтому для подобных узлов рекомендую использовать сталь типа 09Г2С (еще загартовать можно и повысить выносливость) или хромолевую сталь (хромоль лучше аргоном варить правда).
    2
  5657. 2
  5658. 2
  5659. 2
  5660. 2
  5661. 2
  5662. Короче, все фигня, переделывай!. :) Если серьезно, самая главная и основная проблема, это накернивание. Если ты сверлишь на станке на квалитет, то про накернивание забудь. Ты никогда точно не попадешь в керн, а следовательно сверло при сверлении будет изгибать, оно будет сверлить отверстие конусное и под углом. Из за этого же качество поверхности будет отвратительным. Что мы и видим. Никаких борозд даже при убитом сверле быть не должно! Следовая спираль от сверла должна быть равномерной и ровной, как после черновой обработки на токарном станке. Как сверлить на квалитет правильно: 1. Зажимаем оси станка, ставим цанговый патрон. 2. Берем центровочное сверло и засверливаем керн. От квалитета этого сверла в основном и зависит качество будущего отверстия. 3. Не меняя положение осей, берем сверло и сверлим отверстие на установленных режимах. Вот тут вы стабильно получаете отверстия с квалитетом сверла. Жесткость станка практически не влияет на результат, так как сверло - это самоцентрирующийся инструмент, только точность перемещения шпинделя по оси сверления. Если квалитет нужен выше, то можно использовать развертку или пальчиковую фрезу с высоким квалитетом. НО! НЕ МЕНЯЯ ПОЛОЖЕНИЕ ОСЕЙ! И даже не ослабляя их. Вот тут вам понадобится жесткий и точный станок. Только после получения отверстия нужным квалитетом и с необходимой шероховатостью поверхности, в идеале оно будет почти зеркальным даже после сверла. Вы можете отпустить оси и перейти по УЦИ или лимбам, на следующую точку. Если квалитет сверла вас устраивает, а деталь достаточно массивная, что бы удерживать ее, но не достаточно массивная, что бы препятствовать самоцентрации, то можно сверлить и по ручному накерниванию, просто не зажимая в тиски. Еще раз повторю - ручное предварительное накернивание, при точном сверлении не допустимо! Это ведет к порче инструмента, и низкому качеству как отверстия, так и его внутренней поверхности. Возможно использование ручного накернивания при сверлении на сверлильных станках без жесткой фиксации заготовки. Иначе сверло не сможет самоцентрироваться. То, что ты получил достаточно точные отверстия при таком подходе, даже удивительно, все должно было быть гораздо плачевнее.
    2
  5663. 2
  5664. 2
  5665. 2
  5666. Спасибо за отличное видео! Картинка прям похорошела. Она и раньше была очень даже, а теперь прям вообще услада для глаз. И свет и ракурсы и цветокор. Хорошо! Цвет смазки для сверления такой... невольно вспоминаешь бородатый анекдот про фрезеровщика и все его 3 пальца или типа того😆 По защите от коррозии. Часто вижу у англоязычных DIY-блоггеров метод чернения/воронения стали путем принудительного сржавливания детали и ее кипячения. Звучит немного дико, но работает )) Самому попробовать пока нет возможности, но выглядит весьма перспективно. Смысл в том, что мы делаем из доступных, по сути пищевых, ингредиентов дико коррозионный раствор. Уксус, вода и обычная поваренная соль. Мажем этой штукой железяку и она прям на глазах, буквально, ржавеет. Мазать надо тщательно, чтоб прям ни единого чистого пятнышка не осталось. И сразу после этого варим, буквально, в кастрюле, на плите в обычной воде. Яркая рыжая ржавчина прямо на глазах становится черной пленкой. Там какая-то хитрая химия происходит - один вид оксида (привычный рыжий) превращается в другой - черный и прочный. Вытаскиваешь детальку сушишь, тщательно вытираешь. покрытие по началу слабенькое получается, так что частично стирается. Повторяешь весь процесс еще раза 4. С каждым разом покрытие становится все лучше, прочнее и чернее. После, хорошенько так смазываешь маслом, а вообще они рекомендуют прям положить деталь в масло на ночь или даже на сутки. После вытираешь излишки масла и все. Готово. Говорят, что держится вполне норм и защиту от коррозии обеспечивает. Ну и вид солидный, черный. Когда покрытие постепенно оботрется при эксплуатации, то всегда можно повторить обработку. Процесс немного муторный конечно, но зато без всякой токсичной химии и специализированного оборудования. И копеечный по расходам.
    2
  5667. 2
  5668. 2
  5669. 2
  5670. 2
  5671. 2
  5672. 2
  5673. 2
  5674. 2
  5675. 2
  5676. 2
  5677. 2
  5678. 2
  5679. 2
  5680. 2
  5681. 2
  5682. 2
  5683. 2
  5684. 2
  5685. 2
  5686. 2
  5687. 2
  5688. 2
  5689. 2
  5690. 2
  5691. 2
  5692. 2
  5693. 2
  5694. 2
  5695. 2
  5696. 2
  5697. 2
  5698. 2
  5699. 2
  5700. 2
  5701. 2
  5702. 2
  5703. 2
  5704. 2
  5705. 2
  5706. 2
  5707. 2
  5708. 2
  5709. 2
  5710. 2
  5711. 2
  5712. 2
  5713. 2
  5714. 2
  5715. 2
  5716. 2
  5717. Привет сосед. Я совсем рядом, Литва. Часто у Вас на море бываю.. Но не в этом дело. Очень нравятся твои ролики, и с нетерпением жду новых экспериментов. Твоя целеустремлённость вдохновляет. РРЕСПЕКТ! По биению свёрл, ты к сожалению подошёл не с того конца. Эта магнитная дрель вещь конечно классная, но у неё в конструкции заложены другие задачи. И точность далеко не на первом месте. Поэтому там нету ни конусной посадки, ни подшипников 2 касса, и т.д, и т.п. И ей точность даже в заводских условиях практически нереально поднять до идеала, да это и не нужною Для точности имеются совсем другие, стационарные санки. И их стоимость ( даже б.у.) растёт не в прямой, а в геометрической прогрессии от класса точности. Только нужно ли это нам, простым смертным ? Думаю не стоит заморачиваться. За упорство, стремление к перфекционизму, поданный контекст и материал несомненно лайк!
    2
  5718. 2
  5719. 2
  5720. 2
  5721. Ого, ну ты и заморочился, в хорошем смысле!) Я тебе понимаю, сам такой, тот ещё перфекционист. Отрезные резцы лучше ровно по центру выставлять, либо на 0,01-0,05 ниже центра (но не ниже, а то резец будет подрывать), про отрезание в разбежку (как ты и сделал), тем более массивных деталей - всё правильно, так меньше вероятность, что закусит торец резца. Да, можно ещё затянуть гайку винта малой продольной, вибраций должны уменьшиться. Да и длинные заготовки при отрезании обязательно подпираются задним центром. А со сваркой, да, скорее всего этот бочонок закалился, пластину нужно было "отпустить" в печи. По поводу отрезных резцов, очень советую купить на АлиЭкспресс с механическим креплением отрезные пластины MGGN200 JM DM9030 для державки MGEHR1212-2 (хотя, у тебя, наверное, державки будут другие), ни разу не пожалел, что взял их (там 10 штук стоят где-то 650-700 рублей), режет всё (медь и нержавейку, правда, я ещё не пробовал) как масло. С дуру взял ещё пластины MGMN200-G + PC9030 и MGMN200-G + NC3020 - то ещё дерьмо, они больше полируют, а не режут, ими только дюралюминий отрезать, и то, не факт, что на больших диаметрах всё пройдёт гладко.
    2
  5722. 2
  5723. 2
  5724. 2
  5725. 2
  5726. 2
  5727. 2
  5728. 2
  5729. 2
  5730. 2
  5731. 2
  5732. 2
  5733. 2
  5734. 2
  5735. 2
  5736. 2
  5737. Такие сверла есть у Милуоке, они универсальные, сам их использую. Лично мне не понравились, твердосплавные пластины очень хрупкие, один раз попробовал саморез просверлить, сразу режущие кромки выкрошило. Вряд ли диск из быстрореза. ГОСТ 980-80 (ИСО 2935-74) Пилы круглые плоские для распиловки древесины, вроде легко гуглится. 2 2 Пилы изготовляются из инструментальной стали марки 9ХФ по ГОСТ 5950 Допускается изготовлять пилы из сталей других марок (Измененная редакция, Изм. № 3). 2 2а Пилы, изготовленные из сталей других марок, не должны уступать пилам из стали 9ХФ по стойкости и механической прочности 2 6 Твердость пил должна быть 40 45 HRC3 (370 420 НВ) Разброс твердости в разных точках одной пилы не должен превышать 4 единицы HRC3 (40 единиц НВ) (Измененная редакция, Изм. № 3). 2 6а Для пил с окисной пленкой допускается твердость 42 47 HRC3 (380 430 НВ) 2:20 как Земля🤣 простите, не удержался
    2
  5738. 2
  5739. 2
  5740. 2
  5741. 2
  5742. 2
  5743. 2
  5744. 2
  5745. 2
  5746. 2
  5747. Здравствуйте, Рудольф. У вас немного неправильно сделана разводка электрики. То, что вы сделали - это система ТТ, когда заземление (PE) отдельно, а рабочий ноль (N) отдельно. Я не знаю, разрешена ли такая система в вашей стране или нет. Но, в любом случае, если вы сделали ТТ, то токи короткого замыкания при такой системе очень небольшие. И их номинала может не хватить для срабатывания автоматического выключателя с характеристикой "С". Поэтому для системы ТТ необходимо ставить автоматические выключатели с характеристикой "В" и обязательной является установка УЗО с токами утечки не более 30мА, потому что и автоматов с характеристикой "В" может не хватить. Но я не вижу сложностей или проблем сделать вам нормальную систему ТN-C-S. У вас уже есть контур заземления с нормальным значением сопротивления растекания тока. Для выполнения TN-C-S вам необходимо: жилу PEN в приходящем от подстанции кабеле подключить на шину PE (не N!). На шину же PE подключить кабель от вашего заземления. И с шины PE сделать две перемычки на шину N. И тогда у вас будет правильная TN-С-S с хорошим заземлением, с нормальными значениями токов короткого замыкания. УЗО может отключаться по нескольким причинам: 1. Утечка с фазы на ноль. 2. Утечка с фазы на землю. 3. После УЗО соединены где-то жилы PE и N. 4. У нагрузки фазы взяты после УЗО, а ноль до УЗО. Или наоборот.
    2
  5748. 2
  5749. 2
  5750. 2
  5751. 2
  5752. 2
  5753. 2
  5754. 2
  5755. 2
  5756. 2
  5757. 2
  5758. 2
  5759. 2
  5760. 2
  5761. 2
  5762. 2
  5763. 2
  5764. 2
  5765. 2
  5766. 2
  5767. 2
  5768. 2
  5769. 2
  5770. 2
  5771. 2
  5772. 2
  5773. 2
  5774. 2
  5775. 2
  5776. 2
  5777. 2
  5778. 2
  5779. 2
  5780. 2
  5781. 2
  5782. 2
  5783. 2
  5784. 2
  5785. 2
  5786. 2
  5787. 2
  5788. 2
  5789. 2
  5790. 2
  5791. 2
  5792. видео ниачем...сталь вообще значение имет вторичное в инструменте.первичка это правильная обработка закалка отпуск и всякое такое.смотрел какт отаблицу ножевых резов по канату так вот большая часть ножей была сделана из одной марки стали но одних производятелов ножи делали 15-30 резов других производителей 200+ резов.так что в кузнечном деле скажем так,решает вовсе не сталь.посмотрите для интереса канал архангельского про ножи и кузнечные фишки которые он расказывает поймете что это так.там масса нюансов влияющих на прочность и прочие ттх.порой разница при закалке отпуске в десять градусов может влиять существенно.а уж в несколько десятков и подавно.потому даже если вы купите сверла из одинаковой стали но разных производителей при условии что они производят а не перепродают китайщину то точно заметите что половина или больше сверл будут разными по тестам.ну некторые просто по одинаковой технологии делают.но это как правило мелкие компании которые просто покупают по сути технологию производства.но крупные кто сам развивает исследует изобретает разные способы изготовления то у таких крупных из одинаковой с завода стали будут разные параметры а да добавлю что с китайцами есть одна проблема.кажется что сверло китайской крутое.но вы попробуйте купить такоеже))у китая очень большой разброс качества.хотя научились неплохо многое делать но так же научились охеренно многое подделывать. ну и конечно заточка с магаза ну такое себе.стоило переточить на наиболее оптиамльную под сталь требуемую и само сверло.ведь даже под разные стали может быть разная заточка.
    2
  5793. 2
  5794. 2
  5795. 2
  5796. 2
  5797. 2
  5798. 2
  5799. 2
  5800. 2
  5801. 2
  5802. 2
  5803. 2
  5804. 2
  5805. 2
  5806. 2
  5807. 2
  5808. 2
  5809. 2
  5810. 2
  5811. 2
  5812. 2
  5813. 2
  5814. 2
  5815. 2
  5816. 2
  5817. Я ДУМАЮ СЕРЕДИ 14 ТЫЯЧ ТВОЕ ПОДПИСЧИКИ ЕСТЬ ИШЁ ЛЮДИ КОТОРИЕ ДО СИХ ПОР НЕ ПОНИМАЕТ СМИСЛИ ИМПАКТА . МЫ ЗНАЕМ КАК РАБОТАЕТ МЕХАНИЗМ ИМПАКТА КАК ОНО УСТРОЕН .ДЛЯ ЗАКРУЧЕВАНИЯ ШРУБ И ВИНТОМ И ВСЁ. 1)ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ СВЕРЛ И БИТ ИМПАКТА ОТ ШРУПОВЕРТ КРОМИ ХВОСТАВИК НЕ ЗНАЕМ . 2)КАКОЕ ОБОРОТ ОН ДАЁТ НА ВРЕМЯ СВЕРЛЕНИЯ РАЗЛИЧНИХ МАТЕРИАЛ . 3)НА СКОЛЬКО ОНО МНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНО ЧЕМ ОБИЧНОЕ ШРУПОВЕРТА . 4) МЕЖДУ ВЫБОРИ ИМПАКТ И ШРУПОВЕРТ КАКОЕ ВЫБИРАТ ? НЕ У ВСЕХ ЕСТЬ ДЕНГИ ЧТО Б КУПИТ И ИМПАКТ И ШРУПОВЕРТ. МЫ ЖЫВЁМ В РОССИЯ НЕ НА ЕВРОПА . 5) ЕСЛЬ ПОСТАВИТ НА ИМПАКТ ИЛИ ШРУПОВЕРТ АКУМУЛЯТОР 3 ИЛИ 6 АМПЕРНИ НА МЕСТЕ 1,5-2АМПЕРНИ НА СКОЛЬКО МОЩНОСТИ И ОБОРОТ ИЗМЕНИТСЯ .ЭТО КОСАЕТСЯ НА BOSCH 12V КОТОРИ У ТЕБЯ ЕСТЬ . У НАС В РОСИЯ 6 АМПЕРНИ АКУМУЛЯТОР bosch 12 v СТОИТ 6 ТЫСЯЧ РУБЛ. НА ЭТО СУММА МОЖНО ПОКУПАТЬ ОДИН КОМПЛЕКТ ШРУПОВЕРТ bosch gsr120li с двумя АКУМУЛЯТОР 2ач зарядка и кейс, или версия соло GSR 12v30 . GSR 18V50 GSR18V120LI. Я до сих пор думаю брат или нет
    2
  5818. 2
  5819. 2
  5820. Наверное уже всё всё разъяснили, но всё же. Штуковина как раз для фиксации эксцентрика в заданном положении. Так как у всех механизмов есть выработка и в основном не равномерная, по этой причине столик и под заедает. В итоге мы имеем такую ситуацию. При настройке оборудования особенно если работа на данном приспособлении ведётся не часто. До начала обработки, вводим в зацепление червячную пару, далее даём один два оборота стола, и если стол вот так закусывает, ослабляем фиксатор эксцентрика, чуть его отводим, и после фиксации, ещё раз даём оборот другой для проверки. Данная процедура проводится только во время настройки, и повторяется по необходимости. А так как ты работаешь на станке один и ни кто его не трогает то в принципе, на следующий день когда начинаешь работу можешь уже не трогать этот узел. Кстати то что ты называешь "очень хорошо смазал" Это уже консервация какая то.🤔 И ещё, по сути ,этот столик для самоуспокоения достаточно было просто, от мыть от старой смазки и нанести новую.
    2
  5821. 2
  5822. 2
  5823. 2
  5824. 2
  5825. 2
  5826. 2
  5827. 2
  5828. 2
  5829. 2
  5830.  @kak_smog , согласен. Но тем не менее, возможно, одно сверло бы сразу сдалось, а другое шло бы как в масло. Мы это видели, когда сверлили отверстия в торце кулачков токарного патрона. Одни сверла скрипели сразу и сгорали в зоне ленточки, а другие сверлили по 3 отверстия на глубину по 15 мм влегкую с белой витой стружкой. Главное обороты пониже, чтоб стружка не синела. И вынимать каждые пару секунд и смачивать куском сала. На 1200 оборотов, думаю сгорели бы все. И обязательна заточка перемычки! Сверлит в разы с меньшим усилием. И ещё такое наблюдение - если сверлить подкаленую сталь вначале тонким сверлом и потом расширять другим, то второе сверло значительно быстрее тупит я, нежели сразу им проходить, без предварительной засверловки. Для меня это было неожиданным, тк на обычной "мягкой" стали привык предварительно засверливаться для большей точности размера отверстия.
    2
  5831. 2
  5832. 2
  5833. 2
  5834. 2
  5835. 2
  5836. 2
  5837. 2
  5838. 2
  5839. 2
  5840. 2
  5841. 2
  5842. 2
  5843. 2
  5844. У вас устоявшаяся минусовая температура бывает? Штыри практически не будут работать на глубину промерзания почвы. А почему не добавляли токопроводящую пасту в соединения штырей и штыря с проводом, она дополнительно изолирует от окисления, с учётом влажности почвы это актуально. А для проверки сопротивления только что забитого штыря нужно было пролить его водой, т.к. пилотная насадка и соединители большего диаметра, чем штырь и почва не прилегает по всей длине, со временем она осядет и сопротивление упадёт. К примеру, в суглинке, с значительно меньшим количеством воды, через пару месяцев после монтажа, сопротивление 10 метров - 5 ом, сразу после, до пролития водой, 16 ом. Кстати, про узип, если с током на который рассчитан варистор не угадаешь, то при ударе молнии варистор может разлететься, лучше узип ставить в металический ящик.
    2
  5845. 2
  5846. 2
  5847. 2
  5848. 2
  5849. 2
  5850. 2
  5851. 2
  5852. 2
  5853. 2
  5854. 2
  5855. 2
  5856. 2
  5857. 2
  5858. 2
  5859. 2
  5860. 2
  5861. 2
  5862. 2
  5863. 2
  5864. 2
  5865. 2
  5866. Как же приятно было посмотреть видео. Отложил дела, работу и кайфовал. Особенно порадовало, что при сборке даже вроде бы простой конструкции возникают кучи сложностей которые обычно не показывают в других видео, а здесь понимаешь, что это не ты "тупик", а везде есть тонкости, которые сразу и не видны. Порадовал окончательный вариант, хочется поставить редуктор на полочку и попивай чай с плюшками любоваться проделанной работой. Здорово. Рудольф, касательно образования дополнительного - это всегда здорово и замечательно. Образование всегда пригодится. Мне 42 и тоже решил дополнительно поучиться для себя. И как было верно замечено в видео, без практики знания теряются. Нужна практика, а следовательно работа с новыми знаниями и закрепление результатов. Так вот для меня дополнительно образование не пошло, ну как не пошло, я здорово поднял уровень коммуникации с окружающими, завёл новые знакомства и получил кучу полезного опыта и знаний. Но также потратил кучу времени на бесполезные для меня знания, потратил кучу времени на не нужные мне зачеты и экзамены. Не доучился, понял что вырос и одновременно не дорасту до получения ещё одного ВО. Мне кажется, лучше походить на курсы, они быстрее и возникает понимание необходимых умений и знаний. ИМХО. Ещё раз спасибо за чудесной видео. Как и всегда.
    2
  5867. 2
  5868. 2
  5869. Видео-дичь.Как впрочем и название. Нормативно-технических документов на тему высокопрочных болтов существует вагон. Как и видеоматериала, впрочем, тоже. Сверхпрочные болты начинаются с класса прочности 14,9. Болты класса 10.9 в цинке не применяют, поэтому болты имеют черный цвет. Цинк мягкий металл, плюс поверхностный слой наводораживается, около 100мкм. Гайки должны быть того же класса прочности что и болт. После гайки три витка. Повторное использование высокопрочных болтов не допускается. Да, их выкидывают. Кислотостойкий болт отнести к высокопрочным. Ну, нет. М6 рабочая нагрузка -270 кг. Против М6 8.8 рабочая нагрузка -700кг. Болт совать в алюминий и пластину из СТ-3., с таким же успехом можно было засунуть в мороженное и показать его через дупло в металле. Первым топ-блогером был Винни-Пух. Он нес уверено чушь, не скрывал, что в голове у него опилки, писал с ошибками, но его все любили и подкармливали. Человек старался надо сказать спасибо.
    2
  5870. 2
  5871. 2
  5872. 2
  5873. 2
  5874. 2
  5875. 2
  5876. 2
  5877. 2
  5878. 2
  5879. 2
  5880. 2
  5881. 2
  5882. 2
  5883. 2
  5884. 2
  5885. 2
  5886. 2
  5887. 2
  5888. 2
  5889. 2
  5890. 2
  5891. 2
  5892. 2
  5893. 2
  5894. 2
  5895. 2
  5896. Основные параметры при сварке алюминия это ток, баланс полярности переменного тока (та что 35% и не понятная и частота переменного тока. С током все ясно. Частота, чем тоньше металл, тем частота больше, на трубке достаточно 120 Герц, чем больше и грязнее деталь, частоту лучше уменьшить до 80 Герц примерно. И самая главная как раз это баланс переменного тока!!! Прямая поляность- прогревает деталь, така как электроны двигаются от электрода к детали, а обратная разбивает оксидную пленку, как ка электроны двигаются от детали к электроду и все тепло уходит в электрод, и поэтому электрод плавится, а деталь остывает немного в это время. И как раз 35%баланса полярности это оптимально что бы разбить пленку и не расплавить деталь с электродом! Например поставишь 45% будет плавиться сильно электрод, но большая зона очистки оксидной пленки будет, поставишь 20% электрод останется острым, но оксидная пленка не разобьётся и сварить не получится. Так же подача присадки должна идти с край сварочной ванны, касаясь основной детали, а не в центр дуги! В самой дуге температура 9000 градусов (плазма по факту) а алюм плавится при 660 гр, а пленка при 2000 градусов, и пока присадка пройдёт через дугу, там цюе все сгорело... Осталась только грязь и всякая примесь из алюма. Поэтому присадку не в дугу подавать, а в край ванны, в край дуги нужно подавать. Ну и третие, в тиге нужно фиксировать горелку хорошо, на локте, на кисти, на мизинце, на сопле, не не на весу! Дуга иначе гуляет, да и присадка тоже прыгает пока что, вот и результат.
    2
  5897. 2
  5898. 2
  5899. Предложу наверное изготовление ножей, я относительно недавно начал этим заниматься основательно, купив свои первые серьёзные станки и оборудовав небольшую мастерскую из дома на колёсах, который мне достался без колёс и с кучей хлама внутри)) НОЖИ это целый мир, очень много направлений связывает эта профессия, например начиная со стали, ковка, закалка, разные виды этих сталей, можно ковать дамаск с абсолютно разными узорами, а если не хочется ковать то можно просто заказывать сталь и делать остальное самому, и в этом тоже есть простор для творчества, разные формы и разные типы спусков, очень много всего. Далее рукояти ножей, абсолютно разные материалы, зубы, бивни, рёбра мамонта, разные полимерные материалы, карбон разных сортов, микарта абсолютно разнообразная, дерево разных видов, металлы цветные, титан, тимаскус, мокуме, разные драг металлы. Так же можно делать ручную гравировку, это тоже отдельная тема(ближе к ювелирке). Кожа, вообще отдельное искусство, можно делать разного рода изделия комбинируя кожу разных животных. Можно делать шедевральные рисунки на самой коже при помощи тиснения. Складные ножи, это вообще отдельная тема, тоже с большим простором для творчества. Я наверное всего здесь написать не смогу, ну, как смог))) Вообще, если тема холодного оружия по душе, и по душе процесс изготовления ножей то можно попробовать, в этом деле очень много тонкостей и многому надо научиться, на первых парах возможно чего то будет не выходить но это не повод чтобы останавливаться. Тут нужно думать головой, искать информацию, её много, просто надо начать делать и тогда придёт в голову тот самый запрос по которому эту информацию можно будет найти.
    2
  5900. 2
  5901. 2
  5902. 2
  5903. 2
  5904. 2
  5905. 2
  5906. 2
  5907.  @kak_smog  Полуавтомат использует углекислоту, сварочную смесь СО2+Ar, либо чистый аргон, в зависимости от свариваемых металлов. Для обычной чернухи вполне достаточно кислоты, для легированных сталей смесь, для алюминиевых сплавов требуется чистый аргон. По-хорошему, требуется просмотреть ГОСТы и спавочники, чтобы подобрать именно тот защитный газ, который нужен. Можно, в принципе, и аргоном варить Ст3, однако, как минимум, стоимость такой сварки будет неоправданно завышена) Я уже молчу про такие тонкости, как отличия в химических составах металла шва при сварке в среде углекислоты и аргона. Всё зависит от ответственности конструкции и требований к свароному соединению. В условиях мастерской комплект из баллона СО2 и баллона аргона покроет практически все потребности в сварке. Надо - вари сталь, надо - алюминий. Знай только проволоку да баллон на нужные меняй и не парься)
    2
  5908. 2
  5909. 2
  5910. 2
  5911. Поворчать можно? Ты большой молодец, но сварка у тебя чисто эстетически выглядит печально. Подбирай режимы сварки так, чтобы валик(сварочный шов) либо ровный был либо чуть утоплен это будет приятно глазу. Обычно если надо повысить силу тока, повышают на столько же и подачу проволоки, но иногда ради эстетики лучше одну лишь подачу проволоки занизить и тогда получается не таким выпуклым, будет больше окалин, но если все правильно, то окалины легко убираются напильником. Чем больше после сварки обрабатывается шов, тем менее профессионально он выглядит (речь о тавровых швах). Изначально нужно продумывать, чтобы сварки было по минимуму прятать её сваривая сначала внутри и потом уже глушить и стачивать. Еще заметил вы перестраховываясь много сварки оставляете на изделиях, просто делайте глубокую фаску, а для заглушек отрезайте заготовки чтоб получился угол к углу. Так же коралловый диск как по мне ересь дорогущая, и окалина если не дает ощутимый рельеф, то она часть корабля и можно смело красить. Сварка сваркой это вершина айсберга как по мне, куда важнее слесарка вот с ней у вас всё хорошо значит и остальное получится)
    2
  5912. 2
  5913. 2
  5914. 2
  5915. 2
  5916. 2
  5917. 2
  5918. 2
  5919. 2
  5920. 2
  5921. 2
  5922. 2
  5923. 2
  5924. 2
  5925. 2
  5926. 2
  5927. 2
  5928. 2
  5929. 2
  5930. 2
  5931. Установите сверло в цангу и чуть чуть затяните гайку. Определите по индикатору сторону куда отклоняется сверло и нанесите метку маркером. Легкими ударами деревяшки исправьте насколько возможно положение, контролируя по индикатору биение. Затяните гайку патрона окончательно с большим усилием. Всё. Так же поступайте не только с самодельными патронами ER, но и с "дуплами" которые присылают с алиэкспреса. Накопив достаточное число таких "дупл" будете менять сверла установленные в патроны. PS Попробуйте все же хвостовик своего самодельного ER (вдруг он точный получился и каждый раз одинаково зажимает все таки) сделать отдельной деталью и сажать конус цанги на него (со свободной посадкой) на лактайт. Что бы не выпадал во время застывания сверло упереть во что нибудь и пока жидкий выкатать в 0 сдвигая точку опоры кончика сверла..
    2
  5932. 2
  5933. 2
  5934. 2
  5935. 2
  5936. 2
  5937. 2
  5938. 2
  5939. 2
  5940. 2
  5941. 2
  5942. 2
  5943. 2
  5944. 2
  5945. Когда мастерская - это чисто хобби и ты себе потихоньку творишь 1-2 проекта лично для себя - порядок поддерживать просто. А когда мастерская - это хлеб и работы много — порядок поддерживать адски тяжко. Начал что-то делать, не хватает какой-то мелочи и её нет, а уже вечер. Начинаешь следующий заказ делать, разобрал какую-нибудь хрень, отдефектовал, сделал список необходимых деталей, само собой оставил разобранную хрень на столе. Пошел спать, потому что днём ездил к заказчику, или за материалами, или варил, строгал, пилил, таскал. Проснулся, поехал за материалами на вчерашнее. По пути звонят с новым заказом, едешь на замеры, едешь покупаешь материал потому что срочно и хорошо платят. Приезжаешь, на столе уже две разобранные хрени. Нарезаешь металл для следующей, начинаешь варить, заканчивается газ в баллоне, едешь за газом. Возвращаешься. Варить уже поздно, соседи будут жаловаться что свет моргает. Вспоминаешь про две разобранные хрени и понимаешь, что из-за нового заказа забыл для них купить запчасти. Но не сидеть же даром! Разбираешь электролобзик, который перестал работать в прошлом году, обнаруживается сдохшая кнопка. На столе третья хрень и недоваренный заказ. Идешь спать, так как после закупки, нарезки металла, сварки, таскания баллона с смесью и т.д. уже совсем не до уборки. Просыпаешься. Идёшь доваривать вчерашний заказ. Звонит клиент с позавчерашней хренью, на которую ты забыл купить запчасти. Понимаешь, что варить много и рынок закроется, летишь за запчастями. По пути стрелка температуры улетает в космос и пар из-под капота заставляет ахренеть всех. Полетела помпа, облила антифризом всё вокруг. Звонишь товарищу, тянет тебя домой, заказываешь помпу, варишь вчерашний заказ, звонит позавчерашний заказчик - материться. Идешь грустный спать. Нахер та уборка, если любимая машинка мертвее Мёртвого Моря!? Просыпаешься, у жены сдохла микроволновка, сдвигаешь первую разобранную хрень, вторую разобранную хрень, недоваренный заказ, лобзик без кнопки, разбираешь микроволновку, ковыряешься, все напряжения на месте, излучения нет. Гуглишь, заказываешь магнетрон, довариваешь заказ третьего дня, понимаешь что отвезти его не можешь, так как машина хуже Мертвого моря, час обзваниваешь друзей, полтора часа ждёшь чтоб приехал кто-то, едешь на монтаж. Забываешь с своей машины переложить к другу ящик с инструментами. Но повезло и рядом Леруа Мерлен. Бежишь закупаешь пятый набор инструмента, так как не первый раз забываешь взять какой-нибудь из предыдущих. Монтируешь заказ. Среди ночи на такси приезжаешь домой, наращиваещь пирамиду из 4 ящиков инструмента пятым ярусом, идёшь спать, грустно глядя на заваленный стол. Просыпаешься. Читаешь смс с транспортной компании. Летишь забирать помпу, весь день меняешь помпу. Звонит заказчик с первой разобранной хренью.. отмазываешься на лету.. Вечером получаешь пилюлей за неработающую микроволновку, идешь спать... И т.д..
    2
  5946. 2
  5947. 2
  5948. 2
  5949. 2
  5950. 2
  5951. 2
  5952. Спасибо за видео, приятно к просмотру) Вооо, у меня так же...только наоборот))))) Да, разводить гадюшник в мастеской, что по сути - второй дом, это издевательство над самим собой...и в плане пыли, и в плане хаоса в инструменте. Очень хочу собрать волю в кулак и таки навести нормальный порядок, заодно обновить стены, ибо белый стал серым) Отсутствие времени иногда фактическое, а иногда всё-таки от неумения рационально распределять то самое время...и я грешу таким неумением...работаешь целый день, 22 на часах, охранник уже хочет закрыть корпус, а ты даже не оставил себе время собраться....быстро-быстро! а дома ещё сидишь как дурак и вспоминаешь все ли розетки пусты, весь ли горячий инструмент стоит вдали от остального хлама))) А ещё - надо качественно спать....перманентно сонная голова - тормозит как стоп-кран после ревизии...отсюда и время, которое течёт сквозь пальцы. Не всегда получается, конечно, но голова намного светлее, когда нет перегрузки по работе и можно лечь спать до 12 ночи.
    2
  5953. 2
  5954. 2
  5955. 2
  5956. 2
  5957. 2
  5958. 2
  5959. 2
  5960. 2
  5961. 1 ваш станок-для бытовых нужд и для камней диаметром не более 100мм-выпускались такие камни морковочного цвета с посадкой 20мм и белые с посадкою 20 мм и 22 и 32 мм а также чашечные с посадкою 32мм с макс диаметром 100мм! именно для них и преднозначен ваш агрегат-для бытовых нужд=заточки ножниц и ножей и несмотря на то что очень удобная компановка -жёсткость у неё маленькая-жёсткость системы вал -опоры-на двух шарикоподшипниках по концам. следовательно какой идеальной точности вы сегодня не добились бы завтра всё равно будет эксцентрик ну хотя бы равный эксцентрику подшипников. у всех подшипников есть допуски. но ваш агрегат для бытовых целей и его допуски и жёсткости достаточны для них. мотор -для кратковременной работы потому греется хотя и не перегорает-но для бытовых нужд-достаточен. для жёской системы существуют ряд инжинерных и конструкторских решении-которые я к сожалению не могу вам сказать из-за того что не знаю как поставить сюда чертежи-а без них никак не объяснить. но вы сами можете взять книги по конструкторскому(они вам пригодятся и не только в данном случае) и шлифовальному делу и посмотреть там конструкции жёстких систем(зачем изобретать велосипед). 2 у вас есть станки-токарный и фрезерный по крайней мере-зачем эти полимерные глины-когда на токарном можно просто по законам токарного дела выточить флянцы(если вы потеряли родные)-для вашего станка абсолютно достаточные(встаёт вопрос как? мой ответ ввиду выше сказаных причин-посмотрите сами книги токарное дело а там раздел методы центрирования....-и всё станет понятно)3 я не знаю зачем но если вам нужно заточный станок или купите его старый(он конструктивно делался именно по жёсткой системе-начиная со станины и кончая системой крепления камня на валу-и подшипников там гораздо больше чем 2 и подшипники не шариковые и хвостовик вала вовсе не цилиндрический а посадка на конусах вал +флянец а камень флянец после посадки центрируются(балансируется) и только после насаживаются на конусный вал. понимаете это невозможно объяснять только словами-нужны чертежи. вот когда для каких либо нужд разберёте свой ток станок-переднюю бабку-обратите внимание как там посажен вал если вам лень копатся в книгах-так вот в шлифовальных(заточных станках он посажен ещё жёстче.3а теперь в шутку-не забудьте приспособить микроскоп или увеличитель минимум =х20 кратного увеличения-иначе ваши потуги добится точности в 1сотую микрона-тщетны5 кстати точности советских шлифовальных станков индустриальных-были 0.02 а цена деления лимба-0.002(швейцарских американских польских и чешских-0.002-0.0001мм-но там совсем другое) не забудьте ещё что вам понадобится кроме микроскопа-лимбы механизмы подачи(дифференциальный=делитель и умножитель а также интегратор следящий контроль ну и ещё не мало всего)-шучу но всё таки посмотрите литературу я рекомендую на русском языке специальную литературу выпуска до половины 50 годов-а последнего времени абсолютно не рекомендую=макулатура если знаете английский-то и там поищите -удачи(p.s.=как я успел заметить вы относитесь к типу творческих людей которые ищут изобретают и выдумывают-и это очень хорошо но начните и научитесь системному изучения вопроса познав науку у вас отпадут многие ваши идей-но появятся ещё бльще новых-хахаха)-удачи
    2
  5962. 2
  5963. 2
  5964. 2
  5965. 2
  5966. 2
  5967. 2
  5968. 2
  5969. 2
  5970. 2
  5971. Так проблема не в биении патрона, а в биении шпинделя по внутреннему диаметру плюс способ зажима патрона который имеет форму цилиндра, который не может дать постоянного повторяющегося результата, потому как не дает возможности равномерно обжать хвостовик патрона. Точное позиционирование дает например конус морзе и нужно понимать каждая сотка биения шпинделя дает увеличение биения по мере увеличения длинны рабочего инструмента. Проблему можно решить путем переточки шпинделя или выточив переходник на него при чем проточку переходника осуществлять вместе со шпинделем не проворачивая его по оси относительно шпинделя съём материала на финальном участке обработки делать минимальный прежде всего в ответной части патрона потому как происходит деформация заготовки при давлении на неё резца. Если по итогу три сотки получится это будет отлично. И еще при накатке патрон фиксировать в двух точках, а не только в патроне.
    2
  5972. 2
  5973. 2
  5974. 2
  5975. 2
  5976. 2
  5977. 2
  5978. 2
  5979. 2
  5980. 2
  5981. 2
  5982. 2
  5983. 2
  5984. 2
  5985. 2
  5986. 2
  5987. 2
  5988. 2
  5989. 2
  5990. 2
  5991. 2
  5992. 2
  5993. 2
  5994. 2
  5995. 2
  5996. Тот тип станков с УЦИ что вы выбрали это максимум для Китая. Лучше станка в этих габаритах 250-280 по диаметру обработки просто нет. Названия таких станков бывают разные. Типа КАТ250м, КУ250в, CQ6126, Paulimot PM3600 и ТД. Главное внешне они похожи. Типа большая круглая крутилка переключателя скоростей на передней бабке. Но есть и небольшие отличия. Не во всех станках есть клин на поперечке или малой продольной а стоят планки. А они в плане жёсткости не фонтан. Ищи именно с клиньями ну хотя бы в поперечке. И ещё я бы присмотрелся к станку с самой медленной и силовой первой скоростью. Типа 40 оборотов гораздо лучше чем 80 а уж тем более 100. Про эти станки много написано на Чипмейкер Ру можешь и там почитать. В Москве такие станки продавали Ким и Коноплёв но у них цена дороговата. Из китая заказ дешевле но ждать приходится месяцами. Станок европейского производителя можно и не особо искать. В новых таких габаритах цена не устроит. Их таких габаритов и веса почти не выпускают в европе. Ну а советские типа ТВ7м , ОТ4, ОТ5, 16у04, 16б05п и ТД будут БУ и весить за пол тонны.
    2
  5997. 2
  5998. 2
  5999. 2
  6000. 2
  6001. Наоборот это не разочарование, а приобретённый опыт! Каждый сломанный резец это набор опыта. Для инфы: когда ты растачиваешь и стружка прям тонкими иголками и магнитится к резцу это говорит о том что резец затирает бородой (нижней частью) и нужно стачивать либо на наждаке, да хоть напильником прям в резцедержке, если лень снимать, поскольку я ленивый то так и делаю)) А если не нижняя часть то может угол в плане пластина не достаточный и пластина и режет и трëт. Плюс расточные, особенно тонкие до 16мм нужно ставить выше центра от 0,10-0, 20мм. Я вот тоже сейчас чувствую себя новичком, так как работал постоянно на универсалах, а уже как пару недель устроился так сказать для скила)) на станки с ЧПУ. Уже научился упровлять и коректировать программы, теперь потихоньку осваиваю написание програм, но от этого у меня мозг кипит, да ещё и при том что по мимо обучения я должен сделать за смену 10ч. от 100 до 300 деталей, в зависимости от еë габаритов и сложности. Кстати скажу сразу что я с программированием не связан от слова совсем, поэтому так сложно и даëтьяся. Так что не опускай руки, постепенно всë у тебя получится. Когда делаешь какие-то операции для точной работы обязательно выкатуй индикатором каждое действие. Особенно когда проточил по наруже, деталь то замеряй прям на станке какое биение на хвостовике цангового патрона. Отрезал, зажал в кулачки опять обкатал и выставил хвостовик в минимально возможное, желательно до стоки, и только потом точишь конус, когда сделал конус то опять замеряй биение конуса относительно хвостовика. Потом когда сделал деталь, то зажимай в цангу либо калиброванный пруток либо заранее проточеный но коротки чтоб с цанги торчал не более 20мм, потом зажал сам патрон с цангой и прутком в патрон контролируя биение хвостовика патрона, и центровкой со стороны цанки в заранее зажатым прутком который эметирует сверло сверлишь центровку, также заранее такая же центровка должна быть на хвостовике патрона. Потом зажимаешь в патрон станка любой пруток можно примерно диаметром 20мм и точишь острый конус 60° тоесть поворачиваешь малую продольную на 30° и тогда уже зажимаешь в центрах собраный патрон как я описывал выше и проточишь уже как чисто хвостовик. Тогда у тебя ось Ц. патрона будет по центру. Да и самое главное что когда будешь точить гайку, то конус и резьбу делаешь за одну установку, и это же касается самого патрона. Потому что если на гайке будет резьба сделана после того как ты вытачил конус и перезажался то конус на гайке будет зажимать цангу на одной стороне больше чем на другой, и естественно отсюда и биение будет. Да и сделаешь какой-то простой поводок для точения в центрах, чтобы его не провернуло в конусе который в токарном патроне, и главное этот конус который будет в патроне станка делаешь последним, когда уже цанговый патрон будет готов для зажатия в центра. Незнаю понятно ли изложил, но как смог на простом языке😁 Удачи тебе, и ждëм новееькое))
    2
  6002. 2
  6003. 2
  6004. 2
  6005. Привет, очень интересно смотреть твои видео, и то с каким энтузиазмом ты все сделаешь! Сразу появляется желание идти и тоже делать свои проекты) Пара предложений по конструкции. Думаю такой мощный двигатель не нужен, хватит и маленького с редуктором. Количество колебаний сделать в районе 300-500 в минуту. Ременной редуктор достаточно громоздкий, а шестеренчатый наверное будет шумный.. Вокруг нижнего тазика сделать кольцо хорошая идея, и точку крепления не одну, а две, чтобы получился как бы треугольник. На счет виброподвесов. Резина в скором времени перетрется, если ставить пружины, то можно сделать что-то на подобии резьбы, чтобы пружина накручивалась. Или более простой вариант, взять пружины которые работают на растяжение и подвесить на них тазик. Направляющие будут забиваться пылью, будут тормозить и быстро износятся. Также можно попробовать для верхнего тазика сделать что-то на подобии байонетного соединения. И надежно и просто вынимается)
    2
  6006. 2
  6007. 2
  6008. 2
  6009. 2
  6010. 2
  6011. 2
  6012. 2
  6013. 2
  6014. 2
  6015. 2
  6016. 2
  6017. 2
  6018. 2
  6019. Рудольф, ты - молодец. в плане контента, нормально. и порезал и поварил... но в плане устройства - перемудрил сильно. самый нормальный вариант 1). убрать вентилятор и трубы и отверстия. 2). убрать у бочки дно, оставить лишь грубо говоря, трубу на постаменте. 3). из 20 арматуры сварить решетку, типа колосники и закрепить на постаменте, а постамент сделать выше. в районе 50 см. воздух будет сам засасываться снизу и раздувать огонь. зола и пепел будут через решетку падать вниз. можно подбрасывать и подбрасывать. когда бочка раскалится, можно кидать даже сырую траву (не очень большими порциями), дыма почти не будет, сгорать будет быстро. опять же, не будет шума. попробуй я у себя вообще не стал мудрить, взял остатки старого металлического стула (ножки), привязал проволокой самосварные колосники, сверху остатки старой ржавой бочки без дна и оно так за 3 года пережгло оооочень много мусора. и свежие ветки и старые рамы и обрезки деревяшек и траву.
    2
  6020. 2
  6021. 2
  6022. 2
  6023. 2
  6024. 2
  6025. 2
  6026. 2
  6027. 2
  6028. 2
  6029. 2
  6030. 2
  6031. Видео Огонь и ставлю огромный лайк! Смотрел на компьютере но чтобы поставить лайк нашёл это видео на телефоне чтобы войти в аккаунт. Обалденная и зачётная видео! По поводу карбид вольфрамовые сверл тут ты не совсем прав при большинство из карбид вольфрама сверла стоит намного гораздо дороже чем в 3 раза даже кобальтовая. Сам многократно натыкался и мучился прошёл Ещё лет десять назад долгий путь по выбору свернул с правильными характеристиками. Сделал однозначный вывод только кобальтовые сверла. Служат долго даже повторное заточка к позволяет долго работать без перезаточки. Могу с уверенностью сказать чтобы просверлить напильник много ума не надо даже закалённая сталь можно легко просверлить, для этого нужно взять обычный бур по бетону используя Алмазный наждак сделать на нём необходимую заточку как обычного сверла, сделать режущей кромки и этим сверлом с небольшими усилиями можно легко просверлить закаленную сталь Тогда как сверло содержанием Кобальта просто скользят по поверхности не оставляя практически следа и даже царапины. Хорошее видео побольше бы таких
    2
  6032. 2
  6033. 2
  6034. 2
  6035. 2
  6036. 2
  6037. 2
  6038. 2
  6039. 2
  6040. 2
  6041. 2
  6042. 2
  6043. 2
  6044. 2
  6045. 2
  6046. 2
  6047. 1. Минипогручик - это для планировочных работ, тротуаров, дорожек, газоны там равнять, грузы малой массы поднимать. Проходимая вещь, но малоуниверсальна в чистом виде - нужно доп оборудование (ту же обртаную лопату можно взять), но стоить она будет полпогрузчика (нового), а если бу - то може дороже выйти ссакмого "попрыгунчика". Поднимать грузы особо не выйдет - малая масса даже на кортком вылдете не даст поднять что-то тяжелое. Так - погрузить полету до 400-500 кг. 2. Зксватора-погрузчик. Универсальгая машина, копает глубоко и быстро, превозит хуже, но то тоже норм. Можно стрелу как эрзац кран использоввать (кольца бетонные среднего размера вполне потянет, бетонные длоки тоже можно). Передний кош много гребет и высоко полнимает, можно погрузить что-то в самосвал (но не высокий). 3. Мини-экскаватор. Копае ттраншеи, планировочным ковшом сможэет планировать. Грунт перемещать - ну такое, там отвал нужен для упора больше, чем работать как отвалом. Копать хорошо, и глубоко. Погрузить на самоввал выкопаное - туту могут быть пролемы с высотой подъема стрелы. Тот же эрзац кран - но за счет меньшей массы и опорной поверхности (статический момент ниже - если кто понимает), меньше может поднять. Теперь по картинкам: (1),(2) - если у вас недостаточно секаса, берите, работатьт будет нет не изветсно - но секаса будет много. (2) - неликвидный металлолом. С таким управлением давно не делают. Увы, но это только опытному экскаваторщику, что на рычагах вырос. (2) - ковш не разъемный, еще минус в ликвидность, сейчас такой брать только с раскрывающимся ковшом - очень удобно собирать грунт на месте (он как грейвер собирает все, подчищать одно удовольствие). (3) - 1 т, одноцилиндлровый движок - для прокладки комуникаций, все, больше ни для чего. Норм обънемы он не вывезет. Ну и общие замечания. Расход топлива вы смотрите за час, а нуэжно смотреть на 100 м³ перемещенного грунта. То что (3) жрет меньше всех на мото-час, выльется вам в перерасход на кубометры грунта. Экономичнее всех будет (2) в данном случае. (1) - у них капризаная система привода, жесткая сцепка по бортам колес, поворот торможением, с одной стороны просто, с другой нагрузка на трансмиссию выше. Лучший вариант - найти посвежее (2) с раскрывающимся ковшом, на джорйстиках. Он вашим задачам отвечает полностью тогда: копает, перевозит, планирует. + Можно вместо ковша отбойник, бур, много чего + вилы на передний ковш. Причем это доп оборудование более менее дешевле чем на (1) или искать мини-экскавотор с планировочныфм ковшом, но помощнее и с кабиной, он перемещать так лихо не сможет, но все остальное тоже хзорош. (3) - только газон поправить. Перспектива роста как универсальной платформы, но ооочень дорогая. Из того что вы показали - я бы не стал брать ничего.
    2
  6048. 2
  6049. 2
  6050. 2
  6051. 2
  6052. 2
  6053. 2
  6054. 2
  6055. 2
  6056. 2
  6057. 2
  6058. 2
  6059. 2
  6060. 2
  6061. 2
  6062. 2
  6063. 2
  6064. 2
  6065. 2
  6066. Я бы пошёл по другому пути. В деталях не опишу, но вот основные тезисы. 1. Трубу я бы не пилил. Пусть будет цельная как ствол. Всё что спресовал можно просто вытолкнуть с другой стороны, если крышка есть. 2. Ты сделал так, что пресс давит снизу вверх. Я бы сделал рычаг-качелю. Домкрат давит на одно плечо снизу вверх, а другое плечо давит уже в прессе сверху-вниз. Так во первых удобнее, во вторых подбирая соотношение плечей можно давление увеличить в разы от 20 тонн. Но тут надо этот рычаг рассчитывать на такие усилия и тем более его ось. 3. Крышку, которая у тебя сверху, делать снизу. Но без такого замороченного механизма. Просто у основания трубы штыри приварить наружу торчащие, крышка с такими же штырями. И между ними просто какие то петли накидываешь или цепи. Когда спресовал, цепи скинул. Крышка вниз отпала. Дальше спрессованный брекет допроталкиваешь вниз домкратом с рычагом.
    2
  6067. 2
  6068. 2
  6069. 2
  6070. 2
  6071. 2
  6072. 2
  6073. 2
  6074. 2
  6075. 2
  6076. Всё же, не всегда цена одного пила - самое главное. 1) Скорость - особенно актуально это с аккумуляторным инструментом. Чем быстрее пилит диск - тем больше пилов на одном аккумуляторе. Да и когда работы условно на 10 часов, если брать средний диск - многие отдали бы лишние деньги, чтобы завершить эту работу за 7-8 часов. Так же, в больших масштабах это повлияет на безопасность т.к. на предприятии люди могут начать давить сильнее, чтобы ускорить работу. В пример ещё можно привести "козу" большая торцовочная пила по металлу с диском 400мм - у нас стоит для неё отдельный человек, который целыми днями пилит трубы и иногда не успевает. Выгодней такому человеку взять более дорогие, но производительные диски. 2) Безопасность. Качество дисков само по себе разное. Какие-то диски больше разлетаются, а какие-то меньше. Если человек работает в СИЗ - ему бояться нечего, но вот дорогостоящие заготовки испортить - тоже неприятно. С 1мм дисками особенно остро стоит этот вопрос ввиду слабого армирования. К сожалению, не думаю, что без научной лаборатории удастся всё изучить. Это уже не вопрос цена\качество, а отдельные требования, где приходится идти на компромиссы.
    2
  6077. 2
  6078. Странный выбор. Если тебе не важен осевой и червячный люфт и не нужна жесткость, то зачем ты взял столик? 4я ось подошла бы под твои цели гораздо лучше. И не вздумай как то притирать, растачивать или шлифовать поверхности, ничего хорошего не выйдет. Оставь, само притрется со временем. Особенно на автоподаче. С закусываниями сложнее. Дело в том, что резьба на валу и на шестерне не особо точная. Эксцентриком ты выбираешь люфт в резьбе. Чем туже идет, тем меньше люфт. Со временем, резьба притирается, ее поджимают и в какой то момент она начинает работать более менее точно и легко. Но в целом это барахло, конечно. На биение в патроне не обращай внимание, попробуй отпустить крепеж и выставить поточнее, убрать ты его до конца не сможешь, но для большинства задач пойдет, просто центр отверстия будет не совсем соосным с патроном. Можно кулачки расточить. Для точной установки берут 4х кулачковый патрон.
    2
  6079. 2
  6080. 2
  6081. 2
  6082. Привет! Твой первый канал во всём ютубе, на котором хочется лайкнуть каждое видео) Делай как привык и не парься. И съемки твои про стройку - они тоже огонь! ты уже сделал всё что нужно — выделил их в отдельные плейлисты. Конечно, статистику не обманешь, но есть вариант, что отписываются люди потому что просто мало кто может настолько скрупулёзно повторять то, что ты делаешь. Это как с видео про заточку свёрл. Типа «покажи лучше как на коленке заточить старым кругом от болгарки и будет тебе куча лайков». Но ты уж поверь, что такие «технологии и лайфхаки» найти как раз не сложно в бесконечно большом ютубе, но очень много людей, кто старается как и ты, делать всё правильно, страдают, что фиг найдешь действительно правильные решения или хотя бы их попытки :)) в этих видосах. Успехов тебе! Снимай ещё! А юному оператору подскажи, чтобы пореже дергал камеру вправо-влево)) Понятно что кнопочки хочется на стабилизаторе понажимать, но надо держаться :)
    2
  6083. Купил весной УШМ, искал, какие диски лучше купить, наткнулся на ваш тест дисков и… залип : ). С удовольствием пересмотрел ВСЁ и подписался. Перфекционизм с человеческим лицом плюс искреннее любопытство – это очень располагает! Отличные съемки (свет!!!) и монтаж! Не все представляют чего это стоит. Понял, что жду и дальше вашего фирменного «занимательного сопромата». Очень интересно (и полезно) своими глазами видеть, например какие нагрузки выдерживают болты. Смотришь и думаешь: «А, может, зря я тут М6 решил крутить? Тут и М4 нормально будет». А кроме болтов много же ещё всего другого, что можно проверить на прогиб, скручивание и прочие деформации: уголки, профильные трубы и пр. Но еще интереснее: простые конструкции одного и того же веса (или габаритов) из стали, алюминия и дерева – какую нагрузку держат? И зачем варить из стали (я знаю, вы любите), если можно собрать на шурупах из фанеры? Да, в сети много калькуляторов, которые позволяют правильно рассчитать прочность элемента, но мы же самоделкины, нам полезнее (и интереснее) не расчеты, а глазами увидеть сравнение. У вас это всегда очень круто получается, вызывает доверие и очень вдохновляет! Тут многие пишут предложения по темам для видео, вот и я не удержался : )
    2
  6084. 2
  6085. 2
  6086. 2
  6087. 2
  6088. 2
  6089. 2
  6090. 2
  6091. 2
  6092. 2
  6093. 2
  6094. 2
  6095. 2
  6096. 2
  6097. 2
  6098. 2
  6099. 2
  6100. 2
  6101. 2
  6102. 2
  6103. 2
  6104. 2
  6105. 2
  6106. 2
  6107. 2
  6108. 2
  6109. 2
  6110. 2
  6111. 2
  6112. 2
  6113. 2
  6114. 2
  6115. 2
  6116. 2
  6117. 2
  6118. 2
  6119. 2
  6120. 2
  6121. 2
  6122. 2
  6123. 2
  6124. 2
  6125. 2
  6126. 2
  6127. 2
  6128. 2
  6129. 2
  6130. 2
  6131. 2
  6132. 2
  6133. 2
  6134. 2
  6135. 2
  6136. 2
  6137. 2
  6138. 2
  6139. 2
  6140. 2
  6141. 2
  6142. 2
  6143. 2
  6144. 2
  6145. 2
  6146. 2
  6147. 2
  6148. 2
  6149. 2
  6150. Отличная мастерская! Вы мне прям идеологически очень близки :) начиная с точно такого же размера мастерской и заканчивая принципами ее обустройства. Прям вот слушаю и киваю себе, ибо сделал так же или почти так же. Циклон я себе поставил и вам советую ибо кроме мешков в пылесосе еще засоряется фильтр и чистить его лично мне лень, а у циклона надо просто открыть баз и выбросить из него мусор. Тем более, что циклон можно сделать маленький, он у меня влезает под верстак. Инструмент на стене это дико удобно :) Правда я, после дцатого перемещения инструмента по стенкам, купил пачку неодимовых магнитов с отверстием и равномерно их закрепил на стене и теперь весь инструмент может перемещаться по ней так, как мне удобно. Очки в итоге у меня лежат отдельные у каждого станка. Стоят они копейки, а в результате никуда не надо идти, просто протянул руку и ты в очках. Вытяжка классная, я прям на нее медитирую :)
    2
  6151. Хочешь обижайся, хочешь нет, но рассказывать подробно за технологии - не твой формат). ну, не на серьезных щах, как говорится. да, доступно и простым языком, но, как сам и сказал - только недавно пришел в магазин и потерялся. такие видео по серьезному заходят у взрослых дядек проработавших в сферах около металлообработки какой-то срок. у тебя же поверхностно и с небольшой путаницей - то говоришь что титановое покрытие одноразовое, то ставишь его на предпоследнюю ступень. не учитываешь что даже для себя вариант затупилось-выкинул часто не годится, а мастера плиточники например алмазные коронки делят по количеству отверстий сколько они выдерживают. плюс те же "титановые" это часто-густо чисто анодировали и накрутили ценник. я сам много по работе тонкостенной нержи насверлил, много сжег сверел, благо уже и руку набил, и заточить сам могу, и какое ни какое точило стоит. и в легирование кобальтом не сильно что бы верил - просверлю любым, не просверлю - заточу и просверлю.
