Comments by "" (@tehnik8810) on "В гостях у моториста" channel.

Никогда не был сторонником промывок, но когда со служебной 14-й слил кисель, то тут даже начальник согласился, что залить промывочное масло - по крайней мере хуже уже точно не будет. В остальных случаях, при регулярной замене я против всяких промывок.
12
@Вгостяхумоториста Да уж, сейчас качество ремней как лотерея. Причём зачастую дорого не значит качественно. На практике купил одновременно ремень ГРМ и генератора. ГРМ уже тысяч 30 крутится без нареканий, генераторный ремень через пару тысяч километров начал разлохмачиваться. Производитель один и тот же, покупал в одном магазине. Заменил генераторный ремень на ремень другого бренда - вот уже тысяч 30 да же подтягивать не приходится.
5
Приколхозить движок от Восьмёрки и дальше ездить.
2
А он работает при включенной передаче? Я думал нет...
2
В древних двигателях, по крайней мере в тракторных дизелях, противовесы на самом деле молотили по маслу в картере попутно раскидывая его на поршни и цилиндры. В современных двигателях от этого отказались. Но думаю, что при резких разгонах и торможениях масло вполне может перетечь до коленвала.
2
Никогда не понимал, зачем конструировать двигатель так, чтобы при обрыве ремня клапана встречались с поршнями. Есть же двигатели в которых клапана не гнёт. Современные ремни конечно долго работают, но нельзя же не принимать во внимание фактор случайности. Раз ремни рвутся, то они рвутся и против факта не попрёшь. Я бы трижды подумал прежде чем покупать машину, с которой можно влететь на дорогостоящий ремонт. Сам вообще на Девятке езжу и не парюсь. Жрёт мало, ремонт недорогой. В крайнем случае другую такую же можно купить дешевле, чем капремонт двигателя на некоторых машинах.
2
Являюсь счастливым обладателем 3-х карбюраторных машин. Для запуска холодного двигателя действительно надо иметь сноровку. Вытянуть подсос до упора на себя не каждый современный водятел сможет сообразить. А если машина стояла с неделю и дольше, так ещё надо открыть капот и ручками подкачать бензин в карбюратор. А если ещё и распредвал при этом остановился кулачком к насосу, то тот качать не будет, пока двигатель на один оборот не крутанёшь. Вот это для современного водителя вовсе непостижимо.
2
В двухтактном двигателе нет необходимости задерживать масло на цилиндре.
2
Однажды видел гильзу от газоновского двигателя, так там не то, что пальцем, а невооружённым глазом было видно три ступеньки от поршневых колец в верхней части гильзы. Страшно представить, сколько масла тот движок жрал. Небось где-то в машине был внедрён резервный маслобак по объему сопоставимый с топливным баком :) Удивляюсь ещё и как он заводился, что доездил до такого износа. Небось компрессия обеспечивалась только за счёт масла на кольцах.
2
И что скажем в Гранте осталось от Фиата кроме разболтовки колёс 4х98?
2
@gaiwwer Вам не скинули ссылку на источник информации, вас обманули! Вы зря потратили время!
1
Надо заливать просто до отверстия привода спидометра.
1
@Вгостяхумоториста Зачем её заводить? Стоит и пускай себе стоит. За короткий промежуток времени зимой машина полностью не прогреется. По разным углам недогретым выпадет конденсат, смешается с серой из топлива. Ресурса это двигателю явно не добавит. В той же выхлопной системе конденсат образуется по-любому и частично пары попадут в цилиндры. Будет никому не нужная коррозия. Если зимой не ездишь, то и не трогай машину. Разве что отключив бензонасос можно секунд 5 стартером покрутить, чтобы масло по двигателю раскидать не запуская его. Но сомневаюсь, что да же так стоит заморачиваться. А вот понажимать педали будет не лишним, чтобы манжеты в тормозах не застоялись и троссики газа и сцепления не закисали. Ну и раз в пару месяцев аккумулятор малым током подзарядить будет полезно.
1
Можно, главное, чтобы масло было качественное. Вазовские движки не особо разборчивы в вязкости масла. Древние масла на горячую вообще становились как вода и ничего не случалось. 30 или 40 единиц вязкости для вазовского двигателя не суть как важно. Главное, чтобы масло не шлаковалось при высоких температурах и не превращалось в холодец при низких. Поэтому лучше заморочить я над выбором бренда.
