Hearted Youtube comments on КАК СМОГ (@kak_smog) channel.
-
Углеродистая сталь, упомянутая Вами в начале, это совсем не HSS. Углеродистая сталь это сталь с наименьшей красностойкостью. Есть среди этого класса сталей и инструментальные стали. В СССР номенклатурно эти углеродистые стали обозначались буквой "У" (У7-У13) Они не очень стойкие, за то самые "острые". Глупости, что сверло с покрытием нитрида титана не стоит затачивать. На главной режущей поверхности у этого сверла после заточки останется всё тот же твёрдый защитный слой на всём протяжении ленточки. Да, задняя режущая грань действительно ослабнет, но не она принимает основную нагрузку при резании, за то острота переточенного сверла будет выше чем у нового (если, конечно произвести качественную заточку, а не с руки на грубом обдирочной камне). Свёрла с кобальтом тоже не для ручной дрели - там они долго не живут, они всё же для станка и капризны к подбору режимов резания. Твердосплавные свёрла - это не просто для станков, а для дорогих тяжёлых станков с жёсткой СПИД. Здорово что пытаетесь разбираться, но есть ещё куда развиваться. Опасно, когда неточности воспринимают ученики, что следует из отзывов к ролику. С уважением...
1800
-
Касательно мифа о советских сверлах..Мифа никакого нет,говорю это как технолог по обработке металлов резанием и сверловщик,работавший на авиационном заводе по этим специальностям и пересверливший кучу разных материалов разными сверлами..Качество инструментальных сталей в СССР было достаточно стабильным,качество инструмента различалось,в зависимости от производителей и назначения инструмента,было такое понятие как сорт..для решения более ответственных задач по обработке, применялись и инструменты соответствующие.. Сверла изготовленные по спецзаказу имели другую маркировку,все остальные стандартную и внешне не отличались..В продажу сверла высокого качества как правило не поступали и поэтому купить нормальные сверла было трудно,оставалось только спереть с завода,что и происходило...но и там,где ,какого сорта сверло лежит,зачастую знали только кладовщики инструментальных кладовых,которые сортировали инструмент, согласно сопроводительным документам..Про уловки торгашей говорить не буду,кто понимает в инструменте ,тому фуфло впарить трудно...Безусловно ,надо понимать,что для конкретных задач существуют конкретные сверла и конкретные способы их заточки и подобранные режимы резания и нет сверл на все случаи жизни,отсюда и разные стали для сверл и разные технологии их изготовления.Абсолютно согласен с тем,что многие субъективно оценивают качество сверл,потому,что более чем сверления дрелью им практиковать не приходилось,а точить сверла под решение конкретной задачи они не умеют,а зачастую и вообще не умеют..Очень многие никогда и не видели качественного советского инструмента,потому,что применялся он как правило в оборонке..Естественно мир не стоял на месте и появились новые материалы,но для решения большинства бытовых задач советский инструмент до сих пор актуален и качеством не уступает,а порой и превосходит современный,по той же самой причине-миром правят торгаши и в доступном,большинству,ценовом сегменте,рынок завален фуфлом,хотя есть и много достойного инструмента,но более дорогого..Беда в том ,что запасы советского инструмента исчерпаны,инструментальное производство похерено,система профтехобразования разрушена..Поэтому отечественного инструмента практически нет,как и нет тех,кто умеет его делать и им работать,начиная с 90-х выросло уже несколько поколений жопоруких,которые не умеют работать никаким инструментом..Это заповедник для маркетологов ,которые впаривают им самозатачивающиеся суперсверла из суперсталей,для сверления всего и вся и мгновенно.Но даже имея деньги приобрести действительно качественный инструмент-задача непростая,так как современные производители не афишируют ни материалы из которых они делают свой инструмент,ни технологии...И при попытке выяснить суть вопроса вы упретесь в манагера-торгаша,который ни хрена об этом не знает,кроме заученных фраз о суперкачествах суперсталей и суперпокрытий...А взяв в руки советское сверло и прочитав маркировку и клеймо,ты хотя бы знаешь,чего можно ожидать,если конечно понимаешь в этом..Отсюда и тяга к всему советскому,ну а точнее -люди хотят ясности,которую от них теперь скрывают...