    2
  6152. 2
  6153. 2
  6154. 2
  6155. 2
  6156. 2
  6157. 2
  6158. 2
  6159. 2
  6160. 2
  6161. 2
  6162. 2
  6163. 2
  6164. 2
  6165. 2
  6166. 2
  6167. 2
  6168. 2
  6169. 2
  6170. 2
  6171. 2
  6172. 2
  6173. 2
  6174. 2
  6175. 2
  6176. 2
  6177. 2
  6178. 2
  6179. 2
  6180. 2
  6181. 2
  6182. 2
  6183. 2
  6184. 2
  6185. 2
  6186. 2
  6187. 2
  6188. 2
  6189. 2
  6190.  @kak_smog  совершенно верно. Но биение это только вершина айсберга. Твердосплавный инструмент так же не прощает низкую жёсткость (присущую практически всем настольным сверлилкам) оборудования и неправильную заточку. Заточить такое сверло можно только алмазным кругом (ободрать при желании можно на карбиде кремния зелёном, но довести кромки только на алмазе), только на заточном станке (монолитные только так, напайные можно и вручную, но будет "разбивать" отверстие) т.к. важно выдержать угол заточки, симметрию и затоловку (благо, сейчас китайцы настольные продают, хоть и дорого. Так же можно советский универсально-заточной купить, примерно за те же деньги). Кроме ЧПУ применять можно так же на промышленных станках - на точных и жестких фрезерных станках и координатно-расточных, в точных цанговых патронах. А кобальтовые да, универсальный вариант, сам их очень люблю.) Кстати, могу порекомендовать китайские, tolsen они в магазинах есть. Недорогие и хорошие. Guhring и Heller тоже хорошие, но это уже немецкие ищ очень дорогие.
    2
  6191. 2
  6192. 2
  6193. 2
  6194. 2
  6195. 2
  6196. 2
  6197. 2
  6198. 2
  6199. 2
  6200. 2
  6201. 2
  6202. 2
  6203. 2
  6204. 2
  6205. 2
  6206. 2
  6207. 2
  6208. 2
  6209. 2
  6210. 2
  6211. 2
  6212. 2
  6213. 2
  6214. 2
  6215. 2
  6216. 2
  6217. 2
  6218. 2
  6219. 2
  6220. 2
  6221. 2
  6222. 2
  6223. Привет. Два дня залип на твой канал). Даже подписался. Интересно наблюдать за техническим ростом, да и сам мечтаю о подобной берлоге... Ну и девочки иногда у тебя удачно вставлены в кадр. Я вот, что про накатку посоветую. Сам сейчас делаю. На барахолке попались два ролика ну очень качественно сделанные, с левым и правым наклоном. Попробовал их в имеющейся накатке похожего типа, как ты сделал. Но у таких накаток есть минус - это чрезмерное требуемое усилие прижимка. Из-за чего, как мне кажется, будет страдать слабенький станок. Гораздо интереснее и функиональнее накатка, состоящая из двух роликов. Сверху и снизу, с плавающей центральной осью крепления , чтоб ролики могли сами отцентроваться относительно оси детали и давить одинаково. Такие двойные накатуи есть у китайцев, но их минус опять же в чрезмерно требуемой усилии на деталь. Которая может как и отгибаться, так и подвергаться повышенном износу резьба супорта. Поэтому,чтоб избежать всего этого негатива, нужно сделать регулировку поджима ролика друг к другу за счёт стчгиаающего винта. Пружина, наднтая на этот винт, будет всегда стремиться раздвигать ролики друг от друга, что облегчин гадевагие на деталь. Плюс такой конструкции, что теперь резьба супорта не будет испытывать никакой нагрузки, а все усилия перейдут на стяжной винт, его барашек или гайку. Ещё один существенный плюс, что такой инструмент позволит выполнять накатку на очень тонких и длинных заготовках и не будет её отгибать, т.к ролики самоуравновесятся.
    2
  6224. 2
  6225. 2
  6226. 2
  6227. 2
  6228. 2
  6229. 2
  6230. 2
  6231. 2
  6232. 2
  6233. 2
  6234. 2
  6235. 2
  6236. 2
  6237. 2
  6238. 2
  6239. 2
  6240. 2
  6241. 2
  6242. 2
  6243. 2
  6244. 2
  6245. 2
  6246. 2
  6247. 2
  6248. 2
  6249. 2
  6250. 2
  6251. 2
  6252. 2
  6253. 2
  6254. 2
  6255. 2
  6256. 2
  6257. 2
  6258. 2
  6259. 2
  6260. 2
  6261. 2
  6262. 2
  6263. 2
  6264. 2
  6265. когда вы сказали про 40 км я орнул)) всегда без подготовки кажется, что это легко проехать, по факту же вот так с места в карьер офигеешь (особенно на следующий день, когда ноги будут забиты): надо начинать с малого, 5 км в одну сторону, и 5 в обратку, чтобы хотя бы понимать трудозатраты на передвижение)) у парня вот энтузиазм на 25-30 км заметно поубавился xD)) Хотя справедливости ради я думаю ты сам немного приуныл ехать, но не подал виду, потому что с пацаном был и обычно не ноешь в своих видео. в следующий раз ставьте более реальные пробеги, и чтобы была возможность без проблем вернуться. ПС: парнишка красава, не надо его тут засирать из-за веса, но если он захочет, то пускай позанимается спортом или немного отрегулирует рацион, если ему по кайфу так - дело его, страшного в этом ничего нет, просто потом будет сложнее из-за меньшего времени (в плане работы и так далее)
    2
  6266. 2
  6267. 2
  6268. 2
  6269. 2
  6270. 2
  6271. 2
  6272. 2
  6273. 2
  6274. 2
  6275. 2
  6276. 2
  6277. 2
  6278. 2
  6279. 11:20 Металл выглядит сырым. Много заусенцев. И внутри и снаружи. И именно они в итоге формируют конечный зазор. Может быть вы чистовые размеры точите на слишком малых скоростях вращения? Попробуйте при малой подаче и глубине резания увеличить в полтора-два раза скорость вращения и получите намного более качественную чистовую поверхность. 18:55 А чего сразу на станке не нарезал резьбу? Варить когда будешь закалится металл и хрен его тогда вообще просверлишь. Про нарезание резьбы вообще молчу - вы вон в сыромятине метчик сломали. 25:57 Так а подложить под точило проставочки и сразу оба болта правильной длины закручивать? 30:19 Или поменять направление вращения электродвигателя. Для чего конденсатор включить в цепь другой обмотки двигателя. Почитайте в интернете принцип работы двухфазного двухобмоточного двигателя. Ну или крутить двигатель за вал с другой стороны электродрелью например... 32:31 Не работает точило как генератор. Не тот тип электрической машины это. Очень советую проштудировать учебник по электрическим машинам постоянного и переменного тока хотя бы для ПТУ. Очень много нового и полезного узнаете для себя. И своим зрителям рассказать сможете. 36:44 и более того, у Bosch эта шайба намного более жесткая чем шайба из пластилина у Макиты.
    2
  6280. 2
  6281. 2
  6282. 2
  6283. 2
  6284. 2
  6285. 2
  6286. 2
  6287. 2
  6288. 2
  6289. 2
  6290. 2
  6291. 2
  6292. 2
  6293. 2
  6294. 2
  6295. 2
  6296. 2
  6297. Душевно, спасибо! А сегодня ручной сверлильный инструмент называется "аккумуляторный шуруповёрт")) Раз взявши в руку, больше никогда ничего другого уже не примешь)) Ни коловороты, ни архимеды, всё это в музей. На для особых задач сетевая дрель или дремел. А современный шуруповёрт с рукой срастается. не оторвать)) З.Ы. Про Youtube не беспокойся: 1. Хочешь реальную аналитику по этому вопросу - глянь ролик про Youtube у Максима Каца, как раз недавно вышел. 2. Официальная пропаганда РФ считает Латвию врагом. Так что из РФ тебя смотрят совсем не Z-патриоты, которые спят и видят как бы побольше кого разбомбить и Youtube в том числе. Эти ребята латышское видео только хейтить будут. Большинство совсем не восторге от происходящего, понимают что из себя представляет "власть" в РФ и чего стоя её решения. Так что как смотрели Youtube так и будут. Блокировки в РФ обходятся на раз. Аудитория останется, даже если в кремле в очередной раз решат выстрелить себе в ногу и Youtube заблокируют ;)
    2
  6298. 2
  6299. 2
  6300. 2
  6301. 2
  6302. 2
  6303. 2
  6304. 2
  6305. 2
  6306. 2
  6307. Автор НИЧЕГО не понимает в сверлении. "Длинная качественная стружка" это просто шедевр. С такой стружкой с большой долей вероятности будет брак и сломанное сверло. Еще один перл это центровка сверлом 4 мм. По всем правилам центровать необходимо специальными сверлами. И это не центровочные сверла с углом 60 градусов. Эти сверла применяют для установки детали в центра при дальнейшей обработке или дополнительной опоре центром на токарке. Центровые сверла для фрезерных и сверлилиных станков имеют угол при вершине на 3-5 градусов больше чем аналогичный угол сверла. Топовые сверла Бошь это тоже перл. Весь Бошь делают в Китае. Тест проведен на уровне ученика 8 класса школы. Автор не знает, что приличные сверла (Гюринг, Сандвик, Вальтер и т.п.) имеют заточку которая расчитана на формирование стружки в виде вафли от мороженного сахарная трубочка. Только такую стружку можно с помощью СОЖ вымыть из отверстия и стружка не забьет отверстие и не сломает сверло. Отсюда следует, что тесты надо проводить не с разной нагрузкой, а на тех режимах резания (скорость и подача), которые указаны в каталоге производителя. Об этой особенности автор тоже ничего не знает. Проведение подобного теста на ручном станке это верх идиотизма. Могу еще несколько часов рассказывать о сверлах и способах их применения но некогда. Могу привести один пример: при обработке трубных досок на плавучую атомную станцию на Балтийском заводе в СПб, применяемые сверла давали результат около одного отверстия в минуту. Для справки: диаметр сверла 16,38 мм, глубина сверления 200-220 мм. обрабатываемый материал нержавейка с высоким содержанием Хрома и Никеля. На одной детали необходимо было выполнить примерно 5000 отверстий. Стойкость одного сверла примерно 100 отверстий. Могу выложить видео (если кому интересно). А этот автор дилетант в обработке резанием.
    2
  6308. 2
  6309. 2
  6310. 2
  6311. 2
  6312. 2
  6313. 2
  6314. 2
  6315. 2
  6316. 2
  6317. 2
  6318. 2
  6319. 2
  6320. 2
  6321. 2
  6322. 2
  6323. 2
  6324. 2
  6325. 2
  6326. 2
  6327. 2
  6328. 2
  6329. 2
  6330. Качественное видео, но данный тест полная херня. Сравнивает не сверла а заточку! Даже не сталь. Кроме этого сверление очень сильно зависит от центральной перемычки. 10мм нужно сверлить по предварительно просверленному каналу сверлом например 3мм. Напомню, что сравниваются именно стали свёрел. Тест нужно повторить изменив следующие параметры: 1. заточить все сверла одинаково, и "нормально". Потому что заводская заточка используется только в самом начале жизни сверла. Никто не меняет сверло после затупления, его перетачивают. 90% жизненного цикла сверло сверлит не на заводской заточке. Смысл тестировать заводскую заточку?? на нее можно только посмотреть. 2. обязательно одинаково проточить перемычку, так как ее толщина у разных свёрел разная, и может повлиять на результат. 3. Сверлить по уже просверленному каналу 2-3 мм. Тоже для исключения влияния толщины перемычки. 4. каждое сверло нужно прогнать хотя-бы 20 раз. Единственное что понравилось в этом тесте - это красивые картинки увеличенных режущих кромок. по ним-то и можно худо-бедно понять качество стали. Еще сравнивать точность полученного отверстия тоже смешно. Сверло не делает точных отверстий, это не расточной станок. Там многое зависит от сверлильного станка, от длинны сверла, от толщины перемычки между ленточками и тд.
    2
  6331. 2
  6332. 2
  6333. 2
  6334. 2
  6335. 2
  6336. 2
  6337. 2
  6338. 2
  6339. 2
  6340. 2
  6341. 2
  6342. 2
  6343. 2
  6344. 2
  6345. 2
  6346. 2
  6347. 2
  6348. 2
  6349. 2
  6350. 2
  6351. 2
  6352. 2
  6353. 2
  6354. 2
  6355. 2
  6356. 2
  6357. 2
  6358. 2
  6359. 2
  6360. 2
  6361. 2
  6362. 2
  6363. 2
  6364. 2
  6365. 2
  6366. 2
  6367. 2
  6368. Не знаю, лично как по мне так он реально лучше в 10 раз чем обычный напильник. У него два главнейших преимущества: он долго будет держать заточку, и на каком нибудь более твёрдом материале не слижится за один раз как это бывает с обычными напильниками из у13. Ну и второе неоспоримое преимущество это скорость обработки в два раза быстрее. Конечно из-за цены менять все напильники на карбидные я бы не стал (в силу денежного вопроса) но пару таких напильников не помешало бы в мастерской, ну или хотябы один)) ну и конечно не стоит им обрабатывать твердосплав, или шарики от подшипников так как у них твёрдость что-то около 80-90 HRc то-есть немногим меньше чем у твёрдого сплава т15к6 и точно меньше чем у вк8. А почему ими нельзя обрабатывать сталь, только из-за красностойкости, она очень низкая и поэтому хта сталь ШХ15 почти сразу садится.
    2
  6369. 2
  6370. 2
  6371. 2
  6372. 2
  6373. 2
  6374. 2
  6375. 2
  6376. 2
  6377. 2
  6378. 2
  6379. 2
  6380. 2
  6381. 2
  6382. 2
  6383. 2
  6384. 2
  6385. 2
  6386. 2
  6387. 2
  6388. 2
  6389. 2
  6390. 2
  6391. 2
  6392. 2
  6393. 2
  6394. 2
  6395. 2
  6396. 2
  6397. 2
  6398. 2
  6399. 2
  6400. 2
  6401. 2
  6402. 2
  6403. 2
  6404. 2
  6405. 2
  6406. 2
  6407. 2
  6408. 2
  6409. Главный недостаток как по мне - маленькие рабочие хода, и с этим трудно что-либо поделать. Маленькие размеры стола и всего один Т-паз - нужна какая-то переходная плита на стол. Если в основном работать в тисках - то одного паза в принципе должно хватать. Правда если закинуть на стол поворотную головку и заднюю бабку и к ней, ещё кучу преспособ - места для манёвра будет совсем мало. Ну и то, что это горизонтальный фрезер - это минус, хотя для некоторых работ это даже плюс. Также нету нормальных автоподач. Хотя, для относительно небольших заготовок - вполне себе нормальный фрезер, а если ходов не хватает - иногда заготовку можно отжать, сдвинуть и ещё раз зажать. При этом конечно теряется точность, но иногда это некритично. Дисковые и большие цилиндрические фрезы - дают очень даже хорошую производительность на обдирке и простых работах. Также можно использовать как циркулярку по металлу и другим материалам ; ) Минусов конечно много, но и свои плюсы тоже есть. В общем для многих работ вполне себе неплохой вариант : D
    2
  6410. Сразу совет. Быстро разобрать и собрать не получится. Сегодня и завтра ты еще помнишь что и куда собирать. А через неделю уже как чистый лист. Особенно это касается коробок скоростей. Если разбирать валы, то все колечки , шайбы, втулочки -на веревочку или проволочку в порядке как оно было. Разложить все по коробочкам, как удобно тебе. Перед разборкой , продольную и поперечную подачу проверить на люфты. Загонять в крайние положения суппорта и покачивая поперек направления суппорт проверить люфты. Если изначально разболтано, то попробовать чуть подтянуть винты клиньев суппортов и по новой загонять от крайнего до крайнего перемещения суппорта. Если в крайних положениях например клинит и трудно крутятся маховички привода, а по центру болтается, то изношены направляющие суппортов на станине и(или) каретки. А может и клин изогнут или изношен. Обязательно проверить осевой и радиальный люфт на шпинделе. Это очень важно сделать перед разборкой. Вертикальную подачу тоже нужно проверить на люфты. Все супрорта(продольный, поперечный и вертикальный) не мешало бы проверить на параллельность и перпендикулярность. Это будет потом в дальнейшем влиять на точность геометрии фрезерованной детали. Эти советы конечно же касаются, если не очень забиты грязью и ржавчиной направляющие. Если станок не очень запущен, то можно керосином и кистью промыть внешне доступные вращающиеся детали и направляющие и погонять вручную по всем координатам.
    2
  6411. 2
  6412. 2
  6413. 2
  6414. 2
  6415. 2
  6416. 2
  6417. 2
  6418. 2
  6419. 2
  6420. 2
  6421. 2
  6422. 2
  6423. 2
  6424. 2
  6425. 2
  6426. 2
  6427. 2
  6428. 2
  6429. 2
  6430. 2
  6431. 2
  6432. 2
  6433. 2
  6434. 2
  6435. 2
  6436. 2
  6437. 2
  6438. 2
  6439. 2
  6440. 2
  6441. 2
  6442. 2
  6443. 2
  6444. 2
  6445. 2
  6446. 2
  6447. 2
  6448. 2
  6449. 2
  6450. 2
  6451. 2
  6452. 2
  6453. 2
  6454. 2
  6455. 2
  6456. 2
  6457. 2
  6458. 2
  6459. 2
  6460. 2
  6461. Сам патрон может зажимать сверло как угодно. Что с повторяемостью ? Если уже заморачиватся. Я бы проточил на патроне посадочное в котором был бы сам уверен , глубиной 2-3мм можно чуток с конусом. Соответственный поясок сделал бы на переходнике. Переходник точить за одну установку . Резьбу только резцом ! Можно прослабленную-центроватся будет по сделанному пояску без зазора-можно чуть конусным сделать. Биение можно смотреть....1 на шпинделе где вы и смотрели. 2 на переходнике после установки. 3 где нибудь на патроне. 4 на сверле ( можно пробовать сверла разного диаметра ) ну и потом уже анализировать где и откуда какой косяк. Отрезной резец иногда можно использовать как проходной . И еще самый чистовой проходной резец это острый правильно заточенный отрезной+большие обороты, наждачка не нужна будет, можно будет реально точить сотки-если резец очень острый будет. Метчик ломается как правило от перекоса. Резбду плашкой так не резать, лучше вороток держать в руках и подпирать его задней бабкой. Сумбурно но ....Разверткой в обратную сторону не грамму ни ни только вперед !) ВД 40 только как смывка годится, при резании металла ( резец развертка метчик ) только хуже делает .
    2
  6462. 2
  6463. 2
  6464. 2
  6465. Автослесари знают что при замене стоек стабилизатора, в большинстве случаев легко он не откручивается, поэтому в ход идет болгарка, а учитывая в каких условиях это все отрезается "на ощупь", вероятность закусывания велика. На подьемнике естественно все делается на уровне лица что бы было удобно, и все видно. Так вот момент: отрезаю старую тягу, моя голова на половину под автомобильной аркой (очень близко к болгарке), искры летят вниз, болгарка наносит выскочить или закусить диск, но у нас крепкий хват и мы ищем удобное положение, опыта мало, ума не хватило прокрутить шпильку шарнира и начать рез с другой стороны, навстречу, поэтому режим за один проход. По итогу под конец реза диск лопнул и часть мелких осколков полетела мне в лицо.. А по итогу на мне ни царапины, лишь грязное лицо с очками и полное непонимание того, что случилось.
    2
  6466. 2
  6467. 1. Проверь люфты в подшипниках твоей передней бабки. Зажми заготовку. Упри в неё сверху индикатор и проверь размер шата шпинделя, уперев длинную деревяху в дальний от тебя конец направляющей под патроном и пользуясь ей как рычагом, попробуй поднять патрон вверх. Смотри на индикатор. Там должно быть максимум 2 сотки. Если больше, то устраняй люфт в подшипниках передней бабки. 2. Проверь люфт супорта вверх - вниз. Установи индикатор на станину. Прижми головку вертикально к супорту и надавливая рукой на супорт проверь люфт. Там тоже не более 2 соток должно быть. Если больше, то регулируй задним нижним поджимом, что от тебя крепит суппорт к нижней направляющей станины. 3. На малых станках практически всегда применяю метод отрезания вразбежку. Для лучшего отведения стружки, чтоб не заклинило, применяй сож или масло. Ласло при нагрев дымит. Поэтому или косторовое применяю или эмульсию из воды мыла и масла.
    2
  6468. 2
  6469. 2
  6470. 2
  6471. 1
  6472. 1
  6473. 1
  6474. 1
  6475. 1
  6476. 1
  6477. 1
  6478. 1
  6479. 1
  6480. Приветствую Рудольф! С ростом своего мастерства не забывай и о росте(массе) станка.😊 На заводах всё проще с посадочными размерами достигается. Первое; Добейся минимального биения на валу Э.Д. и по этому полученному размеру изготовь аналогичный валик ( колибр. пробку) с учётом допуска посадки шкива (скользящая или тугая). При расточке отверстия шкива, контроль ведешь по калибр. пробке . Чистату поверхности детали получают, скругляя острую режущию грань резца (алмазный оселок). Следи за оборотами детали и не допускай дробления при обработке (резцы, особенно с твердосплавн. пластинами - разрушаются). Последнее ; свёрла с конусными переходами в основном применяют электрики , сантехники для мягких материалов и небольшой толщиной. (качество стали сверла обычно низкое и при работе на станках не оправдывает своей цены)😊 Рудольф! Свою подругу жизни обьязательно встретишь! Все случается по воле Божьей!😊😊😊
    1
  6481. 1
  6482. 1
  6483. 1
  6484. 1
  6485. 1
  6486. 1
  6487. 1
  6488. 1
  6489. 1
  6490. 1
  6491. 1
  6492. 1
  6493. 1
  6494. 1
  6495. 1
  6496. 1
  6497. 1
  6498. 1
  6499. 1
  6500. 1
  6501. 1
  6502. 1
  6503. 1
  6504. 1
  6505. лайк за пылесос что держется сам!)))) а то смотря самодельщиков всяких больше всего бесит неспособность сделать процессы изготовления удобными! все всё постоянно что-то там руками придерживают... и кстати на счёт фанера тоже неплохо держит нагрузки- ДА ЕСТЕСТВЕННО! это ваще тема... ну типа металлические шестерни не обязательны ваще... из пластика половина комбайнов, а то и инструмента сделана, и тут не только типа экономия, просто другой материал- другие свойства! фанеру ваще можно полимеризовать или тупо пропитывать, красить и даже так просто использовать со смазкой, она и так притрётся сама... у пластика, фанеры или как это называют "полимерных" деталей ооооочень большой выигрыш в массе и никакого проигрыша в прочности, если чутка делать с запасом(шире, чем стальные). кароче можно делать хоть из глины!))))) лишь бы соответствовало нагрузкам, а правильная форма если задана и со смазочкой всё само притрётся! и грохота не будет как от металла... иногда кнешно металлюга нужна, но часто и с металлом мухлюют- штампованные или лазером вырезанные собирают в большие сендвичи... это часто тоже эффективнее, чем точить прям цельнометаллическую... прям "правильные" шестерни весьма переоценены!))))))
    1
  6506. 1
  6507. 1
  6508. 1
  6509. 1
  6510. 1
  6511. 1
  6512. 1
  6513. 1
  6514. 1
  6515. 1
  6516. 1
  6517. Вот уже сколько раз замечаю что люди вроди и готовятся к материлу но по факту, очень плохо. Ну ладно когда это люди новички как вы, но блин когда это говорит хотябы такой как доктор дью, то уже как-то не по себе становится. Запомните: быстрорежущая сталь не относится к углеродистым, а относится к классу легированых!!! Быстрорежущая сталь относится к группе высоколегированных сталей. В состав ее входит вольфрам (17,5-19%), ванадий (1-2,6%), молибден (0,03-3%), хром (3,8-4,4%). Наличие этих элементов повышает прочность и красностойкость. Красностойкость обусловливается содержанием в составе стали вольфрама (или молибдена) и ванадия.А углеродистая сталь, может считаться даже ст45, ст65г, а инструментальная улеродистая сталь уже маркируется буквой У, допустим напильники по ГОСТу делаются У13 или У13а, и из углеродки также могут делаться и мечики, развëртки итд. Мой совет берите свëрла либо просто ннs хорошего качества, а самый лучший вариант это HHS Co8, или бывает стоит цифра 5,а бывает даже просто без цыфры просто HHS Co. Или аналог но это уже наверное в заграницей нет р6м5к5, либо р18.
    1
  6518. 1
  6519. 1
  6520. 1
  6521. 1
  6522. 1
  6523. 1
  6524. 1
  6525. 1
  6526.  @kak_smog  1) Ошибочно сравнивать "советского" и "немецкого" инженера. В 60-80-е годы все стремились получить высшее образование, благо в СССР оно было бесплатное. Соответственно, и технических специалистов с высшим образованием развелось как собак нерезанных, и это, соответственно, не плохо. Но мало называться инженером, им надо быть, и в Союзе такие люди были, и зарабатывали они достойно. Но каждый "специалист", закончивший ВУЗ, начинал мнить себя настоящим инженером, и хотел получать деньги только за то, что закончил ВУЗ. На самом же деле, технический уровень таких "инженеров" никогда не поднимался до "немецких инженеров", и настоящих инженеров из СССР. Стране просто не требовалось такое количество специалистов с опытом и квалификацией "немецких инженеров". Отсюда и нытьё "инженеров" о зарплате в сто рублей. Кстати, многие ли "инженеры" устроились инженерами на Западе после эмиграции? 2) Одна ложка дёгтя спровоцировала негатив и политику на техническом канале. Зря это, нужно быть внимательным, делая опрометчивые заявления. Но раз осиное гнездо уже разворотили, придётся продолжать. 3) При чём тут современная РФ? Я говорил о другом. Капитализм всем 15-ти бывшим союзным республикам не принёс ничего положительного. Войны, колоссальное увеличение смертности, безработица, бесстыжая эксплуатация, сворачивание всех социальных достижений Советского Союза. Во всех осколках Союза к власти пришёл один и тот же континент: номенклатура, криминал и их бывшие "вертухаи" (т.н. силовики, группировки в различных спецслужбах). Разница по республикам только в "пропорциях" этого воровского коктейля и некотором национальном колорите, традициях власти. Жизнь населения ухудшилась везде. Сейчас люди вкалывают сверхурочно, лишь бы не лишиться хоть такого заработка. В СССР жизнь была достойная у всех. И какой-то "жуткой" уравниловки не было, децильный коэффициент весьма справедлив. На примере приблизительных зарплат конца 80-х: уборщица — 60 руб., инженер после ВУЗа — 100 руб., бестолковый инженер со стажем — 150 руб, толковый — 250, главный инженер крупного предприятия около 400. Квалифицированный рабочий на сдельной мог зарабатывать 300-350 и более, разве это плохо? Это сдельная работа, оклад, протирая штаны, в 150 гораздо легче получать! Не каждый поедет в тундру, в минус 40 работать за 500-600 руб, или в забой спуститься за 600-800 руб. Дров наломал Хрущёв искореняя "буржуазные пережитки". До его творчества интеллигенция могла себе позволить кухарку, прачку — прислугу. И это было при СССР! Так же при Никите Сергеевиче сильно понизился статус учёных, учителей и врачей. А ещё он фактически искоренил артели и любую частную инициативу — от чего впоследствии получили эту инициативу в виде криминала (цеховики и пр.) 4) Да, разница в з/п немецкого слесаря и инженера была выше, чем аналогичное сравнение в СССР (настоящего инженера). Однако, это не было какой-то вопиющей несправедливостью, из-за чего не возможно было бы качественно выполнять свою работу, что причиняло бы им какие-то страдания, неудобства и пр. Башка не болела ни о чём. Жильём обеспечивали, дети сыты, обуты, образование получают, медицина — пожалуйста, курорты — путёвки от профсоюза за копейки, летеие лагеря за символическую плату. А за какие деньги можно купить уверенность в завтрашнем дне и социальное спокойствие? Работай не хочу! Есть ли хоть одна причина "работать как платили"?
    1
  6527. 1
  6528. 1
  6529. 1
  6530. 1
  6531. 1
  6532. 1
  6533. 1
  6534. 1
  6535. 1
  6536. 1
  6537. 1
  6538. 1
  6539. 1
  6540. 1
  6541. 1
  6542. 1
  6543. Комментов много, все не прочесть, поэтому, небольшой совет от меня. Ломает резцы: неправильная заточка; жесткость системы СПИД; режим резания; иные факторы, связанные с нарушением геометрии установки резца. Советую обратить внимание на фактор заточки и иные факторы. Если резец выставлен строго по центру, заточен «по Виктору Леонтьеву», и все равно не режет и ломается - обратите внимание на установочные поверхности резцедержателя. Например на моем станке, резцедержатель базируется на своей центральной части, а полки, на которых устанавливаются резцы, висят в воздухе, консольно. Из-за этого, от чрезмерной затяжки резцов, прошлыми пользователями, полки резцедержателя погнулись, в связи с чем, резец встаёт, заваливаясь в сторону патрона. Поэтому, как его не точи, как не выставляй по центру, его затирает и прихватывает. Лечится сей недуг ремонтом геометрии резцедержателя или полной его заменой. Также можно, если используете резец с механическим креплением пластины, «доработать его напильником», чтобы головка резца установилась вертикально, и углы были симметричны, зажать резец на этом месте, что называется «навсегда» и менять только пластины. Удачи!
    1
  6544. 1
  6545. 1
  6546. 1
  6547. 1
  6548. 1
  6549. 1
  6550. 1
  6551. 1
  6552. 1
  6553. 1
  6554. 1
  6555. 1
  6556. 1
  6557. 1
  6558. 1
  6559. 1
  6560. 1
  6561. 1
  6562. 1
  6563. 1
  6564. Ой-ей.... Ладно, пробежимся. При изготовлении втулки, блинчик надо было напрессовать на "ступеньку" на втулке, и проварить разделку со стороны "к подшипнику". Там можно и болгаркой поровнять, а сварочный шов не попадал бы в зону резания. Точная деталь "с одной установки" , делается как-раз таки резцом и снаружи и внутри. ( И стоило делать под легкопрессовую посадку "на горячую"). Развертка делает ...."ровноцелиндрическое" отверстие. Но не обязательно соосное и даже необязательно размерное. То, что на ней написано, не стоит принимать на веру, без контрольного развертывания. ( Ибо зачастую делали размер с нужным допуском по размеру. Но это долго объяснять). Если возникла нужда базироваться от отверстия "из-под развертки", то точится оправка, не вынимая ее из патрона, насаживается деталь, и обрабатывается по наружному диаметру. Так - соосно ! Что-бы сверло не "гуляло", первые несколько миллиметров будущего отверстия, делают резцом, под диаметр сверла. Получается направляющая. Это несложно, тем более если есть отрезаемая часть. Хочешь очень хороший совет???? Темой следующего видео, сделай люнет! Хоть достаточно примитивный. Это и контент хороший, и у тебя в токарной обработке сразу резко "лохматость повысится". ( Только умоляю - не вздумай делать наконечники с роликами! Не тот размер станка! Бронза, а лучше текстолит!) Валы, типа точила, стоит обрабатывать "в родных подшипниках", зажав те подшипники в люнет. В случае твоего конструктива, можно даже не разбирая, зажав "шею" точила. (Не всегда и не все получится на фрезере. Хотя метод правильный.) На своих точилах, я валы обработал под конус, и в камни вклеил персональные фланцы, с ответным конусом. Так их можно бесконечно ставить/снимать, не нарушая правку и балансировку. Алмазные чашки, балансируют на заводе. С известным допуском естественно. Можно ( и не сильно сложно, на самом деле) отбалансировать совсем "в нули", но......в телефоне "показометр" для таких малых вибраций. Хотя, если считаешь, что он хоть что-то действительно показывает - спрашивай. Обьясню. Просто лень писать добрый кусок текста просто так.
    1
  6565. Начни с изучения тиг сварки. Если есть деньги, то можно купить хороший зд сканер и зд принтер и заняться зд моделированием и изготовлением запчастей для того же авиамоделирования. Кстати. Изготовление шестерней для двигателей и для редукторов. В новую мастерскую можно купить качественный токарный и фрезерный станок с чпу. Изготовление сложных многомерных деталей - это тема. А там можно и вникнуть в тему разнообразия инструмента для резания металлов. Это очень большая тема. Могу помогать изучать. Я машиностроитель. Например, в токарном деле тысячи видов резцов, напаек, пластин с различными видами материалов. Это бездонная тема. Опять же. Заточка всевозможного вида режущего инструмента. Это сложная тема, особенно если есть тот, кто подскажет куда двигаться. Можно все это десятилетиями изучать. Конечно. Нужна площадь и деньги. Обзор строительства нового цеха-чем не контент. Грамотный выбор строительных материалов. Никто не построит так как построишь сам
    1
  6566. 1
  6567. 1
  6568. 1
  6569. 1
  6570. 1
  6571. 1
  6572. 1
  6573. 1
  6574. 1
  6575. 1
  6576. 1
  6577. 1
  6578. 1
  6579. 1
  6580. 1
  6581.  @kak_smog  после остановки двигателя, он долгое время остаётся теплым, это и привлекает котов и походу дела хорьков в твоём случае, если коты тупо греются сидя на колесе, иногда залазя внутрь(у сестры так было, она запустила двигатель, и офигела, от того, что машина запрыгала, а внутри завоняло шерстью палёной. Кошка(точнее котёнок ) залезла внутрь, и заснула там(залезла через колесо, там в арке колёсной есть место, что бы попасть в моторный отсек). При запуске двигателя её цепануло ремнём генератора и намотало(точнее разорвало просто на ремни). Минус обмотка генератора, диодный мост и ролик натяжной с ремнём). Вонь в салоне стояла ужасная, несколько дней). Как - то, так. А хорьки похоже, там решили жилище сделать, вот и нарвал звукотеплоизоляцию. Я на твоём месте новую бы поставил, а машину по возможности на улице не оставлял.
    1
  6582. 1
  6583. 1
  6584. 1
  6585. 1
  6586. 1
  6587. 1
  6588. 1
  6589. 1
  6590. 1
  6591. 1
  6592. 1
  6593. 1
  6594. 1
  6595. 1
  6596. 1
  6597. 1
  6598. Ну я как Электрик который работает в Германии по всем правилам VDE и т.д. скажу так: ошибок вы конечно пару допустили но они не фатальные, работать будет. Провода в щитке используют многожыльные с наконечниками "ншви" и желательно такого же сечение как и входной провод, есть ещё специальная гребёнка для УЗО или ДИФ Автомата которая просто втыкаеца под УЗО или ДИФ и распределяет фазы по порядку L1,L2,L3,L1,L2,L3.... кстати о фазах у нас в Германии принято брать коричневый провод для фазы А (L1), чёрный для фазы В (L2), серый для фазы С (L3). Это у вас тоже не соответствует но ничего страшного не произойдёт единственное что может быть что допустим асинхронный двигатель будет крутится в противоположную сторону. Про выбора характеристики и мощности автоматов надо было бы взять входной автомат на 3 фазы C32 потом УЗО на 40а и потом уже автоматы на B20,B16,B10. Характеристики довольно продвинутая тема так что не стоит на этом сильно за острять внимание он кратко автомат C32 вылетит от перегрузки позже чем автомат В32, это надо на пример для приборов где большой пусковой ток как электро моторы. Ну и на последок ваш вопрос про ноль и заземления, нулевой провод как и заземления НИКОГДА не прерывается! Соединение нуля и заземления должно быть всегда, прерывается только фазы. И ещё провод жёлтый-зелёный который приходит с тремя фазами это так называемый PEN-Проводник, как название уже и говорит это PE(заземление) и N(ноль) в одном проводе и эта система называется TN-CS. Вам надо было PEN подсоединить на клемму заземления и от клеммы заземления синим проводом на УЗО. Надеюсь смог вам чуть чуть помочь ;)
    1
  6599. 1
  6600. Дорогу осилит идущий. Рад за Вас, что Вы занялись такой не простой темой. Однако Ваши видео пока очень дилетантские. В металлообработке нет мелочей. Так для сверления (как и для любого другого способа обработки) существуют РЕЖИМЫ. Такие высокие обороты для черновой обработки - запредельный зашквар. Можно посмотреть у производителя сверла рекомендованные режимы: обороты, подача, мощность, охлаждение. ОХЛАЖДЕНИЕ!!! Это не пустой звук, а необходимая операция. Поскольку при любой металлообработке выделяется много тепла, её обязательно необходимо отводить. Технолог так же учтет разницу температур: станка, заготовки, инструмента, СОЖ, окружающей среды. Сож - это охлаждающая жидкость. На точных отверстиях обязательно её применение! На качество отверстия влияет всё! В том числе материал заготовки. Для качественного видео Вы очень мало знаете. Тем более, если используете современные сверла и станки, то и учебники надо брать современные!
    1
  6601. 1
  6602. 1
  6603. 1
  6604. 1
  6605. 1
  6606. 1
  6607. 1
  6608. 1
  6609. 1
  6610. 1
  6611. 1
  6612. 1
  6613. 1
  6614. 1
  6615. 1
  6616. 1
  6617. 1
  6618. 1
  6619. 1
  6620. 1
  6621. 1
  6622.  @kak_smog  А можете сделать обзор на разные диски для такой микроболгарки? Их много разных. Мне не нужно сварные швы шлифовать ей, разумеется)) Вот, к примеру, шаблон для фрезера (ручного по дереву) из фанеры сперва выпиливается лобзиком, а потом доводится. Я делал подставку для телефона, там форма, где нужно было сделать внутреннюю радиусность. Деталь небольшая, только лепестками и делал на обычной 125 ушм, «поглаживая»)) Ещё делал тарелки из дерева для себя, там такая форма, что углубление сделать можно только ушм вручную. Да, у меня есть обдирочная чашка, но она тяжёлая и бьёт так, что за несколько секунд руки немеют)) отказался я от неё в пользу лепестков (после хвойных пород, они канеш идут в мусорку)) Ещё интересно, как стальной диск с карбидными зёрнами работает так с деревом, по идее на него можно давать боковую нагрузку и грызть должен нормально.
    1
  6623. По итогу что нам нужно чтобы самостоятельно установить кондиционер. 1. электро инструмент в виде дрели если стена не из камня или бетона. если все же камень то перфоратор 2. то чем будет просверливаться отверстие для трассы из трубок, а именно коронка с длинным хвостовиком который нужно изготовить если стены из дерева и т.п или спец коронка по бетону с блинным хвостовиком под перфоратор 3. приобрести медные трубки. приобрести вальцовщик + время чтобы обучится и приловчиться для качественной развальцовки этих самых трубок. 4. купить ваккуматор который по стоимости если не половина, то треть от цены самого кондера точно 5. потратить уйму времени на изучение информации по установки чтобы не испортить ничего и плюс еще время на саму установку, так как навыка нет, то все будет делаться в разы дольше чем у тех кто этим занимается на потоке. Я не чуть не ругаю автора за видео. Ему спасибо за подробное видео со всеми аспектами. Но мораль такова что не все стоит делать самостоятельно, а некоторые вопросы стоит делегировать кому то.
    1
  6624. 1
  6625. 1
  6626. 1
  6627. 1
  6628. 1
  6629. Рудольф, если точишь тонкостенные детали и идёт дробление, попробуй такой способ. Точишь внутри - навяжи снаружи какой-нибудь резиновый жгут или шланг внатяг. По идее, он может взять на себя эти колебания от биения и как бы заневолит деталь, работая в качестве демпфера. Честно говоря, этот приём помогает не всегда. Но бывают случаи, когда он спасает. Если точишь снаружи, то попробуй заложить демпфер внутрь. Ещё попробуй, если дробит не деталь, а длинная оправка с резцом приложить к этой оправке какую-нибудь массивную железяку. Болванку, молоток или бабушкин угольный утюг (это сейчас была шутка))). Вот этот приём работает гораздо чаще, почти всегда. Просто прислони и всё. Если будет работать, подумай можно ли доработать оправку, так, что бы такой антивибратор был бы прикреплён к ней штатно, но при этом и мог бы легко сниматься.
    1
  6630. 1
  6631. 1
  6632. 1
  6633. 1
  6634. 1
  6635. 1
  6636. 1
  6637. 1
  6638. 1
  6639. 1
  6640. 1
  6641. 1
  6642. 1
  6643. 1
  6644. 1
  6645. 1
  6646. 1
  6647. Ну...Начнём. Поверхность со стороны губок надо было пропылить минимально, теперь при затягивании есть зазор между губками и поверхностью что обработал и из за разнонаправленной резьбы губки будут зажимать без опоры и немного пытаться разворачивать деталь ( Т-образй паз там вряд ли является уж какой то опорой) , особенно если она зажата вертикально цилиндрической поверхностью. Надписи на тисках сделаны гравёром и они больше для того что бы не забыть как их собирать, а надпись что непонятная наверняка это принадлежность к участку или цеху где они стояли. Болты (не винты!) простые по ГОСТу, но да, допиленные по длине. Использовать такие тиски можно на станках где выставлен стол на размер который нежелательно трогать и наверно да что-то сверлильное, но очень грубое. скорее всего делалось под какие то специфические операции, точно советский мастер изготовил после смены)
    1
  6648.  @kak_smog  можете.. но через 10 отверстий инструмент будет тупой.. а тупым инструментом вы работать не сомжете.. И выводы тут простые.. или уметь затачивать инструмент.. или постоянно покупать новый.. что выглядит обсалютно идиотски.. вы же не будете выкидывать машину на помойку потому что пришло время менять масло? ну если будете скажите где я заберу)) мы люди не гордые.. момент обслуживания скажем 1 токарного резца может хватит на месяц работы или на 1 день если он затупился и его не заточили.. как вам поступать я не указываю но если всегда выкидывать инструмет как он затупился.. это ставит крест на рентабильности мастерской.. все что заработано потрачено на расходники еще и доплатить придется из своего кормана.. ой у резца со сменными пластинами села пластинка в помойку его.. или у скоростной фрезы за 20 тысячь пластинки подсели тоже выкидывать? ))) не вижу разницы между подточкой сверла и заменой пластинок.. или их поддточкой.. у болгарки перебило провод тоже выкидывать? ))
    1
  6649. 1
  6650. 1
  6651. 1
  6652. 1
  6653. 1
  6654. 1
  6655. 1
  6656. 1
  6657. 1
  6658. 1
  6659. 1
  6660. 1
  6661. 1
  6662. 1
  6663. 1
  6664. 1
  6665. 1
  6666. 1
  6667. 1
  6668. 1
  6669. 1
  6670. 1
  6671. 1
  6672. 1
  6673. 1
  6674. 1
  6675. 1
  6676. 1
  6677. 1
  6678. 1
  6679. 1
  6680. 1
  6681. 1
  6682. 1
  6683. 1
  6684. 1
  6685. 1
  6686. 1
  6687. 1
  6688. 1
  6689. 1
  6690. 1
  6691. 1
  6692. 1
  6693. 1
  6694. 1
  6695. 1
  6696. 1
  6697. 1
  6698. 1
  6699. 1
  6700. 1
  6701. 1
  6702. 1
  6703. 1
  6704. 1
  6705. Возможно, ты подшипник сам же и угробил, когда пытался отфрезеровать проставку на шпинделе точила. Представь, какие там были нагрузки, когда уже затупленая круглая фреза давила на подшипник через шпиндель, не удивительно, что загудит. По сварке, правильно написали, не стоит точить сварные детали. Обрати внимание, что если и применяется сварка в металлообработке, но ей приваривают небольшой кусок к обрабатываемой детали, в твоём же случае сварка - треть детали. А сварка - враг точности. Сверло у тебя в задней бабке колбасит либо от недостатка жёсткости станка, либо из-за несоосности передней и задней бабки. Оба варианта имеют место, особенно если уже сам снимал бабки станка. Вместо обработки фрезой на шпинделе надо было в центрах на токарном обработать наружные поверхности, базируясь от развернутого отверстия, а уж потом, если бы остались биения, убрать их шлифовкой на месте. А, ещё блинчик на бобышку можно было натянуть на горячую, держало бы не хуже сварки, а напряжений таких не было, да и обрабатывалось бы одинаково и равномерно.
    1
  6706. 1
  6707. 1
  6708. Хотел почерпнуть что-то новое для себя, а по факту почерпнул только непонимание автора. Скажу сразу - смотрел на 1.5 и проматывая, возможно что-то пропустил, но в целом... Ну ладно я неграмотный, но какого-нибудь технолога от такой подачи в видео с названием "Сверление отверстий как НАУКА" точно удар хватит. ДАЛЕЕ СПЛОШНОЕ БОМБАЛЕЙЛО ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНЫМ НЕ ЧИТАТЬ ЗА БОМБЕЖКУ ИЗВИНИ. Непонимание понятия "квалитет", почему не сказано про корректную скорость резания и подачу, их подбор в зависимости от металла? В видео очевидный перебор с оборотами, кстати. А правильная работа с центровкой? Ударить куда-то керном и потом где-то там начать сверлить, потом говорить о каких-то квалитетах - ну камон, серьезно? Для познания этих тайн не обязательно листать дедушкины книги, достаточно пару раз кликнуть мышкой и открыть каталог того же Томского инструментального, сверло которого фигурировало в тестах. Нет ни слова про заточку сверл и ее влияние на точность сверления, только вскользь про классы точности согласно ГОСТу. P.S. А отвратительные отверстия после импортных сверл получились скорее всего из-за того, что они гуляли туда-сюда в процессе сверления - может складывалась заготовка в тисках, истыканная отвертиями, может автор фатально не попал в свою тычку керном, может еще что-то. Подозреваю, что нормальное импортное сверло с подточкой по DIN свой 9-й квалитет легко бы насверлило, если делать по уму.
    1
  6709. 1
  6710. 1
  6711. 1
  6712. 1
  6713. 1
  6714. 1
  6715. 1
  6716. Техническое образование никогда не будет лишним, говорю это как человек с базовым образованием электрика. Не думал, что оно мне пригодится и хотел свою жизнь связать с компьютерами и программированием. Но сейчас я чиню принтеры и получаю за это деньги, меня этому никто никогда не учил, как то само получилось, знания набрались с опытом и сложностями в ремонтах, но было базовое знание и понимание механики. У человека 30+ есть большой плюс в обучении, знания накладываются на опыт и ты знаешь где применить то, что слышишь, либо по крайней мере представляешь о чем речь. Когда рассказывают о многообразии тех же двигателей и чем они отличаются огромный минус, что это не привязано к реальной жизни (возможно это только у меня так было, но тем не менее), не говорят - вот это в стиралках, это в шуруповертах, это в станках. Ты понимаешь где и какой уже тогда, когда с ними сталкиваешься. А тут ты с этим уже столкнулся и знания будут сразу к чему то привязаны. Дерзай)
    1
  6717. 1
  6718. 1
  6719. 1
  6720. 1
  6721. 1
  6722. 1
  6723. 1
  6724. 1
  6725. 1
  6726. 1
  6727. 1
  6728. 1
  6729. 1
  6730. 1
  6731. 1
  6732. 1
  6733. 1
  6734. 1
  6735. здраствуйте-выопять делаете теже ошибки и упущения как в прошлых роликах про советское бытовое точило. вы хотите так сказать построить вечный двигатель=1 у вас же есть уже опыт где односторонний вал диаметром в 20мм не обеспечивал жёскость на круг в 100мм(причём односторонний) так как вы думаете вал в 12мм двусторонний на круг в 150мм-будет жёстче чем 20мм? поймите жёсткость и в японии-жёсткость-тоесть свойство сохранять геометрические размеры(а в данном случае координаты)при приложении нагрузки.2 клеем не обеспечивается тугая и точная посадка-а соблюдением допускови посадок в системе вал -втулка(тоесть расточкой с определённым припуском-в вашем случае отверстие должно быть на несколько соток меньше диаметра вала) а центровка -методом точения тоесть вы должны заготовку зажать в патрон и сделать центровые отверстия с двух сторон апосля в патрон укрепить планшайбу с жёстким центром и установив деталь в двух центрах=в планшайбе и в задней бабке -проточить под размер втулки. предварительно надо заготовку под флянец рассверлить на ток станке после раззенковать и развернуть-если нет развёрток под ваш диаметр -расточить резцом-причём при больших оборотах патрона и при минимальной подаче и глубине резания(про чистовую поверхность с точными размерами -в другой раз-она не делается наждачной бумагой и руками разве только если только в декоративных целях) после заготовки флянца устанавливается на выточенную в центрах втулку зажимается и вместе с втулкою устанавливается уже на планшайбе и центром в задней бабке-и так растачивается по форме и размеру!!!!!!!!!! тогда поверте не будет у вас биений и дисбаланса... но это только метод точения и он не повисит жёскость вашего станка(хотя не совсем понятно зачем он вам нужен-хотя если вам и нужен то надо приобрести спецзаточный станок-если старый советский с индексом п-повышенной точности или в или о в-высокой точности о-особо высокой точности со своими приблудами как то приспособлением для балансировки столом с супортом как у фрезерного станка тоесть подачами в 3-координатах жёским зажимным устройством синусной линейкой да и комплект УСП-не помешает в придачу(350 000-единиц разных приспособлений в полном комплекте для выполнения разных точных и особоточных работ) но и конечно после замените ваш консольный фрезерный станок на более жёсткий безконсольный да и токарный также вам надо будет заменить и прикупить координатный станок а также станок для профильного шлифования копировальный тоже надо будет а также микроскпы к ним ну и по ходу дела ещё покажет что надо будет
    1
  6736. 1
  6737. Вот что у меня есть и это не все. 🤣🤣🤣 Bosch Akku und Ladegerät Starter Set 18V (4,0 Ah Akku, AL 1830 Ladegerät, 18 Volt System, im Karton) - 5 st. 200 Bosch Akku-Exzenterschleifer Advanced Orbit 18 Li inkl. Schleifblätter + GRATIS Zugabeartikel 18-Volt Starter Set (2,5Ah) 58 Bosch Akku-Handkreissäge PKS 18 Li + GRATIS Zugabeartikel 18-Volt Starter Set (2,5Ah) 79 Bosch Akku-Handsauger UniversalVac18 inkl. Bodendüse und Verlängerungsrohr + GRATIS Zugabeartikel 18-Volt Starter Set (2,5Ah) 54 Bosch Akku-Lampe UniversalLamp 18 31 Bosch Akku-Lampe UniversalLamp 18 + GRATIS Zugabeartikel 18-Volt Starter Set (2,5Ah) 26 Bosch Akkustichsäge PST 18 Li inkl. Sägeblatt + GRATIS Zugabeartikel 18-Volt Starter Set (2,5Ah) 58 Bosch Bandschleifer PBS 75 A, 1 Schleifband K 80 (710 W, Schleiffläche 76 x 165 mm, Bandabmessung 75 x 533 mm) 50 Bosch Bandschleifer PBS 75 A, 1 Schleifband K 80 (710 W, Schleiffläche 76 x 165 mm, Bandabmessung 75 x 533 mm) 99 Bosch GSR 18-2-Li Professional 3*1,5 A 124 Bosch Home and Garden 1600A01L7T Winkelaufsatz (Zubehör für Bosch Akkuschrauber AdvancedImpact AdvancedDrill 18, im Karton) 21 Bosch Home and Garden HMI AdvancedDrill 18 38 Bosch Home and Garden HMI AdvancedDrill 18 06039B5004920 Akku-Bohrschrauber 18V 37 Bosch Home and Garden HMI AdvancedImpact 18 44 Bosch Home and Garden PHO 2100 55 Bosch Home and Garden UniversalVac 18, Handstaubsauger 18V ohne Akku 33 Bosch Oberfräse POF 1400 ACE (3 x Spannzange, Fräser, Parallelanschlag, Absaugadapter, Koffer (1400 W)) 90 Bosch PBD 40 150
    1
  6738. 1
  6739. 1
  6740. 1
  6741. 1
  6742. 1
  6743. 1
  6744. 1
  6745. 1. Заготовка d25 сломала резец так как был очень большой вылет. Нужно было заторцевать заготовку, зацентровать и подпереть центром. И только потом уже отрезать. 2. Углы заточки по бокам маловаты. Заготовку или резец может немного вывернуть и будет затирание боковых поверхностей. Так что у вершины лучше сделать по шире, а дальше на сужение по направлению к державке. 3. Если жесткость совсем уж плохая, лучше делать канавку шириной 1,5 ширины резца. Прорезал немного, отвёл в сторону резец и прорезал на чуть большую глубину, потом перешёл обратно в первое место. 4. Если дорезать до конца заготовку, то она в последний момент делает такой выкрутас который скалывает кромку. Что в дальнейшем заметно снижает режущие свойства. Лучше оставлять небольшую перемычку, отводить резец, останавливать станок и вручную ее отламывать. Торец заготовки резцом подчистить, а отломанную часть можно подчистить на наждаке например) 5. Обороты высоковаты как по мне. Место реза не должно выдавать такой блестящий оттенок, поверхности должны быть более матовые. Тогда резец будет служить заметно дольше, поэтому частоту вращения снижать, а подача не должна быть сильно маленькая чтобы поверхность резания не начинала блестеть и не сильно большая чтобы не сломался резец
    1
  6746. 1
  6747. 1
  6748. 1
  6749. 1
  6750. 1
  6751. Ох... Я хоть и не электрик, но пару раз тряхнуло 😂 1. Инвертер я бы не только на лист жести повесил, а вообще на раму металлическую, чтобы был больше зазор между стеной, для вентиляции. Так что папа был прав про жесть. 2. УЗО срабатывает при утечке тока, в зависимости от тока уставки оно может быть противопожарное, тогда 300мА ток утечки берут, либо 30мА если защищаем людей, например в ванную. УЗО обязано срабатывать если не затянуть клемы контакта, или при нарушение изоляции кабеля. 3. Почему заземление без гофры??? Нельзя кабель в землю кидать, через 5 лет сорняки капать будет кто нибудь и оборвет. Гофра же даст шанс. Только гофру уличную надо, не серую для помещений. 4. Нельзя 32А автомат на 2.5мм кабель ставить. Автомат защищает кабель т. е. он должен иметь меньший номинал, а по 2.5мм да ещё на расстояние приличном, больше 20А нельзя, кабель будет греться как минимум. 5. Я ещё могу понять, отдельный щиток под постоянный ток, но два щитка слева от инвертера я бы не делал. Один бы поставил большой с запасом, чтобы не считать потом клемы на шине 😂 и главное в большом разводить все проще. 6. Чтобы подключать в автомат несколько кабелей разного сечения, использую гильзы под опресовку, типа наконечников только толстостенные и меди луженые Я тоже раньше ножом зачищал кабели, потом понял глупость и купил нормальный инструмент для зачистки кабеля и опресовки. Теперь все в отдельном боксе лежит, на порядок быстрее и качественнее работа выходит.