1
@Вгостяхумоториста Этот молибден при первом же длительном простое выпадает в осадок на дне картера. С ребятами долго ржали, когда один из друзей залил в движок масло с молибденом, потом заглянул в канистру, а там весь этот молибден лежит ровным слоем на доннышке. Перетрясли в канистре остатки масла - молибден с ним перемешался. Собственно вопрос - что ему мешает в двигателе так же осесть? Короче шляпа какая-то маркетинговая.
1
@Bohdan_Zahvotskyi подшипник шестерни при включённой муфте шестерни работает?
1
@Вгостяхумоториста Вот кстати поэтому, современные двигатели не любят работы внатяг на низких оборотах. Поршеньки нынче маленькие, максимально облегчённые. Такому поршеньку проще несколько раз сбегать вверх и вниз чтобы сделать ту же работу, что за один раз делал мастодонтообразный поршень в древних двигателях. Но многие этого не понимают и ездят на современных оборотистых малолитражках так же как когда-то дедушка на колуне четвёртую с места включал. А потом ой ой ой, поршни стёрлись, масло жрёт, во всём виноват хон! :)))
1
@Vlik_tech ну уж не надо гнать. В том же жигулёвском движке налить с пол литра выше уровня и начнёт коленвал до него доставать.
1
@Vlik_tech Пол литра масла, по крайней мере на большинстве моторов легковых автомобилей это максимум половинка уровня, а то и треть.
1
Что значит, хозяин не дал заснять двигатель после промывки демиксидом? Он у себя дома что-ли, чтобы решать кому давать, а кому не давать?
1
@Вгостяхумоториста Нефига он не выносливый. Степень сжатия задрали свыше 9 единиц. Чуть нагрузки дашь и звенит. Единственный вариант, чтобы этот движок ходил подольше - лить 95-й бензин, но москвичеводов вечно жаба душит. 76-й не предел, еслиб был 45-й, москвич бы ездил на 45-м. Но в любом случае не видел, чтобы 331-я серия ходила без капремонта дольше 100-150 тысяч километров. 412-й другое дело, но он и бензин жрёт только успевай заливать. Сам люблю Москвичи, но башкирмотор одно из самых ненадёжных мест. Мощность хорошая, но ресурса никакого. Разве что гильзы меняются без всяких мастерских и оборудования и поэтому движок за день можно перебрать.
1
Недавно менял прокладку ГБЦ на Нексии, когда стало сопливить масло с магистрали на стыке блока с ГБЦ. Пробег был около 160000км. Хон на цилиндрах сохранился безупречно.
1
@ПетяПетров-к9м1н Ну да. Нанесли. На заводе 160 тысяч километров назад. Машину новой покупал мой отец и до сих пор долго и счастливо на ней ездит. Или по вашему ему заняться было больше нечем, как втихаря снять головку и "нанести" хон, а спустя некоторое время пожаловаться мне, что что-то масло стало подтекать?
1
@ПетяПетров-к9м1н Эта Хренова классика и того не выхаживала.
1
Что и пытаюсь доказать уже несколько лет всем друзьям и знакомым. Истина где-то посередине. И не греть плохо и греть плохо. Когда греем, то теряем время и тратим бензин. И уже давно доказано, что на одинаковый пробег без предварительного прогрева тратится бензина меньше, чем на тот же пробег, но с предварительным прогревом на холостых. В сильный мороз разница за один цикл прогрева может составить больше литра, а бензин нынче больших денег стоит. С другой стороны непрогретый двигатель быстро изнашивается. Но скажу своё мнение, что не так страшен чёрт, как его малюют. Не столь существенна эта разница в износе, экономией топлива она значительно перекрывается. Самое главное чтобы масло подавалось к шейкам коленвала и ничего страшного тогда с двигателем не произойдет. Второе - огромные внутренние напряжения в поршнях. Представьте себе, что днище поршня начинает напрямую контактировать с горящей смесью и очень быстро нагреваться, а канавки под поршневые кольца быстро отдают тепло кольцам и стенкам цилиндра, температура которых в глубоком минусе и прогреваться будет никак не пару секунд. Какие там внутренние деформации возникают, ещё если и учитывать, что алюминий хорошо подвержен температурным расширениям? Раз на некоторый просто накопится усталость металла достаточная для разрушения поршня. Хорошо если это произойдет не в жизненно важный момент. Однако! Поршни, гильзы, рубашка системы охлаждения прогреваются до средних температур буквально за пару минут. Поэтому я придерживаюсь мнения, что в зависимости от температуры эксплуатации достаточно прогреть двигатель от минуты до минут трёх-пяти и начинать движение не давая большой нагрузки. То есть золота середина между греть и не греть.