    1
  6752. 1
  6753. 1
  6754. 1
  6755. 1
  6756. 1
  6757. 1
  6758. 1
  6759. 1
  6760. 1
  6761. 1
  6762. 1
  6763. 1
  6764. 1
  6765. 1
  6766. 1
  6767. 1
  6768. 1
  6769. 1
  6770. 1
  6771. 1
  6772. 1
  6773. 1
  6774. 1
  6775. 1
  6776. 1
  6777. Классно получилось! Комментарии еще не читал и, наверняка, буду не первым с подобными замечаниями, но тем не менее: плотная упаковка двигателя в ведро (и уж тем более закапывание его в грунт) может грозить перегревом мотора. Понятно, что на уборку пыли уходит около минуты, но забывать о перегреве нельзя. Как минимум, хотя бы не пылесосить по два часа всю мастерскую. Второй момент: кабель питания, пропущенный под задней стеной и трущийся о нее, - это не хорошо. Необходимо хотя бы обеспечить неподвижность кабеля. Наконец третье: держать мотор на постоянной основе на природе я бы не рискнул из-за возможности образования росы и появления коррозии на подвижных частях и электрических контактах. Хотя. с другой стороны, если этот мотор рано или поздно сдохнет, можно будет по объявлению купить подержанный пылесос за 1 евро и сделать быструю замену вышедшему из строя. Резюме: получилось быстро, хорошо, качественно. Не хуже, чем у Олега Певцова. :)
    1
  6778. 1
  6779. Как по мне, так странное желание купить экскаватор. Если только не работать потом на нем у других людей. С 2019 года, когда купил участок 10 соток + в 2020 докупил еще 6 соток. По моим прикидкам потратил в районе 120 тысяч рублей (примерно 1500 евро) на работы тракторов на моем участке ( Обычная JCB и маленький экскаватор Kubota) Мне выкорчевывали пни, ровняли участки привезенным грунтом, выкопанным грунтом. Выкапывали 3 ленточных фундамента для дома, гараж совмещенный с хозблоком, баня. Траншеи для коммуникаций, установка септика, кессона, выкапывание грунта для дорожек, стоянка для машин, чистка канав вдоль участка, дренажи делал. Раз 10 приезжали ко мне трактора за все время. Но мне конечно попались отличные трактористы - все уклоны были отличные, ничего не обрушалось траншеи для фундаментов, все было более менее ровно. И если делать это самому, так опыта никакого нет же в копке всего этого дела. Много вещей сделал все сам во время стройки, но с копкой ниразу не пожалел, что денег отдал трактористам. Плюс на участке будет стоять техника, если покупать, ее делать надо постоянно. Ну его нафиг. Но блогерам разве только для контента
    1
  6780. 1
  6781. 1
  6782. 1
  6783. 1
  6784. 1
  6785. 1
  6786. 1
  6787. 1
  6788. 1
  6789. 1
  6790. 1
  6791. 1
  6792. 1
  6793. 1
  6794. 1
  6795. 1
  6796. 1
  6797. 1
  6798. 1
  6799. 1
  6800. 1
  6801. О, Рудольф, растешь на глазах! Защиту на направляйки сделал, развертки купил, точной мериловкой запасся, отбалансировал (как смог), отжиг сделал, прям все по науке! Из того, что увидел: 1. Под сварку надо было протачивать с натягом и сажать детали на горячую. 2. Фаски под сварку я бы сделал глубже с наружней стороны трубы. Сейчас ты львиную долю сварочного шва пустил в стружку. А так у тебя бы и шов более плоским получился бы, и держалось бы лучше. 3. Тебе жизненно необходим сухорез. Не пришлось бы мартышкой на морозе резать с кучей искр. 4. Ну про заднюю бабку и морковку тебе уже и до меня сказали. 5. При чистовом точении (особенно снаружи) надо было и резец другой поставить (узкий ромбик), и вылет резца сделать минимальным, и сож применить и съем сделать минимальный. Но главное: надо было ЗБ поджать, меньше бы было вибраций на этом колоколе. Тогда бы все получилось норм. 6. А на жопе шкива вот этот огузок точно нужен? Просто чем больше вынос от подшипника мотора, тем больше он будет вибрировать при работе.
    1
  6802. 1
  6803. 1
  6804. 1
  6805. Для заточки сверла достаточно станка с меньшей стоимостью, недорогим диском и со стабильной, стандартной подставкой напротив диаметра диска. Ну и небольшой (с 15 см линейкой) угломер с транспортиром (контролировать угол заточки). Вы удивитесь, на что способен ваш мозг и тело. За день можно освоить заточку без подставки, держа сверло только руками. Всё остальное это технологии для сверх точных углов для особых целей. А если таковых нет, то такой станок с дорогущим держаком только для свёрел это деньги в "заморозку" (когда-а-то окупится 🤔). К тому же этот станок с его малыми оборотами подходит только для тонких работ. Проще говоря, я несколько свёрел заточу на простом и дешёвом станке пока вы одно затачивать будете. Я уже буду сверлить, а вы ещё затачивать набор свёрел. Да, кто не знал, затачивают обычно набор, чтобы не отвлекаться каждый раз на заточку одного сверла. Именно поэтому на производстве заточкой занимается отделный работник. К тому же навык не теряется. А он теряется, если не точить в течение определённого времени. Можно сказать, это повод потрать столько средств на этот станок. Но зачем он нужен, если вы будете заниматься этим редко...? Навык можно восстановить за пару часов.
    1
  6806. 1
  6807. 1
  6808. 1
  6809. 1
  6810. 1
  6811. 1
  6812. 1
  6813. 1
  6814. 1
  6815. 1
  6816. 1
  6817. 1
  6818. 1
  6819. 1
  6820. 1
  6821. 1
  6822. 1
  6823. 1
  6824. Смотрю как пробуешь сваривать Алюминиевые трубки) Главная, ошибка что слишком рано подаёшь присадку и её оооочень много!!! Пождись мокрого следа на обеих деталях и только тогда, буквально по капельке !!! подавай присадку, убирай её и подождал на месте убедись что капля мочила обе детали и только тогда двигай дальше Вольфрам, дожидайся мокрого следа и только потом снова подавай 2 мм присадки. Присадка не должна быть толще детали. Края сварочной ванны не должны быть округлыми во внутрь как капли. Это признак непровара. Присадка с деталью должна плавно сходить, без подрезов. Подрез - признак или высокого тока или медленной скорости. Круглые края в виде навесающего шарика - признак малого тока или большой скорости или через чёрного количества присадки. И начни смотреть обучаемые ролики профессионалов. Зачем учиться неправильно и потом придти к тому, что можно было сразу со старта выучить.
    1
  6825. 1
  6826. Ваш аэрограф почему-то сильно "пылит" (может конечно так кажется на ускоренном видео) Возможно слишком большое давление. При таком нанесении краска "пересушивается" в полёте и если слой тонкий он плохо реагирует с предыдущим слоем. Я использую точно такой же аэрограф. Давление ставлю около 4 бар, иногда немного меняю в зависимости от густоты краски (если жидкая и сильно пылит - убавляю, если очень густая - то лучше разбавить, если густая не критично - можно покрасить какую-нибудь мелочь и на слегка повышенном давлении) А если объём покраски большой (как у Вас. Такие площади для аэрографа - это уже много :)), и сильно разбавлять краску нельзя я делаю так:(хотя возможно это и неправильно. Но делаю так уже много лет, и всё отлично работает) при закрытом курке, я откручиваю цанг иглы и немного около 0.5мм вытаскиваю её(как бы имитирую уже приоткрытую иглу), после затягиваю цанг и пользуюсь как обычно. Подача краски увеличивается значительно даже на низком давлении, при этом она Не протекает в приоткрытую иглу. Слои получаются уже приемлемой толщины. И становится заметен хоть какой то расход краски(а то при "правильной" регулировке слои настолько тонкие, что можно "пол дня красить" и не израсходовать даже половину пузырька:)) Также расход можно повысить и увеличением давления, но тогда часть краски сдувает ветром, часть в виде сухой пыли прилипает вокруг зоны покраски, и только часть идёт по назначению. Хороший признак что того что аэрограф работает правильно - это чистая не запылённая поверхность вокруг зоны покраски. Мелкие детали, которые нужно красить с разных сторон, я вообще держу в руке, и она остаётся почти чистой(если конечно не промахнуться и не покрасить руку:))
    1
  6827. 1
  6828. 1
  6829. 1
  6830. 1
  6831. 1
  6832. 1
  6833. 1
  6834. 1
  6835. 1
  6836. В конце как-то расстроился. Так всё по красоте, а потом "не стоит оно того". Да, восстанавливать станки нужно только если это интересно и, по сути, является частью хобби. Ещё есть вариант, что нет ни работы достойной, ни денег на старт, а станок есть и вроде если подшаманить можно на нём подшабашить и какие-никакие деньги зарабатывать. Но это скорее для глухомани и редко приносит прибыль. А так, для того чтобы работать - нужно покупать рабочий станок и работать. НО китайский станок, особенно дешёвый, тоже далеко не всегда попадает в эту категорию. Но, есть ещё нюансы: 1) когда восстанавливаешь станки получаешь опыт и потом уже понимаешь как это делать проще. 2) раскидать и почистить НГФ имея хоть какой-то опыт и понимание чем и как дешевле делать - это задача на день-два (максимум). Но это когда уже знаешь какой химией и как мыть, есть все имнтрументы, есть понимание какие моменты зафиксировать/сфоткать. 3) Собрать обратно без правки геометрии - ещё 2-3 дня, если придётся что-то по мелочи точить. Таким образом, взять такой станочек и привести его в красату - это на неделю -полторы по вечерам развлекуха... Правда, тут начинают появляться всякие хотелки по доработки и если их не присеч то может затянуться :) P.S.Вообще, НГФ не самый лучший станок. Его плюс только в габарите, но и тут не всегда это в плюс... Он даже китайцам по функционалу/удобству/размерам проигрывает. Но, кому-то в маленький гараж для мелочёвки вполне может сгодиться.
    1
  6837. 1
  6838. Работал на ручном сверлильном станке полтора месяца, сверла точил сам. Из наблюдений, могу выделить то, что скорость и усилие сверления зависят от величины перемычки и угла заточки. Угол не тот, что при вершине, а именно угол режущей кромки, т.е. между поверхностью, которую сошлифовываем о камень и внутренней поверхностью витка, по которой идёт стружка. Чем этот угол агрессивнее - тем легче и быстрее идёт сверло, но при этом быстрее тупится. И честно, нормально точить свёрла за месяц практически ежедневной практики я толком не научился, т.е. одно и то же сверло могло делать 50-70 отверстий (глубина 45мм примерно сталь 40, вроде, - заготовки под рулевые пальцы грузовиков) довольно легко и где-то за 20 последних отверстий оно затупится. Точно это же сверло с немного другими углами просверлит 10 отверстий очень легко, а за следующие 10 оно затупится до невозможности. Поймать эту грань руками очень нелегко, но профессиональные заточники, которые занимаются этим годами может и умеют такие вещи, но к заточникам на том предприятии, на котором я работал, заточить свёрла я относил один раз, и после попытки работать с этой заточкой я понял, что буду пытаться делать это сам. После 20 отверстий спина отваливалась, потому что усилия приходилось прилагать колоссальные. Но люди, которые работали на станках с мех. Подачей шпинделя, были довольны, т.к. такие свёрла делали и 300 и 400 отверстий (глубина, правда, из отв. - миллиметров 10, но там был другой вид нагрузки - сверло выходило из металла в конце, т.е. у них было сквозное отв. У меня - глухое. В момент выхода свёрла из металла оно очень стремиться заклинить и сломаться в оставшемся заусенце.
    1
  6839. 1
  6840. 1
  6841. 1
  6842. 1
  6843.  @kak_smog  здравствуйте , я сейчас как раз в Германии , помогаю сыну по бизнесу). Olpe местность называется. Красиво очень . А на днях с сыном прокатились в Мунстер , в танковый музей , лет 15 мечтал, все времени не было. Восторг , заболтали пнцерофицеров и просочились туда где нельзя посетителям, посмотрели как брэм на основе леопарда 2 принудительно закатывает в ангар поломавшийся советский т62.)) сначала хотели прогнать , но наглость и напор, сделали своё дело , разрешили посмотреть на это шоу вблизи. Куча Вопросов по делу и демонстрация погружённости в тему, заставила дрогнуть суровые сердца панцеоваффе офицеров. А пантера порвала шаблоны , субъективно показалась больше королевского тигра. . А кода сам собрал не одну модель пантеры своими руками , с кучей фототравленных деталей , точёными стволами , дульными тормозами, наборными металической кими траками, рабочими, когда книг по ней только одной на 600-700 долларов, когда знаешь ее до заклепки до сварного шва, и. Увидеть живьём, ее и понять что ты толком и не знал . Ух! Разрыв шаблонов. Тупо дом! Шок. Так она у них ещё и на ходу))). Море удовольствия! Про напильник))), я это делал много раз, и для меня вряд ли что то новое в этом будет, но вам , это точно будет интересно. Поэксперементируйте с зонной закалкой, это может быть ещё и чертовски красиво. На японских мечах, линия хамона( тут это не вяленая испанская свинина) а граница отделяющая закаленную часть клинка от незакалённой ( обух меча ) после травления выглядит очень красиво, японцы придумывали для каждого меча своё название линии хамона, зимняя туча, дождливое осеннее небо, штормовое море, и тд. При желании сошлифовав насечку можно поиграться это прикольно, и интересно, купите только герметик для каминов. И можете из напильника запилить ну почти айкути или вакидзаси. Но будет хуже так как не было ковки, а она серьезно меняет механические свойства уплотняя кристаллическую решетку и способствует равномерности мех . Свойств заготовки. Но все равно, это интересно. А в вопросах гулевера мне кажется желание потролить. Но это норм не самое плохое желание у человека. Но могу и ошибаться.
    1
  6844. 1
  6845. 1
  6846. 1
  6847. 1
  6848. 1
  6849. 1
  6850. 1
  6851. При работающей вытяжке лучше не красить. Я раньше тоже включал вытяжку, потом замучался чистить вентилятор от налипшей краски. А тем более если вытяжка для сварки. Искра может залететь в вытяжку и попасть на слой застывшей краски и воспламениться. А с учетом, что там большая тяга, полыхнуть может знатно, не успеете добежать до огнетушителя, если он есть. Надеюсь есть?) Я придумал другой способ. Правда у меня покрасочная комната специальная 2 кв метра. Взял мощный канальный вентилятор (200мм Вентс-200про вроде или типа того) встроил его в фанерный ящик и на входе поставил фильтр из нескольких слоёв геотекстиля. Получилось что то типа установки аспирации воздуха. Во время покраски я включаю не вытяжку, а этот ящик. Он многократно пропускает через себя весь воздух в покрасочной комнате и вся пыль и распыленная в воздухе краска остается на этом фильтре. После покраски я просто меняю ткань на новую. Так же этот ящик работает у меня в мастерской как установка для аспирации.
    1
  6852. 1
  6853. 1
  6854. 1
  6855. 1
  6856. 1
  6857. 1
  6858. 1
  6859. 1
  6860. 1
  6861. 1
  6862. 1
  6863. 1
  6864. 1
  6865. 1
  6866. 1
  6867. 1
  6868. 1
  6869. 1
  6870. 1
  6871. 1
  6872. 1
  6873. 1
  6874. 1
  6875. Я в металлообработке опыта в целом не имею, но понимаю ваше стремление. Есть небольшое хобби с ремонтами электроники, пайка, работа с мультиметром, прошивки микросхем. На своем опыте получается, что пока не достигнешь некоего уровня умений, особо удовольствия процесс не приносит. Вот когда достиг уровня, "отремонтирую почти любой ноутбук стоящий ремонта/затрат времени/результата", тогда да приятно. А это время и в основном, опыт которого мало кто учит. Если готов идти через тернии к звездам, то почему бы и нет. В авиамоделях опыт с эпоксидом, стеклотканью, карбоном нужен. Отдельнаяа ниша, конструирование Квадро/гекса коптеров. Более, конечно сборка, но для внутреннего ребенка самое оно. Правда нужны навыки пайки, основы электрики и немного про микроконтроллеры. Для квалифицированной металлообработки нужна куча станков за дорого, либо купить советские бу и восстановить. Но как по мне, присутствует фактор времени, может не хватить терпения. + Есть целый пласт кузнечного дела, изготовление тех же ножей, например, складных втч. Деревообработка приятная, мне нравиться изготовление мебели с встроенной электроникой, например, подсветка, безпроводная зарядка для телефона, розетки встроенные в столешницу и ТД. Также с деревом приятнее работать в целом. (Советую глянуть англоязычный канал diy perks, там и обработка дерева с металлом, и сама идея повторного применения материалов присутствует). Тесты инструментов(напр. канал Николая дотошного) тоже требуют опыта, хотя, как по мне, полезны больше людям, которые не готовы покупать сразу хороший инструмент за дорого, а ищут компромис между ценой и качеством. Кроме всего, могу посоветовать ещё тему для размышлизмов. Лазерный станок для резки и гравировки(в т.ч. диайвайный) А также з-д принтеры разных принципов работы. Ну и сама идея мастерской напичканной альтернативными источниками энергии, чем не проект. Важнее все продумать наперед и иметь энтузиазм довести начатое до финала.
    1
  6876. 1
  6877. 1
  6878. 1
  6879. 1
  6880. 1
  6881. 1
  6882. 1
  6883. 1
  6884. 1
  6885. 1
  6886.  @kak_smog  это понятно что один сломался, а другой нет. Но давайте рассмотрим ситуацию несколько глубже чем оговорено в видео. При закручивании чёрного самореза имеем три явления, оказывающих влияние на усилие - расклинивание и сминание материала острием самореза, трение всем телом, сминание материала шляпкой самореза. Желтый саморез имеет сверло, влияние которого трудно оценить (надо понимать диаметр подготовленного отверстия и диаметр сверла на саморезе). Нельзя исключать этот фактор, но допустим это не важно на фоне готового отверстия. Но не маловажным является то что желтый саморез имеет меньшую шляпку с насечками, которые помогают проминать материал под ней. И чем глубже закручивать уже закрученный саморез (извиняюсь за тавтологию), тем сильнее оказывается вклад силы сопротивления при сминании материала шляпкой. Сопротивление это не должно влиять напрямую на сворачивание головы, но уже проявляется комбинированное явление скручивания и растяжения самореза. Таким образом, если хотим увидеть усилие на скручивание в равных условиях, надо поверх дерева (фанеры) подкладывать несминаемый лист металла или шайбу, поскольку зачастую головы рвет не в дереве, а при прикручивании металла к дереву, например, плоскими головами. И в таклм случае тест не сильно будет отличатся от первой версии теста, и результаты будут соизмеримыми, но никак не победа желтого.
    1
  6887. 1
  6888. 1
  6889. 1
  6890. 1
  6891. 1
  6892. 1
  6893. 1
  6894. 1
  6895. 1
  6896. 1
  6897. 1
  6898. 1
  6899. Привет! Рад видеть новое видео на канале! Не могу говорить за других, но мне очень нравятся видео с восстановлениями старых вещей. Ремонтом ручного инструмента или инвентаря. Мне интересно потому, что я могу попробовать восстановить старые тиски после просмотра и буду знать, что делать и в какой последовательности. А восстановленные вещи всегда можно продать, например, или подарить. Авиамоделирование — очень интересная тема, но мне она кажется такой сложной. Для управления аппаратом нужен дистанционный блок управления, написание программ, пайка... Альтернативная энергия — это было бы здорово посмотреть и прикинуть выгоду от установки ветро-, гидро-, тепло-генератора или получения газа из отходов или травы. Главное — не забрасывай. Удачи! P.S. В конце вспомнил об оружии, это сложная тема. В моей стране сейчас слишком много разговоров об оружии и того, что оно делает с людьми. Грустная тема.
    1
  6900. 1
  6901. И снова здравствуйте, сперва наверное вставлю 5 копеек за шлифмашины. Бош который вы показали имеют стальную опорную пластину которая со временем протирается и как правило начинает резать ленту, что скорее всего и произошло с вашей старой машинкой. Если из вышеперечисленных есть модели у которых есть дополнительная подложка, как правило графитовая, то стоит смотреть именно в их сторону, они равномернее распределяют нажатие, меньше греются и в целом получаются обслуживаемыми, с другими двумя не знаком. (Сначала написал и макита, попутал модельку, эта идёт с подложкой, так что вариант более чем достойный) Лично в пользовании макита 9404, 20 лет в строю, меняются щётки, подложки и подшипники, не скажу сколько она досок в стружку перегнала, но счёт идёт на кубометры. Аппарат тяжёлый, чаще всего использую стационарно как гриндер, в горизонтальной плоскости использовать её легко, а вот вертикально руки устают быстро, пылеудаление адекватное, моделька до сих пор выпускается. По зенкерам рекомендую попробовать самоцентрирующиеся зенкеры с косым отверстием, типа makita D-37518. Не идеальные, но очень дружелюбные к оператору и материалу. А теперь немного отходя от темы - я когда оставлял комментарий под вашим видео о погружной пиле не подумал сразу - у меня в планах было к следующему сезону запилить обзор на линейку макитовских пил. В наличии есть и бегающие по шине и погружная, и не контачащие с шиной. Если у вас есть интерес к такому разбору, то могу организовать в ближайшее время(неделя-две). Напишите пожалуйста как с вами можно связаться или просто ответьте комментарием.
    1
  6902. 9. кто тебе сказал что там должен быть пускатель ? такие кнопки были 3 фазные, просто в стиралках такие кнопки были 1 фазные с пусковым контактам. а для пускателя надо другой выключатель. логично что его сняли вместе с пускателем под чтото 3 фазное там где он нужнее. 14.30 обмотки надо лакировать, лучше изучи какие лаки можно купить за адекватную цену, я ничего не нашёл. советский лак давно потрескался, и возможно на проводе тоже, поэтому пыль и влага ему не на пользу. 16. расширение там у вала, а он 200мм, и в добавок сами крышки. а пружины сами занимают много места, при их 1мм надо минимум 3мм чтоб хоть както работало, с 2 половинок будет 6мм болтанка. 17. мыть надо с разборкой и заменой смазки. ктото моет в ультразвуке, но перед этим размагничивает. со смазкой подшипник работает намного лучше чем мытый, мытые без смазки клинят. а со смазкой и мыть не надо, шумновато, но работает, и думаю мытьё сильно не поможет улучшить работу. 17.30 у современных точило закрытый мотор с внутрикорпусным отводом тепла, тепло отводится на очень тонкий корпус. а тут обычный мотор внешнего охлаждения, причём вентилятору места не нашлось. в общем можно срезать передние рёбра для удобства, не думаю что станет хуже. советские моторы старые были и открытого типа, но они ещё толще, и такое точило на них не делали. но они короче.
    1
  6903. 1
  6904. 1
  6905. 1
  6906. Не всегда рабочая часть формируется токарной и фрезерной обработкой. Это делается и горячей штамповкой, что менее материалоёмко и зачастую дешевле, чем при мехобработке. Скорее всего так сформирован шлиц на Makita, Wera, Wurth, судя по форме впадин. Тест 700 и 2000 оборотов интересен, но полагаю малополезен, если вспомнить, что максимальные обороты закручивания редко превышают 500 об/мин. В целом проведена хорошая работа, за длительность не стоит извиняться. Подобные исследования ведутся в гораздо больших масштабах. Для бит - закупка непосредственно у производителя нескольких упаковок из разных партий, проверка стойкости при неидеальных условиях - недостаточное усилие прижима и отклонение оси биты от оси крепежа и прочее. Потом подбивка статистики по средним и пиковым характеристикам. В рамках данного интернетресурса это очень долго и видео получилось бы слишком длинным. Если только очень вкратце и в конце резюмировать итоги обобщения статистики. Спасибо.
    1
  6907. 1
  6908. 1
  6909. 1
  6910. 1
  6911. Да. Посмотрел. Про подшипники уже пиали..да и хай с ними. Могу лишь сказать что зря стучал. На такие дела и делается с одной стороны вала прослабленная посадка. То есть чуть стукнул по оси вала в торец через проставку-крышка отошла=все дальше руками. И подшипники сажать лучше на горячую. Тогда без масла они в гнезда пальцами свободно вставляются и посадочные не изнашиваются. Резьба не плохо нарезана. Это специально сделано чтобы дополнительно контрился винт от отворачивания. И да. На будущее не спеши выбивать ротор мотора. Может получится так что с одной стороны обмотка будет ближе по радиусу чем с другой. И тогда при выбивании ротор может ее зацепить и точило уйдёт в мусор или на перемотку. Я так один двигатель из чермета взял. Трехфазный от насоса сож для станка. С металолома. Одна из фаз оказалась в обрыве. Начал разбирать..а там уже так ротор извлекали и обмотку несколько жил продрали. И даа. На некоторых моторах ротор из статора извлекать нежелательно поскольку если там постоянные магниты то некоторые сплавы сильно теряют в магнитной силе. Впрочем это касается только двигателей постоянного тока и шаговых моторов и то большой частью советских.. Перекрашивать-хозяин-барин. Ну а так нормальный наждачок для хоббиста.
    1
  6912. 1
  6913. 1
  6914. Здравствуйте Рудольф. В одном из коментариев кто-то писал, что нужно установить ротаметр. Я настоятельно рекомендую это сделать. Стоит он сравнительно не дорого. (10-20€ в зависимости от конструкции и производителя) Но контроль и точтность подачи защитного газа, повысится в разы. Я вообще сторонник использования ротаметров при сварке TIG. Так как очень важно что-бы шов был защищён в достаточной мере, и это можно было наблюдать, обычный циферблатный манометр такой возможности не даёт. А при использовании ротаметра вы наглядно наблюдаете, как шарик поднимается по шкале, и это сразу информирует о том что газ поступает исправно, и в заданном литраже. Аргон, газ не дешёвый, поэтому важна точная регулеровка, не только для качественного шва, но и воизбежание черезмерного и безсмысленнго его расходования. Удачи Вам в ваших начинаниях. TIG сварка для такого рукастого человека как Вы. Это незаменимый и очень интересный навык. Ведь им можно не только сталь, Аl, и нержавейку сваривать но и медь и титан.
    1
  6915. 1
  6916. 1
  6917. 1
  6918. 1
  6919. 1
  6920. 1
  6921. 1
  6922. 1
  6923. 1
  6924. 1
  6925. 1
  6926. 1
  6927. 1
  6928. 1
  6929. 1
  6930. 1
  6931. 1
  6932. 1
  6933. 1
  6934. 1
  6935. 1
  6936. 1
  6937. 1
  6938. 1
  6939. 1
  6940. 1
  6941. 1
  6942. 1
  6943. 1
  6944. 1
  6945. Вот так при незнании и рождаются легенды. Объективность испытаний мягко говоря вызывает вопросы. Непонятно, почему форма стружки является показателем качества сверла? Да и вообще, новые свëрла, кроме китайских с машинной заточкой лучше перетачивать перед использованием. У деволта мистика со стружкой- так это понятно, оно сперва центральной частью сверлило, а потом пошло сверлить в лобовую. Видно, что человек постарался, делая видео, однако он явно плохо разбирается в теме. Вообще, сама идея о том, что какой то сплав лучше, а какой то хуже, это прям отуровенный признак неведения- каждый сплав будет работать хуже или лучше в тех или иных условиях. И понятно, что чем шире перемычка, тем дольше и тяжелее сверло будет сверлить. Но при этом, чем перемычка тоньше, тем быстрее она выгорит, или сколется. А точность отверстия зависит от точности заточки. Если отверстие в 9 квалитет попадает, значит всë хорошо и сверло годится. Но я на своей практике видел такие шакальные заточки новых свëрел, что ни в какие рамки не идëт. Изучайтетему, учитесь затачивать свëрла, и сможете делать отверстия любым отдалëнно напоминающим сверло предметом.
    1
  6946. 1
  6947. 1
  6948. 1
  6949. 1
  6950. 1
  6951. 1
  6952. 1
  6953. 1
  6954. 1
  6955. 1
  6956. На моих фотографиях есть токарные станки 19 века длинной в 50 метров и более (Завод Росбалт 1892 г) ,у которых резцедержатель двигается по рельсам вдоль станка, а управляет им оператор сидящий в кабине резцедержателя, а вдоль огромного цеха двигается огромный рельсовый кран манипулятор. Есть фотографии станков 19 века на которых вытачивали многометровые каменные колонны. Но, токарно фрезерный - копировальный станок 18 века - для изготовления медальонов превосходен,он копировал любые изделия вписывающиеся в его формат - через пантограф, который позволял копировать с увеличением или уменьшением до формата 1:6. Станки приводились в движение общим валом, который проходил высоко над станками - вдоль всей линии станков,общий раздаточный, вращающийся вал соединялся со станками с помошью длинных ременных передач и настенных редукторов. Основой привода были мощные парогазовые двигатели, к которым подключались и Системы МАГНЕТО для вырабатывания электроэнергии. На фотографиях много станков, около 30 - в одну линию, и таких линий несколько. Но, самое интересное - это Ткацкие станки 17 - 18 века с програмным управлением - перфокартами. Они могли менять рисунок на цветном тканом полотне - в зависимости от множества програмных перфокарт - что по сути является жёстким модулем памяти. Книжная История - это глумливая ложь извращенцев именуемых историками. Всё осталось только на фотографиях и гравюрах,которые спрятаны так, что обычному человеку их никогда не найти. Даже древняя артилерия - это совсем не то, о чём вам рассказывают, ибо в моей книге 1651 года - "Искусство артилерии" совсем иная артилерия, иные надкалиберные заряды для орудий, иной смысл, и иные технологии изготовления зарядов и орудий. А чугунными ядрами стреляли только гуманитарии из трубочки на уроках в школе...
    1
  6957. 1
  6958. 1
  6959. 1
  6960. Вы повторяете за ведущим канала одну ошибку: вы думаете, что отсутствие технического образования автоматически делает человека гуманитарием. Я же уверен: чтобы считаться гуманитарием, человек должен иметь гуманитарную профессию или заниматься гуманитарными науками. Этого человека я не знаю, но говорить так, как он говорит, ни один гуманитарий себе не позволит. Это абсолютно безграмотная речь, несмотря на то, что она вполне доходчиво передаёт в целом корректную информацию. «Эй, Михалыч, а ну **бни вот той х**виной по этой пи**лине»! Можно же и так общаться, это будет по нормам русского языка. А использовать в каждой фразе обороты типа «мой дед, он...», «свёрла, они...» -- это ни в какие нормы не лезет. Хорошо, когда язык великий, могучий и живой, он («он»! 😂) развивается и порой рождает непривычные речевые обороты, которые могут стать вариантом нормы. Но совсем другое дело, когда у человека хер на лбу вырос, а мы делаем вид, что это тоже вариант нормы.
    1
  6961. 1
  6962. 1
  6963. 1
  6964. 1
  6965. 1
  6966. Всё хорошо, но есть три момента. Абразивные круги могут давать дисбаланс даже при геометрической ровности - абразивный порошок и связующее могут быть неравномерно распределены в массиве круга. Нужна балансировка кругов в сборе. Кривые круги, бьющие по торцам ("восьмёркой"), можно попытаться установить ровно, подкладывая бумажки под прижимные шайбы с противоположных сторон, ро диагонали. В конце сверло со шлифованными всё-таки канавками. Таблицы скоростей резания даются с широкой вилкой потому, что условия могут сильно отличаться. Верхние пределы указаны для случаев, когда условия наилучшие (СОЖ, сверло из хорошей стали, с покрытием, материал заготовки наиболее подходящий, а не "какая-то сталь"). По-этому не надо уалекаться высокими оборотами, особенно в хоббийных целях. Угол заточки режущего инструмента влияет ещё и на отвод тепла от режущей кромки. Подумай над этим.
    1
  6967. 1
  6968. 1
  6969. Господь, чувак, да ты лучший!😂 хоть бы кто в своем видео честно сказал сколько запортачил, сколько времени потратил и сколько инструмента переломал, а меж тем ошибки - это самое интересное. Я когда первые разы к токарке подходил - сам чуть было не поверил, что мне ей противопоказано заниматься: смотришь на Ютубе - всё быстро и просто, а сам делаешь - несложная, казалось бы, деталюха получается с десятой попытки, спустя несколько дней возни и несколько поломанных резцов. Так в тот момент нехватало узнать, что это нормально для начинающего, со временем рука набьётся, а главная ошибка начинающего - всё забросить. Сейчас могу из головы что-то не сильно замороченое сравнительно быстро и без потерь затокарить, но так было не всегда. Предлагаю организовать анонимный клуб начинающих токарей, где начинающие токари будут сознаваться в своём несовершенстве и вместе это прорабатывать. Открою заседание: Всем привет, меня зовут Влад, и моё знакомство с токаркой началось с того, что я оставил отметину на потолке отрезным резцом! Зато с тех пор имею привычку не стоять в плоскости резания и не пренебрегаю защитой органов зрения))
    1
  6970. 1
  6971. 1
  6972. 1
  6973. 1
  6974. 1
  6975. КРУТО!!!!!!!!!!! но мотор думаю подключен неправилно там БЫЛо схема Y для прямого включа в 3ф сети с линейным 380(400)в для включа в 3ф линейного 220(230) которое дает бытовой частотник с питанием от 1ф сети мотор надо переключить на ТРЕУГОЛНИК !! иначе мотор будет работать толко на половину его мощности и под хорошней нагрузкой станка может останавливатся и сгореть иза болшого "сколжения" к щастью ваш мотор имет 6 выводоф(и имено так делали в СССР во всех моторах 220/380 с завода если его не перематывали уже шас цент звезды(исполнение 400в толка) часто соединен внутри самого мотора прям на лобовой части обмотки и переделать новый мотор без заморочек для применения с частотником 230 оченеь не просто !) А ваш "6 ногий" даж не придется вскрыват тля переделки - в клемную коробку поставте стандарный клемник на 6 штырей(от подобных мотороф) фотки и расключку концофобмоток к штырям думаю найдете и сами этим забит весь интернет на сайтх лектрикоф и да МОТОР НЕ СТОИТ МЕНЯТ если он живой он еще вас переживет если включите правилно нуден ли фрезеру сам частотник ка регулятор скорости даже не знаю ранше их не было и токарники и фрезера и сверлилки питали прям от 3ф сети 50гц -штатные коробки скоростей справлялись
    1
  6976. 1
  6977. 1
  6978. Недавно смотрел одного блогера, в видео он рассуждал об обществе потребления, о нездоровом накопительстве и о том, что данный подход давно устарел. Что владение чем-либо влечёт за собой ответственность за вещь, которой обладаешь. Далее шли примеры с каршерингами и прокатами всего на свете и, в частности, прокатах инструмента. Далее следовал вывод: зачем тебе покупать перфоратор, ведь тебе нужны отверстия, причем редко и в небольшом количестве. Ведь ты же не будешь сидеть и любоваться перфоратором? Возьми на прокат. Я всецело поддерживаю идею не обрастать лишним хламом, но если в получаемых отверстиях есть хоббийная составляющая, если мне приносят удовольствие инженерные решения в том же перфораторе, если я действительно способен им любоваться, то почему я должен отказывать себе в таком удовольствии? Это я все к вопросу: зачем покупать хороший инструмент, если ты не профи...потому что я получаю от этого удовольствие, а удовольствие в жизни с каждым годом способны подарить всё меньше и меньше процессов и вещей. Так что желаю всем хорошего инструмента и удовольствия от ответственности обладания им. А автору спасибо за видео и удачи, всегда приятно Вас смотреть.
    1
  6979. 1
  6980. 1
  6981. 1
  6982. 1
  6983. 1
  6984. 1
  6985. 1
  6986. 1
  6987. 1
  6988. Я автослесарь (кузовщик), но занимаюсь, немного (как хобби) токаркой, пока позволяло здоровье, занимался эндуро, моты строил сам (из доноров), немного электроникой, половина инструмента сделал сам (под свои потребности), альтернативная энергетика - то же интересна. Хочу построить обычный горн, для железячных работ, бывает необходим Остановится на чем-то одном не интересно и нудно. Делал дружбану из Форд Таунус "расшивку" на тему "Мустанг", но без фанатизма, по его представлению. Другому делал Ниву на тему Вранглер, ещё одному ГАЗ 69, но пока стоит, чел пропал из виду, нет ресурса закончить. Работаю в съёмных помещениях. С Вашим потенциалом, возможно себе позволить гораздо больше,вплоть до постройки, скажем байка, электро скутера, велосипеда эксклюзивного, как Харли или Райт, своей марки, и такое всякое. Оружие - интересно, но там, вроде, головняк с лицензиями, не уверен, но такое мне рассказывали. В любом случае, желаю увлекательных занятий. Удачи.
    1
  6989.  @kak_smog  главное, на самом деле, чтобы вы хоть что-то из этого запомнили и в дальнейшем применяли. И логика! Используйте её чаще! Вот например по поводу электродов омедненых: ну сталь ржавеет, вы это видели, медь окисляется ещё быстрее и зеленеет, вы тоже это должны были видеть. Как же вам продаван втюхал такое? Он же по зеленеет чрез пол года и вызванный вами человек с лабораторией покажет вам, что мокрая деревянная палка воткнутая в землю, будет иметь меньшее сопротивление, чем ваш штырь. А ваше соединение в трубе, ниже уровня земли? Ну почему не оставить его выше? Ладно, уже отпилили, Бог с ним, но зачем грунт то обратно сыпать? Засыпали бы песком, он дренаж, всю воду сквозь себя вниз, вокруг вашей трубы гораздо суше было бы. Логика! Одно оправдание конечно у вас есть - вы очень торопились, а тема для вас, судя по всему не близкая. Но учитесь. Всю жизнь человек учится и не помню случая, когда бы эти знания ему не пригодились. А кабель вводной поменяйте, особенно если он больше 30 метров. 😉
    1
  6990. 1
  6991. 1
  6992. 1
  6993. 1
  6994. Если сверху на точило поставить небольшой "экранчик" в паре миллиметрах от камня, то искры лететь не будут. А на счет перчаток, то правила для производства с их оборудованием, и правила для дома - это разные вещи. Ты сам за себя отвечаешь и будешь сам за собой следить, и перчатки сам хорошие купишь. А на производстве, хз в каких перчатках очередной осел в станок влезет. Это тебе на кругах могут указать, можно в перчатках или нет, а на производстве есть масса разных кругов и щеток, которые и твои спилковые или кожаные перчатки, скушают не задумываясь, вместе с руками, даже моргнуть не успеешь. А потому, и нехрен привыкать. Вредность на производстве никого не парит, а травматизм - парит. Да и исключения, если на одном станке можно, а на другом нельзя, будут только путать. На любых металлообрабатывающих станках работать в перчатках, рукавицах или с бинтами и длинными рукавами / волосами - запрещено. И не надо искать в этом какой то иной смысл. Никого удобство или целесообразность не волнует. Для особых случаев есть разного рода крема, жидкие перчатки и прочие спец средства.
    1
  6995. 1
  6996. 1
  6997. 1
  6998. 1
  6999. 1
  7000. Это 100% китайский мини экскаватор. Почему он продается по такой "дешевой цене" ? 1) у него стоит дешевый одноцилиндровый двигатель бензин или дизель. Он слабый и просто нереально торахтит. Чтобы более менее работать нужно будет давать газ почти на полную, наушники придется надевать. 2) самый главный косяк это рычаги управления. Это ни какие не джостики, там стоят самые обыкновеные моноблоки( рычаги которые не умеют плавно ограничивать потоки гидравлического масла). Экскавтор будет дерганый, можно наловчиться нужно будет все время пытаться одновремено работать 2 цылиндрами, тогда можно немного уменьшить резкость. 3) если будешь заказывать то бери с принудительным вентилятором охлаждения гидравлического масла, опять вернемся из-за того что в рычагах управления отсуствует дренаж масла , оно будет греться очень быстро, как только перегреется масло вообще перестанет поднимать ковш. 3) есть слабые места у рамы, но так как ты умеешь варить справишься. Резюме. В целом надо будет приложить немного руки так как китайский, НО КАК ГОВОРИТЬСЯ А ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ЗА ТАКИЕ ДЕНЬГИ. Брать в бу не сдумай, не важно какой марки Они все убитые в ноль. Забыл написать про гидронасос, там стоит дешевый шестеренчатый без дренажа, тоже оставляет опечаток на резкость агрегата, зато копейки стоит можно менять как расходники.
    1
  7001. 1
  7002. 1
  7003. 1
  7004. 1
  7005. 1
  7006. 1
  7007. 1
  7008. 1. Очень дорогие свёрла с финдиперсовой заточкой вполне возможно будут сверлить и перезатачивать их не нужно, но и работать они будут только до первой перезаточки, когда они станут обычными свёрлами с обычной заточкой, НО дешёвые свёрла в большинстве своём заточены НЕправильно (задний угол равен 0) и сверлить они не могут изначально и их ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно затачивать перед использованием 2. На сверло 6.5 мм я бы установил следующие режимы: 800 об/мин, подача 0.1 мм/об., при такой толщине сверления обязательно охлаждение ! (вот то потемнение на кромке сверла - это перегрев) 3. Чтобы проверить насколько хватит сверла с одной заточки тебе придётся просверлить ОЧЕНЬ много дырок... :) Для примера: сверлю вот я детальки... сверло 8.8 мм, на детали 4 бобышки высотой 80 мм, всего сделал 110 деталей... это чуть больше 35 метров... сверло сверлит и тупиться ещё не собирается... у меня ещё осталось штук 40 деталей... перетачивать сверло пока не планирую (режимы: 600 об/мин, подача 100 мм/мин (примерно 0.17 мм/об.)) Обороты вращения шпинделя умышленно занижены, чтобы стружка выходила толстая и твёрдая и отлетала в сторону, если увеличить обороты или уменьшить подачу, то стружка будет тонкая и мягкая и будет наматываться на сверло. (При данном соотношении диаметра к глубине сверления это считается глубоким сверлением и применяется, извиняюсь, метод "дрочилова", когда сверло через каждые несколько просверленных миллиметров выводится, а потом опять тыкается в деталь, и делается это для вывода стружки. Лично я такой штукой НЕ пользуюсь, а установленные режимы специально подобраны таким образом, чтобы образовывалась нужная стружка, которая прекрасно выходит и не застревает) 4. По поводу двойной заточки... на свёрлах маленького диаметра двойную заточку делать совершенно необязательно. Лично я делаю двойную заточку на свёрлах от 12 до 40 мм. Кроме того, на свёрлах от 20 до 40 мм ещё нужно подтачивать перемычку со стороны передней поверхности, иначе перемычка очень широкая и будет большая нагрузка (сверло не сломается, но станку будет тяжко) или нужно сверлить двумя свёрлами 5. По поводу защиты на станках... защита обычно делается по току потребления двигателя, при превышении тока потребления просто срабатывает тепловое реле... а вся механика делается заведомо прочнее и сломаться не может. (хотя на некоторых станках иногда ставятся специальные шпонки/штифты, которые срезаются при превышении нагрузки)
    1
  7009. 1
  7010. 1
  7011. 1
  7012. 1
  7013. 1
  7014. 1
  7015. гул издаёт не предний подшипник!!!гул издаёт чашка ,закреплённвя на длинном валу ротора!!!!в ней присутствует дисбаланс ,пускай даже и незначительный ,но из-за длинного вала он увеличиваеться кратно!!!-чем длиннее вал ,тем увеличиваеться кратно!!!!То что прошёлся по ребру чашки алмазной шарошкой только изменил геометрию чашки в худшую сторону ,так как дисбаланс мотылял её по окружности.Как правильно отбалансировать чашку и ротор -совсем другая история!!если есть интерес -поведаю!!!!...кстати ,вместо полимерного пластилина лучьше намотать рулончик брезентовой ленты ,пропитанной эпоксидной смолой внатяжку.Вал смазать маслом для последующего демонтажа втулки.После полимеризации эпоксидки уже обрабатываеться фрезой и шарошкой ,но при этом не на включёном станке ,а при помощи медленного вращения вала ротора за крыльчатку вручную (медленно!!!))))))
    1
  7016. 1
  7017. 1
  7018. 1
  7019. 1
  7020. 1
  7021. 1
  7022. 1
  7023. 1
  7024. 1
  7025. 1
  7026. Хм..... Я начинал с мотоциклов. Потом подсел на эндуро, и теперь делаю их. С нуля. Ну и прочие вездеходы. А вторым,и весьма интересным направлением технохобби , стали станки и оснастка. Тот-же поворотный стол, даже у тебя - огромный, с большого станка. Мелкие, под размер нашего оборудования, встречаются, но....... И не то, и стоят дикие деньги. Сделал один, потом другой.... Щас третий делаю. Первые два я даже на "белку" не успел выложить. Забрали сразу, как только намекнул,что избавляюсь. Это мне казалось "несовершенны, следующий будет лучше", а людям работать надо, и они довольнехоньки. Тех же прессов - "ушло в люди" четыре штуки. Это кажется, что их проще купить. Но мощный малогабаритный, да еще складывающийся к стене...... Человек молча достал деньги, протянул мне, а на мои "тут втрое больше, чем я хотю", сказал " ты дурак? Тут вдвое меньше, чем я готов за такое отдать." Т.е. покупные - опять "не то", для огромного числа народу Повторюсь - я делаю не на продажу! Просто, сделав вещь, понимаю, что "вот это и вот тут" я мог бы сделать и лучше и по другому. Ну и перфекционизм и шило в жопе заставляют брать и делать очередное. Сейчас прорабатываю маленький универсальный шлифстанок. Ибо надо, а по настоящему настольных - нетути! ( В природе есть, но проще единорога в пригородном лесочке найти).
    1
  7027. 1
  7028. 1
  7029. 1
  7030. У тебя очень маленький сьем на сторону... блеск на поверхности в процессе резания образуется наклепом. Сьемы на сторону (не на диаметр!) не должны быть меньше радиуса при вершине пластины (В идеале величина сьема на сторону в районе 2-3 радиусов при вершине режущей кромки, но есть некоторые исключения). Если же не помогает - увеличивай обороты. Не помогает и это - изучай сплав пластины, форму стружколома и углы резания конкретной пластины. Производители пластин для резцов всегда указывают параметр скорости резания Vc (м/мин) и величины глубины сьема на сторону Ap. В пластине огромную роль играет категория материала по стандарту ISO (для углеродистых низколегированных сталей по типу СТ45 это категория P). Очень велик риск что у тебя просто неподходящий сплав. Пробуй подгонять свои режимы резания к режимам производителя и наверняка у тебя все получится.
    1
  7031. 1
  7032. 1
  7033. 1
  7034. 1
  7035. 1
  7036. 1
  7037. 1
  7038. 1
  7039. 1
  7040. 1
  7041. 1
  7042. 1
  7043. 1
  7044. 1
  7045. Здравствуйте! К сожалению не смог узнать как Вас зовут, но это не столь важно. Естественно я являюсь подписчиком Вашего канала. По косвенным признакам предположил, что работа куда Вы ходите «несколько раз в неделю» зарабатывать деньги на обустройство мастерской (шутка), связана с профессиональной фото или видеосьемкой. Прав ли я? Но, речь не об этом. Читая чужие и оставляя свои комментарии (как правило лестные) я все время испытывал чувство какой-то недосказанности по отношению к Вашим роликам. Да, похвалил, как и все, за хорошую работу. Восхитился, как и многие отношению к рабочему месту. Все и я порадовались новой покупке. Но всё-таки, на мой взгляд, чего-то не хватает. И вот сегодня досмотрев ролик до момента, когда Вы продемонстрировали «как показывают мелкие детали удерживая фокус ладонью» большинство авторов , я внезапно понял какой комментарий я долго не мог подобрать. Здесь все просто: моя благодарность за Ваше БОЛЬШОЕ УВАЖЕНИЕ к зрителю. Это прослеживается в каждой секунде всех отснятых сюжетов. Удачи! С Уважением, Валерий.
    1
  7046. 1
  7047. 1
  7048. 1
  7049. 1
  7050. 1
  7051. Здравствуйте, отличное видео. Для новичка самое то. Ответы на вопросы в видео: 1. Четырехконтактных автоматов не существует по той причине, что ноль в сетях TN-C-S используется не просто нейтральный проводник, а проводник PE+N, одним проводом, где PE это заземление и соответственно заземление рвать запрещено (ПУЭ 1.7.145), нужно сначала разделить PEN на N и PE. 2. Насчет УЗО: это связано с тем, что некоторые производители экономят на материалах для УЗО и утоньшают их площадь контакта, так электрики перестраховываются, если же вы берете качественные аппараты защиты, то можно брать такого же номинала как автоматический выключатель. Вторая причина может быть в том, что УЗО не всегда ставят на один автомат, бывает его ставят на два или три в целях экономии, и тогда получается следующая картина: УЗО рассчитано на номинальный ток 25А допустим, сидит на двух автоматах 16А, где потребление будет допустим 13 на одном и 14 на втором, рабочий ток проходящий через контакты УЗО уже выше номинального. Хотелось бы еще дополнить ваше видео тем, что при срабатывании УЗО не будет бить током, если в сети присутствует заземление, ток уйдет по третьему проводнику, а УЗО сработает обнаружив дифференциальный ток. Как бы и волки сыты и овцы целы.
    1
  7052. 1
  7053. 1
  7054. 1
  7055. 1
  7056. 1
  7057. 1
  7058. 1
  7059. 1
  7060. 1
  7061. 1
  7062. 1
  7063. 1
  7064. 1
  7065. Вот какое преимущество у совейский сверел для ручной сверловки. Надо было это в видео озвучить. Там есть переменное сечение тела сверла. Это легко обнаружить, если сверло поломалась и видно, что посередине оно толще, а ближе к хвостовику еще толще. Перемычка более массивная у хвостовика для прочности и более тонкое у режущей кромке, что бы лучше сверлило. А иные сверла имеют одинаковую толщину, поэтому они хуже сверлят при прочих равных. Особенно это заметно у сверл диаметров 3-4 мм. "Толстое" сверло ощутимо хуже сверлит. Это не касается сверл СССР для ЧПУ и автоматов, те ровные на всей длине. Но там в станках усилия другие, сверлит автомат. Ах да, еще у совейских сверел просматривается четка выраженная ленточка, для уменьшения трения. которой может и вовсе не быть у китайский сверл. Это надо было тоже озвучить, это важно! А если нету ленточки сверло хуже сверлит и перегревается быстрее. Зато так конечно же дешевле производство (привет Китаю))
    1
  7066. 1
  7067. 1
  7068. 1
  7069. привет. патрон правильный. цанги бывают обычные (AA) и повышенной точности (AAA) ( можешь для сравнения заказать пару штук... диаметром 6 и 8мм). Фрезы ты купил ужасные с виду :( лучше покупать не быстрорез а карбидные. на алиекспрессе есть вполне хорошего качества. Фрезы не нужны всех диаметров... достаточно 6 - 8 - 10 мм. Есть facemill с 6 твердосплавными пластинками. он почище выбирает. Закажи себе еще фасочники...45 градусов. они как фрезы выглядят....типа 6 мм но режущая кромка скошена. чтобы с края детали снимать фаску. Еще очень полезный инструмент....я его называю "риммер"...такая синяя ручка с твердосплавной вставкой проволочкой для обработки края детали после фрезеровки. Кстати обязательно им края обработать перед зажиманием детали в тиски. И еще очень помогает когда деталь зажал в тиски по ней пару раз постучать сверху резиновым молотком.
    1
  7070. 1
  7071. 1
  7072. 1
  7073. 1
  7074. 1
  7075. 1
  7076. 1
  7077. 1
  7078. 1
  7079. 1
  7080. 1
  7081. 1
  7082. 1
  7083. 1
  7084. 1
  7085. 1
  7086. 1
  7087. 1
  7088. 1
  7089. 1
  7090. ​ @kak_smog Вы по больше слушайте таких "термистов", они и не такой лапши Вам понавешают. "Отпускная хрупкость: что это такое, ее особенности Большая часть известных сортов стали обладают отпускной хрупкостью – особым состоянием сплава, характеризующимся невысоким значением ударной вязкости. При нормальных условиях это свойство не способно оказывать влияние на прочие механические свойства материала. На схеме представлено наглядное изображение зависимости температуры отпуска от значений ударной вязкости закаленной стали, которая характеризуется повышенной склонностью к нахождению в состоянии отпускной хрупкости. Большинство подобных материалов обладают двумя интервалами отпускной хрупкости. В процессе отпуска в диапазоне от 250oC до 400oC фиксируется необратимая хрупкость, а в интервале от 450oC до 650oC – обратимая." Как видите на 300...400 °С отпускать надо только с пониманием дела и только стали не склонные к отпускной хрупкости. Например 40Х склонна, а 60С2А не склонна.
    1
  7091. 1
  7092. Система фиксации револьвера. Черная полоска двигает пластину. Там две пластины, прикрученных потайными винтами. И под передней пластиной есть еще одна пластина в пазу. И через этот паз торчит штифт. И черная полоска при движении "от револьвера" воздействует на этот штифт, и отодвигает пластину в пазу (пластину почти не видно, которая двигается). И вот эта пластина, что движется, она с одной стороны имеет конус треугольный. И этот конус заходит в отверстие в револьвере и фиксирует его. Пластина же скорей всего подпружинена. То-есть отодвигается она черной ручкой, а задвигается назад пружиной. Скорей всего ходовой винт размыкается от того, что настроечный винт в упор толкает, а упор не зафиксирован, а подвижный. И возможно там есть что то типа сцепления (внутри, мы его не видим). В то время как замыкается это сцепление при помощи той рукоятки что в корпусе шпинделя. То-есть то не ручная подача, а замыкание винта автоподачи. Потому что как запустить подачу? Ручкой на дифференциале меняется направление только. Ну а пружина - это возвратная пружина. После того, как точение произведено, происходит возврат револьвера. Его надо же как то вернуть. Ну а находится она там на зоне нарезания резьбы, потому что эта зона связана с револьвером и движется с ним одновременно.
    1
  7093. 1
  7094.  @kak_smog  у вас получилось хорошее приспособление для резки металла под нужными углами, для заточки Резцов достаточно простого упора, углы, показаные в видео, в точности не нуждаются, угол нужен по плоскости резания, с канавкой для стружки. Если с резца стружка сходит прямая, а не вьётся или не ломается, то резец заточен неправильно. А точится эта плоскость под разными углами, если позволяет камень, то даже не прямую кромку делаю, а по радиусу, стружка тогда уходит в поддон станка, не задевая деталь. От верхней плоскости и кромки зависит и чистота обработки, и точность, и сила резания. Поэтому почти никогда не пользуюсь резцами со сменными пластинками, они больше для чпу станков, револьверных, то есть для станков, больше рассчитаных для обработки больших партий деталей, токарю универсалу для разовых работ гораздо удобнее простые резцы. На словах обьяснить сложно, просто увидеть раз хорошо заточенные резцы, сразу понятно, как их точить.
    1
  7095. 1
  7096. Хех. Пилил на днях металл. Брусок 40х40мм сечением сталь 45.😊 Но выбрал я немного другой прием пиления на фрезерном. Здесь не показанный. Взял дисковую фрезу из Р6м5 диаметром 300мм и шириной зуба 3мм. Посадил на жесткую оправку в горизонтальный шпиндель исо 40. Поставил малые обороты 65оборотов в минуту. Включил минимальную автоподачу и сож. Пару проходов по 20мм минут и звон со страшных звуков гыгрр-ГыРр.😮😮 но 4.5киловатта дури главного двигателя сделали свое дело неумолимо. Фреза осталась без сдедов работы. Хоть это покрепче и не сталь3 и на ней сверла простые садятся на половине глубины сверления. Пальцевые фрезы надо беречь! Они не для этого!! Но если приперло и фреза кончилась быстро, значит что-то вы делаете не так. Фрезы из быстрореза хоть и недостаточно жёсткие по сравнению с твердосплавными но имеют свои особенности. Обороты большие они не любят. Слишком малые подачи и съем тоже. То есть нельзя допускать чтоб режущая часть скоблила заготовку! Иначе слизывается режущая кромка!!! Фреза должна работать в материале, а не скоблить. Тогда ее режущие кромки слизываться не будут довольно долго. Фрезы можно точить. Так что не выбрасывай. Если она не из говна сделана, то соберешь потом заточной для фрез и заправишь кромки заново. А пока в отдельную банку (на засолку)😅
    1
  7097. 1
  7098. 1
  7099. 1
  7100. 1
  7101. 1
  7102. 1
  7103. 👍👉👉Очень хорошо получилось, Бро! Хотя, наверное, будешь переделывать ножки когда будешь собирать в следующий раз) Думал у тебя будет рисунок какой-нибудь на столе - может как-нибудь?) нарисуй что-нибудь вместе или дай кому-нибудь нарисовать что-нибудь - интересно) СпасИбо за акриловую краску похоже она водная) Я хочу покрасить кормушки в парке чтобы было долговечнее собрать из непромокаемой фанеры к следующей зиме, разные формы хочу сделать, а так же домики покрасить тоже и раскрасить снаружи водной, иначе у белок чувствительное обоняние и очень важно домик делать из хвои (от 25мм толщиной, лучше 4 сантиметра ) и можно только морилкой красить снаружи, но вроде как и на водной основе могут принять, говорят так же что только цвета дерева. В общем главное сохранить натуральное и не повредить нюх) Может тоже соберешь несколько?) Только их кормить тоже нужно)) Обязательно посмотри что им можно, так как некоторое категорически нельзя (Миндаль и абрикосовые косточки - ЯД!)! У меня есть отбойный молоток фирмы "Пульсар" 28 джоулей гораздо мощнее "Макита" но и дешевле и возможно качество металла будет похуже, но пока работу выполняет и так же можно долбить как и макитой) Если не пропадет то возможно буду немного переделывать детскую площадку в парке так как дерево из которого собрали площадки забыли покрасить и теперь оно сыреет и необходимо обязательно покрасить: я хочу покрасить обычной растительной олифой недорого и много обЪема) Возможно, конечно, если выживу после трудов и найдется свободное время с денюшкой) Ты где-то полюбому нужен, Бро:) Рисунок на столе напоминает издали карту древнюю)) В общем уДачи, Бро!)
    1
  7104. 1
  7105. 1
  7106. 1
  7107. 1
  7108. 1
  7109. 1
  7110. 1
  7111. Да и еще один моментик забыл. Шпиндели и патроны сверлильных станков особой точностью не отличаются. Особенно патроны кулачковые. Держат эти патроны инструмент весьма посредственно и бимеют точность позиционирования губок обычно в пределах 0.1мм. Цанговые же патроны фрезерных станков имеют точность позиционирования фрезерного инструмента в пределах 0.01мм. Кроме того. Цанговые патроны зажимают хвостовик инструмента по всей его площади окружности. Благодаря этому они выдерживают большие нагрузки и инструмент в них не проворачивается. Шпиндели всех токарных и фрезерных станков имеют высокоточные подшипники 5го и 6го классов точности. Кроме того у них другая конструкция подшипниковых узлов, которая обеспечивает отсутствие люфтов в радиальном и осевых направлениях. В отличие от сверлильных станков, на шпинделях которых ставятся обычные шарикоподшипники. Поэтому точность позиционирования шпинделя тоже влияет на точность изготовления и геометрию деталей. Так что перебирать сверлильные патроны на рынке в поисках лучшего особого смысла не имеет.
    1
  7112. 1
  7113. 1
  7114. 1
  7115. 1
  7116. 1
  7117. 1
  7118. 1
  7119. 1
  7120. 1
  7121. 1
  7122. 1
  7123. 1
  7124. 1
  7125. 1
  7126. 1
  7127. 1
  7128. 1
  7129. 1
  7130. Жооооска 🤯 по ходу видео хотелось оставить кучу комментариев) Станочек- огонь, это промышленный образец, рассчитанный на ежедневные нагрузки, в бытовых целях он лет 170 еще проходит. Покрасил нормально, для такого оборудования не нужна покраска, как для машины, это же станок) Качество всего, произведенного в СССР - почти отсутствие экономии на материале и часто, не всегда, хорошая, продуманная конструкция - чтобы работало долго и хорошо. А это промышленный вариант, поэтому позаботились. Тут по биению видно, что станок огонь) А еще по мощности движка, 750Вт асинхронник - это очень сильно, там в четыре руки можно точить наверное. И последнее, цветной свет сзади и более теплый спереди не сделает картинку хуже, 146%)) И самое последнее, тут со звуком что было? Стереомикрофон? Какой то странный квадро звук иногда появлялся😁😁
    1
  7131. 1
  7132. 1
  7133. 1
  7134. 1
  7135. 1
  7136. 1
  7137. 1
  7138. 1
  7139. 1
  7140. 1
  7141. 1
  7142. 1
  7143. 1
  7144. 1
  7145. 1
  7146. 1
  7147. Мой ответ был бы более точным, если я знал о Ваших знании и интереса к радиоэлектронике и электронике. В этом видео Вы дали знать, что по социотипу Вы скорее всего ENTP, то есть зарожденный интерес к исследованиям, но только не скучным, которые можно быстро закончить и которые не требуют месяцы работы. Можете воплощать свои идеи (изобретения если есть) в реальность, сферы советовал бы автономные зелёные источники мощной энергии, бестопливные генераторы, электротранспорт (хоть двухколесный), органическое земледелие (электракультура), (траву можете прессовать и создать удобрение или закопать в землю). смотрите дол. фильмы "энергия из вакуума", погоня за энергию нулевой точки и т.д., попытайтесь лучше понимать электричество и радиодетали, так можно будет многое построить и делать. создайте автожир, электровелосипед особый, дискообразный летательный аппарат, выберите по личным интересам и по практичности, будут уйти дни и недели, некое терпение надо, либо надо будет иметь работников для интересных долгих проектов, которые будут делать скучную кропатливую работу и отнимать нагрузку от Вас. Удачи в поисках и реализации.
    1
  7148. 1
  7149. 1
  7150. 1
  7151. 1
  7152. 1
  7153. 1
  7154. 1
  7155. 1
  7156. 1
  7157. 1
  7158. 1
  7159. 1
  7160. 1
  7161. 1
  7162. 1
  7163. 1
  7164. 1
  7165. 1
  7166. 1
  7167. 1
  7168. 1
  7169. 1
  7170. 1
  7171. 1
  7172. 1
  7173. 1
  7174. 1
  7175.  @kak_smog , я погружаю деталь целиком в подходящую по форме ёмкость и полностью заливаю преобразователем. Оставляю где то на час и вынимаю, даю стечь и просто вытираю насухо тряпкой. Даю высохнуть и потом можно натереть тряпкой смоченной маслом. Можно и промыть под горячей водой и потом протереть насухо и продать воздухом. Но зачастую достаточно просто вынуть из преобразователя и протереть насухо тряпкой, дать просохнуть и смазать маслом. Я так и крепёж вороню в преобразователе. Видимо ещё от самой стали зависит получившийся оттенок. Иногда прям черный, но в основном серый. От преобразователя тоже зависит. Я накупил разных и нашёл тот, который лучше окрашивает и даёт более насыщенный цвет. Как мне показалось, детали потом имеют некую защиту от коррозии. Но в основном смысл - это придать законченный внешний вид изделию. Ищи те преобразователи, где в составе имеется цинк. Возьми на пробу разных по бутылочке. Реакция тем активнее, чем выше температура. Процесс покрытия можно вообще ускорить до буквально пары минут, путем нагрева детали. Например, винт можно греть строительным феном где то до 100 гр и потом опускать в крышечку с преобразователем, потом достать пинцет ом и мокрый снова нагреть и снова опустить и так повторить несколько раз.
    1
  7176. 1
  7177. 1
  7178. 1
  7179. 1
  7180. 1
  7181. 1
  7182. 1
  7183. 1
  7184. 1
  7185. 1
  7186. 1
  7187. 1
  7188. 1
  7189. 1
  7190. 1
  7191. 1
  7192. 1
  7193. 1
  7194. 1
  7195. 1
  7196. 1
  7197. 1
  7198. 1
  7199. Почитал комменты технологических мастурбаторов и понял что проект Рудольфа под угрозой, о чём я? В основном все на перегонки друг другу советуют об технологии, варить или не варить особенно подгорает греть или нет и нарезать резьбу или нет, но не кто не обмолвился о способе применения технологий сварки или нарезке и их требований, эти два делитанских совета от балды мы и рассмотрим! Друзья мои, хоть кто-нибудь сможет написать мне какие процессы исключает нагрев в двух свариваемых деталях? Ответ обоснуйте с точки зрения механики процесса? Какие два вида нагрева бывают и что желательно делать после нагрева? Ответ жду. Переходим к нарезке резьбы, как вы собираетесь нарезать резьбу в плите? Прижать её ногами к полу? Или рассверлить отверстие в сверлильном поворачивая деталь? Ну да, ну да. Деталь должна быть забазирована(прикручена)на подступнике сверлильного один раз и сделано две рассверловки,как только вы ее повернете для второго отверстия про соосность можно забыть, также как вы собрались нарезать резьбу?руками воротком? Это ещё один шаг в сторону от соосности, для процедуры рассверловки с последующим нарезанием резьб или запресовки нужен минимум радиальный сверлильный с хорошей подачей, лучше вертикально-фрезерный, переходим к самим заготовкам, Рудольф упоминал что кругляк откалиброван, да он откалиброван, но по диаметру, а есть ещё и провисание, для ее проверки нужно нарезать их в нужную длину с небольшим припуском,процентов в 10, и вставит в патрон токарного, за подлицо с патроном токарного, с обратной стороны изготовить втулку с лёгким натягом, которая будет служить как опора на другом конце шпинделя, со стороны патрона центровочным сверлом сделать надсверловку под конус задней бабки станка, забазировать заготовку в комбинации патрон-бабка и проверить ее на биение микрометром, этот показатель и бедет показателем соосности про которую можно забыть + к этому добавляем агрехи на соединения сварки или резьбы и в заключении всем на заметку, все знают что есть та или иная технология в металообработка, но почему-то забывают про методику ее применения, а ошибка сдесь может легко привести к порче заготовки, также всем советую больше читать именно советских пособий для ПТУ техникумов, необоснованное слизавание процесса у кого-то, ведёт и к слизыванию его ошибок, всем творческого роста и знаний!
    1
  7200. 1
  7201. 1
  7202. Хоть я и диванный эксперт, но могу с дивана скзаать следующее: пока пару раз не промахнёшся в минус - не научишся вовремя измерять и выставлять чистовую проходку. Прикол мне кажется в том, что если сделать один проход, и не меняя положения ручек сделать ещё один - будет что-то снято и размер уменьшится, а если ещё раз пройти - уже не видно будет съёма, но размер всёравно может поменяться. Поэтому надо быть максимлаьно аккуратным с чистовыми проходами, особенно если они выполняются на меньшей подаче (ничего абсолютно жёсткого не существует, нужно держать в голове что всё гуляет). Деталь после сварки я бы отпускал (особенно если станок не промышленный, где дури и жёсткости дофига), а ещё нет смысла что-то делать точно до сварки, так как после неё на десятки ведёт. Плюс фаску под сварку лучше оставлять там где не будет критичной или глубокой обработки. Я бы сделал одну деталь цилиндрическую на два диаметра - один под дальнейшую обработку, другой под посадку пластины и фаску под заварку с торца - как раз меньше отрезать бы пршилось; а в фольге сантиметрового калибра сделал отверстие с фаской, посадил бы с натягом, заварил, кинул бы в печь или потыкал бы электродом периодически в течении пары часов, затем дал бы остыть чутка (желательно чтоб при дальнейшем остывании из патрона не вывалилось) и срезал для начала излишки сварки, затем прошёл бы внешний круг "как чисто" чтоб за него сразу послеэ того зажать, и затем уже делать ве остальные операции за одну установку, кроме доводки внешнего в размер (который свободный, а значит если нет проблем - пропускаем). А отверстия сверлятся в ровную поверхность сначала центровкой, затем жёстким сверлом. Либо как на видео - до удобного диаметра а затем ровнять резцом, так производительнее (можно опустить до резца центровку и любые запарки по соосности). 3-4 прохода резцом (в зависимости от вылета и жёсткости, параметры лучше - значит можно меньше) и потом уже всё соосно пойдёт. А насчёт размеров по паспорту - никогда не верь тому что написано, верь тому что измерено, особенно если имел место износ от работы, коррозии, и проч. Насчёт биений - на точилах бывают балансировочные шайбы, на которых зажимаются грузики; смещая их совместно в одну сторону круга компенсируют дизбаланс абразивного расходника. Таак, вроде всё высрал, обратные какахи принимаются.
    1
  7203. 1
  7204. 1
  7205. 1
  7206. 1
  7207. 1
  7208. 1
  7209. 1
  7210. 1
  7211. 1
  7212. 1
  7213. 1
  7214. 1
  7215. 1
  7216. 1
  7217. две минуты посидел в гугле и нашел значение слова oyakata на японческом языке - и если верить, то синоним этого слова в английском - это master. получается что-то "профессиональный карбидный рез"? тем более что напильник с карбидным напылением и предназначен для всяких нержавеек, чугуниев и прочих твердых материалов. порывшись еще немного на просторах этих ваших интернетов - нашел распознавание иероглифов через рукописный ввод - и на японском языке этот иероглиф означает "бамбук". вроде шляпа полная, но если вводить этот иероглиф и добавить еще один, означающий "напильник" (eng - file), то дальше нас кривая дорожка выводит на японческую фирму (TSUBOTAKE) - tsubotakeТОЧКАjp - расположенную в городе Куре в префектуре Хиросима, именно у них такое же клеймо... и да, автор, заканчивай говорить HRC (ашЭРси), звучит по-дилетантски - читается по-другому: ну хотя бы "твердость 67 единиц" и надпись на экране HRC или "твердость 67 единиц по Роквеллу" или "твердость 67 единиц по Роквеллу по шкале С"...
    1
  7218. 1
  7219. здраствуйте! начнём сначала и по порядку:1 минимальный диаметр шкива-неспроста при уменьшении диаметра шкива -увеличивается сила натяга ремня нагрузка на подшипники и на валы соответственно-так что преждевременный износ ремня -это самая последняя проблема(тут перечисленны очевидные проблеммы)-решение увеличение диаметров так что передаточное отношение осталось то что нужно или выбор другого вида ременной!(а не ремЁнной) передачи как то передачи плоским ремнём с бочкообразными шкивами или многоклиновой и так далее 2 на алмазном диске не затачивают а доводят именно резцы с металокерамическими вставками(победитовыми) а затачивают на керамических кругах из зелёного карбида кремния с мягкой связкой врезанием потом на чашечном кругу тоже с мягкой связкой придают прямолиненые грани и тоолько после опять таки на чашечном кругу или алмазном или из карбида кремния только с твёрдой связкой и мелкой зернистости 3 пишу на 8 минуте и у меня такое ощущение что вы пытаетесь затточиь фасонный резец под профиль ручья ремня-так не делаются ручьи-врезанием-а делаются они по другому -а именно расточкой вы должны повернуть суппорт на угол наклона ручьёв и так расточить боковые поверхности а не врезанием пытаясь сразу получить нужный профиль(так делали халтурщики на больших станках-а результат -ну вы сами понимаете какой) я не могу сюда вам прислать схему -как делаются ручьи но если вы найдёте какую нибудь книгу по руководству проведения токарных работ там обьязательно будет этот вопрос и кстати объяснение тоже почему и как
    1
  7220. 1
  7221. 1
  7222. 1
  7223. Уже не ждал, но под конец видео прозвучали правильные выводы. Дело даже не в циклах деформации, а в том, что саморез при сборке конструкций из сырой древесины разрывается вдоль оси, когда доска обрешетки или брус каркаса при усушке начинает менять геометрию, крутиться "вертлоетом" и т д. Саморез в таком случае не выдерживает первого и возможно единственного цикла деформации. Как следствие соединение просто перестает существовать. В то же самое время гвоздь просто изгибается и вытягивается из посадочного отверстия на кокое-то расстояние, но продолжает работать. Вот и вся разница. Соединения каркасов на гвоздях имеют большую "вязкость". Саморез держит либо крепко либо никак. А гвоздь держит относительно слабо, но постоянно. Это наблюдение из практики. Кровля беседок из сырых сосновых досок при "кручении" досок поотрывала шляпки большинству саморезов.
    1
  7224. 1
  7225. 1
  7226. 1
  7227. 1
  7228. 1
  7229. 1
  7230. 1
  7231. 1
  7232. 1
  7233. 1
  7234. 1
  7235. 1
  7236. 1
  7237. 1
  7238. 1
  7239. 1
  7240. 1
  7241. 1
  7242. -Про то что "медленно вращается шпиндель" хочу заметить что 200 лет назад небыло твердосплавных резцов. Да и быстрореза скорее всего тоже небыло. (загуглил, появилась в 1858 году, 165 лет назад) Реззами скорее всего служили либо углеродистые либо легированные марки сталей. Если это были углеродистые типа наших У8А, У10А то обороты там должны быть явно небольшие. Потому что как только резец нагреется то сразу сядет и не будет ничего точить. -Кстати до появления фрезерных станков применяли строгальные. И можешь посмотреть как строгальные станки работают. Они и сейчас то не быстро строгают а тогда и подавно наверное. P.S. только после написания комменты увидел -по поводу винта по центру токарного станка. Учитывая что у него резцедержка с двух сторон. То размещение винта по центру даст равномерную нагрузку на не сильно жесткую дубовую конструкцию. А если точение будет выполнятся еще и сразу с двух сторон то и нагрузка будет распределена равномерно -Зубчатые колеса интересно изготовлены. Просто, и без эвольвент.
    1
  7243. 1
  7244. 1
  7245. 1
  7246. я тебе как токарь чпу расскажу(рассказ очень будет долгим) никто на чпу так не делает,сверлить в размер допустим диаметр 10 по H7 +0.02 сверлом не попадёшь в размер и если попадёшь(что просто везение) чистоты поверхности не будет,его расстачивают.Если речь идёт о повторяемости в производстве,то так дела не делаются,в производстве конвеерного типа всегда всё делается по-операционно и множеством инструмента,такие как развёртка ,тупа фреза,если речь о фрезерном чпу ,но не как сверло(в единственном числе) на токарном чпу всегда расстачивается отверстие,если отверстие точное. Редко кто развёртывает отверстия(проще расточить,либо разфрезеровать). На больших заводах есть цеха заточки инструмента их перетачивают сам отдавал зенкера для переточки так как делал гайки с глухим отверстием. Тебе необходимо привить в себе навык самостоятельной заточки своими ручками,используя угломер и всё.Заточной белый камень и алмазный круг и всё.в том числе это касается заточки резцов.для твоего токарного.  @kak_smog 
    1
  7247. 1
  7248. 1
  7249. Автор, крайне неправильно всё изложил. Говорю как человек имеющий более чем 15-летний опыт работы в инструментальной промышленности. HSS это просто общее импортное наименование быстрорежущих сталей. Как правило оно должно соответствовать нашей марке Р6М5... Но по факту маркируют всё подряд. И по виду не отличить. Индекс G или R, т.е. HSS G или HSS-R говорит лишь о способе изготовления сверла, а следовательно о его классе точности. R прокатка, G- гридинг - шлифование, а не как у автора граунд - земля :). Наличие индекса R или G только косвенно свидетельствовать о качестве, говоря о том, что производитель скурпулезно относится к маркировке а значит и материал свела будет нормальным. Но это далеко не всегда. Дальше....черные парооксидированные свёрла - это собственно те же свёрла, только с покрытием для большей коррозионной стойкости....и всё и больше ничего. Поэтому если на свёрлах написано HSS, HSS-R, HSS-G это всё лотерея...чёные они или белыё - лотерея.... Дальше HSSE. Именно так...а не HSS-E. обозначаются свёрла с содержанием кобальта. Иногда HSS-Co, HSS-Co5, HSS-Co8. Вообще импортные производители крайне не охотно раскрывают из чего сверло. Это не наш ГОСТ при котором пишется хим состав стали Р6М5, Р6М5К5 и т.д. За частую особенно китайские производители маркируют сверло просто так, не утруждая себя изготавливать из той стали которою они имеют в виду своей маркировкой. Ни о каком буром кобальтовом оттенке не может быть и речи...всё это сказки...Свёрла с покрытием отдельная тема. И TiN и TiAlN и ещё много каких покрытий это одного поля ягоды. И выбираются под конкретный материал...Ну и самые "крутые" это HSS-PM...авто не упомянул их вообще... это свёрла из порошкового быстореза... По нашему на конце марки стали должно быть МП.. Р6М5МП или Р6М5К5МП...Но даже они не смогут посверлить напильник!!!!!!!!!! и не будут работать при температуре 1000 градусов...В кратце всё...чтобы купить нормальное сверло полагайтесь на свой собственный опыт и брендового производителя!!!! Всё это по большей части лотерея и всё КЕТАЙ даже БОШ и прочие марки ...в России остался только один завод у кого что написано то и есть - это Томский инструментальный завод...ТИЗ
    1
  7250. 1
  7251. 1
  7252. 1
  7253. 1
  7254. 1
  7255. Музжчинка, доброго времени суток. По поводу нытья про баб в видео. Это ломает погружение в видео. Я пришел смотреть, как вы, Рудольф, без специальных навыков, но с умением, терпением, трепетом, упорством и смекалкой подходите к делу и какие подводные камни у вас при этом всплывают и т.д. Длинные видео - замечательно! Не всегда удается посмотреть целиком, но практически всегда возвращаюсь и досматриваю, вот 95% всегда досматриваю. Особенно интересны видео с тестами. Понятно что большинство не смотрит их полностью, а бегут в конец видео за результатами тестирования, но я безмерно уважаю ваш труд в съемке, особенно макросъемку. Картинка всегда красивая, чистая и с хорошим светом. За звук тоже зачет! Не зацикливайтесь на просмотрах. Аудитория на ютубе разношерстная. Кому-то не нравиться одно, кому-то другое, но зритель всегда найдется. Не стоит подстраиваться под аудиторию, оная всегда найдется. Делайте, что вам по кайфу)
    1
  7256. 1
  7257. 1
  7258. 1
  7259. 1
  7260. 1
  7261. 1
  7262. 1
  7263. 1
  7264. 1
  7265. 1
  7266. 1
  7267. 1
  7268. 1
  7269. 1
  7270. 1
  7271. 1
  7272. 1
  7273. 1
  7274. 1
  7275. 1
  7276. 1
  7277. 1. Нанять профи быстрее и дешевле. Но контента получится не так много и с точки зрения развития канала - зависит от твоего желания, сам понимаешь 2. Бобкет хорош чтоб разбрасывать грунт, планировать, может корчевать, поднимать что-то за ковш, допнасадки с гидравлическим приводом - вообще тема бездонная, но как самостоятельная единица в земляных работах не столь эффективен - копка занимает очень много времени обычно 3. Большой трактор = большой геморрой 4. Мелкий экскаватор - хорош в копке, небольшом переносе грунта (привет, тележка) и не очень в планировании земли. Из всех работ, что предстоят, - самый выгодный выбор. Ну и с планировочным отвалом будет неплохо. Голосую за минидевайс. Контент + наработка скилла + выполнение работ и выйдет даже прибыльнее п.1-3. :) Хотя профи сделают оч быстро... У нас час большого JCB стоит 2.8тысяч рублей, что при текущем курсе - 30 баксов...
    1
  7278. 1
  7279. 1
  7280. 1
  7281. 1
  7282. 1
  7283. 1
  7284. 1
  7285. 1
  7286. 1
  7287. Мнение конструктора по мпбели с некоторым опытом проектирования металлоконструкций (с их последующим изготовлением). 1. Плита 20 мм для 20т - фольга. Согнет может и не на раз, но после 50 жимов точно. 2. Как уже говорили ниже, при работе домкрата расстояние между направляйками будет изменяться и каретку будет клинить. 3. Сварке категорическое нет. И проблема даже не в том, что ст45 плохо варится, а в том, что при сварке интенсивно выгорают легирующие присадки из материала. И при нагрузке в 20 т эти стержни просто порвет (или порвет сварку, если плохо приварил). 4. Рама домкрата не имеет практически никакой устойчивости на скручивание. А такая нагрузка тоже будет, так как домкрат изначально смещен в сторону и никогда не будет стоять идеально соосно с направляйками. 5. Вообще идея использовать домкрат в неизменном виде - неудобная. Под плитой ничего не видно. Вообще говоря перевернуть домкрат можно, но только подвергнув его небольшой модификации. Надо его разобрать и внутрь имплантировать трубку (видосов на эту тему полно, можно хоть у Матвеева подсмотреть). И тогда работать станет сильно проще. 6. Если предполагается гнуть трубы сотнями, то я бы вместо винтового прижима сделал бы эксцентриковый. 7. И совет напоследок. Если хочешь получать ВСЕГДА одинаковую длину опрессовки, ставь регулируемый упор, в который будет упираться торец трубы.
    1
  7288. 1
  7289. 1
  7290. 1
  7291. 1. Мой опыт изготовления самодельных медных наконечников под кабель 16 и 25 кв мм: внутрь трубки нужно устанавливать еще и вставку (дорн), чтобы край перед плоской частью был цилиндрический - я использовал подходящий болт, он из меди потом просто выкручивается гайковертом за секунду и его ненужно с сумасшедшими усилиями вытягивать. Если на трубе планируется оба конца плющить, то такой номер не пройдет, тогда надо отдельно наконечники изготавливать с дорном, потом приваривать к трубе. 2. По сварке конструкции: ст 45 лучше не сваривать (деформация и околошовные напряжения, области закалки и хрупкого металла), тем более не сваривать направляющие узлы. С такими прутками сварка - вообще кощунство из разряда забивания гвоздей микроскопом. Лучше сделать рамку силовую из швеллера например, а внутрь на болтах крепить направляющие элементы. По изгибам конструкции: когда будет верх и низ изгибаться, будет изменяться расстояние между направляющими, поэтому зазор на втулках нужно будет на эту разницу делать (не меньше). При деформациях под нагрузкой будут возникать и другие векторы сил помимо вертикального. Вообще направляющие там лишний узел, проше перевернуть домкрат и закрепить его за дно и дополнительно поперечиной с хомутом около горлышка (для самоуспокоения). 3. Домкрат: его можно перевернуть, просто внутри трубочку добавить. Если он сопливит перевернутый, то в нормальном положении будет сопливить - просто нужно перебрать домкрат, заменить уплотнители (они набором продаються, стоит копейки). Также можно использовать домкрат в горизонтальном положении без переделок, только чтобы плунжер находился в самой нижней части. 4. Разметка для повторяемости - плохая идея. Нужно использовать съемные упоры как для позиционирования трубы вдоль, так и для ограничения вглубь. Лучший вариант - сделать вниз матрицу, а сверху пуансон: тогда толщина и ширина расплющивания будут одинаковыми (можно сварную из полосы). 5. Общий совет: лучше сделать маленький "универсальный" пресс с перевернутым домкратом и изготовить на него оснастку для расплющивания трубы (и по ходу появления новых задач добавлять оснастку), чем тоже самое, только для одной единственной задачи. Размер рабочей зоны нужно рассчитывать исходя из габаритов деталей, с которыми придется работать на прессе (запрессовка и выпрессовка подшипников, втулок, заклепки, люверсы, такелажная оснастка)
    1
  7292. Про жидкое масло при наличии сливной пробки уже написано. И первая моя мысль была : GL-5 , автомобильное трансмиссионное для редукторов. Редукторы, кстати, не только для понижения оборотов применяются, но и для повышения :) По поводу образования: я второе высшее экономическое получил в 36 (первое - горный инженер-электромеханик) и ни разу об этом не пожалел. Вопрос лишь во времени и программе обучения. С европейской системой образования (балакавриат и магистратура) я не особенно хорошо знаком, поэтому сложно сказать - где больше спец.предметов, каков необходимый уровень начальной подготовки и какой уровень знаний хочется получить. Сложно заочно давать конкретные советы. Мой сын, учась в институте после техникума (по-современному6 в магистратуре после бакалавриата :)) по некоторым предметам поправлял преподавателей, потому что в техникуме им давали более качественное образование.
    1
  7293. 1
  7294. 1
  7295. 1
  7296. 1
  7297. 1
  7298. 1
  7299.  @АлексейАлексеев-е8ф9т  да не. И в домашней мастерской ноги отобьёшь не хило. 😊Плюс железо может упасть. Но я не из этих соображений. Их хватает на долго. И они механическую нагрузку и сварку хорошо держат. Обычные рабочие ботинки очень быстро умирают. Плюс железо лучше тепло проводит. Не так жарко когда жарко очень. А штаны болгарка хорошо жрёт. Не совсем в тему. Я тут в прошлом году корщётку для болгарки купил. Окалину со шва отчищаю. И думал эти кусочки окалины мне больно в ногу отлетают. Потом уже когда передаивался. Смотрю вся нога мелкими кусочками проволоки от диска утыкана. Как ёжик. 🤣🤣🤣 Я над головой не пилю. Обычно всё летит мне в ногу. Но на счёт облысения не знал. Спасибо. Думаю лёгкие в этом деле имеют большее значение. Надо что то с вытяжкой мне придумывать. К слову по рукам мне тоже не летит (почти). Я в сварочном костюме (пиджак) и джинсах пилю и варю.
    1
  7300. 1
  7301. 1
  7302. 1
  7303. Отчаиваться нельзя, это нормальный процесс приведения станка в нормальное состояние. Конус шпинделя либо с забоиной, либо с прикипевшей стружкой, могут быть следы от проворота. Посветить в него, проверить на краску (в качестве калибра можно использовать любой качественный инструмент с конусом Морзе). Если изначально шпиндель дефектный и сбита ось конуса (что тоже возможно), то будет сложнее. Выяснить это можно, изготовив и установив несложное приспособление типа качалки или коромысла на оси. Ось крепится на стол, один конец качалки заводится в шпиндель на глубину, чуть меньшую, чем длина конуса, и прижимается к его внутренней стенке. Второй конец контактирует с микрометром, его колебания отражают эксцентриситет стенок конуса шпинделя на глубине измерения. И еще замечание. Такая сборка двигателя неприемлема, поскольку подшипники умрут очень скоро и заклинятся. Один из подшипников должен свободно входить в посадочное отверстие на крышке (по типу уплотненного скольжения) и подпружиниваться кольцевой волнистой шайбой. При работе двигателя неизбежно возникает нагрев ротора, его длина увеличивается и свободная посадка позволяет это компенсировать. Без этого от нагрева вал удлиняется, натяг подшипников возрастает, они еще больше разогреваются и работают на износ. Собственно, это и показали измерения пирометром.
    1
  7304. 1
  7305. 1
  7306. 1
  7307. 1
  7308. 1
  7309. 1
  7310. 1
  7311. 1
  7312. 1
  7313. 1
  7314. Мне кажется, что часть дисбаланса даёт сваренная втулка. Плотность металла тела и места сварки разная. Плюс вес сварки на электрозаклепках разный. Фиксирущую на валу гайку, то же надо бы учесть. Мало ли, с какой точностью она сделана. Оно как бы, вроде бы и не принципиально, но тут немного, на чаше немного, немного на зазорах, вот и получаем, что имеем. Отдельная тема балансировка ротора. В целом думаю, что лечить проблему надо, когда устранены очевидные ее причины. То есть, я бы, в первую очередь, проверил люфт подшипников. Выточил все новые втулки и переходники под лёгкий натяг. Убедился бы, что не в них проблема. А потом можно бы до бы что придумывать с чашкой. Как показывает моя практика, дорогие расходники, в большинстве случаев решают все проблемы. Лично я считаю, что какое то супер качество и сверх свойства оборудования родом из СССР сильно преувеличены. Вполне может случиться так, что доведение этого станочка до желаемых показателей будет стоить сопоставимо или дороже с аналогичным, но импортным и новым с нужными характеристиками. А, ещё, когда втулку посадил на фиксатор, перед этим не проверил перпендикулярное смещение относительно вала.
    1
  7315. 1
  7316. Привет самоделкиным! 1. Удивился что лимонная кислота разъедает чернягу. Возможно это все перекись водорода пакостит. Лимонку можно и без перекиси использовать. Будет подольше, но безопаснее. 2. Ортофосфорную кислоту, как и лимонную можно свободно купить на маркетплейсах в РФ за недорого. 3. У нас в Санкт-Петербурге снег не убирают, зато город засолили в надежде что снег сам как-то растает. Все ржавеет со страшной силой. Автомобили в особенности. 4. Посему по осени принялся жучки на авто выводить: 5. Готовим гель: Лимонная кислота загущённая крахмалом и закрытая полиэтиленом за две недели выедает ржу до чистого металла. А дальше: 6. Цинкование. Плюс на цинковый электрод, минус на деталь. Раствор хлорид цинка (хлористый цинк). Продаётся на маркетплейсах. Через тряпочку наносить. Если деталь маленькая - можно просто погружать в ванну. 7. Кратеры выела не кислота. А коррозия за многие годы. 8. Советую ознакомиться: цинкование, гальваника, катодная защита, воронение, пушсало, трилон Б.
    1
  7317. 1
  7318. 1
  7319. 1
  7320. 1
  7321. Ну и тему подняли, Рудольф. Такую по которой можно много и бесполезно спорить. Много потому что у каждого своя аргументированая и выстраданная точка зрения, бесполезно потому что почти каждая ситуация имеет особенности и не подойдет другому)))). Но тем не менее выскажу пару своих мыслей по поводу инструментальной нужности и мощности. Большой плюс современного мира с его интернет-магазинами и интернет-барахолками в том, что если какой-то инструмент заинтересовал, то его можно купить новым или б/у, попользоваться, и если "не зашло", то продать, пусть и с небольшой потерей денег. У наших родителей и дедов такого раздолья не было. Ну и еще момент: мелкий 10-12В инструмент становится все мощнее. Новые батареи, новые двигатели, новые придумки. А зачем ворочать большим шуруповертом, когда маленький будет не хуже. Мне кажется, в будущее как раз в развитии такого мелкого инструмента для основного объема работ и более мощного типа 40В и выше уже для более трудных задач. Ну и с нетерпением жду финал круглой башни! Да. За бабочку отдельный лайк. Сделать добро постороннему, просто потому что имеешь такую возможность это много стоит
    1
  7322. 8 различий между болтом и винтом: 1. Способ скрепления деталей: болт проходит сквозь детали насквозь, скрепляется гайкой (реже резьбовым отверстием детали), а винт вкручивается в одну из деталей, имеющую резьбу; 2. Способ вхождения в детали: винт фиксирует детали, вворачиваясь внутрь, а болт остаётся статичным; 3. Инструменты для вкручивания: болт крепится ключом или рычагом. Винт может вкручиваться ключом или отвёрткой (при наличии шлиц); 4. Наличие головки: у болта — обязательно, у винта — чаще всего, но не обязательно; 5. Углубление головки: у винта она может быть углублена при вкручивании в крепительную деталь, у болта — остаётся снаружи; 6. Резьба: у винта — по всей длине стержня, у болта — может доходить до половины; 7. Размеры: диапазон размеров винтов шире (от 1 мм до 16 мм). У болтов (мелких не бывает) диапазон 16 мм до 42 мм. 8. Характеристики прочности: при расчёте винтовых соединений учитывается нагрузка только на растяжение, т.е. на разрыв винта вдоль оси, а при расчёте болтовых — как на растяжение, так и на срез. В современной России отсутствует официальное название "Болт". Это понятие убрали при приведении отечественных стандартов к международным параметрам. Теперь все эти метизы называются "Винты".
    1
  7323. 1
  7324. 1
  7325. 1
  7326. 1
  7327. 1
  7328. 1
  7329. 1
  7330. 1
  7331. 1
  7332. 1
  7333. 1
  7334. 1
  7335. 1
  7336. 1
  7337. Ты не совсем понял про перчатки. Большинство станков делают так, чтобы руки оператора были как можно дальше от опасных частей. И там пофигу, есть у тебя перчатки или нет. Но есть ряд станков, где руки оператора часто оказываются в опасной близости от быстро движущихся деталей и острых лезвий. Это сверлильные станки, заточные и циркулярные пилы. На таких станках ни в коем случае нельзя использовать тряпичные перчатки. Потому что одна-единственная нить может вырваться, намотаться на вал и повлечь серьёзную травму. Это всё просто и понятно. Но, людей много. Многие из них тупые. Настолько тупые что над разницей между тряпичной и кожанной перчаткой они задумаются только после получения травмы. Потому и лепят запреты на работу в перчатках наравне с шилдиками о перчатках везде, где только можно. Кстати, поинтересуйся на досуге, вот тот значок с перчатками - он про любые перчатки вообще, или про какие-то конкретные СИЗ? )))
    1
  7338. 1
  7339. 1
  7340. 1
  7341. 1
  7342. 1
  7343. 1
  7344. 1
  7345. 1
  7346. 1
  7347. 1
  7348. 1
  7349. В ролике, между строк, читается просьба: - "Помогите, кто, чем может!" Признаюсь сразу, за 45 лет я тоже заточил "немного больше" сотни свёрл и других гаджетов, включая неметаллические, превосходящие по твёрдости любой металл. Хочу подсказать пару моментов по станку и заточке свёрл. Свёрла изготавливаются из быстрорежущих, самозакаливающихся сталей, которые не подвержены "отпуску", после не радикального нагрева, вследствие чего, они значительно менее требовательны к соблюдению температурного режима, во время заточки. Из чего следует, что можно было бы, используя более высокооборотистый двигатель, скажем, от стиральной машины, сократить время, требуемое для заточки каждого сверла в несколько раз. Достаточное охлаждение для сверла будет, если его, время от времени, просто мокать в воду. Круг из клеенного абразива относительно быстро изнашивается, в местах наиболее частого использования. Порекомендовал бы сменить абразивный круг на алмазную планшайбу, с бронзовой насечкой (алмазосодержащий слой из бронзы), поскольку алмаз в "органике" вырабатывается ещё быстрее, чем абразив с клеем. В идеале, алмазный инструмент нужно охлаждать, организовав хотя бы тонкую струйку воды, текущую в место контакта со сверлом, но практика показала, что на небольших оборотах, с небольшой силой нажатия, можно обходиться и без охлаждения. Почему алмаз? Алмаз обладает значительно более высокой твёрдостью, чем любые, доступные абразивы и поэтому, при обработке твёрдых материалов на не промышленном оборудовании, алмаз даёт гораздо более ровную и гладкую поверхность, без "завалов" по краям, от чего свёрла приобретают большую остроту и точность режущих кромок. Честно говоря, имея некоторый опыт, можно совершенно спокойно затачивать свёрла и без этих, Ваших суперприспособ, не потеряв в качестве заточки, но если уверенности пока не чувствуете, можно совместить механизм удержания сверла с алмазным инструментом, повысив обороты вращения шпинделя, примерно до 1500 в минуту и работа станет намного качественней и комфортней. P.S. Размер зерна алмаза в планшайбе, для заточки свёрл, лучше брать порядка 125/100 или немного больше.
    1
  7350. 1
  7351. Спасибо молодец. Проделал огромную работу. Только значения твердости измерил не правильно. Во первых при любых измерениях твердости верхний слой инструмента счищаем. Во вторых добиваемся чистоты повехности класса 7 либо 8. Этого можно достичь болгаркой с лепестковым кругом, это для того чтобы игла твердомера не попадала в канавку. Ну и делаем много уколов, не менше 10. Отбраковываем нереальные и выводим среднее арифметическое. И если у сверла по металлу или тем более кобальтового получается менше 60+ то это либо наши кривые руки либо голимый китай, то есть, что то не то. А так молодец. Еще поразила чистота в мастерской, как в музее. Если работаешь, то такого не может быть. Где пыль, где грязные отпечатки от промасленных перчаток? А у тебя как в хирургическом кабинете. Так не бывает. А в остальном успехов. Я смотрю твои видосы с удовольствием.Ну и выводы окончательные просто супер: стекло сверлить сверлом по стеклу, бетон по бетону, металл по металлу, дерево по дереву, кто бы мог подумать? Да и измерить твёрдость сверла по стеклу получилось лучше всего просто потому, что это длвольно большая ровная поверхность.
    1
  7352. 1
  7353. 1
  7354. 1
  7355.  @kak_smog  Я когда увидел видео Лехи и что он вытворяет на своем станке, сначала подумал что у него какой-то супер станок, а потом думаю дай почитаю что у него за такой супер станок, нашел это видео и увидел что у него самый обычный дешевый китаец, проще твоего. Первый раз посмотрел, думаю не ,это чересчур сложно, посмотрел еще раз, показал товарищу, а он говорит, так что ж там такого сложного, давай сделаем. Короче сделали за два дня. Единственное так это не точили клинья на замену и все заработало. Думаю мы даже сделали не так скрупулещно как Леха, а ты я думаю сможешь сделать не хуже Лехи со своим перфекционизмом. Поверь, не так это сложно как поначалу кажется, у тебя точно получится. И глядишь и не нужно будет станок менять, ну конечно если ты не миллионер и для тебя это копейки. Кстати у нас станок вроде получше твоего и покупали его как немецкий, но потом при разборке внутри нашли китайскую газету полностью иероглифами, там подкладывали когда внутри красили. Так что немного лучший станок не гарантирует что он лучше будет работать сразу из ящика. У нас не резал от слова вообще, вибрация была страшная и резец сразу поломал. Еще делали себе гриндера и там нужно было точить в роликах посадки до сотки по диаметру, так тоже проблемма была поймать эти сотки когда все вибрирует и к тому же еще и конусность пришлось исправлять. Так что не знаю насколько лучше ты собираешься станок брать, может сразу с ЧПУ. Не пишу название своего станка потому что вижу и те сообщения где я писал какие купить метчики, тоже потерли, напиши успел ли ты увидеть название. Я ивидел их первый раз тоже в видео, там токарь точил втулки на токарном за секунды без всякого вращения вперед-назад, то есть сразу всю резьбу вперед да еще на оборотах приличных. А нам тогда нужно было резьбу резать на 12 в нержавейке 20мм толщиной. Я тогда тоже простой метчик сломал, хоть делал и первым а потом вторым и туда сюда, а когда купили эти, то нержавейку как масло и одним и в одну сторону. Кстати сильно ты меня удивил что решил высверливать метчик коронкой, раз метчик сломался значит он хрупкий а значит долбя его чем то острым и твердым можно выкрошить. Ну резьбу конечно можно попортить но потом или большую нарезать или есть пружинки для восстановления резьбы либо отверстие под болт с гайкой. Еще можно попытаться высверлить твердосплавным сверлом, перышком как для сверления стекла
    1
  7356. 1
  7357. 1
  7358. 1
  7359. 1
  7360. 1
  7361. 1
  7362. 1
  7363. 1
  7364. 1
  7365. 1
  7366. 1
  7367. 1
  7368. 1
  7369. 1
  7370. 1
  7371. 1
  7372. 1
  7373. 1
  7374. 1
  7375. 1
  7376. 1
  7377. 1
  7378. 1
  7379. 1
  7380. 1
  7381. Могу ошибаться, но если мне память не изменяет, то плексиглас и оргстекло (акрил туда же) это по сути одно и тоже - это как в девяностых все переносные магнитофоны называли бумбоксами, потому что Филипс подсуетился с хорошей рекламой. Для защиты от стружки я бы порекомендовал брать лучше стекло из поликарбоната - эластичнее акрила, более стойкое к царапинам, и если из патрона случайно выскочит заготовка, то акрил может и треснуть, а вот чтобы треснул поликарбонат, это очень постараться надо. Из минусов "полик" дороже и УФ защита нужна, иначе теряет прозрачность. К сведению - фары в авто делают из акрила и полика (обычное стекло видите ли устарело) - и там и там до сих пор не могут отдать предпочтение какому то одному материалу. Акрил ещё прозрачнее поликарбоната, но это заметно при значительной толщине. В идеале (это уже ИМХО) я бы попробовал заказать закалённое стекло уже под размер и с заранее просверленными отверстиями под зажим, но это только в рамках эксперимента. Думаю на просторах Ютуба наверняка есть обзоры всех видов стекла и стресс тесты...
    1
  7382. 1
  7383. 27:21 Я канешн не профи, а самоучка, но опыт уже имеется. Имхо выпуклый он из-за того что горелку к себе ведёшь. + ещё возможно газа много даёшь - охлаждается быстро. А так вроде неплохо получается. Я не стал покупать баллон на 40 литров, взял 10ку углекислоты, для моих целей хватает. И если надо кудато его утащить, то это не сложно. А сделав небольшую тележку для сварчоника, можно хоть куда укатить всю сварку и работать. Ну если совсем лениво - самозащитная проволока, удобнее чем с электродами 39:17 зря такую ответственную задачу стал делать с электродами, при этом не умея ими варить, надо было сначала денёк всякие железки из чермета по сваривать, сжечь кило 2-3 электродов на них, набить руку так сказать. По виду прихваток кажется что электроды сыроваты. Ну и попробуй электроды ОК46 производства ЭСАБ, очень приятные штуки, поджигаются легко, горят тоже отлично, для бытовых целей самое то. И прокалить их можно легко, не требуется высокая температура.
    1
  7384. 1
  7385. 1
  7386. 1
  7387. 1
  7388. 1
  7389. 1
  7390. 1
  7391. 1
  7392. 1
  7393. 1
  7394. 1
  7395. 1
  7396. 1
  7397. 1
  7398. 1
  7399. 1
  7400. 1
  7401. 1
  7402. 1
  7403. 1
  7404. 1
  7405. Про ремни: Ремни бывали и круглыми. У круглых ремней передающая способность выше чем у плоских, и именно они стали предшественником клиновых ремней. Причем, в качестве круглого ремня (как я подозреваю) могли использовать пеньковые канаты - дешево и сердито. Про обороты тут писали - точили тогда на очень малых скоростях. Про квадратный вал под суппортом и кронштейн. Да, втулка возле рукоятки вращалась в кронштейне суппорта (в кронштейне есть отверстие масленки - значит было вращение). Поскольку кронштейн не мог не двигаться продольно вместе с суппортом, значит втулка ездила и по квадратному валу с рукояткой. Опорный подвижный подшипник скольжения для длинного квадратного вала ручного привода суппорта получается. Такое себе решение. Но очень уж он похож на вал для быстрого привода суппорта. Может существовали модификации станков с рейкой на станине и шестерней сна суппорте?
    1
  7406. 1
  7407. Подозреваю, что одно из следующих видео будет об изготовлении маленьких вальцов. :) Как человек занимающийся ремонтом промышленного оборудования, движимый необъяснимой тягой создаваемой где-то у меня сзади из-за странных расчетов конструкторов, скажу об этом виде станков: жесткости много не бывает. Чем короче вальцы - тем лучше. Чем толще металл - тем лучше. Чем монолитней конструкция - тем лучше. Больше сварки и меньше болтов. Обычные проблемы: прыгающий редуктор, когда вальцы по шву проходят, например. (Трубу на месте сваривают) Или выгнутая под весом верхнего вала станина из листа неизвестного металла в 40мм (когда на другом конце открывают замок, весь вес 3х метрового вала рычагом поднимает край станка по другую сторону опорной части). По этому, чем короче - тем лучше, но тут компромисс в том, для чего они подойдут.
    1
  7408.  @kak_smog  , на самом деле уверен, что с таким набором инструментов это вполне возможно. Зависит только от того, чего хочется. Маленький для полос металла и профильной трубы, или же какие-то трубы\циклоны\конусы катать значительные. Редукторы и шестерни в любом случае придëтся покупать отдельно. Хотя, в любом случае лучше делать с заделом на будущее. С конусами дополнительная сложность есть в том, что желательно валы с двух сторон регулировать по высоте. Но это только желательно. Достаточно простое устройство на самом деле. И большой простор для фантазий в плане улучшений\изучения чего-то нового. Механический\электрический привод. Открытые короткие валы или длинные с замком. Зависимые\независимые механизмы подъема. Очень важная часть - сделать так, чтобы можно было в любом положении его остановить. Всëже это уже станок получается и на те же 500 ват, что и у какой-то дрели, здесь приходится чудовищное усилие, а человеческий фактор даëт от себе знать как в плане невнимательного сувания рук куда попало, так и в плане заусенцев на металле, что могут зацепить перчатку. Хотябы струна натянутая к концевому выключателю вдоль вала, чтобы при слабом натяжении всë остановилось. Пол года назад это спасло руку одному парню на моей работе. Даже пальцы зажили вполне удачно после этого.
    1
  7409. 1
  7410. 1
  7411. 1
  7412. 1
  7413. 1
  7414. 1
  7415. 1
  7416. 1
  7417. 1
  7418. 1
  7419. 1
  7420. На мой взгляд от тазика надо отказаться. Прямоугольное корыто будет лучше. или трапеция немного. причем сито должно быть наклонено и одна из стенок отсутствовала (или дыра была) чтобы крупная фракция сама выгружалась. При таком положении земля не только вибрирует с частотой и амплитудой эксцентрика но и движется поступательно и переворачивается. При этом может и старого двигателя и старого эксцентрика хватить. Резиновые амортизаторы по моему не плохо себя зарекомендовали. Когда я конструировал вибростол то использовал пружины от велосипедного сиденья, они уже с отверстиями под болты. Для ваших целей наверно жестковато, но их можно скрутить в цепочку из двух трёх, как запасной вариант. Мебельные направляющие не советую, они не выдержат. По частоте и углам попробуйте изучить работу "Петкус Гигант К-531" он конечно для других целей но может будет полезно.
    1
  7421. 1
  7422. 1
  7423. 1
  7424. 1
  7425. 1
  7426. 1
  7427. 1
  7428. 1
  7429. 1
  7430. 1
  7431. 1
  7432. 1
  7433. 1
  7434. 1
  7435. 1
  7436. 1
  7437. 1
  7438. У меня сварена 6 гранная бочка из 6 мм стального листа 2х1,2 метра. Она на ножках вкопаных в 15 сантиметрах над землёй, по центру внизу конус, что бы при просадке мусора он подавался под края и приток воздуха. Загружаю полную любым горючим мусором, поджигаю снизу, две-пять минут это дымит, но потом увеличивается естественная тяга и температура и этот дым (который на самом деле пиролизный газ) загорается и всё это начинает гореть без дыма совсем. К сожалению, считается что сжигать мусор плохо, но накидывать его в горы и закапывать в грунт норм.. Я жгу всё, что горит - любые упаковки и бумагу древесину пластик. Сортирую весь мусор на био, сжигание, стекло, чёрный и цветные металлы.. За популяризацию сортировки и уничтожения мусора автору и всем большая благодарность. Недавно увидел сюжет, как закапывают поля старых лопастей от промышленных ветряков. А также всякие бесконечные мусорные горы начиная от Индии и кончая большими городами бывшего ссср... И как пудрят мозги всякими снижениями СО2 и "глобальным потоотделением", когда СО2 не хватает, а главный парниковый газ - водяные испарения океанов из-за возросшей Солнечной активности.. Короче кто избавляться от мусора не складированием или закапывантеи - респект и уважение!
    1
  7439. 1
  7440. 1
  7441. 1
  7442. 1
  7443. 1
  7444. 1
  7445. 1
  7446. 1
  7447. 1
  7448. 1
  7449. 1
  7450. 1
  7451. 1
  7452. 1
  7453. 1
  7454. 1
  7455. 1
  7456. 1
  7457. 1
  7458. На возвратно-поступательные движения любых вибраторов тратится очень много полезной мощности. Плюс к недостаткам вибратора это сложность и недолговечность конструкции. У тебя слишком быстроходные моторы. Я вижу самый простой вариант такого устройства так. В бетономешалке большую часть боковых стенок заменяешь ситом с нужным размером ячейки и получаешь прекрасное ротационное сито. Окна можно вырезать так, чтобы когда удовлетворишь потребности селянки, снять сетки и прикрутить на их места плотные заглушки из толстого металла чтобы восстановить функционал бетономешалки))) Получишь устройство два в одном! Кроме того в бетономешалке, при просеивании, комья земли, падая и скатываясь по стенкам, будут дополнительно разбиваться и измельчаться) Р. S. Сначала придумал конструкцию, а потом подумал, что наверняка её кто-то уже придумал много раз))) Вот первое же попавшееся видео на ютубе) https://youtu.be/klaCBROlv14
    1
  7459. У этого наждака есть копия под торговой маркой Workman,которой я пользуюсь несколько лет..Хорошие наждаки среднего класса,а главное выносливые..Когда менял камни,я его прикручивал к столу как и ты,также боролся с шайбами,менял камни на другие..Когда меня совсем перемкнуло и я уделил ему пару дней свободного времени,с того дня он стоит как укопанный на столе без болтов и точит всё от свёрл до лома..Основная причина-камни,независимо от их внутреннего диаметра и главное их отбалансировать,подправить во всех плоскостях и снова проверить балансировку..Делаю это на самом наждаке отрезным алмазным 125-м кругом для болгарки,отработанные варианты которых есть всегда под рукой.По поводу упорных пластин на камнях,они жидкие сами по себе,не имеют достаточной жёсткости за счёт того что крепятся поодиночно к защитному кожуху да и толщина металла там не ахти..Сначала я их снял вообще и работал без них,затем,с помощью сварки,дрели,болгарки и металлической шины 4мм изготовил один цельный, на оба камня,с подвижными и фиксирующимися подручниками,что ставлю на станок при необходимости
    1
  7460. 1
  7461. 1
  7462. 1
  7463. 1
  7464. 1
  7465. 1
  7466. 1
  7467. 1
  7468. 1
  7469. 1
  7470. 1
  7471. 1
  7472. 1
  7473. Съемка бомбическая, тут уже до меня все сказали, круть. Но по теме есть пара существенных замечаний. 1. Ну про Трилон-Б уже говорили. Странно, что он запрещен в ЕС, но теперь хотя бы понятно, почему его не оказалось в кадре. 2. Сверла, которые ты начистил до блеска увы не будут нормально работать. Посмотри еще раз макросъемку и обрати внимание: ленточки все зализаны (а должны быть острыми). А это означает 2 вещи: а) боковая сторона сверла не будет калибровать отверстие и б) размер ушел. 3. Разумеется хвостовики делают из другой стали, попроще. Никакого Р18 там нет. В лучшем случае 40х или ст45. Что тоже неплохо, но не то пальто. Резюме: каждый вид очистки для своего инструмента. Я в электролизе тиски вымачивал сутки. Т.е. с крупными габаритными деталями этот способ отлично работает. Только место присоединения электрода к детали надо зачищать. Для мелочи: трилон-б. Ну или уз-ванна. Только с химией не перестараться. Крупные детали типа станин - увы только механически очищать. Есть специальные абразивы типа твердого скотч-брайта для ушм - вещь. Чистит деликатно, не засаливается, быстро не протирается, как например то фуфло, которое Матвеев в свое время рекламил (забыл название).