1
Цилиндр может быть изношен эллипсом, бочкой, конусом. Что ты там при этом намеряешь по зазору в кольце?
1
@anonimus2102 кольцо имеет некоторую упругость. Точность же изготовления цилиндра измеряется сотыми долями миллиметра. И что вы там увидите, какой зазор? Экспериментировать конечно никто не запрещает, но если неохота по 10 раз один и тот же двигатель ремонтировать, то я бы экспериментировать не советовал, а так, каждый точет как он хочет, я точу как я хочу.
1
100%
1
Нормальный карбюратор и не прогретый едет уже через пару минут после запуска, как только с жаровни на выпускном коллекторе начнёт подаваться подогретый воздух. До посинения греют карбюраторные машины те, кто карбюратор не умеют наладить в соответствии с заводскими требованиями. Хотя там налаживать-то две заслонки, три винта.
1
@cougarees За год, если бы был прогар прокладки, то он бы уже спрогрессировал так, что вопрос о работе печки точно бы не вставал. Меняй антифриз на новый с промывкой системы и чем срочнее, тем лучше. Скорее всего просто антифриз давно уже выработал свой ресурс и сейчас вовсю жрёт систему охлаждения. Может быть уже где-то что-то и проел, потому и доливать приходится. Обычно первыми сдаются радиаторы ввиду их тонкостенности. Основной радиатор внешне осмотри сперва на холодную визуально на предмет запотеваний, затем по мере прогрева не запарит ли где. В печке дреннаж проверь, нет ли следов антифриза. Если стёкла потеют и покрываются маслянистой плёнкой, то это характерный признак потёкшей печки. Менять срочно для собственного здоровья, дышать парами антифриза недопустимо. И дреннаж на помпе проверь. Она от отработавшего своё антифриза то же быстро подыхает. Ну и до кучи пробка на расширительном бачке (или на радиаторе в зависимости от конструкции) должна держать давление в системе. Патрубки системы охлаждения на горячем двигателе должны сжиматься с большим усилием, чем на холодном.
1
@cougarees Ну вообще конечно да же поддельный антифриз за пол года рыжим сам по себе не станет. По практике, дешёвый или поддельный антифриз в течении примерно года сперва обесцвечивается, а затем начинает желтеть из за ржавчины. Но это происходит длительное время. Если мутнеет в течении короткого времени, то не масло ли в него попадает? На эмульсию не похоже?
1
Нет. Двигатель без нагрузки без всяких последствий запускается и без предварительной прокачки масла. Тем более, что современные масла не так уж и сильно густеют и прокачиваются по масляной системе за несколько секунд. За это время остатки масла с предыдущего запуска из пар трения повыбрасывать не успеет. В интернете есть куча видео, где двигатель часами молотит вообще без поддона.
1
Один из немногих нормальных людей! Подальше от оружия - поближе к миру!
1
Ты на прогревах больше топлива спалишь, чем капремонт двигателя стоит. Предположим два прогрева в день, которые добавят к расходу 2 литра по сравнению с тем, если бы не грел. За год при активном использовании этих прогревов набежит порядка 200 дней по два раза. Итого 400 литров. Бензин нынче больше 40 рублей. Это уже свыше 8000рублей выходит. А уж пару лет двигатель проработает хоть ты его грей, хоть не грей. Соответственно, если не видно явной выгоды, то стоит ли заморачиваться? Я конечно не призываю в сорокаградусный мороз сразу жать газ в пол. Но и по пол часа в день греть машину смысла не вижу. Поработала минутку, чтобы поршня немного нагрелись и масло разошлось, да и поехали потихоньку.
1
Кто будет продавать на разборке неисправную коробку?
1
А то хотят за копейки и чтобы как новое. Так не бывает!
1