    1
  7474. 1
  7475. 1
  7476. Если приспичило купить и отговорить тебя всё равно не получится, то нужно покупать Бобкэт. Ленту ты можешь как ни странно и сам за два три дня выкопать, а вот развозить по участку землю, песок, щебень, тяжелые стройматериалы, разравнивать участок, засыпать канаву, однозначно будет лучше Бобкэт. Третий вариант - это игрушка, ещё и не известно ломучая или нет. И цена её космос. Огромный экскаватор ни в коем случае это обуза будет для тебя и скорее всего её больше нужно будет ремонтировать нежели работать. Да и вопрос, будет ли она работать вообще. Я с родителями строил свой дом полностью вручную. Не поверишь, даже бетономешалки не было. Просто нужно было строиться, а денег практически не было. Копали всё вручную, бетонировали фундамент вручную, завозили песок в фундамент тоже вручную, раствор тоже мешали вручную. Потому у меня есть кое какой опыт и советую если и брать , то только Бобкэт.
    1
  7477. 1
  7478. 1
  7479. 1
  7480. 1
  7481. 1
  7482. 1
  7483. 1
  7484. 1
  7485. 1
  7486. 1
  7487. 1
  7488. 1
  7489. 1
  7490. 1
  7491. 1
  7492. Дорогой мой. Родненький. Ты совершенно ни с того начинаешь. Хочешь купить трактор. Купи и развлекайся как хочешь фотосесии ,ремонтируй, усовершенствуй,катайся сам и катай баб по деревне . Эти действия ни какого отношения к строительству не имеют. На стройке помощи от него мало . Лучше нанять трактор. Или украинцев. Среднеазиаты ещё лучше. Из техники на подготовку фундамента нужна только тачка. +лопаты. Фундамент 12×14 выкапывается за две недели два три рабочих. Ещё серьёзный вопрос. Почему решил ленточный фундамент? Для начала нужна геология. Не в виде исследования,а собственные наблюдения. Какой грунт на глубине метр полтора. Уровень грунтовых вод на участке и в округе. Сколько по весне стоит вода и на какой отметке от поверхности. Какая это вода. От растаившего снега или подъём из грунта. Откуда и куда проложена траншея. И куда отводить воду с участка. Какие были наводнения в данной местности и как быстро уходила вода.Это собственно про участок. Самый важный вопрос Проект дома на чертеже а не в голове или в фантазиях. Вот тут сначала надо решить что хочешь построить из чего ,где и как. В метрах квадратных и погонных. Инженерного расчёта провести калькуляцию смету. На этом этапе возможно всё сделать -обдумать-поменять. Дальше будет не возможно. Хороший проект вырастает за несколько лет и может полностью менятся по несколько раз. В целом на стройку нужна простая машина универсал , хорошо с прицепом. Остальное по ходу придумаешь. Мы за пять лет больше 3 тысяч квадратных метров построили на простой восьмёрке а с прицепом в два раза быстрее дело пошло. Толковый помощник в твоей ситуации будет стоить дороже дома.
    1
  7493. 1
  7494. 1
  7495. 1
  7496. 1
  7497. У Бош 12в варианты лобзика, циркулярки, миниболгарки, сабельки и пылесоса - скорее игрушки (продал лобзик, думаю купить 18в сабельку, пылесос никому толком не нужен, просто фигня по сравнению с 18в версией, так получилось что у меня есть оба). Только кромочный фрезер очень ничего так - но только с большим 6Ач АКБ. Поэтому однозначно - брать нормальную погружную пилу, это другой уровень производительности труда. С точки зрения выбора бренда - вопрос кошелька и "религии". Отмечу, что у Макиты отличные пилы. Но и фестул - остаётся стандартов для "пресижн" столярки - взять ту же TS55 (у меня TS75 для слебов). С учётом того, что у тебя уже есть пылесос от Festool - я за продолжение расширения линейки этого инструмента в твоей мастерской. P.S. тут уже упомянули струбцины для использования с направляющей - must have, у меня от dewalt так же - средненькие, но нормальные.
    1
  7498. 1
  7499. 1
  7500. 1
  7501. 1
  7502. 1
  7503. 1
  7504. 1
  7505. 1
  7506. Вывод у видео странный получился, что нужно думать, стоит ли покупать первые инструменты на 12 вольт, если потом ты вероятно захочешь остаться на 12 вольтах и будешь покупать уже инструмент, которому этого будет мало. Как будто проблема не в том, что ты купил 12 вольтовый инструмент и запер себя в рамках экосистемы, а в том, что ты, покупая новый инструмент, ориентировался больше на эту самую экосистему, а не на то, как с этим инструментом будешь работать. Ты сам говоришь, что есть ряд незаменимых 12 вольтовых инструментов, сам говоришь, что энивей купил ряд и более мощных, сам говоришь, что в том числе лучшей альтернативой 12 вольтовым зачастую были вообще сетевые инструменты, при покупке которых вообще все равно, какая аккумуляторная система имеется. То есть по итогу у тебя есть и две аккумуляторные системы, и ряд сетевых инструментов. При этом они все тебе пригождаются. Как будто логичнее был бы посыл: "При покупке инструмента не запирайте себя в рамках одной аккумуляторной системы. Берите то, что будет лучше работать под ваши задачи. Со временем у вас скорее всего, если будете продолжать докупать инструмент, будет просто несколько аккумуляторных систем и особых неудобств на почве несовместимости не будет"
    1
  7507. 1
  7508. 1
  7509. 1
  7510. 1
  7511. Доброго времени суток! Что касается травы, так её просто не нужно собирать, лучше чаще стричь и оставлять прям на месте. Зачем отнимать у земли естественное удобрение? Люди наоборот мульчу рассыпают. Вот и собери газонокосилку на которой можно кататься, при этом она бы максимально измельчала состриженный биоматериал. Что касается хобби: попробуй собрать веерные ворота, возможно сначала себе, а потом и под заказ можно собирать. Смотрятся они очень выигрышно по сравнению с иными вариантами. Ламели можно делать ажурными. Там и механика и электрика и автоматика и металлообработка во всех её проявлениях и малярка. Материалов нужно немного и недорогих, а результат сто́ит очень дорого (в России всего одна компания делает кривые варианты и просит за это от миллиона рублей). Много заказов не будет, но Вам и не надо. За то это даст деньги на расширение и оснастку новой мастерской. А там занимайся чем душа пожелает на новом станочном парке. Какие-нибудь координатники с ЧПУ появятся и резко расширят Ваши возможности. Удачи, человек-позитив!
    1
  7512. 1
  7513. 1
  7514. 1
  7515. 1
  7516. 1
  7517. 1
  7518. 1
  7519. 1
  7520. Ещё одна задачка - попробуйте купить фрактальные тиски (из металла конечно). Я так понял они никем не производятся. Итак сложные загрязнения. Делюсь своим опытом, как судовой инженер. На судне такие сложные загрязнения мы очищаем паром. Благо в наличии широкий ассортимент химии для очистки всего, что в голову взбредёт от конкурирующих фирм Unitor, Drew Marine и Merichem. Советую полистать их каталоги - вы не найдёте ничего подобного для береговых нужд. Чистит и растворяет всё. Прикупил себе всякого разного от этих фирм. Бензин и соляр - близко не стоят по возможностям судовой химии. Активно пользуюсь 6-ю продуктами от этих фирм - Safe acid (дикая вещь, агрессивная - растворяет всю органику, накипи, нефтепродукты и даже ракушки в кингстонах и теплообменниках. Может проесть медь или латунь трубок теплообменников), Carbon remover (удаление нагара), Rust remover (удаление ржавчины), Disc cleaner (удаление асфальтовых налипших отложений - в данном случае налипших на пакет дисков мазутного сепаратора. Что-то типа очистителя карбюратора, но получше растворяет очень тяжелую грязь отсепарированную из мазута после его прохождения через сепаратор топлива. Мазут - топливо судовых дизелей.), Tank cleaner (удаление любых тяжелых нефтепродуктов), Descalecs (удаляет любые отложения в недоступных полостях охлаждения чего угодно. Щадящее к металлу удаление отложений из полостей охлаждающих жидкостей). Закупился всем в разные годы и пользуюсь когда традиционными средствами загрязнения очистить не удаётся. Просто поделился информацией. Мало кто в курсе о подобном. Практика показала, что вся эта химия очищает больший спектр загрязнений, чем тот, который указал производитель (по простому - вся эта промышленная химия чистит даже то, для чего не была предназначена).
    1
  7521. 1
  7522. 1
  7523. 1
  7524. 1
  7525. 1
  7526. 1
  7527. 1
  7528. 1
  7529. 1
  7530. 1
  7531. 1
  7532. Посмотрите для начала точность какая требуется для креплений солнечных панелей - ловить миллиметры там не нужно (но полезно). По сваям - треногу не надо, достаточно массивную площадку (можно легкую, но чтоб пригруз положить - мешки с песком, кирпичи блоки, чтоб площадке не двигалась. Ее еще можно мини-сваями закрепить, что тоже вариант - чтоб не таскать много. На площадке нужен механизм , который позволит на несколько сантиметров двигаться вперед назад -по типу тисков, можно и сами тиски взять, присобачив на них приблуду (по типу из прошлого видео - как у вас трубогиб сделан. Сам подвижный модуль ставите на площадке через зажимное устройство на оси. В чем идея, выставив примерно площадку, вы сможете точно позиционировать центр свая (ниже каким инструментом опишу). Это есть нижняя точка. Нужна верхняя. Для верхней точки ставим направляющую опять же, которая может немного вращаться вокруг точки опирания - не сильно, полноценный шарнир не нужен. и от верха стойки тяните две жесткие оттяжки с винтовым натяжителем. Как оно работает: ставите станину примерно, перегружаете ее (крепите мини-сваями) и приблудой наводитесь на точку. Сверху подвешивает простой отвес, который при помощи двух тяг выводите в вертикаль (можно и уровень, н точность будет как по мне меньше). Все , снимаете отвес, ставите свай и крутите ее - главное пройти первых 30 -40 см, потом отстегиваете откидную ногу и догоняете до конца. Альтернатива - сделать для свай шаровые крепления: накладная пластина с круглым отверстием накрытая второй пластины с круглым отверстием меньшего диаметра внутрь которого вложен круг меньшего на 30-40% диаметра, но так, что внутри нижней пластина двигаться мог, а из верхней выпасть не мог. Ставите панели и крепления под них, и когда соберете всю конструкция - просто обвариваете шарниры, делая их неподвижными. И третий вариант - у вас есть гидравлический домкрат на станине. Сделайте для нее направляющие, ставите на грунт, прикручивает мини0сваями станину (пригружаете ка к в первом варианте) и гидравлическим прессом вдавливаете сваю - можно на сваях сэкономить, взять без винтовой резьбы, или бетонные! NB: пробурите отверстия на 1/3 длины свай в грунте, выставите их и закручивайте. Для такой конструкции +- 2 см будет абсолютной точностью.
    1
  7533. 1
  7534. 1
  7535. 1
  7536. 1
  7537. 1
  7538. 1
  7539. 1
  7540. 1
  7541. 1
  7542. здраствуйте вы забыли сделать эксперимент ещё с несколькими веществами в частности 1 ворвань 2 смалец 3 говяжий и бараний жиры и их смеси а также=касторовое сурепное коноплянное и оливковое масло из синтетических=парафин стеарин. керосин раствор хозяйственного и зелёного мыла а также веретёнку и трансформаторное масло и масло из коробок автоматических передач. я вполне серъёзно. дело в том что всё это зависит от многих факторов в частности в каком материале режется резьба режется или накатывается и даже как заточен зуб резьбонарезного инструмента.в тех условиях когда не режется резьба или не сверлится отверстие в количестве исчисляющихся миллионами-вполне достаточны керосин парафин и сало или смалец-они вполне универсальны для многих случаев и самое главное к ним не прилипает стружкаю что касается нагрева то представте себе что все современные свёрла метчики плашки райберы и зенкеры-делаются из быстрорежущих сталей-температура отпуска которых 500-550град-так что при ручном нарезании вряд ли вы нагреете метчик или плашку до данных температур-а если и нагреете то после охлаждения они всё равно не теряют режущих свойств(потому и называются -самокалами а буква Р в марке от английского рапид)кстати сало или смалец -пожелтевшие9постаревшее и в пишу уже не пригодное) даже и лучше чем новое.в отличии от минеральных масел и солидола при использовании сала к режущим зубьям не прилипает стружка в отличии от минеральных масел и солидола(при их использовании прилипшая стружка заклинивается в зазорах-потому то ваш динамометр покозал увеличенный момент резания) олеиновая кислота же по теории разрушает метал(в микрокол)и таким макаром активизирует процесс резания-но при этом и разрушает резец-поэтому в чистом ввиде он не применяется в промышленном масштабе а только в составе. Поэтому после окончания работы рекомендуется протирать инструмент-желательно керосином(не авиационным-просто осветительным)и протереть ветощью или тряпкой(льняной или х-б-стиранной)
    1
  7543. 1
  7544. 1
  7545. 1
  7546. 1
  7547. 1
  7548. 1
  7549. 1
  7550. 1
  7551. 1
  7552. 1
  7553. 1
  7554. 1
  7555. 1
  7556.  @kak_smog  я работал на одном предприятии шарашкиной конторе где на всем экономилии и покупали где попало, там привезли пачку дисков какой-то не известной фирмы. Я ими срезал болты на фланцах трубы. Болты которые закисли и заржавели, что их уже не возможно открутить. Болты не помню что за диамтр, ну кароче ключ примерно на 30 подходил. Так вот один диск об болт почти полностью расходовался, при большой удаче можно было одним диском 2 болта срезать. И при этом они взрывались. Один взорвется сразу при прикосновении к металу, второй на половине разреза. Если повезет, то можно было срезать без взрывов :)) они как бы через один бракованные. А взрыв такой, что аж взрывная волна телом ощущалась толчек и на мелкие осколки полностью. Люди которые работали на нормальных фирмах и их случайно сюда занесло все кричали в один голос "БЛИАТЬ, КУДА Я ПОПАЛ???!!!" как-то так 👌😀
    1
  7557. 1
  7558. 1
  7559. 1
  7560. 1
  7561. 1
  7562.  @kak_smog  пример по вашему видео: 5ть резов - 50 секунд (пока на перекидку инструмента и пр. не отвлекаемся, а пренебрегаем ими). 10 секунд что бы сделать один рез. 11000 об/мин (пока смотрим паспортные данные). (11000/60)*10=1833 оборота за десять секунд (округлим, тк дробная часть не важна). Т.к. условная длина реза это константа (если не менять нажим на инструмент, не меняется плотность диска, не меняется скорость подачи и тп элементы), то, за такое количество оборотов, условный рез будет 1833*785мм(длина окружности)=1439 метров. Теперь изменим длину окружности (диск сточился, например в два раза). Видим, что 1833*393мм=719 метров. Итого: длинна пропила имеет прямую зависимость от длинны откружности. Вывод: чтобы пропилить одинаковое расстояние, диск диаметром 62,5 мм, должен сделать в два раза больше оборотов. Если прижим одинаков, плотность диска одинакова, плотность материала одинакова, то диск осыпается приблизительно одинаково за каждый оборот. А это значит, что сделав в два зара больше оборотов, диск осыпется в два раза больше. Тут правда не учитывается что скорость угловая снижается пропорционально уменьшению радиуса.
    1
  7563. 1
  7564. 1
  7565. 1
  7566. 1
  7567. 1
  7568. 1
  7569. 1
  7570. 1
  7571. 1
  7572. 1
  7573. 1
  7574. 1
  7575. 1
  7576. 1
  7577. 1
  7578. 1
  7579. 1
  7580. 1
  7581. 1
  7582. 1
  7583. 1
  7584. 1
  7585. 1
  7586. 1
  7587. 1
  7588. Наиглавнейшее. Спасибо автору за инфу. Вроде вот на поверхности она всегда, но как до дела - как тот камень на зыбучем песке. Таблички в 200 ламинат и к стене соткой. :) Для автора новость. Есть кевларовые перчатки. По тактильно-функциональным такие-же как тканые хозмаговские "тонкостенные", по степени защиты сыромятным уступают только в термическом факторе, ну ещё немного хуже устойчивость на истирание по площади ( болгаркой одинаково прорезаются, а вот наждаком - кожа устойчивее) И стоят как последние. Я тонкостенку в них варю и даже электродом. Ну да. Служат не 2-3 года, как краги, а год. Так потому что я их в гараже практически не снимаю. От замены масла в двигателе (не пропитываются маслом как тканые и легко отмываются керосином сохраняя форму), до резки и сварки металла. Стружка и "иголки" металла из под токарки с перчаток легко удаляются... Тканые хозмаговские не воспринимаю уже. Да в десять раз дороже, но сотню другую переслужат. Одно плохо, запаса кевларовых обычно мало (максимум 2 пары) , утеря и растрата ощутима. ЗЫ Для возни в земле совершенно не пригодны, в виду цены и идентичному расходу при загрязнение. Хотя легко отстирываются и есеснно устойчивы к кремневому абразиву (песок). Но цена и срок службы, при такой эксплуатации, не перекрывают. А в связи с увеличенным риском утери - слишком дороги. ЗЗЫ Кста. При работе с лопатой, мотыгой и т.п. "на земле" не используйте перчатки с резиновыми "няштяками" любой формы, повышающими сцепление. Скольжение должно происходить между черенком и перчаткой, а не перчаткой и рукой. ;)
    1
  7589. 1
  7590. 1
  7591. 1
  7592. 1
  7593. 1
  7594. Даа. Смотреть такое это пытка для тех людей у которых есть много желаний и знаний но не хватает средств. И когда видишь подобное в металоломе, то теряешь дар речи. К сожалению это не для нашего СНГ. Нам этого уже не нужно. Мы прошли ту точку невозврата и дальше либо отрыв и взлет..но увы. Взлета не произошло. А мы летим в пропасть. Редкий молодой человек знает сегодня что такое фуганок и чем стамеска отличается от долота. Мы не сумели сохранить преемственность поколений. И многие знания и таланты ушли вместе с их обладателями на свет иной. Я тоже стараюсь весь слесарный и станочный инструмент для металообработки искать и беречь. Но с каждым годом всё становится печальнее и печальнее. Продавцы в магазинах тупее, товары хуже качеством, самих магазинов для специалистов профильных все меньше. Вот и все. Никому не нужны умные люди. Они слишком много знают...
    1
  7595. 1
  7596. 1
  7597. 1
  7598. 1
  7599. 1
  7600. 1
  7601. 1
  7602. 1
  7603. 1
  7604. 1
  7605. 1
  7606. 1
  7607. 1
  7608. 1
  7609. 1
  7610. 1
  7611. 1
  7612. 1
  7613. 1
  7614. 1
  7615. 1
  7616. 1
  7617. 1
  7618. 1
  7619. 1
  7620. 1
  7621. 1
  7622. 1. Автоподача отбирает часть мощности от главного двигателя + КПД коробки подач не 100%. Поэтому с "рук" съёмы больше и станок тянет лучше. 2. Есть центры которые позволяют подбираться прям до центрового отверстия и нормально обрабатывать торец. Называется "упорный полуцентр", он не вращающийся. Стоит недорого, посмотри. 3. Если есть вопросы к жёсткости закрепления и есть возможность поджать деталь центром - поджимайся. 4. Проблема при точении канавки была связана с тем, что деталь просто "напрыгивала" на резец. Обязательно надо было поджать центром. Также скорее всего углы резца не правильные, там целая наука. Передний угол (угол гамма) стоило сделать отрицательным, а у тебя он вообще сколько? По видео сложно понять, но он там конкретно положительный, что усугубило наскакивание детали на резец... что и было подтверждено даже применив более серьёзный станок. Резец просто затягивало в материал. Ну и не стоило пытаться сразу двумя гранями касаться в канавке, надо было заточить резец узко и делать в "разгонку".
    1
  7623. 1
  7624. 1
  7625. 1
  7626. 1
  7627. 1
  7628. 1
  7629. 1
  7630. 1
  7631.  @kak_smog  Не инженер и даже не слесарь, так зачем тогда снимаете всё это? Ваш тест на скорость сверления показал что китайское сверло самое лучшее. А по факту, это всего лишь показатель что у него заточка была самая лучшая и лучше подходила под этот материал. И сверла не нагружают непонятной конструкцией. Хотите сравнивать, сравнивайте их на автоподаче с фиксированной подачей на оборот. То что у всех сверл тупилась часть режущей кромки у ленточки, говорит о категорически неправильном режиме. И сравнивать нужно не на 3-х отверстиях а именно по количеству просверленных отверстий. И по сверлам. Можете думать что угодно, я понимаю Вы никогда не видели нормального Боша к примеру. Поверьте, Бош никогда не делал вот той дичи что у Вас. Китайцы, да, запросто. И значок Бош и покупка в сетевых магазинах ничего не гарантируют. Не знаю как Вы там проверяли поступление от официального дилера, но это голимый левак. Кстати уверен, что и два дорогих сверла тоже такой же левак. Ни цена, ни покупка в любых магазинах (как кстати и их заявления что это самый оригинальный оригинал (ну не думаете же Вы что вам скажут что да, это подделка :)) )) не гарантируют Вам покупки оригинала. Оригинал Вы можете купить только у официальных представителей напрямую. Всё. Больше нигде.
    1
  7632. 1
  7633. Не могу не отметить, что вы качественно поработали над созданием этого материала! 👌👍 Зашел на ваш ролик из-за названия про Р18, так как давно присматриваюсь к этим мифам и меня они беспокоили до недавнего времени. Сам сверлю/точу уже 10 лет, а стружки как в зернохранилище )) у меня токарка, фрезеровка и я тоже накопил для себя статистику. Вот знаете что, Р18 просто обычный хороший сплав, с нормальным рабочим износом, но особой "легендарности" я не ощутил. У нас есть магазин, где я периодически покупаю старые советские запасы, так сверла и резцы из Р18 вообще ничем не круче обычных сверл и резцов с Р6М5, зато наценка на Р18 неоправданно в два раза дороже (типа вольфрам дорогой и вообще это "совееееееетское" 💪💪💪), так что я избегаю больше их покупать, обычные китайские современные пластины на резцедержку или дорогие вольфрамовые сверла китайских заводов уделают Р18 за нефиг делать. Р18 это просто раздутое восхищение и воспоминания о былом качестве советского инструмента бывших советских работяг и людей, ностальгирующих по рабочим заводам из советского времени, своего рода фанатизм. А я могу сказать другое, что использую уже пару лет набор дорогих кобальтовых сверл Kraftool с классом точности А1 из сплава стали М42 с азотированными кромками и они режут без заточки долго и производительно. На фрезерном станке такие сверла практически не бьют, конечно я заплатил за такой набор примерно 100-110 евро. Единственное чем мне нравится сплав Р18, так это в дисковых модульных фрезах для нарезания зубов шестерен, они хорошо ударно фрезеруют и стойко держат заточку. Кстати еще дополню что хорошо и тоже долго показывают себя сверла с покрытием из нитрид титана но до того момента пока не затупишь, также и концевые фрезы с нитрида титана служили хорошо. В общем скажу я вам, что все сверла хороши и резцы и фрезы, главный секрет - уметь их точить вовремя и точно!✌😁🙂
    1
  7634. 1
  7635. 1
  7636. 1
  7637. 1
  7638. 1
  7639. 1
  7640. Расскажу из своего личного опыта работы с точилом в перчатках и без. Работаю уже более 10 лет на заводе наладчиком токарных станков с ЧПУ и часто нужно зачачивать какие либо резцы (да сейчас практически все используют сменные пластины, но существуют спец резцы которые нужно точить). Вобщем при заточке чего либо, бывают такие моменты что деталь вырывает из рук и пальцами вписываешься во вращающийся круг. Очень сильные болячки остаются. А в перчатках только протираются перчатки ибо рефлекс отдёргивания рук срабатывает очень быстро))) Да, в руковицах деталь не чувствуешь и это правда, да и руковицы полная ерунда. Перчатки самое то. Единственный минус перчаток на мой взгляд, это когда точишь деталь и охлаждаешь её водой, перчатки намокают и вода от нагрева начинает киперь так же само и на мокрых перчатках и порой бывает даже ожоги остаются оно жжёт, а ты пытаешься перчатку снять))) Но несомненно плюсов больше чем минусов. Я за перчатки на точиле! Без них все руки в язвочках от камня, или ещё что лучше от заездонов того самого камня.
    1
  7641. 1
  7642. 1
  7643. 1
  7644. Спаибо, что поделились. Видео из серии как одно нвереное решение тянет за собой другие. Как говорил, ЕМНИП, Дали: Совершенство -- это не тогда, когда нечего добавить, а тогда, когда нечего убрать. Чем сложнее механизм, чем больше в нем точек отказа, тем слабее и ненадежнее конструкция. Работайте по принципу: приступать к реализации, только когда упрощать без снижения функциональных качеств невозможно. Зачем делать съемные оси на тачке, которая будет эксплуатироваться от силы раз в месяц? Усилить входные отверстия под оси -- верное решение, но лучше их просто приварить. Съемные колеса позволят уменьшить профиль при хранении и восстановить работоспосбность не сложно, но съемные оси для задних колес -- большой вопрос. для большей устойчивости можн было бы сдвинуть заднюю ось еще более вперед и против опрокидывания приварить маленькое страховочное колесико на заднюю балку. По поводу сварки, смещайте время на шве на более "мясистую" деталь. Тогда прожогов будет меньше. Еще в догонку: 1. Замените болты крепления деки на мебельные. У них сферическая шляпка -- не будет цеплять груз. 2. Не нужен бензиновый двигатель. Возмите старый гироскутер на 10 дюймовых колесах (именно их). Покрышки с камерой от колес тачки 4.00-6 на эти мотор-колеса встанут с небольшой переделкой под нипель. Перепрошиваете родной контроллер гироскутера. Под декой вагон места для электроники и батареи. И будет вам тихая мощная самобеглая тачка.
    1
  7645. 1
  7646. 1
  7647. 1
  7648. Ай спасибо, насмешил, удивил, развлек, чуть не испугал). Дал мне понять что лучше людей не пугать внезапной бородой)). Я походу и сверлилку новую пропустил и что-то еще. А тест интересный, хоть и статический). У нас дешевый китаец 10мм стоит 21 грн(интертул). и сверлит неплохо, из нареканий разве что не снятый заусенец после заточки задней поверхности, так и висит на краю обычно. На скорость не влияет. Деволтами такими я много просверлил. Твоя ошибка в том, что они принципиально для листового металла. И у них слишком "торчащие" края, тупятся очень быстро. Для сверления вглубь им бы идеально притуплять края боковых канавок на малом диаметре, а то биение позволяет разбивать малое отверстие. Попробуй войти до прохода меньшего диаметра насквозь и замеряй отверстие. Кстати и результат точности без сверления насквозь будет выше - ведь когда вышла центровка, сверло идет вразнос.
    1
  7649. 1
  7650. 1
  7651. 1
  7652. 1
  7653. 1
  7654. 1
  7655. 1
  7656. 1
  7657. Рудольф, двигатель на 380в (межфазное напряжение 380в), поэтому у него обмотки соединены "звездой", на 32:55 видно, что концы обмоток соединены вместе. Частотник выдает три фазы 220в (межфазное напряжение 220в), поэтому чтобы не потерять мощность обмотки двигателя необходимо соединить "треугольником". Это хорошо, что в клеммную коробку выведены все концы обмоток, бывает что точка соединения звезды находится внутри двигателя, тогда переделка на треугольник значительно усложняется. Надо соединить начало каждой обмотки с концом следующей. Обмотки вроде подписаны и с этим не должно быть проблем. Точку их соединения надо разделить, считать что это концы обмоток, и соединить так (обозначим обмотки ABC): А кон. с В нач., В кон. с С нач., С кон. с А нач. От точек соединения обмоток вывести провода на частотник. Вообще в клеммной коробке должен стоять шестиконтактный клемник в котором коммутация обмоток производится перемычками. Ну раз её нет, значит без неё придется обойтись.
    1
  7658. 1
  7659. 1
  7660. 1
  7661. 1
  7662. 1
  7663. 1
  7664. 1
  7665. 1
  7666. 1
  7667. 1
  7668. 1
  7669. Не смотря на маю притензию о советском вопросе в начале видео. Обзор на свёрла нахожу интересным. В дополнение к этому видео скажу что европейские производители проводят маркетинговую политику к качеству инструмента. Те что производятся для массового и мелкого потребителя не самого хорошего качества но широко и хорошо разрекламированно. По факту покупатель переплачиваете за упаковку которая сразу летит в корзину и название фирмы, бренд. Но это не значит что они не умеют делать "топ" продукт, они производят режущий инструмент для поточных линий которые работают 24 часа в сутки. И цена этого инструмента отличается значительно и никогда не попадет в руки простого потребителя эта продукция производится по индивидуальному заказу без посредников. Те режущий инструменты что можно приобрести в строительных магазинах не являются топовым инструментом а для разового и не частого применения, проверенное личным опытом. Такова реальность. Даже у BOSCH есть линейка продукции эл.инструмента как бы для профессиональной работы это инструмент синего цвета она дороже чем эл.инструмент для розница зелёного цвета. Маркетинг! Не стоит переплачивать для того что бы раз год ну или неделю сделать несколько дырок или кто может отверстий. Благодарю за видео и внемение.
    1
  7670. 1
  7671. 1
  7672. 1
  7673. 1
  7674. 1
  7675. Собирал себе дровокол - по суте таже самая гидростанция, только выход уже с цилиндром. 1 Нужен двигатель (брал себе 2.2Квт Хитачи 3ф380В - по объявлению) примерно 800грн 2 Гидронасос НШ-10 - барахолка 300 грн 3 Распределитель. Вот его на барахолке брать не стоит. Мало того, что Р-80 (80л/мин) слишком велик для НШ-10 (20л/мин), так ещё и цена с ремкомплектом оказалась такая же, как и взять китайский Р-40 (40л/мин) 1300грн. Тут однозначно брать новый - не наступайте на те ж грабли, что и я 4 Бачок - можно сварить из хлама (если есть TIG сварка) почти на халяву (по цене газа), можно взять старую канистру, расширительный бак от котла. Тут фантазия не ограничена. 5 Штуцера для соединения. Мелочь, но каждая по 40грн. Считаем сколько нужно и какие нужны. 6 Шланги. Ну тут примерно по 150грн за 1 метр рукава с обычными гайками. Если желаем углы под 45*, под 90* или другие изыск - накидываем ещё по 50грн. 7 Гидроцилиндр. Это если не просто станцию, а всё таки пресс делать. Мне двухстороннего действие ЦС-100 (12Т сжатия, 10Т обратный ход) обощёлся за 1300грн (но я брал с длинным штоком, короткоходовые дешесле) и ещё 60грн ремкомплект. Заменил резинки, что-бы не сопливил маслом по штоку. ИТОГО Сама станция обошлась примерно в 3000грн (менее 100$ сегодня). Металл - старые обрезки. Дровокол примерно в 5000 грн Это и гораздо дешевле, чем покупать и контент будет для зрителей. З.Ы. О-о-о-о Совсем забыл!!! Гидравлика примерно по 150 грн за литр. Мне досталась бесплатно. Авто с АКПП, а потому гидравлику просто взял при замене жидкости. (Не зря отработку оставлял) Мало того, это не г-вяная минералка, что зимой застывает, а синтетика, что на морозе сохраняет текучесть.
    1
  7676. 1
  7677. 1
  7678. 1
  7679. 1
  7680. 1
  7681. 1
  7682. 1
  7683. 1
  7684. 1
  7685. 1
  7686. 1
  7687. 1
  7688. 1
  7689. 1
  7690. 1
  7691. Makita 10.8v очень нравится. В арсенале: дрель-шуруповерт 30нм, ударник 110 нм, мини-перф, лобзик, насос и дуйка. Перф идеален для шлакоблока, газобетона, для работы на высоте и в неудобных местах, 5-10 мм бурит без напряга. Лобзик всеядный. Насосом - шарики, матрасы, велосипедные шины на ура! Ударник вообще выше всяких похвал, нагеля в бетон как в масло загоняет. Крепление аккмулятора в машине им подтянул, ключем уже не смог открутить. Дуйка, чтобы инструменты и не только был чистым. Остальное под эту линейку не рассматриваю, хотя выбор имеется. Но то что есть, реально справляется с поставленными задачами и силовыми нагрузками в том числе! На всё 2*2ач, 2*4ач за глаза. О покупках и выбранной линейке не жалею. Но конечно есть работы которые не подходят под мощность 12-ти вольт. По видео согласен с реноватором. Себе брал сразу сетевой, аккум даже не рассматривал, болгарка однозначно 18v и сетевая. Пилы, ножовки..., тут уже нужно смотреть кто чем занимается. Оснастки сейчас тоже куча, какой хочешь, поэтому для разных задач можно и каким-то одним инструментом обойтись. Все условно и индивидуально. Спасибо за обзор, было интересно.
    1
  7692. 1
  7693. 1
  7694. 1
  7695. 1
  7696. 1
  7697. 1
  7698. 1
  7699. 1
  7700. 1
  7701. ​ @АндрейВоронин-ж8ч4и  Цитата от вас - "Практически полировка. В нашем случае это достигается мелкозернистым, читай - алмазным - абразивом." Андрей иностранцы, включая японцев, европейцев, американцев и китайцев совсем не глупые люди, да ещё и деньги умеют считать. "Читай -алмазным" - это ложное утверждение, совершенно не вытекающее неоткуда. Я соглашусь что эти свёрла, не смотря на то что наилучшим результатом для их шлифовки было бы применение алундовых абразивов, на производстве им уже давно не шлифуются. Не смотря на его дешевизну это слишком разорительно, ввиду низкой стойкости такого абразивного инструмента для массового роботизированного производства. Но и алмазный инструмент для шлифовки стальных свёрл не будет стойким, а восстановление геометрии и режущей способности алмазных кругов "то ещё удовольствие..." Так вот, как я уже отмечал выше, "Практически полировка" как у нас, так и "за пределами нас" на массовых инструментальных производствах (включая высокотехнологические) осуществляется алмазными абразивными инструментами для режущих инструментов из твёрдых сплавов (металлокерамики) и абразивными инструментами на основе вариаций кубонитрида бора для стальных режущих инструментов. И практическому опыту это совсем не противоречит, если речь не идёт о практическом опыте в собственном гараже или мастерской на балконе.
    1
  7702. 1
  7703. 1
  7704. 1
  7705. 1
  7706. 1
  7707. 1
  7708. 1
  7709. 1
  7710. 1
  7711. 1
  7712. В очередной раз хочу парировать аргумент что ты плохой мастер потому у тебя выходит лолго, дорого и плохо. Невозможно создать сложный технический продукт с первой итерации и надеяться что он сможет конкурировать с продуктами которые имели сотню итераций. Сейчас вообще все что выпускается, абсолютно всё сначала прототипируется несколько раз, потом бета версия проходит через испытания контрольными гиуппами, делаются ещё несколько преальфа версий с исправлениями итд. Этим всем занимаются целые отделы. В одиночку это победить стало просто не возможно, ну скажем шанс 1к10000000 что ты наугад примешь везде только правильные решения. Можно почитать/посмотреть/послушать историю автопрома, там очень хорошо описан момент перехода от подхода который получается у тебя(по очевидным причинам, никто и не ожидает от ютьюбера тратить годы на проект и делать сотню итераций) и тем как пришли ребята типа Ли Якокки и перевернули индустрию просто правильно собирая и систематизируя обратную связь, настраивая процессы производства и препродакшена итд.
    1
  7713. У вас в станках точно есть защиты. Вопрос способа реализации. Скорее всего в токарке моноклиновый ремень связи с мотором. Он должен проскальзывать. Иногда ставят токоограничитель в драйвере мотора. И он отключается по превышению потребления тока. Еще может быть шпонка срезная или так называемая фрикционная шестерня (шестерня с ограничением крутящего момента, после которого она проскальзывает зубами относительно вала). Для того, чтобы не падали обороты нужна константная электроника. Ее есть достаточно много видов. Увеличение мощности мотора не советую, к вам сразу придет следующая проблема: недостаточная жесткость станка. Ну и система кпп может оказаться не готова к возросшей мощности, тогда кинематику разломает. Про механизм проскальзывания: в заводских решениях он несовместим с автоподачей, потому что при проскальзывании нарушается та самая подача в заданных параметрах, а это может быть критично для ряда обработки. Кинематика станка должна остановиться полностью. Надеюсь мои выкладки вам помогут)
    1
  7714. 1
  7715. 1
  7716. 1
  7717. 1
  7718. 1
  7719. 1
  7720. 1
  7721. 1
  7722. 1
  7723. 1
  7724. 1
  7725. прошлое видео смотрел в полглаза по дороге на работу. понял что задумывалось, верил что будет успех. думал что у тебя несколько точек крепления крышки - что ее можно опустить ниже и зафиксировать в других отверстиях - это на заметку, не нужна будет проставка итд. дальше, по крышке - 6мм это хорошо, но если б они были усилены по диаметру чем-то типа уголка 25, даже просто накрест, это было бы ощутимо прочнее и жеще. я ставил забор на квадраты 5-6мм толщиной, 25х25, столб в 2.10 шатало как пьяного. после пары столбов я поснимал их и на все наварил под низ перпендикулярно куски полосы 30мм соединенные накрест и собранные полупрорезью. в бетоне просто крест болгаркой потом выпилил что бы им было куда заходить. по жесткости конструкции, возьми на заметку, сделай лучше распахивающийся вертикально может цилиндр, добавь вторую трубу диаметрально относительно первой стойки и зацепы с двух сторон ексцентриковые вместо петли. я не знаю как они правильно называются, посмотри как на грузовиках борты закрываются задвижками. а еще я так вроде видел что топливные брикеты отработкой пропитывают например и в прессе на час минимум оставляют. не знаю, твой ли случай.
    1
  7726. 1
  7727. 1
  7728. 1
  7729. 1
  7730. 1
  7731. 1
  7732. 1
  7733. Хаюшки! Мне кажется ты с девушками бартер заключил. С тебя фотосессия, а они тебе варят и слесарят, пока ты видосы пилишь. 1. Толстый метал не вари точечно, теряется качество конструкции. Если хочешь быстро научится нормально варить, то потренируйся водить горелку от края до края 5-10мм полумесяцем и 10мм вперед 5 назад на равной скорости. Это даст тебе мышечную память, через тройку занятий по привычке махать будешь. на крайняк закрепи карандаш на конце и посмотри какие узоры получаются. 2. скорость износа у дисков примерно одинаковая, но дьявол скрывается в мелочах. Луга разлетается при закусывании, а бош откалывается и можно работать дальше, т.к. армосетка в 2 раза чаще идет. На изгиб бош тоже выиграет, эластичнее. Ну и по составу абразива бош лучше, т,к. абразив мельче и эпоксидки меньше. Это не только боша касается, Хилти, 3М. Беру всегда из этих 3х фирм, т.к. Хилти делают на заводах боша, а 3М мировой лидер по качеству исполнения. 3. не недооценивай искры от сварки и болгарки, их температура достигает 1200С. Мне приходилось участвовать в тушении цеха из за халатности слесаря, который решил поболгарить возле сэндвич панели. 4. у тебя есть сварочник и коралловый диск, счисти с ручки трубогиба краску и привари профильную трубу под корень. проблема с изломом ручки решена. 5. Металл уже как полгода меняет цены каждые 2 недели и рост не собирается останавливаться. За работы и идеи прям молодец, дело мастера боится. Про плазму не думай, что дорого стоит, она всегда в деле пригождается. Можешь даже сделать маленький портальный или токарный станок с головкой плазмы, будет тебе по чертежу вырезать.
    1
  7734. 1
  7735. 1
  7736. 1
  7737. Мои мысли таковы, что необходимо отказываться от тазов и прочих ëмкостей с замкнутыми бортами. Потому что придëтся каждую третью лопату выключать мотор, и руками высыпать хвосты. Потом обратно крепить таз, и только после этого опять включать мотор. Уйму времени займëт этот этап, и кпд будет никаким. Нужно делать наклонное сито, из которого мусор будет самостоятельно съезжат к краю и высыпаться в подставленную ëмкость, или вообще в отдельную кучу. А полученый просеяный грунт пусть сыпется сквозь сито сразу в тачку. Для просеивания грунта нужна большая амплитуда и малая частота. Вибрации должны создаваться на промежуточном валу, а не на моторе, плюс к этому через промвал можно изменить скорость вращения с помощью ременной передачи. Можно сделать несколько этажей сита, и каждое наклонено в свою сторону- так можно вообще разделять грунт на несколько фракций.
    1
  7738. 1
  7739. 1
  7740. 1
  7741. 1
  7742. 1
  7743. По поводу модернизации. Дело в том что на этом велике установлено "горное" оборудование Shimano, линейки tourney. И рама велика рассчитана под это оборудование. Возможно что шатуны - передние звезды. Будут задевать раму в случает установки 50-зубой системы. Может быть имеет смысл рассмотреть Shimano claris - 8 скоростная "шоссейная" система. По поводу "расхлябанной" рулевой. Я бы заменил и рулевую на "интегрированную" и вилку под нормальный "вынос" (1,1/8) руля. Посоветуйся со своим вело мастером. !возможно что названные мной переделки уже перевалили за стоимость велосипеда. У дядьки стойка парк тул - должен шарить =). Переводить на "одно скоростную" систему лично Я бы не рекомендовал. Потому что-простой ветер создает ощутимое сопротивление качению. А на пониженной передаче, педалировать по проще. Ну и да. жопа болит , потому что ваши тазовые кости не привыкли что на них сидят. У всех велосипездистов в начале сезона болит. Пару неделек. Потом жопа привыкает
    1
  7744. 1
  7745. 1
  7746. 1
  7747. 1
  7748. 1
  7749. 1
  7750. 1
  7751. 1
  7752. 1
  7753. 1
  7754. 1
  7755. 1
  7756. 1
  7757. 1
  7758. 1
  7759. 1
  7760. 1
  7761. 1
  7762. 1
  7763. 1
  7764. 1
  7765. 1
  7766. 1
  7767. 1
  7768. 1
  7769. 1
  7770. 1
  7771. 1
  7772. 1
  7773. 1
  7774. 1
  7775. 1
  7776. 1
  7777. 1
  7778. 1
  7779. 1
  7780. 1
  7781. 1
  7782. 1
  7783. Дядь, всё очень сильно зависит от материала режущих кромок инструмента, те справочники, которые говорят по 500 оборотов в минуту в основном рассчитаны на быстрорежущую сталь, или на классический Т15К6 (титиан и кобальт в пропорциях), если ты начинаешь работать быстрорезом (HSS) по обычной стали - то у тебя инструменту капец придёт быстро, качество поверхности будет с вырывами и налипаниями. Чтобы сверло не уходило используют ЦЕНТРОВОЧНОЕ сверло, которое делает коническое углубление минимум на величину перемычки сверла, и чтобы стабильно получать 8-9 степень точности соблюдают эти правила. Так же отмечу что да, всё оооочень зависит от точности станка (очень обширная характеристика, в которую входит и биение шпинделя, и точность патронов. Говорить о квалитете можно только когда речь идёт о партии деталей, как и у этих свёрел с h7 (маленькая буква говорит, что допуск направлен в минус, то есть если диаметр 7, то диаметр у партии сверел будет от 6,982 до 7.000) речь именно о какой либо серии, и когда мы говорим о точности одного отверстия мы можем говорить попали мы в заданный допуск или нет. Нужно упомянуть режимы резания, которые влияют и на температуру в зоне резания и на возникающие усилия (и ещё кучу гемороя). Для того чтобы быть ещё круче тебе нужно изучать "Справочник технолога-машиностроителя" в своё время в СССР собрали данные со ВСЕХ заводов до которых добрались и сделали такую библию для машиностроителей. Если хочешь быть на острие прогресса, то конечно нужно посмотреть уже на Sandvik, у них на сайте даже есть калькулятор. на предприятиях устанавливают инструмент в патрон вне станка, контролируя вылет инструмента и биение (должно быть меньше 0,04, иначе будет биение, и отверстия то что у тебя получились это показывают) в патроне. Надеюсь мой комментарий был полезен =)
    1
  7784. По поводу габаритов мастерской - 8х12 достаточно сложно перекрывать будет, типовой размер всех продаваемых материалов (балок, сэндвич-панелей) 6 метров, и если с сэндвичем можно на заводе договориться и заказать 7-8 метров (для вылета за стены) то балки нужно будет поперек здания размещать, и везти 5-10 8 метровых балки никто не будет, это проблемно в плане логистики (ладно когда это на огромный ангар - там полная фура едет, а в вашем случае с вашей снеговой нагрузкой шага балок хватит 1,2 метра. Да и при пролете 8 метров сечение балки (даже не от снеговой нагрузки, а от собственного веса и собственной устойчивости) нужна будет весьма приличное, скорее всего придется от 48 двутавра ставить (это навскидку, надо считать). Варить ферму на месте не советую, такие ответственные конструкции должны быть заводского исполнения. Вообще - при возможности напишите мне, помогу расчеты конструкций для строения вам сделать.
    1
  7785. 1
  7786. 1
  7787. 1
  7788. 1
  7789. 1
  7790. 1
  7791. 1
  7792. 1
  7793. 1
  7794. 1
  7795. 1
  7796. 1
  7797. 1
  7798. 1
  7799. 1
  7800. 1
  7801. 1
  7802. 1
  7803. 1
  7804. 1
  7805. 1
  7806. 1
  7807. Жесть какая... А зачем это все делать то?))) Для пиления подобных материалов следует понимать, что данные материалы быстро нагреваются и быстро остывают(относительно). Следовательно быстрый съем приводит к перегреву и плавлению материала, все это налипает на оснастку и хочет вращаться вместе . Пилить данные материалы следует в несколько проходов на максимально низких оборотах с минимальной подачей. Это же относится к ПНД пластикам, их следует так же пилить в несколько проходов, не давая пластику перегреваться и налипать на зубья пилы. С лобзиками все сложнее, нужны полотна со среднем шагом зубьев, размер B и минимальная подача, но работает это плохо. Полотна с большим шагом зубьев скалывают материал, а высокая подача нагревает, подбирайте что-то среднее. Полтона напайками из карбида с размером B,C не плохо подойдут. Так же фрезерованием обрабатывается хорошо, на минимальных оборотах, но для чистого торца желательно применять фрезы со стружколомом.
    1
  7808. 1
  7809. 1
  7810. 1
  7811. 1
  7812. 1
  7813. 1
  7814. 1
  7815.  @kak_smog  "Не читайте Вы советских газет до обеда." Этим бы писателям инструкций кой куда паяльник вставить включённый. Говоря искрами на себя я образно позиционировал расположение болгарки. По тому как искрами от себя направление поменялось бы. В некоторых случаях допускается искрами от себя. Но надо определённые меры безопасности тогда реализовывать. А вообще 125-ые как правило когда закусывает разносит в мелкие щепки. А вот большой диск может и черепушку пробить влёгкую. Тут в прошлом году от 125-ой человеку шею пробил. В тютельке от артерии остановился. А так бы хана. Несколько секунд и труп. Такой инструмент надо бояться обязательно (в разумных пределах). Когда страх проходит вот это и опасно. Значит надо более внимательным быть. Всегда на подобном инструменте надо смотреть направление вращения диска. Так чтобы он не стягивал две половинки отрезаемого. А с точностью до наоборот раздвигал. Вот и всё правило направления реза.
    1
  7816. 1
  7817. 1
  7818. 1
  7819. 1
  7820. 1
  7821. 1
  7822. 1
  7823. 1
  7824. 1
  7825. 1
  7826. 1
  7827. 1
  7828. Друг, во первых я бы хотел извиниться перед тобой, когда то год полтора назад, я написал довольно резкий и оскорбительный комментарий к твоему видео где ты метчики проверял. Извини, я был слишком резок, и не вежлив. Надо быть как то сдержаннее. А теперь к сути. Я бы хотел поделиться с тобой опытом использования масок 3М, как ты и просил. В общем суть в том что у них, есть возможность агрегатировать маски с системой очистки воздуха 3M Adflo. И если ты посмотришь схемы, то увидишь, что в этом случае сверху к маске крепится воздухоподача, на более новых версиях уже сбоку, но не в жтом суть. Из-за этого всего, маска конструктивно сделана так, что верх у нее не так сильно заходит на голову, и ось поворота оголовника смещена к верхней части маски. Плюс сам светофильтр более тяжелый, чем у дешевых китайцев. Таким образом мы получаем хорошее качество и хорошую защиту зрения, но как минус приходится мириться с тем, что центр тяжести у нее смещен вниз от изголовья, и баланс у этой конструкции, так себе. Стоит её поднять, и весь вес маски находится как бы спереди от лица, а не над головой. Короче на мой личный взгляд, штука хорошая, но с точки зрения эргономики использования, они немного дали маху. Работал в такой год два не снимая каждый день, в частной мастерской, с освещением там было не очень хорошо, и приходилось частенько поднимать, что бы осмотреть деталь. И вот когда ты раз по 300 в день поднимаешь её, и опускаешь, тут становиться понятно, что в плане эргономики, дешёвые китайцы сильно порой лучше. Так же у меня много знакомых сварщиков, которые принципиально не используют хамелеоны, а используют маски с обычным стеклом, аргументируя это тем, что во первых они ещё легче по весу, а во вторых что обычное черное стекло, хоть и не так удобно, за то абсолютно надежно, и в плане безопасности не хуже в общем то, а может даже и лучше. А к тому что она всегда темная, можно привыкнуть, со временем. Удачи тебе, в твоих начинаниях.
    1
  7829. 1
  7830. 1
  7831. 1
  7832. 1
  7833. 1
  7834. 1
  7835. 1
  7836. 1
  7837. 1
  7838. Наверняка будет множество комментов в стиле "а почему %tovar_name% не использовали, она всех порвёт". Можно было бы сделать ролик-дополнение с упомянутыми зрителями вариантами. Например, не увидел в ролике любимую "смазку петрова" (состав (%): олеиновая кислота – 78, стеариновая кислота – 17, сера тонкого помола – 5, для нарезания резьбы в материалах с HRC 38…42 и цветнине) Плюс предложу ещё один параметр для сравнения - усилие срыва. При нарезании в алюминиевых сплавах материал налипает на метчик, и даже после полного прохода метчика, он может "залипнуть", т.е. требуется приличное усилие для его страгивания. Можно было бы сравнить смазки по этому параметру, но помимо отмывке в бензине, желательно очищать метчик от налипшего материала щёлочью (обычный китайский метчик за десяток резьб "сереет" от тонкого слоя металла, что очень плохо влияет на качество его работы - и приходится замачивать его в растворе для прочистки канализаций, состоящем из калиевой или натриевой щёлочи для растворения алюминиевой плёнки).
    1
  7839. 1
  7840. 1
  7841. 1
  7842. 1
  7843. 1
  7844. 1
  7845. 1
  7846. 1
  7847. 1
  7848. 1
  7849. 1
  7850. 1
  7851. 1
  7852. 1
  7853. 1
  7854. 1
  7855. 1
  7856. 1
  7857. привет всем. Да интересное видео но сверло не до конца проточено это особо хорошо видно на моменте 22мин 07сек. В чем не доработка передняя кромка не проработана она идет как сабля и углы завалины на концах выхода режущей кромке на внешнею сторону. А там не должно быть радиусов. Там должно режущая кромка и боковая должны формировать четко выраженный угол. Сабля на передней кромке режущей тоже не должно быть прямая ровная должна быть от центра до внешнего края с четко выраженным углом. И кстати если обратите внимание на работу сверла стружка идет разного размера это из за сабли и радиуса 22мин17сек. Еще в перемычке с верху 21мин41сек очень большая грань которая идет по диагонали она должна бы примерно от 0,8-1,5 мм она как керн идет для сверла. Про станок не понятно по чему вращение идет не на кромку а от нее. При заточке абразив подается на кромку чтоб заусениц подрезать. А в этом станке его тянут с таким вращением а из за этого инструмент будет быстрее выходить из строя. И еще столько манипуляций и действий а результат не очень. Вот интересно документацию писали специально чтоб до конца не раскрывая тему. Наверное совместно с производителями инструмента чтоб тоже покупали и станки и сверла. Совет купить документацию сверх цивилизаций СССР которую предал ублудак горбачев книги молодой инструментальщик, изготовление режущего инструмента, и любую техническую документацию скупай если хочешь в этом направлении развиваться. Все гораздо проще делается. Берется точило примерно 250мм камень около от 0,7 -1.1 квт. Просто не большой столик ставится перед камнем . Примерно 30-50мм ширина столика удобней затылофку делать у сверла. Столик ставится зазор между столиком и камнем 1мм конечно после прохода алмазным карандашом. И наносится разметка по отношению к оси камня общий уголь 120 градусов. Если руки не поставлены еще прижимаешь уголок струбциной по линиям чтоб вдоль его вести затылофку. После затылофке прорабатываем на угле камня чтоб перемычка была 0.8-1.5 мм. Смотрим чтоб чтоб плечи сверла были одинаковые. И все сверло готово к работе на заточку сверла уходит примерно 1.5 минуты в среднем. Но не как со всеми этими установками по 15-20 мин на сверло бессмысленно особенно во время работы. Вывод человеку за старание 5 молодец станок не выполняет своей функции если только подключение поменять чтоб вращение пошло на режущую кромку тогда да можно рассмотреть его. И то вопрос спорный за такие суммы сколько за него хотят.
    1
  7858. 1
  7859. Совсем не правильно сравнивать на скорость сверла с разной заточкой, для начала их бы одинаково заточить на проф оборудовании.... Лично я скупаю сверла р18 больших диаметров и расковываю их в резцы для токарной деревообработки. Лучше всего в этом деле показала себя р18. И при покупке сверл в основном выбираю качество стали и перетачиваю на свой лад. Заводскими заточками производителей не пользуюсь никогда, за исключением сверл MITSUBISHI, вот они реально дорогие, особенно с внутренними каналами подачи сож (напр. MS0510-SLA VP15TF) , иногда сдаю свои сверла вместе с заводскими на спец заточку сторонней компании, они их чем то покрывают (темно-серыми становятся) и стружка очень долго не липнет и режущая кромка в разы дольше ходит. Завод сдает сверла на заточку только для ЧПУ станков. Универсалы точат сами... А так, митсубиши рулит и они, к стати, очень тяжелые и практически не магнитятся к неодиму, еле держатся на них)))
    1
  7860. 1
  7861. 1
  7862. 1
  7863. 1
  7864. 1
  7865. 1
  7866. 1
  7867. 1
  7868. 1
  7869. 1
  7870. 1
  7871. 1
  7872. 1
  7873. 1
  7874. 1
  7875. 1
  7876. 1
  7877. 1
  7878. 1
  7879. 1
  7880. Мда..поздновато пишу. Но мож т и актуально кому будет. Отцентровать стол и заготовку с отверстием на нем соосно шпинделю фрезера не так уж и сложно и можно делать это довольно быстро на самом деле. Для большинства запросов достаточно для этой цели два центра. Один токарный любой жёсткийлибо вращающийся..не важно но жёсткийбудет точнеее. А второй делаем сами из любого прутка который плотно лезет в цанговый патрон в цангу. Алгоритм действий прост. Сначала вставляем токарный центр в конус стола и поджимаем это дело пенолью с цанговым патроном и цангой внутри. Патрон цангу подтягиваем слегка от руки чтоб не выпала. Стол выровняется тогда когда цанга кромкой пройдет по конусу центра и осядет на нем. Затем настало время затянуть прижимы стола в таком состоянии и поднять пеноль обратно и выдернуть токарный центр. Затем ложим деталь на поворотный стол, отверстием или радиусом к центральной его части. И потом заряжаем в цангу наш заранее изготовленный центр или калиброванный пруток или бобышку подходящего диаметра и опускаем пеноль. Поджимаем деталь под его радиус рукойи в таком положении затягиваем прижимы детали на поворотном столе. Далее поднимаем пеноль, меняем инструмент и едем на нужный радиус обработки по любой из двух осей. А вообще чтоб не моторочить себе голову лучше посадить пару токарных самоцентрующихся патронов на планшайбы которые будут базироваться по шейке отверстия в центре поворотного стола. Только есть один нюанс. Не всегда токарные патроны удобны. Потому иногда придется работать как я описал выше. В случае с установленным в центре патроном на поворотном столе отцентроваться вообще труда не будет. Для этого достаточно иметь подходящий шлифованный пруток для зажима в цангу и патрон. После этого любой поворотный стол будет готов к работе.
    1
  7881. От тепла спилковые краги плохо защищают. Скукоживаются, каменеют. Попробуй краги отечественного производителя, ООО "Арамид", думаю приятно удивишься. Не только краги, они выпускают на заказ много защитной экипировки из арамида для сварщика. Арамид, он же кевлар... Это не реклама, это рекомендация от пользователя этой снаряги... Заказал себе полный комплект, пошили по моим размерам, на мою фигуру, чрезвычайно доволен экипировкой. Ах да, ожоги, их тоже научился лечить лет 25-30 назад. Лучшее средство от ожогов - Актовегин. Всегда с тех пор храню в холодильнике это средство, т.к. травмируюсь не редко. Еще про горелку: 15ая горелка слишком слабая для таких работ. Она для тонкого металла, до двух мм нормально. Дальше лучше взять 24ую горелку и проволоку 1,0 мм. Работа пойдет гораздо быстрее и провар толстого металла будет гораздо лучше.
    1
  7882. 1
  7883. 1
  7884. 1
  7885. Пружинки и все варианты крепления на эту тему выглядят странно, в сравнении с направляющими. Так или иначе они создают сопротивление, их усилие направлено на "восстановление равновесия" - вернуть сетку в центральное положение. То есть, когда мотор работает, часть работы совершается что бы преодолеть усилие подвеса. В случае направляющих сопротивление будет только в тернии, с которым в понятно как бороться - избегать механизмов с трением скольжения, пользоваться механизмами с трением качения. Да, направляющие для ящиков в шкафах скорее всего не выживут по нагрузке, нужно конструировать что-то самому. Для этого полезно сначала прикинуть какая итоговая амплитуда нужна. Умозрительно кажется, что не более 50 мм, но конкретное значение не принципиально. Принципиально, что если его зафиксировать, всё остальная конструкция будет как-бы "от него строиться" - длина шатуна, диаметры передаточных шкивов, можно будет как-то считать "на салфетке", и меньше тратить сил-времени на моделирование и опыты, больше уделить внимания на проектирование и реализацию. Редуктор с шестернями - хорошо, но при больших оборотах будет больше шума, в сравнении в ременной передачей. В условиях, когда требуемое передаточное число не известно, ременная передача еще выгодна тем, что выточить шкив другого диаметра проще, чем нарезать шестерню. А если использовать широкие плоские ремни, то вообще всё может быть в виде роликов (типа как в гриндере). В этом месте, полезно будет к зафиксированной ранее амплитуде как-то определить частоту, или диапозон частот. Навскидку, для такого можно просто рукой по-дергать по-разному, скажем, записать на видео, и по раскадровке посчитать, сколько там нужно, 1-2-5-10 герц. Зная амплитуду и требуемую частоту колебаний, можно прикинуть какое передаточные числа потребуются, и размеры элементов конструкции Шатун можно попробовать поискать готовый на каком-нибудь металлоломе, например шатун педали велосипеда, может найдется что-то по-длиннее
    1
  7886. 1
  7887. 1
  7888. 1
  7889. 1
  7890. 1
  7891. 1
  7892. Я конечно не претендую на " последнюю инстанцию" комментирую ролик, но и ты поймешь что я не с хейтом к тебе пришел)))) Все ниже написанное, чисто мои идеи... Мне кажется тест можно провести по другому.... Учитывая твердость древесины и твердость встречных саморезов, разумно приходит в голову что сверло уйдет в сторону наименьшего сопротивления. А вот качества среза самореза как раз обусловлено пропорционально пригодности характеристик сверла для реза подобных встречающихся материалов. Попробуй снять дополнение к ролику с теми же сверлами, но чередуя материалы реза перпендикулярно направления реза. От себя добавлю, что идея ролика классная, натурные эксперименты с реальными замерами реальных инструментов хорошая идея, видно что и как при разных условия себя ведет. Прям мне зашло.Прям хоть открывай ветку на канале "тест оснастки при разных условиях "
    1
  7893. 1
  7894. 1
  7895.  @kak_smog  Правельно я даже хотел это посоветывать(но решил не лесть со своими советами) , А лампачки Е27 или длинные лампы 1200 мм G13 стандарт их всегда можно купить... и заменить... поэтому универсальные решения мне кажутся более правильными... =) Поэтому 20 ++ лам Е27 мне кажется более правельным решением ещё и дешёвым... чем панели.. ну ... всё от качество конечно панелей зависит... если у них наработка будет 50 000 или хотя бы 10 000 часов ... то хорошее решения но практика показывает что панели горят диоды диграюируют.. ну покрайне мере моя практика.... использевания дешёвых панелей.. .тут именно можно брать дорогие прожекторы диодные... ват по 100 и ценой порядка 5000-8000 рублей(100USD ?) такие прослужат как правило долго ... 2...5 лет... без проблемно "использую"(ставлю-закупаю на заводе как отвецтвенное лицо) дорогие светильники там где тежело менять всякие склады с высокими потолками итд...
    1
  7896. 1
  7897. 1
  7898. 1
  7899. 1
  7900. 1
  7901. 1
  7902. Привет, Рудольф. Впервые ты попался мне на видеоканале сварщика, который тебя обучал TIG-сварке и с этих пор мне предлагает видео твои YouTube. Из того и твоих видео я понимаю, что ты далёк от техники и производства никогда живьём не видел и тем более не щупал. Но если уж ты взялся сделать себе мастерскую, то надобно учится, а не сетовать на неумение или на простоту готовое купить. Смотри каналы токарей и фрезеровщиков, читай профессиональную и справочную по станкам и прозвдственно-обучающую литературу. Купить, ведь это как курить — ума не надо, а ты не забывай, что тяжело в учении — легко в бою и дорогу осилит идущий, а не лежащий. Не боги же горшки-то обжигают. Просмотры из России падают из-за безмерной "доброты" опекунов народа его коренного и большая часть мыслящих людей тебя наверняка глядит в обход, по VPN'у. Не падай духом, продолжай движение вперёд, через самообучение, а может даже курсы. В благих делах тебе удачи я желаю.
    1
  7903. 1
  7904. 1
  7905. 1
  7906. 1
  7907. 1
  7908. 1
  7909. 1
  7910. 1
  7911. 1
  7912. 1
  7913. Больше года назад я видел твоë видео про то как заточить сверло, и не стал писать гневный комментарий по этому поводу... Но сейчас это бред полнейший, отвечу сначала на непонимание почему милка не держится в саморезах, фиксация в саморезе не так важна как прилегание плоскостей по оси вращения, и все биты будут шататься так производитель закладывает минимальные зазоры в разнице проточки шлицов и ответного паза в саморезе, из-за того что саморезы штампуют и в них бывает брак. Работаю слесарем МСР но до этого 6 лет работал декоратором и там за сутки закручивал и выкручивал тысячи саморезов. И да есть такое когда выбираешь биту смотришь на дешёвую и надеешься что она хорошая, и это удивительно что деволт так дёшево куплен. Но поделюсь своим опытом, можно взять горсть (7-10шт.) бит типо обычных хороших бош, макита, деволт, и они в таком режиме по 500-1000 саморезов в сутки на вкручивание и выкручивание проживут 2-3 месяца, можно взять парочку Вера с покрытием и они тоже проживут 2-3 месяца но зачастую дольше, что по итогу выходит дешевле чем 10 нормальных, а можно взять одну, которая не была представлена в видео, это вера с титановым покрытием и алмазным напылением, такая битка не убиваемая при обычной работе. Стоит в два раза дороже веры с титановым напылением, ей проработал 2 года пока не потерялась. Но есть огромный минус у такой чудо биты, это что она очень быстро убивает саморезы в не умелых руках, и расходы на саморезы делают биту вообще космически дорогой. И на последок качественное гольваническое покрытие это когда это покрытие проникает в верхние слои металла улучшая его характеристики, а не остаëтся всё снаружи, в таком случае оно просто слижется а за тем и битка умрëт, а при хорошем покрытии характеристики улучшатся. С точность не могу сказать почему так слизалась вера на 2000 оборотах, но скорее всего как раз из-за покрытия, так как у титана уже при +200° во всю идут цвета побежалости. И как раз стало интересно сточит ли полностью саморез вера с алмазным покрытием при таком эксперименте. И оценки за стоимость и неадекватное сверление сильно ударили по итоговым результатам, но и при этом всëм та же вера получившая по единице была на первом месте.
    1
  7914. 1
  7915. 1
  7916. Солидный агрегат получился! Мощный вибратор для крепкой селянки ;) На счет нехватки знаний не переживай - на любом предприятии такой агрегат проектировало бы целое КБ да еще пол-десятка технологов внедряли бы его в производство и в итоге получили бы минимум два десятка замечаний после сборки опытного образца и еще полсотни после натурных испытаний. Так что как ни старайся, один не сможешь заменить такую толпу инженеров, что бы сразу все идеально запроектировать собрать и запустить в эксплуатацию. А так... допускать ошибки, а затем ГЕРОИЧЕСКИ их решать - это и есть удел самодельщика, в этом и кайф (имхо) Мое видение данной конструкции: Убрать пластик. Как я вижу, примерно, по размерам бы подошла металлическая бочка 200 литров (дно от бочки) сделать в нем съемное дно из сетки, что бы выбрасывать мусор и сразу уйдет куча проблем с креплением, да и дополнительная масса не помешает. Трубки из пористой резины - это очень не надолго, нужно использовать пружины доработать их крепеж. Либо просто узел скольжения в одной плоскости, как вариант мебельные направляющие - но я не уверен что их надолго хватит, обычно заявляют 30 тыс. открываний, а это на полчаса работы :) Ну по приводу. Скорее всего, ременной привод и нужен промежуточный вал, нужно убирать эксцентрик с двигателя, т.о. появится куча вариантов регулировки оборотов и движок проживет гораздо дольше. з.ы. Удачи в доработке!
    1
  7917. 1
  7918. 1
  7919. 1
  7920. 1
  7921. 1
  7922. 1
  7923. 1
  7924. 1
  7925. 1
  7926. 1
  7927. 1
  7928. 1
  7929. по-моему я уже писал, что данный тест абсолютно бесполезен и его вообще не было смысла проводить... основную нагрузку даёт перемычка сверла... достаточно было измерить толщину перемычки... проверять диаметр просверленного отверстия было абсолютно бессмысленно, потому как все свёрла криво заточены и их однозначно нужно было сначала заточить... (отверстие разбивает из-за разной длины режущих кромок) ВСЕ свёрла нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО затачивать перед использованием при сверлении нужно выбирать правильные режимы резания, правильную частоту вращения шпинделя и правильную подачу (а не бессмысленную нагрузку в каких-то килограммах) главный параметр, который нужен - это время работы сверла до следующей перезаточки... а для этого придётся просверлить каждым сверлом как минимум под тысячу отверстий свёрла с финдиперсовой заточкой - абсолютный бред... это одноразовые сверла... а после перезаточки они станут такими как все... (а стоимость этой заточки, разумеется, включена в стоимость сверла) всевозможные покрытия на сверлах также абсолютно бессмысленны и на ресурс сверла никак не влияют... главное - это материал из которого сделано сверло для данных условий сверления я бы предложил 700 об/мин и подачу 100 мм/мин (примерно 0,15 мм/об) по поводу рассверливания отверстий... отверстия до диаметра 40 мм можно сверлить одним сверлом и никаких предварительных засверливаний сверлом меньшего диаметра не нужно...
    1
  7930. 1
  7931. 1
  7932. 1
  7933. 1
  7934. 1
  7935. 1
  7936. 1
  7937. 1
  7938. 1
  7939. 1
  7940. Это видео заслужило мой героический дизлайк, но я его не поставил. Образовательное? Серъёзно? Оно бы таким было бы, если бы вы действительно ответили на все вопросы, а то что рассказали, рассказали бы правильно. Мне вообще очень странно, что многие вопросы у вас возникли, как у человека работающего на станке и, должно быть, интересующегося тематикой. Ведь на том же самом чипмейкере многое из этого неоднократно разбиралось. Не верю, что вы ни разу не были на этом сайте. Многое тут уже было рассказано умными людьми в комментариях (а может быть и всё, я все комментарии не осилил). В частности про скорость обработки и материал резца. Быстрорез он не просто так быстрорезом называется. Меня задело многое в видео. Например, про станину. Мол, тогда не знали, что надо лить цельную из чугуна. А вы этот процесс представляете? Отлить-то не проблема, но если после этого изделие правильно не состарить (специальная термообработка, иногда комбинируется с другими воздействиями), то у вас станина на протяжении почти всего своего существования будет менять форму из-за не снятых внутренних напряжений. Не очень хорошее качество для станка, не так ли? В задней бабке нет конуса, что, скорее всего связано с тем, что Стивен Морзе предложил свои конуса в 1864 году. Было ли что-нибудь до него, я не знаю. Станки со сходными характеристиками весят не более 3,6т. Например, 1к62 - 2,14т, 16к20 в максимально длинной комплектации - 3,685т. Это так, часть возникших замечаний. Могу пожелать вам изучать мат. часть и больше работать над вашим материалом.
    1
  7941. 1
  7942. 1
  7943. 1
  7944. 1
  7945. Отправку для дисковых Фрез я сделал из подходящей удлинённой фрезы с нужным мне конусом. Корпус её не был закален. Обточил её прям во фрезерном станке, зажав токарный резец в тиски. Это дало идеальную соосность направляющего стержня 10 мм. Нарезал резьбу м10х1. Потом из штока от амортизатора диаметра около 25 + мм сделал направляющие различные шайбы под разные диаметры дисковых Фрез, проточив внутри резцом для соосно ти и под плотрую посадку ступеньку для фрез. В теле корпуса фрезы ниже конуса, просверлил сквозное поперечной отверстие 8мм под шпильку которой контрю при затяжки гайки. Использую множество разных дисковых Фрез от примерно 30мм в диаметре и 0.5 мм в толщину и до 100+ мм в диаметре толщиной до 3 мм. Шайбы по примерно 5 мм толщиной, а гайка примерно 10 мм толщиной под ключ на 19. Часто нужно, чтоб фреза работала с минимальным зазором, поэтому и шайба нижняя и гайка в сумме всего мм 15. Вот сегодня работал такой фрезой.
    1
  7946. 1
  7947. 1
  7948. 1
  7949. 1
  7950. 1
  7951. 1
  7952. Правильного? С точки зрения кровельщика-фальцевика тут штук десять нелепостей. Я бы их все описал, если бы заметил желание Рудольфа дальше заниматься фальцевой кровлей. Но зачем? Даже в таком исполнении крыша прослужит десятки лет. А с учётом того, что она маленькая и под ней не жилое помещение, то даже жёлоб имеет шанс выдержать немало зим. Здесь образец для подражания не способ укладки кровли, а то старание, которое проявил Рудольф. Трудовой подвиг. Особенно, когда первый раз прикрепил все 18 секторов, чтобы показать нам 10-сантиметровый зазор. Он наверняка увидел проблему раньше, после дюжины секторов, но прикрепил все, чтобы показать нам. И потом раскрутил и распределил зазор между фальцами. Это трудное, но правильное решение! (Правда, кровельщик мог бы стянуть оставшиеся полусантиметровые зазоры в ноль при помощи молотка, но в данном случае это не обязательно, всё равно он торцы фальцев не загнул. Так, стоп, я не собирался про такое писать).
    1
  7953. 1
  7954. 1
  7955. 1
  7956. 1
  7957. 1
  7958. 1
  7959. 1
  7960. По поводу ультразвуковой машинки: вы очень правильно считаете, что бензин нельзя заливать в машинку в помещении. Но я бы и на улице так не делал! Задайтесь вопросом: а чем вы сможете потушить 5 литров бензина? Да ничем... Эффект явно не стоит рисков! А теперь еще о химической стороне вопроса: бензин хорошо отмывает масляные загрязнения, но вот ржавчину он отмывает ничуть не лучше, чем вода с ПАВ (хотя для ржавчины вообще есть специальные средства на основе кислот). И второе: бензин не годится для удаления воды с детали, т.к. он не смешивается с водой. Для этого нужен спирт. Я бы отмывал тиски следующим образом: 1. замочить детали в бензине (без УЗ-мойки) в большой емкости с крышкой, емкость можно слегка болтать или поскрести деталь сверху кисточкой. Бензин потом можно отфильтровать через салфетку и использовать еще раз. 2. отмыть детали в УЗ-мойке в растворе моющего средства в воде от остатков грязи и масла. 3. ржавчину отмыть ортофосфорной или лимонной кислотой. 4. Кислоту промыть водой (можно даже в УЗ). Остатки воды растворить спиртом (если есть большая емкость со спиртом - то помещаете в нее и вытаскиваете через 5 секунд. Спирт можно использовать повторно много раз)
    1
  7961. 1
  7962. 1
  7963. 1
  7964. 1
  7965. 1
  7966. 1
  7967. 1
  7968. 1
  7969. 1
  7970. 1
  7971. 1
  7972. 1
  7973. 1
  7974. 1
  7975. 1
  7976. 1
  7977. 1
  7978. 1
  7979. 1
  7980. 1
  7981. День добрый самодельных дел мастеру. По поводу двигателя. Он точно не на 220вольт постоянного тока!!!😮😮😮!!!! Даже не думай на него столько подавать!! Он кончится! Обычно такие моторы идут на 18 и на 36 вольт. Регулятор в шурике без нагрузки пропускает фазу напрямую!! Без падения напряжения на нем. Регулятор в шурике НЕ делает чисто постоянное напряжение!! Он лишь отрезает кусок синусоиды так чтобы выпрямилась и ушла в мотор только определенная часть синусоиды и энергии в ней. Остальное лишнее гасится за счет реактивного сопротивления переменному току емкостей конденсаторов в регуляторе!! Емкости конденсаторов подобраны так, чтобы моторчик не мог сгореть. Вот и все. То есть напряжение на моторчике можно мерить в тапках на квадратный метр! То есть ни о чем..оно гуляет как погода на марсе.. Потому нужно сделать следующее. Взять такой же шурик нагрузить по максимуму и померить напряжение на двигателе при нужных оборотах. При этом не стоит забывать что двигатель находится под фазным напряжением сети! То есть прикасаться к токоведущим частям его родной схемы опасно для жизни! Ну а так коллекторный дпт в качестве сервопривода обладает как массой переимуществ так и массой проблем.. Преимущества в дешевизне и конском моменте с низов. Недостатки-быстрый износ, изменение оборотов под изменяющейся нагрузкой, сильный шум. И даа. Таки да на старых чпу станках стояли привода с драйверами и двигателями постоянного тока. Такие двигателя есть и у меня с весом 40килограмм и мощностью 3квт 140 вольт 30 ампер с крутящим 12 ньютон метров. Так вот я о чем.. Сегодня такие привода найти нереально. Они давно устарели. Сегодня ставят либо шаговые двигателя, либо современные сервы с энкодерами. Ну да ладно это ж балалайка..ставят тогда асинхрооники трехфазные общепромышленные и к ним частотный привод с энкодером по обратной связи. Таким образом крутящий момент стабилизуруется и двигатель отрабатывает стабильно нагрузку со стабильной скоростью. Ну а далее. Наш коллекторный дпт с шурика почувствовав увеличивающуюся нагрузку начнет жрать больше тока..по питанию напряжение просядет, потому как больше тока ему просто так никто не обещал😂. Следовательно момента длч поддержания той же скорости будет не хватать и скорость подачи сильно просядет. Для этого драйвера дпт определяют потребление тока с мотора и снимают с него данные об оборотах его ротора посредством либо тахогенераторов, либо синусно-косинусных вращающихся трансформаторов, либо энкодеров. Таким образом осуществляется обратная связь и управление напряжением и током двигателя для поддержания заданных характеристик крутящего момента. Кроме того. Ведется контроль потребления мощности двигателем через ток и напряжение. А также учет рабочей температуры обмоток двигателя через термодатчик чаще всего терморезистор. Это все нужно затем чтобы двигатель не ушел в разнос и не сгорел от перегрузок. Кроме того. Для того чтобы избежать поломки привода ведется отсчет числа оборотов и положения ротора двигателя в конкретной точке по сигналам с датчиков обратной связи. В простых станках обязательно стоят концевики по осям на отключение в крайних точках. Вал двигателя в обесточенном виде стопорится безлюфтовыми дисковыми электромагнитными тормозами до прихода команды на отрабатыание перемещенияв конкретную точку. Это нужно для жесткой привязки по координатам так как механика может "уплыть" без фиксации осей в координатах. Но это все по уму. Если побаловаться-половину этого можно и не делать. Но если вы хотите действительно достойно управлять коллекторными моторами-ищите драйвера с обратной связью по току и напряжению и возможностью подключения дополнительных датчиков обратной связи по оборотам. Потому что обороты этих моторов очень сильно зависят от нагрузки на них. Асинхронник в роли исполнительного двигателя де факто сегодня проще дотупней и надежнее. Но драйвера на него стоят денег совсем не дешево. В целом этот выбор несущественен если вы знаете как их готовить. У меня лежит электронная УДГ с серводвигателем 300вт постоянником от фрезерного чпу. Вещь очень полезная. Но пока до ее оживления не доходят руки. В общем вы рискуете огребсти много граблей с этими моторами если не захотите разбираться в электронике драйверов..
    1
  7982. 1
  7983. 1
  7984. 1
  7985. 1
  7986. 1
  7987. 1
  7988. 1
  7989. 1
  7990. 1
  7991. 1
  7992. 1
  7993. 1
  7994. 1
  7995. 1
  7996. 1
  7997. 1
  7998. 1
  7999. 1
  8000. 1
  8001. 1
  8002. 1
  8003. 1
  8004. За тест на вибрацию лайк однозначно. Начало ролика смотрел прям с криком души: какой момент откручивания? Где вибростенд? Сам тест на вибрацию выполнен не был, так что есть повод снять вторую серию. Проблемы вижу в следующем: - эта шлифмашина слишком сильна для М5 - гайки должны работать под нагрузкой - где "научный подход" - 4 одинаковых гайки? Что это за 3, 2, 1, р? В общем тест с разрушением уголка был ближе всего к нормальному тесту, но на нём всё должно было только начинаться, а не заканчиваться. Как я вижу нормальный тест: крепим эту шлифмашину к потолку 4 одинаково затянутыми одинаковыми гайками, запускаем и ждём. И предполагаю что ждать нужно будет день, а может и неделю: всё-таки в реальности гайки годами расшатываются. Наверно всё-таки вместо шлифмашины стоит взять что-то поспокойней: а то можно и верстак ушатать, и от шума свихнуться. А нагрузку на соединение давать просто чем-то тяжёлым.
    1
  8005. 1
  8006. 1
  8007. 1
  8008. 1
  8009. 1
  8010. 1
  8011. 1
  8012. 1
  8013. Ультразвук "вязнет" в массивных деталях, он чисто для челочевки, особенно хорош с резьбами. WD-ка керосин с запредельным розовым налогом. Мужикам её использовать немного западло. Очистка всегда начинается лопатой =) Убираем куски и пятна шпателем и металлической щеткой и только потом замачиваем в растворителе. Когда пользуешь химию, исключай ВСЮ органику и работай в инертной таре (полипропилен, полиэтилен, стекло, нержа). Заворачивать надо в полиэтиленовый пакет, а не в бумагу. И больше чем на час нет смысла проводить восстановление ржи. Стали торцовой головки и шпинделя очень разные, я бы не стал их варить. Но усилие там рук, поэтому вроде как пофиг. Симметричный ход губок очень подходит для позиционирования и фиксации симметричных деталей. Элементарно, Ватсон! В целом, работа - зачет. Просто много ненужных движений =)
    1
  8014. - Вы пытаетесь добиться высокой точности обработки на оборудовании которое не может работать с такой точностью. - При фрезеровке вала образованная гиганская консоль и иструмент банально отгибает заготовку я такую установку детали первый раз вижу. - при работе в ручную УШМ вы в жизни не получите то что заявляете или хотите. Вы не можете подконтрольно подавать камень на деталь для точного сьёма, вас шатнуло и там уже кратер. - втулку надо было выточить посатить на вал, вал взять в токарный патрон и поджать центром, обкатать и проточить - если вы желаете получить высокую точность, то нужно выполнять такие работы на шлифовальном оборудовании это др класс станков. - вобщем тут было всё как делать не надо. - Я в этом деле не профессионал, аналитика диванная. Если это была задумка как делать не надо то вышло шикарно. Удачи.
    1
  8015. 1
  8016. 1
  8017. 1
  8018. 1
  8019. 1
  8020. 1
  8021. 1
  8022. 1
  8023. 1
  8024. 1
  8025. 1
  8026. 1
  8027. 1
  8028. 1
  8029. 1
  8030. 1
  8031. 1
  8032. 1
  8033. 1
  8034.  @kak_smog  короче смотри , у тебя есть только один выход , смотри, берёшь заготовку вытачиваеш на токарном станке свой переходник в шпиндель , и оставляешь на другом конце пруток 20 мм толщиной и длиной примерно 50мм вставляешь этот переходник в шпиндель дрели только поставь метку чтоб каждый раз одинаково вставлять этот переходник в дрель , как не будь установи эту дрель в токарный станок чтоб ты смог ее запустить вместе с переходником и резцом потихоньку выточи конус прям на шпинделе дрели , под патрон б18 там конус идёт примерно от 18 до 17 мм это надо опытным путём вытачивать маркером красить примерять патрон чтоб посадка плотная была , если резцом не получаешься приделай болгарку и малой продольной потихоньку шлифуй конус прям на шпинделе дрели , только так получиться выточить в сотку две , сами патроны тоже бывают разного качества .
    1
  8035. 1
  8036. 1
  8037. 1
  8038. 1
  8039. 1
  8040. 1
  8041. 1
  8042. 1
  8043. 1
  8044. 1
  8045. 1
  8046. 1
  8047. 1
  8048. 1
  8049. 1
  8050. 1
  8051. Разрешите Вас поправить. Расчёт фигурной резки трубы под углом очень простой и качественный L= 2 r x n где n=3.14, r= радиус трубы или L=D X n где n=3.14, где D= диаметру трубы, а L = длинна окружности. Оборачиваете трубу листом бумаги чтобы получился обхват трубы ( длинна окружности) после чего длину делите на 12 или 24 части (при большом диаметре) И на каждой линии строите точку, таким образом из 12 или 24 частей вы строите аппроксимацию по точкам ( кривая графика). Получается что при сворачивании листа бумаги у вас будет кривая. Лишнюю бумагу обрезаете и у вас готовый шаблон. Этот метод очень точный ведь вы задаёте координаты через каждые 360/12=30 градусов или 360/24=15 градусов. Ещё просьба будет, не стоит мешать грешное с творчеством, убери девицу, она вам не помощник! И сделайте себе гриндер насадку на болгарку, ей шлифуются трубы на ура. Ведь она вам явно нужна! Также запаситесь кольцевыми магнитами от советских динамиков на 10-25 ватт, они вас выручат и не раз. Также вам удобно будет иметь зажим 3я " рука". А для того чтобы не чистить брызги от сварки внутри трубы прочертите мелком границу и вставьте кусок негорючего материала. И будет Вам счастье! Классные ролики и очень залипательные!
    1
  8052. 1
  8053. 1
  8054. 1
  8055. 1
  8056. 1
  8057. 1
  8058. 1
  8059. 1
  8060. 1
  8061. Это победа! Ничего больше делать не надо, это же учебный станок, для него биение 3 сотки это абсолютно в паспортных пределах. Смысл добиваться лучших показателей есть только в том случае, если также будут шабриться все остальные подачи, чтобы на них отклонения были в таких же пределах 1-3 сотки. Биение на оправке 7 соток вообще не показатель, она вон какая убитая. Я прямо таки улыбался, когда смотрел на процесс шлифовки наружной поверхности шпинделя - это ведь отличная тренировка перед выполнением более ответственных операций. PS Внимательному зрителю, который заметил забитый торец шпинделя, выразить респект и открыть бесплатный доступ на бусти! :) PPS Теперь на этом НГФ можно даже тормозные диски протачивать! :) (если сделать переходник КМ3 под токарный патрон например 100мм) Такой высоте центров могут позавидовать даже некоторые "взрослые" станки.
    1
  8062. 1
  8063. 1
  8064. 1
  8065. 1
  8066. 1
  8067. 1
  8068. 1
  8069. 1
  8070. 1
  8071. 1
  8072. 1
  8073. 1
  8074. 1
  8075. 1
  8076. Что можете сказать про различие HSS-E, HSS-Co5, HSSE-PM. Кто то говорит что HSS-E и HSS-Co5 , одно и тоже, другие что -разные вещи. Кто то относит сверла HSSE-PM к быстрорезам, а кто то к твердосплавам. Ручной дрелью(шуруповертом) сверлить отверстия глубиной до 10мм какими сверлами можно, максимально "твердыми" -без риска их поломать? Сверла HSS-Co8 будут пределом для ручных дрелей или твердосплавными VHM можно, но аккуратно на небольших оборотах? Или как ни держи дрель - всё равно поломаешь кромки(настолько они хрупкие?)? Из комментариев под видео я понял, что покрытия Ti и TiALN(на быстрорезе и твердосплаве) не бесполезны после переточки и точно так же работают как новые(или практически так же). А вот красностойкость на переточенных- упадет? Если есть современная(актуальная) книга с соответствующем разделом, то интересно почитать. По подбору сверел и влиянии заточки на сверла с покрытиями. Сейчас покрытий много, золото, темно синие(фиолетовые), багрово розовые, да и ALTiSi.
    1
  8077. Лайк поставил, подписан довольно давно. Автор очень позитивный, но есть НО: До этого, все просмотренные мною ваши ролики воспринимались как нечто похожее на моё личное отношение к организации рабочего места, качеству подготовки и процесса изготовления. Всегда несколько коробил фетиш дорогого инструмента, хотя, разница, бесспорно, между ширпотребом и топовыми моделями огромна. Делал скидку на то, что это, всё таки, хобби, а основной доход это работа и монетизация. Но этот ролик прояснил мне многое. Без обид. Уровень самоуверенности превышен критически. В начале ролика, когда забитые смолой ножи электрорубанка вынудили купить следующий рубанок, я улыбался. Порядок действий в строительстве - это совсем не то, что на верстаке работа с металлом - куча погрешностей, которые можно исправить только после стабилизации (я о бетонировании) элементов конструкции. Измерение стоимости чужих работ сроком её выполнения тоже не в вашу пользу. Кстати, песок перед трамбовкой необходимо проливать водой. К концу ролика мне вас стало по-человечески жалко. Выводы, описанные в заголовке, верные и справедливые. Но обращение о переходе на платные сервисы стоило бы разместить под любым другим роликом, в котором вы занимаетесь известной вам работой. Желаю вам удачи. По белому завидую вашему бесконечному энтузиазму и доброте.
    1
  8078. 1
  8079. 1
  8080. 1
  8081. 1
  8082. Труба в матрицу с пуансоном там где прижим должна заходить не параллельно плоскости прижима, а под отрицательным углом. То есть чтобы ее самим усилием прессования уже гнуло с учетом этой погрешности. Так происходит потому что металл тянется. Остаются наряжения и поэтому после снятия нагрузки она стремится пружинить и выгибается частично . Винтики м6 замени на болты десятки хотя бы. Можно сделать с одной стороны шарнир а с другой стороны выбрать паз наружу под болт и вместо гайки поставить гайку с болтомс крупным шагом и к этой гайке прихватить рычаг. Получится быстроразьемный надежный прижим. И трубу извлекать быстрее будет. Полборота рычага при шаге резьбы 2мм. Далее болт сдвигается за этот же рычаг вместе с приваренной к нему гайкой и зажим под собственным весом раскрывается. Труба выпадает. Новая труба вставляется. Зажим закрывется полоборота ручки и можно давить снова. С тисками намучаешься править. Замерь угол на который недогибает. И фрезерни этот угол на направляющей части на матрице. Там где у тебя туба заходит под прижим. И все будет гнуть сразу ровно. Без всяких тисков. Те кто советует гнуть посередине получат тоже самое что и у вас сейчас. Просто с двух сторон 😅. В остальном очень практично получилось❤❤. Не ожидал что ваша смекалка будет столь прогрессивна😊
    1
  8083. 1
  8084. 1
  8085. 1
  8086. 1
  8087. 1
  8088. 1
  8089.  @mlykejcnhxgzbrbjgjjcjdbgnhkkzs  Есть технологический процесс, от которого зависит что мы получим в итоге вид и качество (точность, шероховатость…….) деталей. Чем выше подача, чем больше глубина резанья (больше срезаем), тем мене точное, хуже шероховатость, быстрей убиваем инструмент. Подача – это величина изменения положения режущей кромки по отношению к обрабатываемой детали в положении движения подачи за определенный промежуток времени. Подача измеряется в миллиметрах в промежутке времени - минуты (мм/ мин), а также может измеряться одним оборотом инструмента или заготовки (мм/об). Режимом резания -- называется совокупность элементов, определяющих условия протекания процесса резания. К элементам режима резания относятся – глубина резания, подача, период стойкости режущего инструмента, скорость резания, частота вращения шпинделя, сила и мощность резания. Глубина резки металла – это толщина снятого слоя с поверхности металла за один оборот. Есть поисковик можно в лёгкую найти краткую информативную статику. А вообще есть -----А. Г. Косилова, Р. К. Мещерякова «Справочник технолога-машиностроителя» Машиностроение В 2-х томах, Том 1, 4-е издание, 1986 год, 656 стр. там очень просто всё написано, все таблицы, ненужно ничего учить, понятно для быта это ничего ненужно, хватит и статейки.
    1
  8090. 1
  8091. 1
  8092. 1
  8093. 1
  8094. 1
  8095. 1
  8096. 1
  8097. 1
  8098. 1
  8099. 1
  8100. 1
  8101. Дисковые фрезы из быстрореза есть плоские, а есть с конусной затыловкой. Ищи вторые. Их не будет заклинивать. Как выставить точно перпендикулярно резец - приобрети набо КМД пластин. Они в любом случае тебе очень понадобятся для фрезерного станка в качестве точных парралельных подкладок под детали в лекальные тмсках. Лучше сразу приобрести 2 одинаковых набора, чтоб было по 2 одинакового размера подкладка.можешь секономить - ищи бу наборы СССР. Иногда попадаются с лёгким налётом ржавчины от старого поролона на крышке. Для высокоточных Измерений они уже не подойдут, а в качестве подкладок в тиски да. Так вот. Берешь их этого набора одну крупную КМД пластину и уперев её одной плоскость в токарный патрон , прижимаешь к другой его строго парралельной плоскости грань своего отрезного резца. Применяю этот метод. Он очень быстр и точен.
    1
  8102. 1
  8103. 1
  8104. 1
  8105. 1
  8106. 1
  8107. 1
  8108. 1
  8109. 1
  8110. 1
  8111. 1
  8112. 1
  8113. 1
  8114. 1
  8115. 1
  8116. 1
  8117. 1
  8118. 1
  8119. Приветствую. Посмотрел ролик ещё вчера, но настолько был ошарашен что ничего написать не смог. Попытаюсь систематизировать свои эмоции и возможные подсказки по стройке. Во первых я просто поражён тому, как у вас введя кучу инстанций и проверок пропустили такой проект... Очевиден ряд проблем с геологией. Как с её исполнением (нужно вынимать керн, а не месить мотобуром). Так и с учётом сезонного подтопления участка. Архитектор похоже даже альбом АР нормально сделать не смогла. Толкового КР, как я понимаю, тоже не получилось. В целом результат проектирования выглядит печально... Как по этому строить решительно не понятно. Относительно моего опыта (личный самострой и ни в коем случапе не профи). Думаю лучше использовать свайный фундамент, или поднимать пятно застройки и ставить утеплённый фундамент мелкого заложения (конечно всё под рассчёт). По материалам стен - я не совсем понял что выбрано, поэтому толком рекомендовать сложно. Саму планировку помещений следует продумать более чётко. Особенно важно чтобы были проработаны все узлы конструкции. Про кран балку уже говорили. Ну, и ещё важный момент - если строить самому то следует учитывать какие технологии можно осилить. Примерно просчитатьстоимость и сравнить варианты. А только потом придумывать архитектуру. Мастерская заложена просто гигантская. Это очень дорогой проект в том виде, как он есть сейчас. Было бы конечно интересно посмотреть что получилось в результате проектирования. Думаю, можно всё существенно оптимизировать. Относительно постройки мастерской я сам сейчас примерно в таком-же положении. Очень надеюсь что удастся летом сделать под крышу. Так же думаю завести ютуб канал - но не уверен что времени хватит на всё (времени катострофически не хватает :( ). P.S. Буду рад поделится опытом, если есть вопросы и покритиковать проект, если его можно увидеть. P.P.S В России частное строительство сейчас практически не регламентируется, но даже в этих условиях проекты и подход к строительству в настоящие время более серьёзный.
    1
  8120. 1
  8121. 1
  8122. 1
  8123. 1
  8124. 1
  8125. 1
  8126. 1
  8127. 1
  8128. 1
  8129. 1
  8130. 1
  8131. 1
  8132. 1
  8133. 1
  8134. 1
  8135. 1
  8136. 1
  8137. 1
  8138. 1
  8139. 1
  8140. 1
  8141. 1
  8142. 1
  8143. 1
  8144. 1
  8145. 1
  8146. 1
  8147. 1
  8148. 1
  8149. 1
  8150. 1
  8151. 1
  8152. 1
  8153. 1
  8154. 1
  8155. 1
  8156. 1
  8157. 1
  8158. 1
  8159. 1
  8160. 1
  8161. 1
  8162. 1
  8163. 1
  8164. 1
  8165. 1
  8166. 1
  8167. 1
  8168. 1
  8169. 1
  8170. 1
  8171. 1
  8172. Привет автору. Немного фрезеруу для себя частенько дисковыми и пазовыми фрезами. На большом станке. Что я заметил из видео.. Первое что бросилось в глаза это попутное движение заготовки относительно вращения фрезы... Такое делать нельзя! Дисковые фрезы так работать не будут! От того что зубья не вгрызаются а трутся задней частью. Фрезеровать надо навстречу вращению рабочей передней части зубьев фрезы. В несколько этапов заглубляясь в заготовку по паре мм для большого станка. Для малого еще меньше иначе момента не хватит и он помрет. Сож применять обязательно!!! Иначе может заклинить и порвать фрезу! Обороты небольшие. Оборотов 60-80 для фрезы отрезной 100-120мм. Чем больше проходов тем лучше перпендикулярность реза. Так как жесткость таких фрез небольшая. Второй момент. В тисках такие длинные полосы не обрабатываются! Для этого надо ставить упоры в т-пазы на стол и закрепить заготовку на столе прижимами равномерно по всей длинне. Затем уже можно фрезеровать плоскость. Иначе от вибрации незакрепленных частей заготовки точность и качество обработки будет желать лучшего. Кроме того такую деталь легко вырвет из тисков...со всеми вытекающими..
    1
  8173.  @kak_smog  Да не за что. Главное не стремись фрезеровать попутно. Потому что пока у тебя станок новый это все возможно.. Но это уже совсем другая ситуация если станок уже подношен. Дело в том что ходовой винт продольной подачи стола (оси х) имеет люфт в гайке. Пока станок новый этот люфт очень мал. Но он растёт. При попутном фрезеровании один зуб фрезы входит в материал и стремиться утянуть за собой стол..а так как направление движения стола совпадает, то это ему довольно легко может удасться. И тогда следующий зуб возьмёт материала больше расчетного. Ингда много сильно больше чем его прочность. Итогда фреза нактывается на материал и от полуившейся перегрузки ее обламывает. В случае с дисковой точно также. Но из-за того что это диск то его рвет по диаметру в том месте где шпонпаз на посадочном. Из-за того что инструмент каленый, то летают эти осколки довольно быстро и внезапно. Сильно малая подача тоже кстати плохо. Фреза тогда работает только самыми кромками зубьев и они быстро зализываются. Так что вместе с тем что выше.. надо иметь смелость достаточно заглубляться в материал. Но делать это нужно уверенно но плавно. Чтобы фреза именно резала. А не шоркала вхолостую. Если подача стола слишком большая, то станок будет тухнуть и появится вибрация и посторонние стуки и звуки. Дисковые фрезы есть мелкие. Диаметром до 60мм. Правда грешен...сам балуюсь больше отрезными по 300мм диаметра. Ими подлазить проще частенько. Оправка частенько гайка бывает мешает..
    1
  8174. 1
  8175. 1
  8176. 1
  8177. 1
  8178. 1
  8179. 1
  8180.  @kak_smog  Здравствуйте.Извините за поздний ответ.Ловил натягом прижимной гайки с низу стола.На моем столе эксцентрик прижимается к (шестерни поворотной части стола )по часовой стрелке,против часовой -заедает.Поворачиваю эксцентрик по часовой стрелке до соприкосноения шестерен,заклиниваю этот эксцентрик ручкой,она у Вас снята,остался один квадрат,потом пробую прокручивать стол.Если есть заедание при прокручивании , ослабляю стопор эксцентрика и чуть смещаю эксцентрик против часовой или по часовой,добиваюсь наибольшей плавности при вращении,стопорю эксцннтрик.Затем проворачиваю стол до момента заедания,допустим с 0 градусов до 40,устанавливаю стол вращая ручку поворота стола (эксцентрик застопорен) до середины сектора закусывания допустим 20 градусов и повернув стол на бок чуть ослабляю большую гайку крепления вращающейся части стола к корпусу стола,ослабляю по чуть чуть до момента когда закусывать почти перестанет.В последнюю очередь если закусывание пропадет, вставьте отвертку между корпусом и поворотной частью стола,там где у Вас войлочное кольцо и убедитесь в отсутствии большого люфта покачивая отвертку в верх,в низ.И по окончании всех регулировок поставте метки керном или маленьким зубилом на корпусе стола и диске эсцентрика,чтобы после освобождения эксцентрика стопором и выводом эксцентрика из зацепления Вы могли вернуть эксцентрик в строго отрегулированное место.
    1
  8181. 1
  8182. 1
  8183. 1
  8184.  @kak_smog  Фрезы... Гм. преподаватель по инструменту нам рассказывал, что слово "фреза" происходит от немецкого "фрайзе" - земляника. Т.е. первые фрезы были наподобие грубых круглых напильников. Фрезеровали они, соответственно, так себе. А у фрезы, на самом деле, очень сложная геометрия. (мы сейчас говорим о концевых фрезах - дисковые были проще и появились раньше). К ее пониманию нужно было пройти путь. Резание, кстати, исследовали на строгальных станках. Торец заготовки полировали и снимали с него стружку по принципу отбора четверти в столярном деле. На полированном торце все деформации видны и образование наклепа на резце проступает... Кроме того, я думаю, что фреза в изготовлении гораздо более трудоемка в отсутствии массового производства и требует гораздо более высокой культуры от производителя. Поэтому первыми были строгальные станки. Они используют резцы с понятной токарной геометрией, по которой практики уже наработано. Только размерами побольше. Откуда они пошли? Я думаю, что от обычного столярного рубанка. Идея то естественная: нужна плоскость - отстрогай. Ну и воспроизвели прямолинейное движение на станке. Инерция мышления так сказать. А вот аналогов фрезерного станка ранее не было. Эта идея еще родится должна была. Я думаю так.
    1
  8185. Хорошее видео, очень правильное и нужное. Но, с позволения автора, я поделюсь с чем сталкиваешься постоянно и неотвратимо. Дело в том что когда в руки попадает два сверла совершенно одинаковой внешности и одинаковой маркировкой, например "Bosch", определить качество сверла и понимание производителя может помочь только сверление. Да и то не всегда. Два совершенно одинаковых сверла, одно приобретённое где-то на "Али", второе - из Германии из фирменного магазина производителя. На одинаковых щадящих режимах стойкость "немца" как минимум в три-пять раз выше (или больше) чем у представителя, прости Господи, братской страны. Рассматривали эти свёрла и под лу́пой и под микроскопом. Как новые так и износ. Даже под (лу́пой) разница разящая. Про микроскоп не буду говорить - это просто тихий ужас. В чужом месте и с чужими людьми крайне тяжело сделать правильный выбор. -*- Я написал с чем пришлось иметь дело а не для того чтобы охаять это видео. Совсем наоборот - это всё надо знать. За видео большое спасибо, большой РЕСПЕКТ и большой лайк! 👏👏👏👍👍👍🙏🙏🙏🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️🕊️
    1
  8186. 1
  8187. Позволю себе немного дополнить коллекцию приспособ, которые значительно облегчат жизнь при работе с данным девайсом) 1. Скоба для ручки от Metabo (производитель значения не имеет, просто нашел этот супердевайс только у них). С ее помощью боковую ручку можно устанавливать в любое положение. Когда надо залезть-подлезть, в какие-то труднодоступные места и при этом надежно держать УШМ, штука просто незаменимая. 2 Дополнительная накладная защита. Надевается сверху на основную защиту и дает дополнительную стенку там где ее раньше не было. Суть в том что искры больше не валят с той стороны где нет кожуха, это очень помогает когда надо смотреть на рез с разных сторон. 3. Полнолицевая маска (с респиратором). Защищает глаза и органы дыхания . Кто после нескольких часов зачистки или реза, откашливал черную гадость тот знает о чем я говорю)). 4. Очень хорошо работать болгаркой с поворотной ручкой (задней). Хват инструмента более крепкий, кнопка пуска прямо под пальцем, при хвате не закрываются вентиляционные отверстия. Прошу не путать с неповоротной ручкой (там удобно только в одном положении)). ... Вроде все)
    1
  8188. 1
  8189. 1
  8190. 1
  8191. 1
  8192. 1
  8193. 1
  8194. 1
  8195. 1
  8196. 1
  8197. 1
  8198. 1
  8199. Моё видение как инженера. Пластик- зло. Мгновенное приложение достаточной мощности к массе грунта, всегда будет вырывать такое крепление. Надо было за основу взять алюминиевую выварку к примеру, или просто узкий стальной лист прокатить через вальцы. Изготовление вальцов- можно сделать хорошую отдельную серию. Это было бы классно вместо городьбы с фанерным кругом. И профильную трубу можно было прокатить так же. Все опорные резинки в таких механизмах- зло. Будет только один вопрос, когда они развалятся. Заменить пружинами. Изготовить нужные длинные пружины- элементарно. Намотать, закалить, отпустить. Нужна лишь пружинная проволока и небольшой расчет длина пружины диаметр проволоки. Моторы от насосов изначально очень оборотистые. Сама конструкция в корне не верна, но если Руди хочет именно такое рожденное в муках изделие заставить правильно работать, то наилучшее соотношение хода раскачки к частоте колебаний, нужно сначала найти эмпирическим путем или путем простого эксперимента. На мотор, если он трехфазный временно поставить частотник, кулисный механизм временно сделать проще, с регулировкой длины колена, провести эксперименты и найти золотую середину. Хода и частоты колебаний. Только потом можно городить редуктор и заканчивать всю конструкцию, зная нужные оптимальные параметры. А вообще, кажется самое простое было купить миксер для раствора- бетона и наделать в барабане необходимых отверстий по размеру фракций. Поставил крутиться, закинул до верху земли, она сама просеивается. Осталась труха, повернул ручку вывалил. Уже невероятно надежная, отработанная конструкция без изъянов и смачное спасибо, или больше), от селянки.
    1
  8200. 1
  8201. 1
  8202. 1
  8203. Ну да проект не слишком выгодный с точки зрения затрат, но опыт в магазине не купишь, можно изначально воспринимать его как парту и поле для эксперементов. Что бы я сделал с ним в плане доведения до рабочего состояния. 1. Нормальные уплотнения современный сальники и прокладки из маслобензостойкой резины, долой от туда валенки и обложки букварей. 2.Оставил бы родной двигатель проведя перед этим ревизию, и поставив частотник, это даст широкие возможности в настройки оборотов. Изготовил вертикально-фрезерную и долбёжную головки, тут главное не пытаться налепить их на родной вал как это на заводских версиях сделано, они весят низко и съедается рабочее расстояние.Ну и автоподача на продольный ход, тут есть 2 пути шаговый мотор и плата управления или привод от дворников через зубчатый ремень и регулировка небольшим блочком с али.
    1
  8204. 1
  8205. 1
  8206. 1
  8207. 1
  8208. 1
  8209. 1
  8210. 1
  8211. 1
  8212. 1
  8213. 1
  8214. 1
  8215. 1
  8216. Да уж, фасонные резцы если нет нужного абразива, это мучение😁 Тот советский карбид кремния (зелёный) он так же как и твой алмаз для получистовых шлифований. Видно что гридность мелкая. Тебе нужно один раз заморочится и купить три самых нужных абразива. Это белый гридностью 40 или 60, зелёный, он же карбид кремния, он же маркируется на самом какмне буквой С, за буквой 64, либо 54, тоесть С64, не суть важно, и 54 и 64 подходит. Ну и третью нужно приобрести алмазную чашку с гридностью минимум 160/100, а лучше если будут 200/160. Только вроди на али гридность чуть подругому маркируется, вроди как наждачка, но главное брать с крупными вкраплениями, тогда он хорошо грызёт и твёрдый сплав, и металл державки. Так-же как и зелёный камень с гридностью 40 или 60 будет достаточно быстро всё это делать. Белый камень тоже очень нужен, он очень хорошо грызёт стали, и очень подходит для быстрореза, намного лучше чем даже зелёный. Ну, а для чистовых правок, у тебя есть этот алмаз что на точиле.
    1
  8217. 1
  8218. 1
  8219. 1
  8220. 1
  8221. 1
  8222. 1
  8223. 1
  8224. 1
  8225. 1
  8226. 1
  8227. ну, здесь немножко спорно, насчет "не дорос до аккумуляторного". тут все зависит от, как банально бы не звучало, выполняемых работ. если у вас в мастерской реально большая нагрузка на инструмент, и вы большинство работ можете выполнить на стационарных местах - однозначно плюс в сетевом. или, к примеру, вы монтируете сеть в бетоне - я что-то не припомню аккумуляторных дрелей для сверления алмазной коронкой или таких же штроборезов. тут даже сетевые не все в тему, если что. но вот разную "мелочевку" типа что-то где-то просверлить мелким сверлом или что-то по быстрому порезать, не растягивая удлинитель - акумы вполне в тему. лично я считаю, что аккумуляторный инструмент не "вместо", а "в дополнение". просто одно дело нарезать кучу уголков и арматуры при строительстве, причем в одном оборудованном месте - а другое просто немного что-то попилить, не растягивая провода. или пара винтиков закрутить - и целый день штробить стены или сверлить отверстия под дюбели. лично у меня с такой философией накопилось и того, и того, и замена одного на другой чистый "волюнтарызьм"))) - аккумуляторный перф не потянет нормально бур большого диаметра, ЛЮБОЙ перф хреново отработает с алмазной коронкой - и при этом тягать под потолком или у пола тяжелый сетевой перф удовольствие ниже среднего, а с коронкой прекрасно справляется тяжелая дрель (иногда нужен микроудар) тупо потому, что коронки рассчитаны на недостижимые перфам 1100+ об/мин и их редукторы ОЧЕНЬ не любят режим сверления (так, на заметку хозяйкам))...от такие пироги.
    1
  8228. 1
  8229. 1
  8230. 1
  8231. Слухи слухами, а профессионал руководствуется материаловедением. Р18 действительно хорошая легированная сталь твердостью около 63 единиц. и износостойкость идеальная по своей стоимости и правильной работе. Не очень то и боится перегрев из-за сплава некоторых металлов. Там присутствует молибден 5%, ванадий и др. Вес сверла говорит многое, так как там могут присутствовать тяжелые металлы. Скорость сверления зависит от правильной заточки и качество от хорошей шлифовки калибрующей ленточки. От стружкоотводящей канавки ничего не зависит. важную роль выполняет и сам станок. Бьет шпиндель или нет. Как спозиционирован инструмент в патроне. Погнуто ли сверло, имеются ли сколы, дефекты. После завода их затачивают не идеально, потому что нерационально. Работа бывает разная и к каждому своя заточка. Точить нужно самим! Все сверла делаются из быстрорежущей стали с разными добавками и напылением или покрытием. HSS это тот же быстрорез. Отличия Р6 от Р18 лишь в том, что Р6 лучше на удар работает, а Р18 тверже поэтому и на удар он не работает ( его скалывает). Дорогой Китайский HSS и есть советский Р18м5 только заточен изначально качественно. Да и пока он новый у него ровная геометрия. После усиленной эксплуатации сверла не редко бывает гнет. Плюс еще и термически современем выпаривается углерод. Это усталость. Поэтому сверлите всегда с охлаждением и с правильными режимами резания, если хотите продлит ьсрок службы сверлу. Бавают марки еще Р9м5
    1
  8232. 1
  8233. 1
  8234. 1
  8235. 1
  8236. 1
  8237. 1
  8238. 1
  8239. 1
  8240. 1
  8241. 1
  8242. 1
  8243. 1
  8244. 1
  8245. 1
  8246. На сколько я помню историю тамдемов и не ошибаюсь у них изначально была длинная база, по скоростям это уже современное решение и подгонка размеров байка под современные стандарты и правила движения в разных странах и действительно 21 скорость она в нем не к чему, у меня самого городской байк 24е колеса всего 6 скоростей хватает с головой и то использую 2 по не глубокому песку,4 по велодорожкам и 5 по дорогам общего пользования. Про рукоятки тоже бесспорно согласен лучше полный хват всей ладонью тогда контроль рулём и тормозами лучше, руль подбирается исключительно под водителя. Лично на мой взгляд прямой руль эффективен на каких нибудь гонках или горных байках там управление чувствительнее поэтому Рудольф тебе скорее всего и было не комфортно и руль гулял, у меня стоит Руль как у Дайрона сзади только рукоятки направленные не на себя к груди а в стороны на ширину плеч такая форма более жёстче чтоли но при всем при этом контроль руля такой же, да и за прямым рулём это постоянно едешь сгорбленный что тоже не особо комфортно хотя с точки зрения аэродинамики правильный. Сейчас мне 31 за рулём велосипеда лет с семи и каждый летний сезон по 10км каждый день. Вы парни без подготовки ещё и на очень сложном для езды байке 43 км преодолели 🤝🤝🤝Моё почтение. Да и в целом велосипед это тоже предмет постоянной модификации и чувства собственного состояния духа, хочешь всякие гаджеты на весишь а хочешь вообще мотор колесо поставишь, самые изощренные вообще ставят движки от бензопил😅 Спасибо за видео я хоть снова тандем увидел а не только на картинках👍
    1
  8247. 1
  8248. 1
  8249. 1
  8250. 1
  8251. 1
  8252. 1
  8253. 1
  8254. 1
  8255. 1
  8256. 1
  8257. 1
  8258. 1
  8259. 1
  8260. 1
  8261. 1
  8262. Привет Рудольф! Как ты без ленточной пилы то живешь? Это маст хэв!!! После нее и торцевать, порой, не надо. А главное она сама работает. Совет. Ты наверняка не будешь брать серьезную, большую пилу. А потому бери такую, которая может работать и на станине и как ручная. И обязательно, что бы сама пила поворачивалась на станине, а не тиски! Не знаю, какие у вас там в европах модели есть, но ориентируйся по конструкции на Sturm BSM3314P или типа того. И советую брать качественную. Хорошей пилой, можно пластину в пол миллиметра отпилить. Токаришь почти как профи! Только совет. Торцуй заготовку до того как намечать центр и подпирать упором. Если торец кривой, то даже если при центровке сверло не уведет, то упор точно нормально не встанет. У центровочного отверстия один край будет выше. Тут тебе повезло, видимо, деталь короткая. а алюминий мягкий и хорошо держится в патроне, задняя бабка не смогла ее увести, но с длинным и твердым цилиндром такое не проканает. По поводу заточки сверл, круто! Прикольные приспособления. Но я бы все таки подумал над какими то упорами на сверло, что бы оно позволяло переворачивать сверло ровно на 180 гр. И органичевало глубину съема. Что бы заточка точно была симметричной. Хотя ты и так, как робот точишь. :))) Сварочные маски у тебя пантовые. Они Труколор или еще из "зеленой" серии? Зачем 2? Любишь групповушку? :)))) В смысле вдвоем поварить....
    1
  8263. мне подобный в руки попал после года в утопленном состоянии. собран был уже в конце 90х, Украина на шильдике. по конструктиву упрощенный был, подручники попроще, подшипники обычные, насколько помню, очень сильно заржавели, поэтому заменил на другие. экраны были из триплекса. движок просушил, автомат заменил, поставил у себя на работе в слесарке. задолбался потом ТБшникам объяснять, что никаких концевиков на щитках нет и не должно быть, потому что сами стекла не откидываются. а они только немного приподнимаются. в итоге станочек отлично отработал лет 5, я сменил работу и снова попал на этот же объект, но уже киповцем. тогда и узнал, что по техперевооружению заставили демонтировать почти все старые советские точильные и сверлильные станки, на которые уже нет документов, инвентарников и тд. и вместо них привезли китайский ширпотреб.
    1
  8264. 1
  8265. 1
  8266. 1
  8267. 1
  8268. 1
  8269. 1
  8270. 1
  8271. 1
  8272. 1
  8273. 1
  8274. 1
  8275. 1
  8276. 1
  8277. 1
  8278. 1
  8279. 1
  8280. 1
  8281. 1
  8282. 1
  8283. 1
  8284. 1
  8285. Спасибо, что показал разрушенные болты. Видно характер разрушения. Самые тягучие (текучие) болты 8.8 и нержавейка. Это может быть хорошо и плохо. Если этими болтами мы будем прикручивать пластину к телу с резьбой, то у нас будет сначала большой люфт, прежде чем разрушение соединения. Но если мы этими болтами будем зажимать (резцодержалка), то нижняя часть резьбы расплющится. Соответственно такие болты будет тяжелей заменить. Да и при динамических нагрузках это соединение быстро деградирует. А то что просят тест на срез и скручивание... По характеру разрушений примерно понятно как он пройдёт. 4.8, 5.8, 10,9 неприятно лопнут, с разной степенью разрушения тестовых образцов, оставив часть своего тела в отверстии резьбы с не возможностью удаления без выкрутасов. А 8.8 и нержавейка, вытягиваясь втащат часть своего тела наружу. Хотя могут, изменением шага резьбы, распереть себя в отверстии. Несмотря на уменьшение своего диаметра. И что-то более тупой угол резьбы старосоветские болты не спасло.
    1
  8286. 1
  8287. 1
  8288. 1
  8289. Заходим в магазин, где стоят современные дробовики, смотрим на диаметр картечин, которые лежат на витрине - они вообще никогда не совпадают с диаметром ствола. Что никак не мешает ими стрелять. Ибо засыпаются они в специальный стаканчик. А раньше их пыж по стволу пхал. Т.к. ядру нет нужды идти по нарезам, а чугунным или ( тем более) каменным , ядром драть поверхность бронзового ствола - дураков нет, то ядро ложилось в специальный картуз. Деревянный, а позже из промасленной прессованной бумаги. В результате - все они , по современной терминологии, подкалиберные. И совком засыпают порох "на глаз", потом шомполом забиваают пыж, и закатывают ядро - только в хреновых псевдоисторических фильмах. На самом деле заряд и ядро были уже заранее помещены в тканевую или картонную гильзу. С весьма точной навеской пороха. Что позволяло тогдашним пушкарям вполне себе прицельно стрелять по баллистической траектории, пользуясь таблицами стрельбы
    1
  8290. 1
  8291. Рудольф, у меня вот назрел вопрос: где ты взял такую химию, которой нужно для растворение краски, сутки?!😳 Сколько подобных очистителей знаю (производителей) и у всех время чуть отличается, но там от 5 минут, и до 15. К примеру у нас самый дешманский подобный растворитель, только нанёс, и прям на глазах через минуту краска начинает взбугриваться ломтями. Может ты что-то не правильно понял? Ты пробовал мазать и приходить через пол часа? Кстати, вот эти защитные кожухи, что-то мне подсказывает что они были покрашены порошком.(это так, чисто предположение) А второй вопрос: этот станок тормак, он больше подходит для заточки инструментов по дереву, а свёрла это его как доп функция. Почему ты не купил на али экспресс, или любой другой площадке специальный станочек для заточки свёрл? Он там идёт в комплекте с цангами подобными как на фрезере, и оочень круто и быстро затачивает свёрла, заточка как на современных заводских свёрлах. В одном отверстии затачиваются режущие кромки, а в другом затачивается перемычка по середине сверла, причём даже размер этой перемычки можно регулировать, в прочим как и угол режущих. Я блин прям мечтаю об этом станочке. Хоть уже очень натаскал руки просто на точиле затачивать, но чтоб прям до соток всё равно не получится, ну если только не ходить десять раз от станка к точиле, чтобы прям добиваться идеала. Мы как бы пытаемся наоборот ускорить этот процесс. Но у тебя то-же классно получилось👍
    1
  8292. 1
  8293. 1
  8294. 1
  8295. 1
  8296. 1
  8297. 1
  8298. 1
  8299. 1
  8300. 1
  8301. 1
  8302. 1
  8303. 1
  8304. 1
  8305. 1
  8306. 1
  8307. 1
  8308.  @kak_smog  я малость захватила советское время и в детстве читала правильные книжки. на самолетах времен второй мировой использовался по нынешней терминологии - "бронированный полиметилметакрилат", в любой литературе того времени - "плексиглас". словечко заимствованное, как и сам материал у немцев, собственно это торговая марка продукции и название компании . для гражданского применения в СССР да и за рубежом позже были разработаны упрощенные марки акрилового стекла без дорогих бронирующих добавок. в народе - "органическое стекло" марок этого стекла много. и каждая имеет свои прочностные характеристики, за 15 лет работы в наружной рекламе попадался от полного дерьма, к которому подходить то было страшно, шоб не треснул, до мало уступающих по своим характеристикам некоторым маркам поликарбоната. современная авиация перешла уже на бронированный поликарбонат, который далеко не так то просто поцарапать, как некоторые гражданские образцы. поликарбонат тож разных марок попадался прочность его во многом зависит не только от специальных добавок, но и от того каким способом его делали, те на сколько он получился "чистый". еще у поликарбоната и оргстекла есть такой параметр, как оптическое преломление, как собственно и у стекла . качественные дают меньше искажений. пример визоры на дорогих мотошлемах, которые даже на краю практически не имеют искажений и китайских поделках , через которые даж в центре все как в кривом зеркале, кроме этого еще используют различные напыления для задержки уф излучения, против царапин и тд и тп.
    1
  8309. 1
  8310. 1
  8311. 1
  8312. 1
  8313. 1
  8314. 1
  8315. 1
  8316. 1
  8317. 1
  8318. 1
  8319. 1
  8320. 1
  8321. 1
  8322. 1
  8323. Страшно до первых 5-10 разрывов диска или вылета болгарки, дальше уже инструмент кажется абсолютно прогнозируемым) Главная причина почему диски обрываются или вылетает болгарка это зажатие при распиле например трубы, которая в месте реза провисает. Изначально надо смотреть есть ли возможность зажатия или нет. Лучше всего что бы отрезаемая часть была абсолютно свободна со всех сторон и ни чем не подпиралась, кроме земного тяжения) Кстати 230 болгарку при зажатии вряд ли получится удержать, инерция такая что она мгновенно телепортируется на пару метров в перед, ничего не успеешь понять. Так что резать от себя можно если заготовка зажата в тисках и инструмент вы держите двумя руками. Но если это полевые условия, стройка, высота, подвал, демонтаж>монтаж трубопроводов, металлоконструкций, у вас не будет возможности соблюдать технику безопасности. Нужно быть благоразумным и резать на себя, ведь не важно куда летят искры, важно куда летит болгарка :) А она однажды полетит) Повторюсь что это касается только полевых условий, работая у себя в гараже в полном обмундировании, отрезая заготовку зажатую намертво в тисках и крепко держа УШМ двумя руками, НИЧЕГО СТРАШНОГО НЕ ПРОИЗОЙДЕТ, ТОЧНО! Токарный станок в конце концов вещь пострашнее будет)
    1
  8324. 1
  8325. 1
  8326. 1
  8327. 1
  8328. 1
  8329. 1
  8330. 1
  8331. 1
  8332. 1
  8333. 1
  8334. 1
  8335. 1
  8336. 1
  8337. 1
  8338. 1
  8339. 1
  8340. 1
  8341. 1
  8342.  @kak_smog . Проводами выносится управление частотника. Под левую руку у передней бабки установлена заводская пластиковая коротка в которой аварийная стоп кнопка, ниже потенциометр на 10 ком и ещё ниже трех позиционный тумблер. Вверх - обычные обороты. Горизонтальное среднее положение - остановка. Вниз - реверс. Сам частотник в меиаоическом ящике. Желательно брать побольше на всякий случай. Там двуполюсный рубильник. Двуполюсный автомат. Узо. Частотник. Ещё там же контактор управляющий подсветкой станка. Тумблер включающий дополнительный вентилятор кухонный вытяжкой установленный вплотную сзади на мотор. Он нужен если долго работаешь на пониженный оьоратаз и чтоб мотор не перегревается когла его лопасти не справляются. Включаю преимущественно летом. Второй, вентилятор снизу в ящик нагнетает чистый воздух через прямоторный авто фильтр. Фильтрует мелкую металлическую пыль от станка или аэрощоль от СОЖ. И выгоняет лишний воздух из щелей двери и рёбер вверху с оков ящика. Частотник хорош тем что модно за программировать плавный пуск - у меня 3 секунды разгона. Торможение выбегом по энерции. Далее програмируешь ограничение мощности которую не превысил мотор. И даже увеличивает верхние обороты за счёт частоты не 50 Герц а 60-70 и получаешь верхние обороты даже выше паспортных.
    1
  8343. 1
  8344. 1
  8345. 1
  8346. 1
  8347. 1
  8348. 1
  8349. 1
  8350. 1
  8351. 1
  8352. Давно вас смотрю и некоторые инструментя приобретал на основе ваших обзоров. Например мини циркулярную пилу от Bosch. Даволен ею, как слон. И для меня она просто незаменима, так как у меня нет своего дома. В квартире она не занимает много места, не такая шумная и она не вызывает у меня такой страх, как огромная циркулярная дура))) Пилю её небольшие мебельные доски или дсп, чтобы собрать тумбочку, дверци шкафа и т.д. Я кстати так же сталкнулся с тем, что покупал инструмент не задумываясь, что потом буду привязан к аккумулятрной линейке производителя :hand-orange-covering-eyes: Начинал я с Bosch и досих пор люблю их инструменты. Но стоимость некоторых инструментов поражает, особенно, когда у меня это всеголишь хобби, а не професиональная деятельность) Сейчас у меня много электроинструментов Parkside, спасибо, что Lidl открыли и в Латвии 😄 Качество электроинструмента конечно гораздо проще после Bosch и Makita. И уже нет такого эстетического кайфа) НО... я по цене одного синего шуруповёрта Bosch, смог купить аккумуояторные инструменты, такие как саблевая пила, мини ушм (супер инструмент, полностью с вами согласен), 20v шуруповёрт и т.д. И как не странно, уже на втором годе ремонта с нуля квартиры матери, они всё ещё живи. Хотя из-за их дешёвой стоимости, я их беспощядно использовал, вообще не жалел, в отличии от инструменя Bosch, который я не то чтобы берегу, но использую осторожнее 😁 И наверное это преимущество дешевого инструмента))) Вам же хочу пожелать продолжаться заниматься тем делом, которое вам приносит удовольствие и при этом приносило хороший доход, чтобы на это были деньги))
    1
  8353. 1
  8354. 1
  8355. 1
  8356. 1
  8357. 1
  8358. 1
  8359. 1
  8360. 1
  8361. 1
  8362. 1
  8363. 1
  8364. 1
  8365. 1
  8366. 1
  8367. 1
  8368. 1
  8369. 1
  8370. 1
  8371. 1
  8372. 1
  8373. 1
  8374. 1
  8375. 1
  8376. 1
  8377. 1
  8378. 1
  8379. 1
  8380. 1
  8381. 1
  8382. 1
  8383. 1
  8384. 1
  8385. 1
  8386. 1
  8387. 1
  8388. 1
  8389. 1
  8390. 1
  8391. 1
  8392. 1
  8393. 1
  8394. 1
  8395. 1
  8396. 1
  8397. 1
  8398. 1
  8399. 1
  8400. 1
  8401. ​ @kak_smog  Как глубоко в вашей голове укоренилось уверенность, что вы покупаете готовый к использованию продукт, маркетологи победили здравый смысл. Даже в приведенном вами примере покупки автомобиля вы используете термин "тюнинговать", забывая о элементарном и необходимом, заправке его топливом. От количества и качества этого топлива зависит как далеко вы уедите на нем. и долго он вам прослужит, уже не говоря о ТО. Так и приобретая любой другой продукт над ним нужно провести определенные действия, чтобы он выполнял заявленные функции. Сверло требует заточки, что продлевает его жизнь. Производителю важно продать как можно больше товара, по этой причине он умалчивает о том, что в процессе эксплуатации его жизнь можно продлить, выполняя определенные действия. Бизнес ничего личного. Удачи вам и включайте голову, ролик снят на хорошем уровне.
    1
  8402. 1
  8403. 1
  8404. 1
  8405. 1
  8406. 1
  8407. 1
  8408. 1
  8409. 1
  8410. 1
  8411. 1
  8412. 1
  8413. 1
  8414. 1
  8415. 1
  8416. 1
  8417. 1
  8418. 1
  8419. 1
  8420. 1
  8421. 1
  8422. 1
  8423. 1
  8424. 1
  8425. 1
  8426. 1
  8427. 1
  8428. 1
  8429. 1
  8430. 1
  8431. 1
  8432. 1
  8433. 1
  8434. 1
  8435. 1
  8436. 1
  8437. 1
  8438. 1
  8439. 1
  8440. 1
  8441. 1
  8442. 1
  8443. 1
  8444. 1
  8445. 1
  8446. 1
  8447. 1
  8448. 1
  8449. 1
  8450. 1
  8451. В современном мире, где есть ёмкие и мощные аккумуляторы, инструмент с аккумуляторным питанием уместен везде. Просто потому что ты не привязан к розетке, тебе не надо париться за то как подключиться, тягать ща собой удлиннитель, смотреть не попадёт ли шнур в рабочую зону, не повредился ли он итд итп. Взяли и работаешь. Надо отойти на 5 метров и там что-то сделать- взял, пошёл и сделал. Надо на выезд- взял и вперёд. И даже не паришься есть ли там розетка, хватит ли удлиннителя, есть ли вобще электричество. Проблема со временем работы- несколько батарей и быстрая зарядка сразу на несколько батарей. И можно фигачить безостановочно. Например на мой инструмент (локальный бренд) есть зарядка на 6 позиций, набивающая 4Ач батарею за 40 минут. Батареек у меня просто комплектных 8 штук. Я в одно лицо просто не успеваю их садить. Вдвоём, работая болгаркой и перфоратором, там да, скорость жора батареек чуть меньше скорости зарядки. Но это таки два самых прожорливых инструмента из линейки, работающие одновременно.
    1
  8452. 1
  8453. 1
  8454. 1
  8455. 1
  8456. 1
  8457. 1
  8458. 1
  8459. 1
  8460. 1
  8461. 1
  8462. 1
  8463. 1
  8464. 1
  8465. 1
  8466. 1
  8467. 1
  8468. 1
  8469. 1
  8470. 1
  8471. 1
  8472. 1
  8473. 1
  8474. 1
  8475. 1
  8476. 1
  8477. 1
  8478. 1
  8479. 1
  8480. 1
  8481. 1
  8482. 1
  8483. 1
  8484. Для чего нужен металл??? Для какого конкретно применения? Например, шестерню-модель, для отливки из чугуна шестеренки для бетономешалки - как раз таки из дерева и можно делать. Или вообще из модельного воска. "Одноразовые" шестерни для гитары токарника ( для нарезки какой нибудь редкой, и больше никогда не потребующейся резьбы) режу то-же из фанеры ( правда из бакелитовой. Ибо она у меня есть) . Для остальных резьб - из капролона. Там его предостаточно, и даже алюминий не нужен. При "изобретательстве" разнообразных коробок передач и редукторов - тоже режу деревянные шестерни. Из сухой акации , абрикоса и груши. Их просто быстрее, а для макета вполне достаточно - посмотреть как оно будет "в материале" а не на чертеже, и увидеть все косяки проектирования. Так же деревянная шестерня работает у меня в картофелекопалке. Там ее никак не закроешь, идет постоянный износ, потому тупо наточил десяток их, и быстро и просто меняю по мере необходимости.
    1
  8485. 1
  8486. 1
  8487. По части до тестирования (первые 7 минут): Следы прокатки мне видятся и на четвёртом сверле на задней зоне шнека. Все свёрла имеют конусную заточку, Четыре последних имеют дополнительную обработку, называемую подточкой ленточки. Эта подточка так же изменяет исходный стандартный угол при вершине 118 градусов на угол около 135 градусов, но лишь в зоне перемычки. Уменьшение толщины перемычки снижает вероятность "гуляния" сверла по ненакерненой поверхности, однако не исключает этого вовсе, а угол 135 градусов эту вероятность напротив повышает. Плохо что Бош стесняется указать (а значит не берётся гарантировать) твердость в режущей части. Не называйте затыловкой плоскость подточки. Там нет никакой спирали Архимеда и даже конуса. Затыловкой у вас по-прежнему остаётся участок с конической заточкой. То что вы назвали углом атаки - это именно задний угол (угол между задней режущей поверхностью и поверхностью обработки). Углом атаки, если я правильно помню, называют угол между главной режущей плоскостью и поверхностью обработки.
    1
  8488. 1
  8489. 1
  8490. 1
  8491. 1
  8492. 1
  8493. 1
  8494. 1
  8495. теперь про станок:не такой уж и идеальный как вы думаете хоть и есть в нём разумные идеи но он конструктивно не доработан сложен в ремонте(необоснованно) и в изготовлении(необоснованно) хоть и предназначен для заточки токарных резцов....взять хотя бы его подшипниковые узлы: зачем выдумывать велосипед и натягивать сову на глобус:это простейщий станок(в сранении с токарным фрезерным и т.д.) конструкторы этого станка слышали где звон но откудова не знали=на заводах стояли точила ещё 20 годов(американские да и апосля советские даже местного заводского еденичного изготовления)которые чётко работают и по сей день(после заводской эксплуатации) а также станки у гранильшиках стёкол для очков точу ножи ножницы и так далее тоесть тех кто весь рабочий день точили и больше ничем не занималися. так вот схема их (кинематическая схема)одна: мотор отдельно вал отдельно( да ещё огранщики алмазов в бриллианты). жёсткость достигается обычными методами грамотного конструирования(см. учебники по конструированию-где приводятся подшипниковые узлы для механизмов в зависимости от назначения-оптимальные) конусная посадка для камня в 200 мм вряд ли оправдана(можно сделать рихтовочный молоток и куска золота почему бы и нет?) да и узел этот конуса-нарочно не придумаешь.....но дизаин хорош уже тем что нет обтекающих марсиянских форм разной кривизны-простое соединение цилиндра и усечённой пирамиды(это наверное потому что не успели да и андропов уже умер и идеи его стали сходить на нет).... ещё одно если вас интересует не старые шильдики метизные изделия паутина и антикварная пыль то лучше найдите станки или американские б/у или финские или польские(социалистических времён любой польский инструмент станок двигатель-совсем другой уровень) или английские б/у-у них вид может быть не очень а может и не быть ,но они совсем другой уровень а можно просто определится и самому сделать станокна камни от 50мм -до500мм в диаметре с одной стороны с длинным вылета вала для камней маленького диаметра а на другом с коротким(до 500мм конус не нужен:кстати для конусной посадки нужны фланцы особой конструкции с грузами для балансировки): компановка отдельно мотор отдельно вал с фрикционной передачей если для вас так важна биение(для обработки стёкол очков или для заточки мелких свёрл) и с регулировкою оборотов с помощю шкива с блокировкой вала и устройством для правки круга=и шарошка и круг должны вращатся с разной скоростью-только так достигается правка точильного круга ну что ещё сказать:да круги выбирайте морковочного цвета(если найдёте! у них посадочное отверстие 75 мм ну нужен флянец изготовить его не сложноможно и из фанеры с обкладкой 2мм сталью) мотор понадобится 3-х фазный 0.5 или 0.75 квт вполне достаточен(при заточке деталь слегка прижимется слегка-там другие условия резания в отличие от токарных и фрезерных работ и давление идёт во вред) вал сделать достаточно из 6граника 50-60мм длиною 120см с одной стороны вылет 500 мм с другой 200мм между опорными подшипниками500мм нужен ещё другой вал из трубы с флянцем .... если вам интересно свяжитесь как нибудь и покажу чертёж-он обойдётся гораздо дешевле чем купить те что у вас на столе и у которых проверяли биения......
    1
  8496. 1
  8497. 1
  8498. 1
  8499. 1
  8500. 1
  8501. 1
  8502. 1
  8503. 1
  8504. 1
  8505. 1
  8506. 1
  8507. 1
  8508. 1
  8509. 1
  8510.  @kak_smog  мне повезло, я обожаю работать с металлом и с деревом. Кайфую от каждого сожженного килограмма электродов, мотка проволоки, полупереведенной в стружку деревяхи, звука взлетающего самолёта от разгоняющегося фуганка, обожаю наблюдать как торцовка погружается в заготовку и кусочек за кусочком срезает лишнее, как ручной фрезер из куска доски вырисовывает мягкие, покатые кромки, превращая банальную доску в декоративный элемент декора.. Смотреть на лица заказчиков, когда я показываю изделия.. Это кайф и волшебство! Возможность повелевать формой и содержанием твердых, прочных, мало кому подвластных материалов... У меня слесарная мастерская на первом этаже, столярная на втором. Обе завалены вот такими вот клиентскими "хреньками", долгостроями, личными проектами, подарками, находящимися в процессе, кубометрами заготовленного дерева в разной форме от веток и пеньков до досок, брусков, поддонов.. Среди всего этого я раскапываю станки в два этажа заваленные чем-нибудь и среди этого я регулярно раскапываю себе уголочек, чтобы разложить очередной проект, чтоб сделать замеры, заказать материалы, недостающий инструмент, расходники.. Потом отодвигаю этот проект, чтоб разложить на его месте пиноль от сверлильного станка и выпресовать подшипники для замены и так по кругу... И пару раз в месяц сделать уборку, когда уже токарный станок перестаёт быть видимым среди этого всего 😹😹😹
    1
  8511. 1
  8512. 1
  8513. 1
  8514. Пришлось мне "тестить" разные свёрла ввиду того, что нужно было просверлить с точным до 0,1 мм расположением 16 отверстий ф6 мм в ноже роторной косилки, толщиной 6 мм, нож (пластина типа с двусторонней заточкой) закалён с обоих сторон, где и сверлить пришлось отверстия. И также нужно было просверлить без особой точности 4 отверстия ф6 мм в полевой пластине плуга толщиной 10 мм. Обе эти пластины изготавливаются примерно из той же стали, что и траки гусениц тракторов и т. д., т. е. из стойкой к абразивному истиранию марганцовистой стали. А ещё нужны были отв. ф3мм в 8-ми пальцах диаметром 6 мм, эти пальцы из примерно такого же металла, работают на истирание без смазки. Сверление ручной "советской" дрелью с 1400 об/мин., сверлильного станка нет. Начинаю сверлить свёрлами, которые были давно в моём хозяйстве - эффект нулевой, тупятся сразу даже без "ямки" в металле, хотя сам металл кернится обычным керном. В городишке в 600тыс. населения не мало магазинов, продающих свёрла. Обежал многие, покупать наборы с конскими ценами без ясной перспективы не стал. По штучно взял несколько свёрл разных производителей, в том числе "кобальтовое". Все свёрла тупились на стадии начала "ямки". "Кобальтовое" кое как просверлило одно отв. в толщине 6 мм., в начале второго отв. на стадии "ямки" сдохло, заточка неоднократная не помогла даже на половину отверстия. Подумал, что затею нужно бросать до лучших времён, пока не найду то, чем сверлить такие пластины - "дырочки" то нужны ф6 мм, а не абы какие, какими бывают свёрла для стека, керамики и т. д. И вот в одном из небольших магазинчиков мне продавец сказал, что есть свёрла неизвестной китайской фирмы или бренда, о которых очень хорошие отзывы покупателей, дороже "обычных" раза в полтора. Взял на пробу - сверлит!!! Заводской заточки хватило на 4 - 5-ть "дырочек". Далее грубо и быстро точу "на глаз" на УШМ - опять сверлит, по хуже, но на дольше хватает, чем хватило кобальтового. Иду в магазин и закупаюсь с запасом, так сказать. Гемор небольшой был со сверлением пальцев, предварительно сверлил ф2,5мм, потом досверливал d3мм, потому что при затуплении сверла ф3 мм отверстие уводило в сторону и под наклон (дрель же в руках). С пластинами та же история, там вообще сверлил сперва ф3 мм, потом ф5мм, потом доводил ф6мм - не от хорошей жизни, как говорится, затупившееся в пластине сверло ф3мм отверстие в сторону незначительно уводит, ф5 мм. восстанавливает смещение от наклона. Бракованные отверстия в 6 мм. пластине были, пересверливал в другом месте, потом всё разрезалось на мелкие детальки (всего 8 шт. нужно было) с двумя точно расположенными отверстиями. Итого на всё выше указанное потратил (около) свёрл 5 шт. ф2,5 мм; 3 шт. ф3 мм. - сломались "на выброс", неоднократно перетачивались и остались 2 шт. ф5 мм. и 3 шт. ф6 мм. Свёрла имеют маркировку HSS-G №() PRФ, к примеру на сверле диаметром 10 мм маркировка Ф10 HSS-G №108 PRФ. На упаковке из под свёрл есть надпись на русском языке "Сделано в Китае", указан угол заточки в 118 град. и Steel "знак "меньше" 800 MPa. (Сталь меньше 800МРа) Не так давно все ранее имевшиеся у меня свёрла "убрал куда подальше" и закупился всеми диаметрами (от ф1,5 до ф13) выше указанных свёрл, притом от 1,5 до 6,5 мм по 2 шт., на весь "комплект" ушло 5200 руб. Подобных свёрл 9 мм. почему то в продажу не поступает, нет также и с диаметрами под нарезку резьб (кроме случайных совпадения типа ф5 под резьбу М6). Ценник (для примера) сверл ф1,5 мм=24 руб., ф2,5 мм=40 руб., ф6 мм=150 руб., ф10мм=478 руб., ф13мм=675 руб.
    1
  8515. 1
  8516. 1
  8517. 1
  8518. 1
  8519. 1
  8520. 1
  8521. 1
  8522. 1
  8523. 1
  8524. 1
  8525. 1
  8526. 1
  8527.  @adfy2307  Если брать академическое определение, то: "Призма поверочная представляет собой специальный вид оснастки металлорежущих токарных и фрезерных станков, который повсеместно применяется для точной установки осей и фиксации деталей цилиндрической формы. Также данный инструмент используется для выверки валов и нанесения разметки, а также для проверки вертикальности и параллельности поверхностей. Конструкция поверочной призмы позволяет удобно крепить заготовки перед обработкой, обеспечивая высокую точность и надежность операций." А говоря по-простому - призма скорее точное изделие, нежели грубое. В видео "Ка смог" предлагает использовать ее в качестве грубой прокладки-крепежа. Что мне кажется не совсем верным. Т.е. для такого грубого крепления можно было бы использовать менее точную деталь. А призмы поверочные, например, подвергаются точной шлифовке и выведения параллельности и перпендикулярности сторон и углов.
    1
  8528. Прикольно, но не более, да извините, конечно много труда!!! Но просто тест крайне не корректен. Мне кажется что Вы хотели показать больше свое умение в съемке и монтаже ролика, а сам смысл теста Вас особенно не интересовал, поздравляю для просто пользователей сверел он получился! Теперь по делу: 1. Где Вы взяли сверло Р 18, настоящему Р18 должно быть как минимум лет 50, качественные их делали где то до конца 70 годов, а позже... конечно гораздо лучше Р6М5, но уже не то... Я пользовался сверлами которым лет по 70-80, брал у старых токарей, это чудо, эти Боши рядом не стояли. 2. Потом заточка!!!??? Для покупки таких вещей надо в магазин с лупой ходить. С такой заточкой я бы не одно из них в станок бы не поставил, Да и уровень заточки говорит об уважении фирмы изготовителя к своим клиентам, я бы названия этих фирм забыл бы навсегда. Ну а если Вы хотели провести испытания именно этих свернул, надо было пригласить опытного Заточника, напомню в те "поганые советские времена" существовала на заводах такая специальность. Так вот заточили бы сверла правильно, тогда бы и судили о победителе теста. По мне так в сверле главное металл из которого оно изготовлено и правильная заточка, а все остальное канавки для отвода стружки и остальное в принципе стандартно у всех производителей. И 3. Я бы сверлил не сталь 3 10мм, а взял бы всего лишь троечку коленной нержавейки и посмотрел бы сколько раз бы пришлось перетачивать каждое сверло, за настоящее Р18, ручаюсь, справилось бы с первого раза!!! И это не тоска по прошлому, просто в этом мире все изменилось и к сожалению не к лучшему, совсем не выгодно выпускать ВЕЧНЫЕ вещи, надо чтоб мы каждый день ходили в магазин и что то покупали...
    1
  8529. 1
  8530. 1
  8531. 1
  8532. 1
  8533. 1
  8534. Самодельные тиски для сверлильного станка. Делались такие судя по всему дл я сверления труб и полосы разных диаметров и ширины. Детделалось самодельное потому, что на то время готового в доступе не было. А работу делать надо было на станке. Судя по отметинам поработали они немало и себя полностью оправдали. Квадрат на винте надо было заново фрезернуть чутка грани и сделать под него свой отдельный ключ. Благо фрезерный станок в мастерской это сделать позволяет. То что наварили.это не айс. Объясняю почему. Инструментальные головки как и ключи рожковые и накидные делаются из хромованадиевой стали. Она высокопрочная. Но она не любит локальных перегревов. Она в этих местах теряет свою закалку и ключ становится слабым. Плюс сварка сама по себе создает напряжения в металле. Поэтому я ее предпочитаю в таких местах не использовать. Ну а так добавить особо нечего. Все гениальное просто. Буквы и цифры 2 88 .скорей всего инициалы автора и год с месяцем создания. На фрезерный эти конкретно тиски лучше не ставить. Так как у них нет фиксации губок на направляющих от смещения вверх. Что может привести к подрыву детали фрезой при фрезеровании на них. То бишь я думаю что это чисто сверлильные тиски. Ну а так. Память это чьято. Такие вещи по идее должны храниться в семье в память об отце, деде..😢 но современной молодежи эт не надо..ток пивасик гнать да вейпы курить..мозги прокуривать. Так что респект тебе за твой труд ❤. Пользуйся и помни, что точил это мастер своего дела и знал он что хорошую вещь делает.
    1
  8535. 1
  8536. 1
  8537. 1
  8538. 1
  8539. 1
  8540. 1
  8541. 1
  8542. @kak_smog  чот тут наверное и соглашусь, и поспорю. Да, современные станки есть. Тот же гриндер, те же заточные для сверл, но… во-первых они ЗНАЧИТЕЛЬНО дороже. Если старенькое советское точило Томск-4 можно купить за 5-8 тыщ, то гриндеры даже мелкие только начинаются от 40к. Нормальный заточной для сверл может и 80к стоить (китай в рассчет не берем). Ну и главное - универсальнось. Помимо сверл в пиироде существует куча всего, что нужно точить: сверла по дереву, бетону, керамике, многоступенчатые сверла, перки, коронки, зенкеры, цековки, фрезы… половину из этого можно нормально заточить только на точиле. Корочп это как в истории с ЧПУ: многие высказываются по поводу того, что скоро универсальные станки типа токарного или фрезерного станут не нужны и все всё будут делать на ЧПУ. Только универсальные станки и по сих пор живы и интерес к ним не ослабевает. Для каждого типа станков - своя работа.
    1
  8543. 1
  8544. Во первых, по поводу канавы. Надо очень хорошо подумать прежде чем её засыпать! Вероятно её сделали не просто так (если только это не бывший окоп времен второй мировой), скорее всего она нужна для дренирования грунтовых вод на участке. Если сейчас она стоит сухая, это не значит что она не будет нужна в будущем. Колебания уровня грунтовых вод носят циклический характер. Цикл обычно длится 12-15 лет. Сейчас наблюдается практически мировая тенденция снижения уровня грунтовых вод, например у нас в регионе пересохли колодцы, которые еще 6-7 лет назад были полны воды, также пересыхают некоторые озера, уровень в них упал на метр. Очередь доходит даже до абиссинских скважин, в них пропадает вода, поверхностные насосы не могут закачать из них воду. Во вторых, по поводу дома и мастерской. Планирование строительных работ начинается от типа фундамента, выбор фундамента - от типа конструктива дома. Их чего планируется строительство дома? Брус, каркас, газобетон, кирпич и т.д. Для каркасника вообще достаточно свайного фундамента, для газобетона и бруса нужна лента, а для кирпичного - очень мощная лента. В третьих, надо трезво оценить свои силы по самостоятельному строительству. Точно сил хватит? Когда тебе 30, многие работы по силам, когда 40 - заниматься стройкой уже тяжелее физически, а за 50 многие из строительных работ сделать самому очень сложно, тем более без помошников. Самострой затягивается на многие годы. Могу посоветовать посмотреть канал "Строим для себя", там Константин строит дом уже 10 лет, и далеко не все работы он делал полностью самостоятельно. В четвертых, по технике. Брать старую технику себе дороже. Такая техника предназначена для зарабатывания денег и продавать её в рабочем состоянии всё равно что продавать курицу, несущую золотые яйца. Её наверняка продают потому что она требует больше вложений, чем может принести дохода. Контент по её ремонту может был бы интересен, но для ремонта нужен инструмент, приспособления, гараж. Помня сколько времени и средств заняло у вас восстановление НГФ, можно представить объем затрат на восстановление огромного трактора. К тому же для её эксплуатации требуются специальные права, требуется прохождение техосмотров, регистрация и т.д., я не знаю ваших законов и требований (даже с учетом того что эксплуатация будет осуществляться на собственном участке, а не на дорогах общего пользования). Если техника не зарегистрирована, перевозить её придется на трейлере, т.к. самостоятельно передвигаться по дорогам она может не имеет права. Практически всё выше написанное основывается на личном опыте, а не является мнением "диванного эксперта".
    1
  8545. 1
  8546. 1
  8547. 1
  8548. 1
  8549. Проблема в том, что для себя делаешь. Да ещё и самоучка, такой высокий уровень работы с деталями уже заложен в голову как стандарт. Больше смотри на работу других, которые делают это чтобы деньги зарабатывать, а не себе и не ради видео. И увидишь, что в реальности всё, что допустимо сделать криво – делается криво. И немного того, что не допустимо – тоже)) Не прям топором +/- км, но точно не идеально. Многое на глаз, многое потом ещё и переделывается. Следы от первой попытки остаются… Но большинству это неважно (имею в виду заказчиков). Кстати, если косяки мелкие, то и сам их не увидишь при всём перфекционизме, если конечно специально не искать (осмотри чужой ремонт не будничным взглядом «мимо проходил», а с пристрастием). А и ещё нюанс: рано или поздно придёт день, когда срок службы предмета по той или иной причине окончен. И эту вещь надо уничтожить. А сколько-то лет назад ты вкладывал в неё душу. И в процессе уничтожения тоже приходит осознание, что многие действия были для идеализации и они тогда были зря. В общем всё со сроками в порядке: или перфекционизм, или быстро. И то, и то нормально. Так мир устроен ;) З.Ы. Обращаю внимание что есть ещё варианты "тяп ляп", здесь и сейчас. Речь была не о них. Да эти варианты ещё быстрей, но в долгосрочной перспективе это по факту откладывание на потом.
    1
  8550. 1
  8551. 1
  8552. 1
  8553. 1
  8554. 1
  8555. Второй вариант оправки. 15.01. Вот сразу неправильно. Вы задвигаете деталь подальше в патрон. Вроде по понятным причинам. Так будет меньше вылет и лучше жесткость. И потом центруете сверлом. Потом выдвигаете и поджимаете центром и обрабатываете. Это же уже вы сделали одну переустановку. Это неправильно. Правильно так. 1)высунуть деталь на длину, которая вам понадобится. 2)центруете. 3) не снимая(не переставляя) деталь, поджимаете центром и точите сразу все поверхности за одну установку(посадочну шейку в цанговый патрон и диаметр под дисковую фрезу, поверхность под резьбу. А максимально красивую поверхность на детали вы получите лишь применяя резец с более твердой пластиной(например т15к6) и увеличенными оборотами. При этом стужка снимаемая с детали должна быть минимально возможная, например 0.1-0.3мм. То есть, весь процесс складывается из:1)черновая обработка, 2)чистовая обработка. А бывает еще и получистовая промежуточная))). Но прям шлифованной поверхности вы на токаном станке не получите.
    1
  8556.  @kak_smog  но вот правильно вы заметили, что все эти радиальные биения не повлияют кардинально на процесс резания. Но если вы утрированно представите, что ваша деталь загнута в турецкую саблю, то тут будет и торцевое биение. Ну, сильно на сам отдельный зуб это не сыграет рояля, но зуб будет искажен в какой то мере. Если это не ответственная шестерня, то как говорят военные, с нее ж не стрелять. Но нужно стремиться к максимальной точности. Ведь хорошая оснастка -это залог хорошего результата. И кстати. Необязательно было левую резьбу делать. У вас же есть возможность вращать шпиндель фрезера в любую сторону. Опять же, попутное и встречное фрезерование. Там свои особенности у методов и свои недостатки. Можно и нужно изучить. Важно. https://fs.znanio.ru/d5af0e/86/87/9d4cf796bfea127bb82ab4038017e339f9.jpg Только вот я не понял, зачем такая длинная оправка. Она же увеличивает риск поломки инструмента, оснастки и детали. Это как большой вылет детали или резца при токарной обработки . Если есть возможность дополнительной точки опоры для фрезы(с дополнительной опорой в серьге), то надо бы подумать над этим. Или по возможности уменьшить вылет фрезы по минимуму. Лучше всегда применять попутный метод фрезерования и учитывать, что дисковые фрезы и концевые фрезы с большим вылетом может подорвать так, что мало не покажется. https://s1.slide-share.ru/s_slide/97815543b267c5b3e1d3479970092d52/d5d00b8c-da0d-440f-b171-e32fd267447b.jpeg
    1
  8557. 1
  8558. 1
  8559. 1
  8560. 1
  8561. 1
  8562. 1
  8563. 1
  8564. 1
  8565. 1
  8566. 1
  8567. 1
  8568. 1
  8569. 1
  8570. 1
  8571. 1
  8572. 1
  8573. 1
  8574. 1
  8575. 1
  8576. Отрезать надо только резцом. Уверен, что все проблемы от неправильной заточки резца. У резца режущая часть должна быть самая широкая, а остальные точатся на конус в минус. т.к при отрезании резец расширяется и его закусывает. Т.е при заточке от режущей кромки обточи резец вниз и на себя в двух плоскостях на небольшой конус. Резать должен самой широкой частью...На кончике резца желательна канавка для стружки и охл.жидкость. Резец лучше подтачивать самому . Ставить фрезу на токарный станок это нонсенс. Если точить резец не хочешь, тогда только в разгон отрезать, т.е углубился немного, разогнал паз, итд... Чтобы понять процесс и не ломать резец можно пробовать на твердой пластмассе, алюминии итд.. Удачи, у тебя все получится,, но точить резцы надо учится, это важно для разных материалов. Верю в тебя ! Большое спасибо за ролики, смотрю с удовольствием!
    1
  8577. Приветствую С полимерной глиной не получилось из-за двух ошибок. Полимерная глина бывает двух типов - одна застывает под действием температуры, вторая под действием воздуха. Ты взял глину которая застывает под действием воздуха, начал ее нагревать и укутал от поступления воздуха. Она могла бы застыть, если бы ты дал ей побольше времени находиться на воздухе. Ту, которая полимеризуется от температуры тоже удобнее накладывать не целиком а слоями, прогревая поочередно и хорошенько прикатывая каждый последующий слой. И второй момент про саму настройку алмазного круга. У нас есть три элемента - вал, втулка, круг. Каждый из них может быть не идеальным и давать свою погрешность. Ты выровнял втулку на валу - это хорошо. Но ты уверен в непогрешимости самого круга? Я например нет, не уверен. И еще, круг стоит проверить на баланс, так как Полтава иногда делает облегчающие отверстия рандомно и совсем не в тех местах. Успехов
    1
  8578. 1
  8579. 1
  8580. 1
  8581. 1
  8582. 1
  8583. 1
  8584. 1
  8585. 1
  8586. 1
  8587. 1
  8588. 1
  8589. 1
  8590. 1
  8591. 1
  8592. 1
  8593. 1
  8594. 1
  8595. 1
  8596. 1
  8597. 1
  8598. 1
  8599. 1
  8600. 1
  8601. 1
  8602. 1
  8603. 1
  8604. Немного поправлю автора. иначе у неискушенного зрителя может возникнуть ложное представление о квалитетах. в первую очередь, автор забыл упомянуть направление допуска для отверстий, то есть для отверстий мы считаем допуск в плюс, например, для отверстия ф50 допуск будет по h7 +0.016мм, для валла наоборот -0,016мм, то есть валл должен быть не ф10,016, а ф9,984. для отверстия, также помимо указанной автором таблицы, могут применять различные классы, например, кроме h про которую говорит автор, есть еще a, b, c, cd, d, e .... и т.д. каждый из них применяется в той или иной отрасли или методе последующей сборки. Кстати, на советских заводах на ходовых отверстия не выполняли 4 операции для отверстия =) использовали комбинированные развертки, на них сразу шло сверло-зенкер-развертка. и соглашусь с комментаторами ниже, низкое качество сверление на образце связано в том числе из-за того что не выполнено предварительное отверстие. даже для конечного инструмента - сверла, если вы хотите добиться высокого качества, следует предварительно рассверлить отверстие меньшим диаметром, как правило 2/3 от конечного сверла. это поможет в том числе избежать задиры на стенках отверстий. у вас просто стружка попала под режущую кромку или витки сверла и начала драть кромку. Кстати совет для всех слесарей, при сверление вынимайте сверло наружу из отверстия примерно каждые 3-5мм, ну и да, развертку в отверстие нужно погружать полностью чтобы режущие кромки вышли наружу с обратной стороны, так как при больших толщинах отверстие будет иметь конусность из-за особенности заточки развертки.
    1
  8605. 1
  8606. 12:25 Да у тебя уже тут напайка сломана. Вот его и колбасит. Маленькие фрезы ломает потому, что они для этого не предназначены. Как и большая. Просто большая крепче вот и не сломало ее. Передний угол заточки слишком большой. Деталь затягивает резец в заготовку а жесткости станка не хватает этому противостоять. Поэтому станок встает. Не хватает усилий провернуть просто. Если бы хватало то просто сломало бы резец. Здесь под словом "резец" я подразумеваю фрезу естественно. При грамотной заточке обычный резец из быстрореза режет ничем не хуже дисковых пил. Чтоб его не затягивало в заготовку и не ломало нужно подобрать передний угол резца. Он должен быть минимальным. Всего пара градусов. Подбирается экспериментально. Для маленьких станков это черезвычайно актуально. Его нужно подобрать таким образом чтоб он резал но в то же время при попытке затягивания резца, передняя часть резца чуть ниже режущей кромки, упиралась в заготовку тем самым сопротивляясь затягиванию. Угол этот задается не относительно верхней поверхности режущей части резца а относительно нижней, прижимной поверхности. Если проще... Прикладываешь угольник между нижней поверхностью и режущей кромкой и смотришь зазор. И начинаясь от режущей кромки и увеличиваясь в низ должна быть маленькая щелка. Это и есть передний угол. Чем он меньше тем лучше но в то же время если будет слишком маленький то резец тупо будет упираться в заготовку и не будет резать. Если еще проще... Нужно просто приложив угольник, как описано выше, сделать этот угол ровно 90 градусов. Чтоб щели не было вообще. Если не режет то чуть чуть его изменить получив маленькую щелку. Резать уже скорей всего начнет. Если нет еще чуть чуть. Как только начал резать все. Дальше увеличивать не нужно. А что по поводу реза на большом вылете... При резке на вылете всегда деталь должна поджиматься задним центром. Просто запомни. Если нужно отрезать на вылете более 2х диаметров от патрона - используй центр задней бабки.
    1
  8607. 1
  8608. 1
  8609. 1
  8610. 1
  8611. 1
  8612. 1
  8613. 1
  8614. 1
  8615. 1
  8616. 1
  8617. 1
  8618. 1
  8619. 1
  8620. Забавные вещи тут пишут. Вы все не задумывались о том, что в любом аккумуляторе стоит плата защиты, которая уходит в защиту в случае превышения тока?? Т.е. С аккумулятора всего идет такой ток. который берет двигатель, а такой который может дать аккумулятор. Поэтому, если при работе инструментом аккумулятор не уходит в защиту, значит потребляемый ток не переваливает за предел. Допустим предел на двухамперном аккумуляторе 30 ампер, а шуруповерт в пике мощности потребляет 25 ампер, то можете ставить хоть 10 амперный аккум, разницы не будет, ибо двигатель как брал свои 25 максимальных ампер так и будет брать, он не станет потреблять больше ампер от того, что вы поставили более емкий аккум, все 25 ампер это его предел по току и мощности который заложен конструкцивно и емкость аккума на это никак не повлияет. Поэтому разницу в в мощности можно заметить только на инстурментах большой мощности, циркулярные пилы, мощные шуруповерты и т.д. там где двигатель в пике мощности может взять ток больше чем зашита в аккуме и тогда аккум просто уходит в защиту по току и шуруповерт выдает не всю можность, а вот когда ставишь более емкий аккум, который способен выдавать большие токи то там шуруповерт раскроется по полной. Поэтому не нужно писать что на базовых шуруповертах и на таких мелких пилах чувствуется разница на более емком аккуме. Производители таких брендов как бош метабо и макита не дураки, это вам не китай, и елси они кладут с шуруповертом 1,5 ампера аккум значит он сможет выдать полную можность на шуруповерте и то что вы на шуруповерт поставите 6 ампер никак ни на что не повлияет, лишь на продолжительность работы. Поэтому еще раз повторюсь, разница видна только на очень мощных инструментах.
    1
  8621. 1
  8622. 6:30 я тут сараю строю, и надо было мне сделать фермы из проф трубы. Это сподвигло меня на покупку плазмореза, давно хотел и вот решился. Теперь вообще болгарку не охото в руки брать 😂 Как же классно плазморезом проф трубу раскраивать 😮 14:20 ну наконец-то! Каждый раз смотрел как ты точки ставишь и не мог понять, что же мешает просто сварить, полуавтомат есть причём хороший, газ есть, руки тоже вроде правильно растут 😂 Надо бы тебе какуюнить САПР программу с моделированием изучить, где и нагрузки можно задать и изгибы всякие посмотреть. Я не утверждаю что ты сделал что-то не так, просто гадать меньше придётся тогда. если реально тонну собрался катать, да по пересеченной местности, то без моторчика и редуктора никуда. Есть у телеги и недочёт - колёса выступают выше погрузочной платформы, а значит что-то чуть более габаритное чем платформа уже не положить
    1
  8623. 1
  8624. 1
  8625. 1
  8626. 1
  8627. 1
  8628. Про реноватор архи не соглашусь. Во-первых, у Вас откровенно маломощная модель с аккумулятором крайне небольшой, в Ватт-часах, ёмкостью. У меня весь аккумуляторный инструмент на 18 Вольт, все аккумуляторы одинаковые, на 5 Ач. Эта ёмкость мне кажется оптимальной. Во-вторых, доступны насадки, которые подходят для Starlock, но при этом не относятся в полной мере к этому стандарту. Они удобнее и дешевле. У нас они продаются, например, под названием '"Практика". Набор насадок для МФИ №5 универсальный'. А поскольку они сделаны в Китае, то, скорее всего под другим именем доступны и у Вас. У них незамкнутая часть, ответственная за сопряжение с ротором реноватора. У меня Makita DTM 52, у которой, чтобы сменить насадку, нужно повернуть рычаг фиксатора и полностью вынуть ось. Это для фирменных Starlock. Они у меня тоже есть. Для "незамкнутых" достаточно вытянуть ось на 10мм и подсунуть под неё насадку, что быстрее и удобнее. Режут такие насадки не хуже фирменных. И, конечно, как Вы заметили, есть ситуации, где справится только реноватор. Делал жене стеллаж для картин (она художница) и потребовалось вырезать несколько кусков из плинтуса. Очень не хотелось его отрывать, а потом прибивать. Реноватором вырезал in situ . Я не говорю уже о таких "ленивых" ситуациях, когда склеил конструкцию, накосячил и надо аккуратно подрезать деревяшку.
    1
  8629. 1
  8630. 1
  8631. 1
  8632. 1
  8633. 1
  8634. 1
  8635. 1
  8636. 1
  8637. вы проделали прекрасную работу-очень аккуратно и хорошо но есть одно но ... это точило бытовое для бытовых нужд макс диаметр кругов 100мм потому и такие высокие обороты-если на него поставить морковочного цвета круг(абразивный камень диаметром до 100 мм именно морковочного цвета или белый с мягкой связкой) диаметра 100 мм и работать на нём не долго(иначе он греется)-но на долгие работы это точило и не предзнаначено=заточить ножницы ножи и так далее-потому у него и такая хорошая компановка =удлинёный вал и если отшарочить камень на конус -то удобно затачивать длинные изделия(ножи и ножницы). мой совет устанавливать на него керамические камни диаметром выше 100мм -не стоит-просто нельзя так как с увеличением диаметра увеличивается скорость на перефирии камня и может превысить максимально допустимую -чтобы камень не разорвало.Алмазными кругами можно доводить(после заточки на зелёном камне=из зелёного карбида кремния)только резцы из металокерамических вставок(из керамических -?они хрупкие и дорогие-а могут сломатся) 5 из быстрорежущих сталей не стоит затачивать на алмазных кругах тем более на оборотах 2800 и на таких оборотах алмазный круг большого диаметра-алмаз будет интесивно растворятся в стали резца-отчегокруг портится а кромка резца будет хрупким и выкрашиватся 4 но это точило очень хорошо подходит(хотя и сильно греется при работе-но всёравно не перегорает)для полировальных тряпичных кругов любого диаметра(ну без фанатизма конечно же) и для войлочных тоже-для полировки(воилочными)и для придания глянца-тряпичными-а для этого вам надо приобрести или лучше выточить конус с резьбою который устанавливают на вал а на него уже круги-я не знаю как сюда поставить чертёж нето прислал бы .5заморачиватся с пылесборниками не стоит-лучше за ту цену сделайте другое точило -и оба поставте во дворе под навесом что бы дождь не лил бы на них а внизу где будете стоять во время работы деревянный или другой не проводящий эл.ток материала-настил(объязательно!!!!!!!!) -желаю удачи
    1
  8638. 1
  8639. 1
  8640. 1
  8641. Разваливать диск надо не боковым подломом диска, а направленным вперед, это сложно сделать специально, тогда диск разваливается ступеньками и каждый последующий ломающий его удар об ступеньки, уже по принципу гайковерта его затягивает, при мгновенном разрыве диска такой затяжки может и не произойти. Диск "намертво" затягивает гайку только когда диском работают неправильно и в процессе работы диск перпендикулярно совершает микроудары "принцип гайковерта" снова. В итоге структура диска не выдерживает давления под шайбой и диск отрывается и крутится как бублик на валу, либо его в щепки разносит. По этой же причине нельзя до одури затягивать диск, он развалится при нагрузке боковой, или ударной фронтальной. Вроде доступно объяснил. Также затяжка "намертво", возникает в следствии нагрева вала и шайб. Затянули на холодную, металл расширился и задавил диск еще сильнее. Когда остынет, удивитесь как легко открутите.
    1
  8642. 1
  8643. 1
  8644. Классный ролик, в принципе как и все что я смотрел. Увидел вас недавно. Очень интересно рассказываете и главное грамотно, изучив тему. Хочется сказать по поводу точила. Когда то увлёкся изготовлением ножиков, почитав на Ганзе (жаль нет больше этого прекрасного сайта), записки сержанта, "Как сделать спуски с помощью болгарки". И решил купить наждак. Так как всегда хочется чего-то эдакого, то захотел точило помощьнее и покрасивее)). Был выбор между Bosch RGB 8 и Makita BG 800. Подкупила мощность Боша. На 50 Ватт мощнее. Да и цена процентов на 10 дешевле. Но главное мощность. Но теперь уже спустя время думаю что нужно было присмотреться к японскому изделий. Бош уже на тот момент был китайской сборки, а макита чисто Япония. Как выяснилось позже, у китайского Боша имелось ущутимое биение правой строны вала. Хотя на работе это особо не сказывалось, но душа перфекциониста стала страдать от этого открытия😂. Ещё, как выяснилось потом, что для некоторых видов работы, например шлифования спусков на длинном изделии, очень хорошо чтобы растояние между камнями было больше. У той макиты в сравнение со следующей моделью GB 801 геометрия была растянуть. Похожая на станки Metabo. В общем жалею что не взял Макитку. Сейчас душа просит опять хорошее точило. Например Бош оставить для работы более грубой. Там что-то шлифануть., а купить что то интересное. Конечно удивлён что младшая Макита разочаровала. Интересно, какой по качеству будет Metabo. Вроде же тоже китайской сборки. Ещё не нравится что там станина из пластика. Как-то не солидно. Тем более в этом инструменте больший вес, это точно не минус. Жаль что у вас нет пока этого станка. Интересно было бы именно от вас посмотреть про него. Ещё на счёт диаметра камней. В некоторых случаях большой диаметр очень приветствуется. Так как получаем менее вогнутую геометрию. Судя по написанному выше, вы наверняка поймёте про какие случаи я говорю. Удачи вам и побольше интересных инструментов 👍
    1
  8645. 1
  8646. 1
  8647. 1
  8648. 1
  8649. 1
  8650. 1
  8651. 1
  8652. 1
  8653. 1
  8654. 1
  8655. 1
  8656. 1
  8657. 1
  8658. Чувак ващще не шарит зачитал в видео блуждающую по интернету статью в которой крайне мало правды и толку. Hss r и hss g отличаются не свойствами стали, а точностью изготовления, катанные как правило кривые и заточка в них капец. При этом о составе стали в этом названии можно судить очень косвенно. Типа шлифованные сверла обычно не изготавливают из совсем плохой, но не всегда ) покрытие нитрид титана и алюмонитрид титана можно отличить не только по надписи, которой зачастую нет, а по цвету, золотые, это нитрид титана, коричневые, это алюмонитрид титана. Но у китайцев может быть вовсе не покрытие, а краска )А еще есть синие, просто блестящие и черные. По большому счету это покрытие несколько бесполезно в случае со сверлами, и что оно есть, что его нет толку особо нет, все равно почти все сверла надо перетачивать если не сразу из магазина, то спустя некоторое время. Скорее это актуально для метчиков или зенковок, которые дома переточить не так просто как сверла и изностойкость их заводской заточки хочется сохранить как можно дольше. А вообще под макркировкой hss может скрываться зачастую Р2М3 сталь, в просторечии говнилин, и ей свелить можно только цветмет и все что мягче, также у китайцев она встречается под маркировкой 4241 и 4341 как правило это сверла HSS-R и HSS-G. Хотя HSS-G могут делать и из Р6М5. И это неплохая сталь. ей можно сверлить все кроме нержавейки и титана. Также у нее может быть маркировка 6542 или М2. На сверлах с такой сталью можно встретить и просто надпись HSS и HSS-G и HSS-E, в видео говорится про кобальт в этой стали ) так его там может и не быть ). Ну самый топ для сверл, которыми можно сверлить даже нержавейку, это сталь Р6М5К5, она же М35, а еще есть М42, на них пишут уже HSS-Cо, бывает с цифрой означающей процент кобальта. А еще в сверлах может быть только кончик изготовлен из быстрорежущей стали, а спирали и хвостовик из говнилина и у такого сверла при сверлении чего то посерьёзнее спираль может развернуть в обратную сторону. а так по сути, о качестве сверла к сожалению лучше судить не по непонятно и зачастую ничего толкового не означающей надписи HSS, а по бренду производителя, увы, буржуи с этой неконкретной маркировкой сильно усложнили всем задачу. Лучше всего взять сверла в которых упоминается кобальт, поскольку такие сверла делать дороже и производитель как правило указывает на его наличие, чтобы оправдать цену и заявить это преимущество. А если написано просто HSS, на недорогом сверле неизвестного бренда, то в 90% случаев это будет катанное сверло из Р2М3. Которое можно брать только на убой, типа сверлить отверстия в штукатурке, газобетоне или гипсовых Пгп плитах ибо дорогие сверла на такую работу жалко, абразив затупит ленточки и металл они уже не будут сверлить.
    1
  8659.  @kak_smog  все быстрорежущие стали так или иначе имеют состав с процентами вольфрама, ванадия, хрома, молибдена, кобальта. И именно от этого будет зависеть как долго можно сверлить до следующей переточки. Обозначения могут быть разными это не имеет значения, я поэтому и привёл все варианты, советские, китайские, немецкие. ) просто именно безликое обозначение HSS позволяет сильно мухлевать, скрывая истинное качество стали. Не знаю зачем это сделано, но есть два предположения. Или это связано с коммерческой тайной состава стали, чтобы другие не повторили, либо это сделано с целью облегчения потребителям по свойствам стали. К сожалению, оба эти предположения могли иметь смысл когда то давно на заре появления таких сталей, на сегодняшний день всем известен или не составляет труда найти и состав стали и разницу между ними и безликое HSS превратилось в средство продажи отвратительных сверл, и теперь покупатель берет кота в мешке, совершенно не представляя как это конкретное сверло будет сверлить. И маркировка в этом не поможет никак, увы. Поэтому я покупаю сверла на Али, или с Российских заводов с заведомо известным составом стали. Хотел бы покупать проверенные иностранные, типа руко, девольта и пр, но к сожалению сейчас это дороговато. Тем более основная цена в них это как раз заточка, которую я могу сделать и сам. Да и если честно собрал я все свои комплекты. Помимо основного комплекта сверл через 0,1 мм от 1 до 12 мм, заточил комплекты для сверления тонкой и толстой листовой стали, заточка как у девольта и типа перьевой, а также заточил комплект по дереву, и этого хватило за глаза. Теперь покупаю только для спецзадач, если надо. Типа сверхдлинных сверл, или наоборот сверхкоротких, жестких.
    1
  8660. 1
  8661. блин, очень печально видеть такой настрой.. я считаю твой канал одним из самых крутых, ну по тематике ты понял какой, крутых и перспективных. вот смотри, этому видео 3мес и ты говорищшь о 38 тысячах подписчиков 3мес тому, а сейчас у тебя без малого 50тыс.. легко подсчитать, когда ты доберешься до 100тыс, например.. с ютюбом в РФ "все ясно", как говорится. но тебя смотряд далеко только не в РФ. потом, есть ведь другие способы монетизации ,всякие там подписки, пожертвования и прочие "подгоны" (патреон и так далее). лично я бы с удовольствием подкидывал каких-то 5-10 евро в мес и что-то мне говорит, что не один я бы их "подкидывал". в конце-концов, как-то же выживают другие блогеры, хотя еще 3-4 мес тому все выли от отчаяния. кароч, не уходи пожалуйста!! ps: кстати, и от ЧПУ не отказывайся. я когда-то тоже примерно так же думал, пока мне не понадобился 3Д-принтер, который я решил изготовить самостоятельно. потом пошел небольшой фрезер.. просто когда-то ты достаточно поднимешь свой уровень, станет надобность изготавливать какие-то шестерни или та же гравировка и т-п - и вот здесь даже небольшой фрезер с 4-той осью ну просто до неимоверных высот поднимает уровень (возможность) изготавливать сложные или часто повторяющиеся какие-то детали..
    1
  8662. 1
  8663. 1
  8664. 1
  8665. 1
  8666. 1
  8667. 1
  8668. 1
  8669. 1
  8670. 1
  8671. 1
  8672. 1
  8673. 1
  8674. 1
  8675. 1
  8676. 1
  8677. 1
  8678. 1
  8679. 1
  8680. 1
  8681. 1
  8682. 1
  8683. 1
  8684. 1
  8685. 1
  8686. 1
  8687. 1
  8688. 1
  8689. 1
  8690. 1
  8691. Товарищ, смотрю ваше кино, в принципе прикольно. Но сам станок - откровенное говно. Не стоит брать и джет. примерно такое же гивно. нужно брать что нибудь от 500 кг. В Европе должно быть такое. ( Вильнюс делал 6720 6725 ( вообще классный станок). да большой но это того стоит. горизонталка - так себе затея. пилить металл - купите или изготовьте ленточную пилу( многие блогеры сделали). так же в Европе должны водиться хеккерты ( под 4 тонны) 315. Двигатель - подключен несовсем правильно судя по тому что втыкаете частотник в обычную ( однофазную) розетку значит питание его - 1 фаза 220 вольт. и выход - тоже 3 фазы и примерно 220 вольт при 50 гц. Соответственно двигатель необходимо пересоеденить в треугольник, он и так работать будет но все таки в треугольнике он даст больший момент. Автонастройку при каждом включении частотника отключите она актуальна один раз и далее вредна, чем полезна. сделайте ее один раз и всё. не забыв ввести основные параметры двигателя в частотник. покупать новый движек не вижу смысла а вот набить в подшипники новой смазки или поменятьподшипники идея неплохая. Скрутки реально стремные. но там где скрутка с трех обмоток вкучу условные концы обмоток, а к проводам начала обмоток, и если посоеденять начало первой к концу третей начало второй к концу первой и начало третей к концу второй то получится треугольник и от соединений привести к частотнику - получится треугольник, вызванивать обмотку надо тестером в режиме омметра. ( необходимо поределить конец и начало обмомтки чтобы их условно пронумеровать).
    1
  8692. Тесты хорошие. Выводы не совсем верные. Цена не должна учитываться балами (местом). С точки зрения экономии важно сколько "сверла" (количества балов) получаем за один евро. Еще лучше бы "взвешенные" балы учитывать, а не места. Но тогда числа не будут такими красивыми и с весами тестов всегда можно спорить. Тест на излом интересен, но лучше бы его результаты вне зачета - ну не как ломики же сверла используют, а небольшие нагрузки все сверла, похоже, выдержат. Отбросив балы за цену и излом получаем такие балы (та же последовательность сверл): 14, 8, 14, 22, 28, 19. Разрыв уменьшается, но расклад в целом тот же. Самое интересное с количеством балов за евро: расклад меняется кардинально: 1.27, 0.36, 1.33, 0.6, 0.9, 0.24. Лидеры Point TeQ и HSS-R с большим отрывом. Кобальт же на третьем месте. Понятно что это "средняя температура по больнице", но среднее время за 1 евро - также лучшее у HSS-R и TeQ. Возможно более оптимальным вариантом для "домашнего" использования будут 3 набора HSS-R, а не 1 набор кобальтовых за ту же цену. Скорость износа, к сожалению, не так очевидна - 10 отверстий слишком мало. Возможно 3 набора дешевых просверлят больше 1 дорогого. Конечно, если скорость сверления не так критична (130 секунд или 76 на десять отверстий). Тест с 9ХФ - это скорее тест на стойкость к перегреву, а не на износ. Интересен был бы тест именно на износ, например, до увеличения времени сверления вдвое. Понятно что это куча времени нужна, но вдруг когда-то будет такой ;)
    1
  8693. 1
  8694. 1
  8695. 1
  8696. 1
  8697. 1
  8698. 1
  8699. 1
  8700. 1
  8701. 1
  8702. 1
  8703. 1
  8704. 1
  8705. 1
  8706. 1
  8707. 1
  8708. 1
  8709. 1
  8710. 1
  8711. 1
  8712. 1
  8713. 1
  8714. 1
  8715. 1
  8716. 1
  8717. Чтобы не было дробления: - ставьте обороты в 2 раза ниже(от диаметра заготовки - зависит окружная скорость, - чем больше диаметр - тем меньше обороты!); - режьте ближе к патрону! - можете поставить резец выше центра на 0.5 - 1мм(старайтесь его как бы вдавить поперечной подачей) - после этого вибрации шпинделя и/или суппорта, поперечки и всего остального должны пропасть! И да, попробуйте убрать малую продольную: - поставьте толстый лист металла(лучше чугуна) - на него резцедержку, - не забудьте о высоте до шпинделя; - лист прикрепите к поперечке болтами где есть возможность! Так как малая продольная низкой жёсткости, её раскачивает на ластохвостах(даже при зажатом клине!) - и её высота тоже плохо влияет на качество резания. P.S. - если у тыльной части резца будет не тот угол, так же будете мучаться, - изучите азы заточки отрезных резцов, и их эксплуатации. Всех благ Вам.
    1
  8718. 1
  8719. 1
  8720. 1
  8721. 1
  8722. 1
  8723. 1
  8724. Здравстввуйте. , да, действительно сверление отверстия это могла , могла быть промежуточная операция.И это прямо зависима от его предназначения и в зависимости от предназначения его выполнялись следующие операци. ( может звабулу чего) рассверливание, зенкование, зенкерование,развертывание, снятие фасон, цекование, растачивание и нарезание резьбы. Вроде все . И в наше время в частных слесарных мастерских. Например СШ А. В руках рабочих можно заметить многое из списка. Все таки станки с Чпу, новые типы фрез , сверел и тп . Точность станков, точность разработки технологических процессов серьезное повышение качества материалов их свойств привело к тому , что например заводе Мерседес условно куча этих операций ушло в прошлое , между прочим как сократилось количество деталей изготовленных методом лезвийной обработки.. потому , что лезвийная обработка если честно уже конкретный анахронизм. Она сложная и дорогая! Помните мой пример с клинком изготовленным из дорогой стали, ( естьсовременные дамасские стали но нержавеющей е порошки. Гляньте например в гугле Дамастил. Стали это красиво и познавательно) и самое главное на цены )) а потом мы вспоминаем тот факт что приизготовлении ножа с v образным сечением 2/3 опилки! . А сколько опилок. О. Деталей более сложной. Формы. А это денег стоит ..
    1
  8725. Я даже вижу , хочу ошибаться в этом элемент какой-то жуликоватости .учитывая сложность истоимомть проведения химанализа особенно этоткасается массмаркета, свёрла или что нибудь другое режущее можно делать из любой стали где кол во углерода позволяет произвести закалку))). И все! Да , согласен , правильная рассчитанная геометрия, термообработка, полировка, или нанесение микронного слоя титана с алюминием, , четкое Позицианирование. Возможность ( сталь, цвет мет, и пуска й кирпич). И в изделие не надо добавлятьдорогущие легирующие металлы А если добавляют чего , кобальт например то этоделается акцентировано, и преподносится как огонь! . Поэтому возвращаясь к совковым свёрлам если есть более менее попадание в хим состав,, правильно затермичено, , нарезано , финишировало и заточено., а. Актёр бывает и нет так уж редко , то естьвозможнлсьь за копейки купить например сверло то ко орле на Западе будет похицианировано как индустриальное. И других денег стоить . Даже покупка затупленного ( при условии что есть навык заточки) это выгодно, очень выгодно . А для себя надо определитьперечень критериев визуально определяемых согласно которых мы или купим или нет.
    1
  8726. 1
  8727. 1
  8728. 1
  8729. 1
  8730. 1
  8731. 1
  8732. 1
  8733. 1
  8734. 1
  8735. 1
  8736. 1
  8737. 1
  8738. 1
  8739. 1
  8740. 1
  8741. 1
  8742. 1
  8743. 1
  8744. 1
  8745. 1
  8746. 1
  8747. 1
  8748. 1
  8749. 1
  8750. 1
  8751. 1
  8752. 1
  8753. 1
  8754. 1
  8755. 1
  8756. 1
  8757. Теперь я понял почему у нас на заводе ребята когда "добывают" НОВОЕ сверло из Р18 сразу его перетачивают! Даже ручная заточка на "алмазе" или "мелком камне" уменьшат шероховатость поверхности передней кромки и улучшает показатели "неказистого" сверла заточенного "за бесплатно людями" из перестройки! Отсюда и получается, что вопрос МАТЕРИАЛА так и не раскрыт! Если бы сделать для теста одинаковые сверла из одного материала с одинаковой заточкой и провести такой классный тест, то заголовок был бы АКТУАЛЕН! СВЕРЛО, МАТЕРИАЛ, ПРОТИВ ВСЕХ и кликабельный "миф развеян"! Вот то было бы бомба! Без покрытия и одна геометрия! (Если есть материал, знаю где изготовить) А сравнивать нулевую перемычку (даже кривую) Дэволта с ретроградной классикой не сопоставимо на врезаемость и усилиями резания! Тут всегда компромисс между стойкостью и силой резанья - отсюда и время! Геометрия подходящая для материала одного может не работать на другом! То же сверло Дэвелта по геометрии намекает использование по листовому материала без засверливания! Нюансы все к геометрии... Но с точки зрения МАГАЗИННОГО обывателя, а не производителя просто отличный ролик! Что и за сколько нужно купить, что бы просверлить! Нужно сверлить 10 отверстий быстро - вот это, а нужно долго, мощно и на станках - вот это!  Спасибо за труд! Творческий подход! Качественный подход! З.Ы. Не лишайте детей сказок! Дюймовочка иная.... )))))
    1
  8758. 1
  8759. 1
  8760. 1
  8761. 1
  8762. 1
  8763. 1
  8764. 1
  8765. Тэкс, я, конечно, со своим чрезвычайно важным мнением опоздал, но всё-таки скажу. Рабочее время слесаря, мне кажется, всё-таки дороже стоимости расходников, поэтому надо исследовать не цену дисков при небольшой нагрузке, а работу болгарки в совокупности с оценкой работы слесаря. То есть скорее нужен более композитный параметр, который включает в том числе и скорость реза на итоговую оценку, а не только износостойкость. Кроме того, если мы берем реально большое производство, то тут возможно могут включаться дополнительные параметры, например безопасность. Травмы сотрудников стоят на несколько порядков дороже обычной экономии на "расходке" и тут потребуются исследования например на угол перекоса диска в резе для его разрушения, на массу разлетающихся осколков, на энергию вылетающих частиц абразива. Потому что часто абразив летит настолько быстро, что отскакивая от разных поверхностей может попадать в глаза даже в щель под хорошо подобранными очками. Мне же лично, как дилетанту широкого профиля иногда важнее универсальность, вплоть до возможности заточить сверло на боковой поверхности отрезного диска, а некоторые диски делают таким образом, что боковая поверхность у них скользящая и сбоку работает только узкая область у рабочей кромки.
    1
  8766. 1
  8767. 1
  8768. 1
  8769. 1
  8770. 1
  8771. 1
  8772. 1
  8773. 1
  8774. 1
  8775. 1
  8776. 1
  8777. 1
  8778. 1
  8779. 1
  8780. Понятно, что советовать уже поздно, но все же... В юности как-то работал на заводе электромонтером и частенько приходилось планово обслуживать двигатели. Так вот, насколько помню, после разборки двигателя, снятия подшипников, их замены или просто промывки в бензине, их нагревали на какой-то индукционной "грелке" буквально за секунды и просто руками, легко надевали на вал. Подшипник просто пролетал без задёва. И уже через пару секунд, когда остынет, он вставал намертво на валу. Механизм, думаю, понятен. И только потом его забивали смазкой (тогда еще были открытые подшипники). А уже после надевали крышки, аккуратно простукивая (не отбив ушки) в местах крепления, при этом постоянно прокручивая вал рукой до полного исчезновения заклинивания и легкого вращения от руки. Так было лет 40 назад...) А вообще, в качестве совета, если сталкиваетесь с какими-то трудными задачами (и чтобы безвозвратно не накосячить)), кидайте клич помощи своим подписчикам и получите много полезных советов со всего постсоветского пространства: одна голова - хорошо, а 100 тыс. - всегда лучше).
    1
  8781. 1
  8782. К автору. У вас явная проблема с инженерной "чуйкой", интуицией, пониманием в проектируемых механизмах, устройствах, их узлах и элементах, в процессах в них происходящих. Вот яркий пример - в вертикальных силовых (!) стойках станины этого пресса, ряды отверстий для крепления траверсы, расположены слишком близко к краям стоек; тем самым, край (кромка) стойки ослаблена кардинальным образом и практически выключена из "раборы" на сопротивление. Более того, она еще и будет деформироваться, вытягиваться. Кроме того, если этот домкрат 20ти-тонник или около того, то болты, крепящие и траверсу, и стойки к основанию, слишком малого диаметра для таких нагрузок. Еще пример; если уж делать пресс, то по настоящему универсальным, с подвижной траверсой на штоке гидроцилиндра, скользящей по стойкам как по направляющим; и с возможностью крепить на ней матрицы или пуансоны различных самодельных же, штампов. Это нужно, что бы снять со штока всевозможные перека'шивающие, боковые усилия. Иеще можно указать еще на кучу "косяков" ; трудно сказать, исчезнет ли эта проблема с опытом... А что касается вашей задачи с трубами, то она прекрасно решается 6-8ми килограммовым молотом с наковальней, и простеньким ложементом-матрицей для сплющиваемого конца трубы (под необходимую конфигурацию). Успехов в ваших начинаниях.
    1
  8783. 1
  8784. 1
  8785. 1
  8786. 1
  8787. 1
  8788. Тоже когда-то хотел купить нгф ,но меня отговорили и за те-же деньги (250 зелени) взял немца Арно Кребс 800 кг непонятного года 1920-1930 некомплект но в придачу две вфг и делительная коробка . Хотелось конечно 676 или оф 55 но цены обалденные и поблизости ничего не нашёл. Из плюсов стол метр и масса станка позволяет обрабатывать большие детали. На столе привод и несколько скоростей в продольной подаче.Стоит уже два года ждет своего часа и моего настроя -страшно браться .Лучше было подкопить денежек и взять за полторы штуки рабочий оф-55 с вфг. и набором инструментов.Но мы не ищем легких путей.....Думаю что лишне было снимать ,тебе,желтую шпаклевку .Ошкурть местами домазать новой шпаклевкой и окрасить .Теперь придется или шаклевать поновой или снимать бугорки (сопли) чугуна но с глубокими кавернами проблемней бороться ,литьё очень плохое. Хотя можно и так остовить без шпаклевки или чернить но можно и омеднить поверхность будет иметь брутальный вид. Глубокие каверны попробовать запаять они плохо смотрятся и сильно портят вид.По любому , ждем продолжения -хлеба и зрелищ....А кран в хозяйстве пригодится .Всех благ!
    1
  8789. 1
  8790. 1
  8791. 1
  8792. 1
  8793.  @kak_smog  При обжиге керамики как коммерческого изделия чем быстрее цикл, тем лучше. Условно говоря, кувшин изготовил, поставил на обжиг, чем скорее он будет готов, тем лучше. Технологически резкие нагревы и охлаждения недопустимы, изделия трескаются и лопаются. Поэтому оптимально (по опыту) нагрев за несколько часов до определённой температуры (для красной глины - около 900-950 градусов), потом такое-же медленное остывание. Печь не самое пожаробезопасное устройство, поэтому нагрев лучше производить днём, пока сам недалеко. И вечером отключать её. Ночь она остывает, утром выгружаешь готовую бродукцию. Это оптимальный режим. А тут я такое чудо создал, что она несколько дней остывала :-))) Открывать дверцу не лучшая идея, это термические нагрузки и на изделие и на детали печи, в ней тоже могут образовываться трещины. Есть ещё один момент: у меня есть небольшая печка, вроде той, что на Вашем видео, но ещё компактнее. Фабричная. И я её тоже пытался немножко термоизолировать, просто обложил слегка листами минфаты. Это я зря сделал, внешние пластиковые детали (клавиша включения, корпус термометра) оплавились от перегрева. Осторожнее с этим! Кстати, под другим роликом (про погружную) я Вам совет по выбору пилы оставлял. Я сам строитель, так что опыт имею. Спасибо за труды!
    1
  8794. 1
  8795. Скажу сразу, перед просмотром, из личного опыта. 25 лет в "слесарном бизнесе". Самый надёжный способ это гайка с короной плюс шплинт. Если колхозите, то сверлите затянутую гайку вместе с болтом или шпилькой и шплинтуете. Нет шплинта, его заменит кусок проволоки. Этот способ надёжный от полного откручивания крепежа, но не исключает небольшого ослабления и люфта в последствии. Но не допустит критического ослабления. Если крепёж не планируется снимать долгое время или вообще, это зачеканивание резьбы после гайки или кернером в месте контакта внутренней и наружной резьбы.. Но это варварство. Второй по надёжности способ это фиксация контргайкой. Самый простой, распространённый и очень надёжный и быстрый способ. Другие способы менее надёжные, например с помощью анаэробных резьбовых фиксаторов. Он надёжен если гайка высокая, ну или длинная. Кому как понятней. Полимеризуется быстро, результат заметен в течении 10 минут. Герметизирует и фиксирует намертво. Часто сталкиваюсь с таким явлением, как вытягивание и слизывание резьбы при откручивании, где был применён этот анаэробный резьбовой фиксатор. Полимер держит так, что быстрее разрушается сама резьба при диком усилии, чем сам полимер. Применяется где нет высоких температур. Полимер разрушается свыше 100- 180 градусов, в зависимости от марки. от №3, до №10. Чем выше номер. тем крепче фиксация. Девятка, десятка считаются неразборными и держат очень высокую температуру. Идеально подходят для монтажа Гидравлических систем где есть резьбовые соединения (фитинги) и для сантехники (ГВС). Хотя для сантехники и шестёрки вполне хватит. Есть ещё гайки с силиконовой или нейлоновой вставкой для фиксации, им я не доверяю. Это самый ненадёжный способ, по моему.
    1
  8796. 1
  8797. 1
  8798. Рудольф, во-первых у тебя классные видео и смотреть их интересно, не заморачивайся сильно, если чего-то не знаешь или делаешь не правильно, это нормально. Во-вторых на счет обучения, на мой взгляд традиционный университет отнимет слишком много времени и немалая часть знаний будет не актуальной или не нужной тебе. Я бы посоветовал онлайн обучение, где ты смотришь лекции, потом проходишь тесты на усвоение материала. Из плюсов - ты занимаешься когда у тебя есть время и настроение, это очень важно, кпд сильно повышается. Я недавно попробовал и остался очень доволен. Конкретные курсы советовать не буду, т.к. те, что я проходил на украинском и тебе не подойдут. Если знаешь английский, то возможности сильно возрастают. Очень рекомендую не просто лекции, а лекции с тестами или заданиями после них, это добавляет 50% к усвояемости, только в свои 47 лет я понял насколько важна была школьная домашка :) Успехов! P.S и не слушай ты этих душнил, которые ноют, что девчонки в видео не нужны. Все становится лучше, если туда добавить девченок
    1
  8799. 1
  8800. Мне 27 я повар по образованию но всегда с лет 6 копался в механизмах что то всегда изобретал собирал . Сейчас я купил дом и сделал первым делом на участке мастерскую, где я день и ночь что то делаю и занимаюсь своей редкой машиной и помогаю советами в нашем клубе по этой машине. Слушая тебя я будто слушал себя, только я рос один мама обычных продовец и растила меня одна на 2 работах, не знаю от куда у меня тяга к механизмам.. в детстве я в гостях в 5 лет пока не кто не видел разобрал рабочий телевизор отверткой , хотел понять как устроен и что могу сломать и в соседней комнате взрослые которые потом мне ремня дадут не останавливало и так всегда было. Наверное это тип мышления который если технический то не как не скрыть не творчеством другим не сложными условиями когда нет не возможности не средств это развивать использовать. Но все равно мне 27 и я как ты в том году переехал я везде сделал ремонт в доме маме комнату , кухню , гостевую , санузел . Но свою ещё не трогал там бетон и нечего нет за то я сделал мастерскую почти )) и день и ночь там сплю в гостевой а в моей строй материалы пока что )) доделаю как мечтаю и буду тогда ток себе комнату делать ) сколько больших каналов в этой тематики хороших но твой это находка и бриллиант среди них. Кайф что нашел канал пока ты не популярный и видеть как ты делаешь лучше чем кто либо контент на ру сегменте в диайвай теме! Говори сколько угодно что ты не мастер ..мастера отличает подход к тому что он делает и не обязательно образование и не совершать ошибок что бы быть им. Я видел мастеров им до тебя ....По этому ты можешь сейчас быть не экспертом это да Но не говори что ты не мастер это в корне не так. Привет из России . Русские не плохие....Именно Русские(Восточно славянский народ) А не русские
    1
  8801. За ролик спасибо. Поставил лайк. История техники - это важно! Если тянет к механике, то имеет смысл закончить соответствующий университет. (Или хотя бы взять программу, список литературы и освоить основные курсы самостоятельно, но системно - это важно!). Опираться надо на плечи гигантов, чтобы видеть далеко. Что до мастерской... Мастерская - это дело хорошее. Она расширяет возможности. Но зачем она тебе? Куда ты применишь возможности эти? Лаваль, например, делал сепараторы (сливочное масло сбивать в те времена было очень трудно, летнее обильное молоко долго не хранится, а масло решало очень важную проблему питания). И паровую турбину для этого придумал, чтобы эти сепараторы крутить. Достичь необходимых оборотов в те времена и с той точностью было чер-р-ртовски сложно. Ему мастерская нужна была, как воздух. Это понятно. Циолковский, купил себе токарный станок по дереву, что бы точить на нем валы и катать гофру из жести разной волнистости. Из этой гофры он предполагал делать обшивку дирижаблей (крайне сомнительное решение)... Примеры можно приводить долго, но мастерская - это инструмент для достижения цели. Какую цель ты ставишь себе? Чего ты хочешь достичь за свою жизнь? Развлекать аудиторию ютуба конъюнктурными поделками? Или сделать что-то бОльшее? Знаменитый Жак Пикар занимался стратастами, потом сделал знаменитый Триест, в котором его сын Огюст опустился в Марианскую впадину. Его внук сделал самолет на солнечных батареях. Этот самолет ни одна авиационная фирма делать не бралась (Это невозможно!) пришлось к судостроителям обращаться. Маск, ну ты в курсе... Это я к чему? Цель надо большую и достойную себе ставить. Разменять жизнь по мелочам - это можно запросто. Но стоит ли? Мастерскую можно использовать для: - заработка (производства) - изобретательства (создания нового станка, устройства и т.д.) - обучения детей... Что выберешь ты? И да... был такой дядька Анурьев. Он создал знаменитый в свое время справочник для инженеров-механиков, в котором было ВСЁ. (Скорее все же для студентов, инженеры обычно шли дальше и глубже). Не один десяток лет этот справочник прослужил верой и правдой многим поколениям студентов и инженеров. Цель вроде бы и достойная, но... очень уж временная. И что? Кто им сейчас пользуется? Кто его сейчас вспомнит? Поспрашивай своих знакомых. Стоит ли повторять его путь?
    1
  8802.  @kak_smog  ну опять же повторюсь - учебники по материаловедению и технологии обработки конструкционных материалов и электротехнике и электрическим машинам для ПТУ или техникумов в помощь. Не думаю что их сложно будет найти в интернете. Ну а моменты с черновым и чистовым точением мне, к примеру, еще в школе на уроках труда преподаватель объяснял. Правда учился я еще в советской школе с 1979 по 1989 гг. Это я к тому, что у моей дочери в Севастопольском политехническом лицее уроков труда уже не было от слова вообще. Там даже мастерских не было в лицее. Кстати, пролистать в том же ютьюбе каналы по электротехнике и токарно-фрезерной обработке можно. Понимаю что для всего этого надо время. Но создание интересного и информативного контента требует знаний. Если лично я смогу как-нибудь помочь информацией - милости прошу. Пишите на email alexusaty@gmail.com - дам свой номер телефона. На вайбере-ватсаппе всегда доступен. Если что, я по образованию электромеханик судовой. Работал много лет в компьютерной области. А сейчас работаю судовым электрорадионавигатором на промысловом судне. Это отдельная специальность связанная с навигационным и промысловым оборудованием. В механике не очень силен, но что знаю - расскажу.
    1
  8803. 1
  8804. 1
  8805. 1
  8806. 1
  8807. 1
  8808. 1
  8809. 1
  8810. 1
  8811. 1
  8812. 1
  8813. 1
  8814.  @kak_smog  Ах вот как! Да я полночи не спал, после такого вопроса.🤣 Скорее всего это должен быть тест на разрушение оснастки (бит с нашем случае). Единственное не ясно как получить доступ к эталонному крепежу, чтобы исключить его влияние в сопрягаемой паре. ( в лабораториях, для теста инструмента, на разрывных машинах используют эталонный крепёж из вольфрамовых сплавов). Берём биты одного производителя, разных типов. Крест, торкс, шестигранник, звезду жестко ставим в крепёж и вращаем динамометром. Смотрим пиковое значение момента до скручивания скажем на 3-4 градуса. Предел упругой деформации у них маленький, ибо они как правило все калёные. Это и есть максимальный момент, который бита способна передать. Дальше наступает пластичная деформация или разрушение. Основной момент в том, что бы сравнивать оснастку одинаковых калибров. Т.к. скажем шестигранник 10 передаст усилия заведомо большее чем крест РН3 и торкс 20. Биты должны быть одного производителя и желательно из одного набора. Для исключения погрешности по качеству металла и термички в разных партиях. Хотя это совсем не факт, что в наборы попадают изделия с одной партии. Готов поучаствовать не только языком, но может и прислать чего на пробу)
    1
  8815. 1
  8816. 1
  8817. 1
  8818. 1
  8819. 1
  8820. 1
  8821. 1
  8822. 1
  8823. 1
  8824. 1
  8825. 1
  8826.  @kak_smog  ну начнем с того , что очень сильно зависело от модели машины, региона и населенного пункта. в селе или поселке городского типа машину можно было купить проще. также в закрытых специализированных на оборону, космос и атомную энергетику городах. скажем на тот же москвич или запорожец очередей не было на жигули были. волга стоила значительно дороже и ее действительно надо было подождать. что касается вторичного рынка - тож самое . машину при желании можно было найти за вполне вменяемые деньги. это в самом конце 80х-начале90х, когда как грибы начали открываться всевозможные кооперативы и у людей пошли на столько шальные деньги, что одно-двух годовалая машина продавалась дороже новой с салона в 3-5раз. правда и закончился этот период весьма быстро, когда на 1 тыс р можно было купить коробок спичек. что касается хлама который можно ныне купить за минимальную зарплату на ходу за машину не считали и могли просто даром отдать. у нас во дворе был общий дырчик. подарил кто то из взрослых всей детворе со двора - четверо мальчишек и трое девчонок одного возраста , еще пятеро мальчишек с соседнего двора присоединялись на покатушки по школьному стадиону. пару литров бензина с маслом всегда можно было попросить в гаражах за школой. что касается мотоциклов, мопедов и велосипедов, то их свободно можно было купить в магазине.
    1
  8827. 1
  8828. 1
  8829. 1
  8830. 1
  8831. 1
  8832. 1
  8833. 1
  8834. 1
  8835. 1
  8836. 1
  8837. 1
  8838. Велик это хорошо. Необычный тандем-короткий. Это удобно в путешествиях на поезде. Зады надо приучать к дистаниям. 10км в день - в течении недели. И зад будет приучен... Велик любит постоянство По поводу скоростей, низкие скорости нужны при наличии перевалов. И сильного рельефа. Если такого нет - смело можно отказаться от переднего переключателя, и передти на односкоростную систему. Как устроен задеий узел каретки, совмещенный с трещеткой и задней втулкой надо смотреть. Что туда вообще встанет. Рога на руль кочегара, это с однй стороны - неплохое решение, дополнительные хваты. Но смотрите чтоб они не мешали "пилоту" и в случаее дтп не несли угрозы... Стоит так же понимать что велотрусы - это бельё носится на голое тело. И стирать его надо часто, и порой ему нужна смена во время длительногого заезда. Пропитанный потом памперс- это не лучшее решение. Посему многие путешествевенники выбирают старые добрые кожанные седла брукс. Их используют с обычным бельем и тонкими синтетическими штанами (Спортсмены их не любят из за веса) Удачи в велосипдном деле. Я же наоборот, велосипедист-турист. Что купил себе токарный станок и сегодня пятый день его эксплуатации...
    1
  8839. 1
  8840. 1
  8841. 1
  8842. 1
  8843. 1
  8844. 1
  8845. 1
  8846. 1
  8847. 1
  8848. 1
  8849. 1
  8850. 1
  8851. 1
  8852. 1
  8853. Всё хорошо, Рудольф, но давайте поговорим об резервах. Ваша СЭС получилась чисто летней. Зимой её эффективность упадёт до нуля. В вашем случае это не критично, коли общая электроэнергия уравнивается про приходу-расходу. Но я, например, проектирую автономное жильё, причём для более северного региона - я строитель из Швеции. И рассматриваю мои проекты как возможность максимальной автономии домовладения. Сразу скажу, что на нашей широте (около 60 град) солнце в три зимних месяца не обеспечат полноценной электроэнергией дом или дачу, но с середины февраля до середины ноября это возможно. Однако правила установки солнечных панелей будут иные, нежели у вас. Исходя из них, я-бы на вашем участке установил панели не у дороги а в противоположном краю участка, так в осенние и зимние месяцы тень от деревьев не будет перекрывать доступ солнышка. Я-бы расположил их не горизонтально а вертикально, так именно в зимние месяцы будет максимальное освещение панелей. Ведь энергия дому нужна максимально как раз зимой, а летом и вертикальные панели вполне обеспечат дом энергией, причём с избытком. Кроме того, на вертикально расположенных панелях не будет скапливаться листва и снег. Ну и в-третьих, если есть возможность продавать излишки электричества в сеть (как у вас) то положение панелей сделал-бы регулируемым по наклону в трёх положениях- зимнее, демисезонное и летнее. А так- спасибо за Ваш опыт в мою копилку знаний.
    1
  8854. 1
  8855. 1
  8856.  @kak_smog  Ваш канал блокирует комментарии с ссылками, если я их помещу сюда, то Вы этот комментарий просто никогда не увидите, поэтому все ссылки Вы найдете в первом видео на моем канале (их там всего 3, не заблудитесь 😄) в закрепленном комментарии. 1. 0.05 мм многовато, посмотрите видео от TrueSharp, оно посвящено измерениям станка типа Вашего вертикального фрезерного, с данными из ГОСТа по отклонениям и вообще что нужно мерять. 2. В моем видео на 1:35 показано, как сопрягается ласточкин хвост на станке из коробки. Даже если индикатор покажет, что все хорошо и отклонения нулевые, под нагрузкой все будет очень плохо, потому что плоскости должны прилегать друг к другу, как на 10:16. Это создает необходимую жесткость сочленения деталей. Проверяется это все прилеганием на краску к поверочному инструменту (с целью получения плоскостности) и деталей между собой. Если возьметесь за это трудное дело, то посмотрите канал Hot chip, на канале Grandistok тоже много полезного, в том числе ссылка на хорошую книгу в видео Machine_Tool_Reconditioning_and_Applications_of_Hand_Scraping (книга на аглийском). Ремонтировать один станок имея два работающих проще, чем все делать вручную. Но тем не менее, ремонт станков, даже новых, прекрасная возможность потратить много времени, денег на поверочный инструмент и снять много видео с девчонками перемазанными краской с шабером в руках. 😛. Возможно это Вам понравится больше, чем тест шурупов. Удачи! P.S. Я не очень большой специалист, но если есть вопросы - задавайте
    1
  8857. Кстати ДА! Забыл!! Тисками при отрезании на фрезерном лучше не пользуйся!! Потому как заготовку в процессе отрезания может от усилия резания перекосить и ли вырвать или фрезу заломит в пазу, что может привести к непредсказуемым последствиям. Поэтому я всегда креплю через подкладки из паралелек или прочих ровных пластин прижимами и прихватами силовыми болтами 16мм непосредственно заготовку к столу. Чем ближе прижимы к резу-тем лучше. Свободный конец заготовки должен иметь возможность отпасть в процессе резания. Прижимы должны быть расположены в шахматном порядке так чтобы деталь не провернуло и не закусило. Цанговый патрон для зажима оправки в этом случае резания стали использовать нежелательно. У него недостаточная жесткость. Дисковую фрезу может отгибать. Поэтому прорезать надо за несколько проходов. Если требуется отрезать несколько полос, или сделать несколько пазов то можно насадить на одну оправку несколько фрез разделив и выставив их точными втулками и шайбами определенной высоты. По стали идут дисковые фрезы с мелким и средним зубом.
    1
  8858. когда я увидел эксцентрик на моторе, я сразу подумал - надеюсь он не станет пытаться жестко соединять сито с этим эксцентриком. и именно это ты и стал делать. ты прав с одной стороны - если понизить передаточное число, то можно и амплитуду увеличить и мощность толчка повысить. но блин тебе наверное планетарный редуктор будет нужен 18 к 1. как сделал бы я без моделирования нагрузок в САПР - я б сделал чтоб эксцентрик, или даже эксцентрик с шатуном, стучал бы по жесткому ободу вокруг сита, и сделал бы все это похожим на то как кулачки распредвалов воздействуют на клапана в ДВС. задавать ударный импульс, а дальше сито пусть своим ходом пытается вернуться. и вот под это уже рассчитывал бы жесткость пружинок. это разгрузило бы мотор не хуже редуктора, правда КПД такого чуда определялся бы тем, насколько удачно подобраны пружинки сита, по максимальной его амплитуде. т.е. пока эксцентрик делает оборот - нагруженное сито должно успевать максимально вернуться в исходную точку или даже чуть дальше.
    1
  8859. 1
  8860. 1
  8861. 1
  8862. 1
  8863. 1
  8864. 1
  8865. 1
  8866. 1
  8867. 1
  8868. 1
  8869. 1
  8870. 1
  8871. 1
  8872. 1
  8873. 1
  8874. 1
  8875. 1
  8876. 1
  8877. 1
  8878. 1
  8879. 1
  8880. 1
  8881. 1
  8882. 1
  8883.  @kak_smog  эти стали разрабатывались еще в СССР, когда вас еще не было, либо вы тогда под стол ходили., так вот... если технолог ставил в карту Р-18 а не Р6М5 то он руководствовался определенными знаниями, - какую сталь сверлим, выбирая твердость сверл, учитывая износостойкость до следующей заточки, производительность процесса, а никак не руководствовался маркетингом. Те кому сейчас хотя бы (45-50)+ и хорошо учили металловедение, это знают. Много факторов неучтено, вы хоть одно сверло из СССР покупаете с паспортом ? А он был у инструмента. Раньше с этим было строго, а сейчас что ? В объявлении гордо: Р18 -качество СССР из какой нибудь неликвидной партии разорившегося завода. Поэтому велик шанс сделать неправильный вывод. Чтобы предметно сказать что-то нужно минимум тестировать по нескольку сверл из каждой партии, при одинаковой заточке, а для этого нужен профессиональный заточной станок, правильные абразивы и ровные руки= опыт. Вот так-то...
    1
  8884. 1
  8885. 1
  8886. 1
  8887. 1
  8888. 1
  8889. 1
  8890. 1
  8891. 1
  8892. 1
  8893. 1
  8894. 1
  8895. 1
  8896. 1
  8897. Признаться, я удивлен. Ты просверлил 4 отверстия в диске, чтоб собрать его со втулкой - это ок. Но зачем же варить? Прорезал бы резьбу, собрал бы на 4 шпильки. Хвосты шпилек можно и приварить. Потом зажал в патрон токарника, проточил фаску под сварку и заварил бы по кругу. Далее: фрезу ты попортил, потому что на встречных скоростях у тебя получилась запредельная суммарная скорость встречи фрезы с валом. Сажать втулку на красный герметос при наличии хорошего токарного станка - вообще странная идея. Перекосы гарантированы (ну да, ты их убрал фрезеровкой, но внутренняя поверхность втулки практически наверняка несоосна валу). Что сделал бы я: 1. Разобрал бы шлифмашину и проточил бы вал в этом месте в идеальный цилиндр. Шлифанул бы его ласково шкурочкой 400-500 грит. 2. Проточил внутреннюю поверхность втулки не разверткой (я понимаю, что раз она есть, то надо же попробовать), а расточным резцом с допуском под горячую посадку. 3. Взял бы банку подходящего размера, налил в нее масла, поставил на газовую горелку и разогрел бы в масле втулку градусов так до 200, затем посадил бы втулку без всякого герметоса на вал. Кстати, таким же способом на валы насаживаются подшипники. 4. После этого деталь можно привести в окончательный размер абразивом на фрезере. Тут ты в конце концов угадал со способом. А вообще ты молодец, завидую увлеченности.
    1
  8898. Если ты собрался на нём работать, 1 верни кожух! 2 конический нижний подшипник (тот которым ты так гордишься)закрой! Стружка будет лететь и попадать в него, да и затянуть его не мешало бы, на счёт двигателя, судя по звукам подшипникам пиз...... Разбирай и делай, выкидывать его яб не торопился. Все-таки это советские качество, а вот современные моторы с алюминивыми обмотками ну такое себе. На счёт болтового зажима, не знаю почему но многие электрики на них ругаются, да и под болтовой зажим нужно отрисовывать многожильный кабель, так просто сувать его туда нельзя, как по мне, если делать на века, лучше просто порисовать соединение. На счёт частотника, мотор выдаёт максимальную мощьность при соблюдение рабочих параметров (частота и напряжение) при понижении частоты мощьность падает, в принципе как и при увеличении, может начаться дикая вибрация. На счёт резины, не всё резины держат масла-бензины, многие распухают, дубеют, трескаются, и на конец последнее, войлочное уплотнение служит не только для предотвращения течи масла(будем честными с этим оно справляется отвратительно) главная его задача не допустить попадание мусора, грязи! Так что если ты собираешься на нём плотно работать, подумай об установке каких-нибудь пыльников на сальники. А так поздравляю с новым станком!
    1
  8899. 1
  8900. 1
  8901. 1
  8902. 1
  8903. 1
  8904. 1
  8905. 1
  8906. 1
  8907. 1
  8908. Приветствую. Живу в Таиланде. Цены у нас тайские и китайские. У меня стоит 10 панелей по 650 Вт. Обошлись они мне 1000 $ все. Инвертор купил за 300 $. Литиевый Аккумулятор на 15 кВт купил за 1300 $. Каждый день вырабатывает от 24 до 27 кВт. Обычно к 14 часам уже аккумулятор заряжен и электричество девать некуда. Такая система окупается у нас меньше чем за три года. У меня гибридный инвертор. То есть он работает и без внешней сети 220 В. Отдельно уже три года стоит грид он система. Инвертор Гроватт на 2 кВт за 300 $. Шесть панелей по 330 Вт тогда ещё стоили по 150 $ за штуку. За три года всё это выработало 10 МВт. В сеть никому ничего не отдаем. Ну и налоги никто никакие не просят. Автономия и счастливая жизнь с кучей кондиционеров и электрических электро приборов и электроинструментов. Удачи Да. Все эти панели просто положил на наклонную черепичную крышу на дом. Закрепил их железный хомутика, чтобы они просто не сползли. Не верю в ураган который сможет поднять панель воздух весом 35 кг который лежит вплотную на крыше. Поэтому дополнительных затрат было на 20 м электрического провода и на несколько автоматов для соединения и отключения. Все так солидно и должно быть построено. Мы – разгильдяи и живём в тепле.)))
    1
  8909. 1
  8910. 1
  8911. 1
  8912. 1
  8913. 1
  8914. 1
  8915. 1
  8916. 1
  8917. опыт конечно интересный, но имхо, проблема в том что вы не давили руками, основной параметр при расчете режимов резания это скорость резания, т.е. нужно отталкиваться не от силы, а от скорости подачи, а сила при этом переменный параметр. и вот когда у вас все сверла работают на одной и той же подаче т.е. режущая кромка каждого сверла постоянно снимает равное число металла можно говорить о сравнении стойкости сверла. но и все равно это не корректно т.к. у всего инструмента есть свое назначение, разные заточки на разное заточены, одни быстро режут мягкие металлы, другие медленно но твердые, какие то рассчитан на большие обороты, какие то на малые. Дешевыми сверлами например зашибись расфосоливать отверстия)) Вот к примеру заходим на сайт suttontools, там на страницы сверла можно посмотреть для чего он рассчитан. В меню сайта выбираем Service->Expert tool selector, выбираем материал обработки, задачу, оборудование и он предлагает нам наше сверло D1630500, и указывает для этого сверла скорость резания 24м/мин и подачу 0,104 мм на оборот. выбираем наше сверло нажимаем некст и переходим на этап результата(прогружаются результат не захотел но дал скачать его в пдф https://drive.google.com/file/d/1LSgxnMMglOCI0hJhNLCouq26AIwOH-vk/view?usp=sharing) ему нужно 1375 оборотов в минуту и сила давления на сверло 351N(35кг). т.е. в тесте все параметры режима занижены в 3 раза относительно расчетных. вот кстати было бы интересно проверить его в полном соответствии с заявленными режимами, т.е. взять точную сталь, вбить все параметры в этот тулл селектор и проверить его работу на режимах рекомендованных производителем, как по мне было бы наглядно и познавательно для аудитории. и проверить на этом режиме другие сверла, может какие то из них начнут гореть или ломаться, еще оно чугун должно сверлить, сравнить его и другие сверла на чугуне. а то, к сожалению, наш люд за частую к инструменту относится халатно, берут дорогой инструмент, насилуют его, а потом говорят что он говно, аж обидно становится))
    1
  8918. 1
  8919. 1
  8920. 1
  8921. 1
  8922. 1
  8923. 1
  8924. 1
  8925. 1
  8926. 1
  8927. 1
  8928. 1
  8929. 1
  8930. 1
  8931. 1
  8932. 1
  8933. 1
  8934. 1
  8935. 1
  8936. 1
  8937.  @kak_smog  Прижимы и толкатели делаются за 15 минут из доски или фанеры. Я не раз показывал как это сделать. Могу дать ссылки. А вот травмированные пальцы отрастают не у всех... Проверено на собственном опыте в молодости. Хорошо хирург попался прекрасный - даже швов не заметно ). На счет "подвижной поверхности" - каретки. Это не проблема. Особенно если на станке есть Т-паз (пазы). Хотя можно базировать и по боковым поверхностям стола, я так делал на своей циркулярке из ДСП (видео на канале). Главное чтобы диск и стол были паралелльны. - - Торцовочная каретка сильно упрощает работу с серией деталей, да и с листами позволяет работать более безопасно. Кстати при раскрое больших листов фанеры (ДВП, МДФ) можно сделать "ерзац каретку" прикрутив струбцинами с нижней стороны раскраиваемого листа ровную рейку (алюминиевую трубу, уровень и т.п.), длинной, равной длине листа, которая при работе будет упираться в край стола и служить направляющей. - - У меня есть строительная стационарная пила на которой НЕ предусмотрен Т - паз, но чтобы использовать каретку, я сделал самодельную направляющую из 2 полос ДСП. Паз образован краем стола и кромкованой узкой полосой ДСП, прикрепленной к более широкой, которая в свою очередь крепится к столу станка. Точность такой направляющей довольно высока - повторяемость деталей порядка 0,2 мм. P.S. Я оставлял в Инсте сообщение. Но походу оно осталось незамеченым ((
    1
  8938. 1
  8939. 1
  8940. 1
  8941. 1
  8942. 1
  8943. 1
  8944. 1
  8945.  @kak_smog  Не будет капать, просто будет конденсироваться где то в трубе и начинаться очень противные процессы: ржавщина + рассадник бактерий. Поэтому критично разбирать и утеплять. Думаю правильней сказать что в процессе работы всё же будет теплей внутри помещения. Плюс продукты сварки - могут возгораться. Тем более при сварке - детали нагреваются :) Обычно это наглядно можно видеть когда заходишь в холодное авто: температура то та же - а вот стёкла запотевают. По стандарту все стыки и соединения - проблемные узлы и стоит ждать проблем именно оттуда. Конечно выделять вентилятор не нужно - но "крышу" для него можно сделать, но правда если шумит мало и не противно (а и такое бывает) = то пустт себе трудится. Зальёт что ? корпус можно просто покрасить в цвет стен, распределительная коробка гидроизолирована, проводам пофигу, внутрь трубы не попадёт - обратный клапан не разрешит. Вот птицы могут пошалить - нужно решётку сообразить.
    1
  8946. 1
  8947. 1
  8948. 1
  8949. 1
  8950. 1
  8951. 1
  8952. 1
  8953. 1
  8954. 1
  8955. 1
  8956. 1
  8957. 1
  8958. 1
  8959. Пару слов за кульманы из конструкторского бюро. Обратите внимание: поворотной головки на с 2-мя перпендикулярными линейками еще нет. Линейка только одна - горизонтальная и силовой параллелограмм с противовесом, который обеспечивает параллельность проведения горизонтальных линий. Для всего остального использовался вероятно набор угольников. У одного конструктора слева вообще вместо кульмана рейсшина... Всмотрелся внимательнее - нет у половины тоже рейсшины. Все доски формата А1 и только один большой, под формат А0. Доски деревянные. Ватман крепится плоскими кнопками. Вероятно их для этого и придумали. Сейчас они исчезли как класс. На некоторых кульманах я разглядел лампы. У нас и через 100 лет такого предусмотрено не было... Размножения чертежей я не увидел. Синьки тогда вероятно еще не изобрели. Кто-нибудь помнит, что такое синьки? Вероятно для копирования чертежи просто перечерчивали. А у нас для производства калек в туши с которых потом контактным способом печатались на синей светочувствительной бумаге копии чертежей (синьки) на шесть конструкторов сидело две копировальщицы... Боже! Как же я заскучал по тем временам
    1
  8960. 1
  8961.  @kak_smog  Да, според мен така ще е по-здраво. Ако наистина има нужда от водачите-направете ги да не са част от здравата конструкция, а да са само водачи. Въобще-в техниката се избягва колкото може да се използва заваряване, именно поради влошаване на качеството на метала в зоната на термично влияние. Разбира се-заваряване се използва много, но почти никога не се заваряват средно и високовъглеродни стомани. А ако много се налага да се заварят точно такива-използват се методи за минимизиране на вредните топлинни влияния. Разбира се-тази преса може би ще работи и със заварени водачи, но няма гаранция дали ще е така. Има и друг нюанс-винаги при заваряване детайлите мърдат един спрямо друг. Може да се окаже, че след заваряването горните краища на водачите ще са на различно разстояние от замисленото, и ще сочат в различни посоки, под различни ъгли. И ще е трудно да се върнат в замислената геометрия. Всъщност съм уверен 99% че ще стане така. Според мен е най-добре да видите една готова преса, и да вземете идеи от нея. Там тези грешки вече са направени, всичко е измислено и е доведено до ума.
    1
  8962. 1
  8963. 1
  8964. 1
  8965. 1
  8966. 1
  8967. 1
  8968. 1
  8969. 1
  8970. 1
  8971. 1
  8972. 1
  8973. 1
  8974. 1
  8975. 1
  8976. 1
  8977. 1
  8978.  @kak_smog  я постоянно работаю в респераторе и очках и перчатках ( за редким исключенеим) Что свакра, что ушм, что пшм. по одежде когда-как когда часто варю ммашкой потолок и вертикалку - спилоковый костюм сварщика, сейчас обычная роба слерасская, при чем, что самое удивительное, не дорогая и искру держит. Я пару дней назад вырезал вентиляционную решетку как в метро, там полоса 50 или 63 на 5 наварена в раме из уголка под 45 рядом, Я режу искрой от себя , Особенно 230, тк перспектива выковыревания куска диска из яйца меня мало радует . А разлёта диска я опасаюсь значительно больше, нежели рывка. Так вот, там искры рикашетом фигарили в меня на одежду. И , не прогорел на удивление. Хотя искра от 230 значительно ядрёней чем от игрушечных 125 ушм, тк там и давление и угловая скорость и размер абразива на дисках в 2 мм толщиной больше чем у 1.1.2.1.4
    1
  8979. 1
  8980. 1
  8981. 1
  8982. 1
  8983. 1
  8984. Для вихря надо по касательной поток запускать, т.е. патрубки не верно введены, да еще и через угол, что для жидкостей еще может подойти, но для воздуха не очень. Идея конечно здравая, высокотемпературное сжигание ка раз и е дает много дыма с его не догоревшими углеводородами, что воняют и загрязняют воздух. Но вот реализация не очень. В попытке угнаться за мобильностью, вы забыли, что у вас провод к вентилятору тянется. Да и участок не такой большой, чтоб ее таскать по нему. А вот сделать крышку, с трубой в 2-3 м, и сделать ее полустационарной, собираемой на время сжигания -решить все проблемы с искрами и повысит эффективность печи. Тогда и загрузку можно почти на 100% делать и не бояться что угли разлетятся. Ну а что красиво горело, то вам сопло Луавалля надо сделать на выходе, и наставить в конце лопаток в трубе - чтоб поток закручивался.
    1
  8985. 1
  8986. 1
  8987. 1
  8988. 1
  8989. 1
  8990. 1
  8991. 1
  8992. 1
  8993. 1
  8994. 1
  8995. 1
  8996. 1
  8997. 1
  8998. 1
  8999. 1
  9000. 1
  9001. 1
  9002. 1
  9003. 1
  9004. Сам тест замечательный, усилий вложено море и заслуживает уважения. Только с практикой не бьется совсем. Все нижесказанное мое личное мнение, не претендующее на истинну и основанное на личном опыте. Wera - не про свою цену. Вообще. Снашиваются в реальной работе быстро, стоят дорого. Хорошо себя чувствуют в ручном инструменте, в нем живут долго. DW и Бош - ни рыба ни мясо. Средняя цена, средне живут, но как-то вяло ошущается зацеп. Сложно объяснить, но нет от них "импакта" при работе. Милка, именно торсионные, живучие и недорогие. Пока новые - классно держат саморез. Как перестают держать - можно выкидывать, дальше только хуже. Китай всех видов сразу в топку, разного качества пластилин. Годятся только перехватить на короткий срок или для очень редкой работы дома. И при том что я сам пользуюсь милкой, не могу не порекомендовать, как ни странно, Стенли. Не DW, а именно более дешевые Стенли. Они обалденно входят в крепеж. Обалденно его держат. Снашиваются чуть быстрее милки, боша и DW. Но и цена адекватная. Еще из мелких плюсов - есть наборы классные, где в "тик-таке" десяток бит PH разного размера и магнит. Пользуюсь параллельно с милкой на больших объектах. Все вышесказанное касается именно филлипсов вторых. В торксах, хексах и позидривах немного другая история.
    1
  9005. 1
  9006. 1
  9007. 1
  9008. 1
  9009. 1