851
-
Рад был видеть человека, в котором "просыпается" технарь. :) Как токарь с 30 летним стажем, напишу так: не имеет значения точность готового сверла. Категорически имеет значение правильность заточки сверла. Даже именитые производители могут заточить так что приходится перетачивать чтобы добиться нужного диаметра отверстия. У тебя было правильное действие: сверлим малым, рассверливаем большим, нужного диаметра. Попадание 100%. Далее: диаметр готового отверстия меняется от материала. Пример: алюминиевый сплав или легированная сталь. Обороты: меняются в зависимости от диаметра и опять же, от материала. Зависимость такая: чем больше сверло, тем меньше обороты. Но если сталь сверлить 10 на 500 - 600 об и мазать маслом, можно "сжечь" сверло. Только СОЖ. А развёртывать(сорри за уточнение, развёртывать, от слова "развёртка", разворачиваем авто) вообще можно только при смазке старым салом, подсолнечным маслом, старым прогорклым жиром, то есть органической смазкой, минеральное масло не даёт чистоты поверхности. И обороты тоже меняются в зависимоти от материала - чем твёрже, тем меньше. Для стали Ст45 - 50 об с маленькой подачей. И кстати, чугун развёртывается с керосином. И только. Ну пиши если что. Рад буду поделится опытом. ;)
816
-
Допуски имеют несколько видов обозначений h (минусовой допуск стержней), H (плюсовой допуск отверстий) и IT (допуск размеров, обычно выражается как IT/2). Например если речь идет о сверле размера 6,4мм имеющего допуск изготовления h8, то это значит, что наружный диаметр этого сверла будет колебаться в диапазоне 6,4мм...6,4-0,018=6,382мм (см. табл. 16:06), отверстие же диаметром 6,4мм и допуск изготовления Н8 будет иметь размеры в диапазоне 6,4мм...6,4+0,018=6,418мм, а если расстояние между двумя отверстиями составляет 6,4мм с допуском 8IT/2, то это значит, что расстояния будут в диапазоне 6,4-0,018/2=6,391мм...6,4+0,018/2=6,409мм. Но все эти компоненты будут выполнены с квалитетом 8 (16:06).
Все это говорит о том, что вы неправильно сравниваете советские и западные сверла в вашем видео. Смотрите - например на советском сверле класса точности А1 указано (6:47), что оно ПРЕДНАЗНАЧЕНО для сверления отверстий 10...13 квалитетов - т.е. если вы воспользуетесь этим сверлом то получите отверстия класса точности Н10...Н13; а вот на сверле западного изготовления указано (8:28), что оно ИЗГОТОВЛЕНО по классу точности h8 (видите буква h маленькая! - т.е. квалитет относится не к отверстиям, а именно к сверлу), но то что диаметр сверла имеет квалитет h8 еще не значит, что оно будет и отверстия делать с квалитетом Н8! - А вдруг сверло кривоватое или косоватое! - Вы пытались сравнить несравнимое и ваш эксперимент это четко показал.
Что касается эксперимента (18:29), то имейте в виду следующее: 1) на сверлах указан номинальный диаметр сверла (с учетом возможного отрицательного допуска, этот диаметр по факту м.б. меньше), 2) получившийся диаметр отверстия всегда будет больше чем фактический диаметр сверла (зависит от биений патрона станка, правильности заточки и кривизны самого сверла. Обычно хорошее сверло на нормальном станке дает отверстие с диаметром равным диаметру сверла + 0,1мм...0,15мм). Именно поэтому в советской книге рекомендовалось для получения отверстий нужного класса точности вначале сверлить меньшим диаметром, а потом разворачивать отверстие до требуемого.
Ежели в вашем случае вы желали получить диаметр отверстия равный диаметру сверла, то при определении класса точности получившихся отверстий нужно брать за идеал цифру указанную на сверле, а за максимальное отклонение - диаметр наибольшего получившегося отверстия. Тогда получим таблицу получившихся классов точности отверстий показанную в красном столбце и лучшим из всех сверел будет сверло Оренбургского И.З. которое делает отверстия класса точности Н10 - в полном соответствии с советским классом точности А1 (6:45), при этом BOSH соответствует советскому классу точности В (квалитет Н15), а Hartner - советскому А1 (квалитет Н12). Как видите, то что сверло изготовлено с допуском h8 еще не значит, что оно будет сверлить отверстия с допуском Н8.
680
-
626
-
475
-
462
-
351
-
342
-
324
-
281
-
272
-
265
-
Пользуюсь маской 9100Х. Проясню некоторые моменты. Это маска для постоянной и однотонной Работы.
Маска уже имеет пакет светофильтров, которые защитят глаза если маска пропустит вспышку.
Боковые полупрозрачные вставки нужны, чтоб легче глаза переносили переходы. Ну и периферийное зрение ни кто не отменял.
Т.к. маска создана профи и для профи, то все органы управления настраиваются один раз и варишь к примеру полгода фермы.
Защитное переднее стекло не монолитный поликарбонат, а сплав термопластика, который со временем не тает, как это происходит на китайских масках, а тряпочкой протираешь нагар и дальше работаешь. Те, кто варил непрерывно шов на 400А в 20 см от лица, понимают о чем речь.
Батарейки в маске 2, от непрерывной работы сели за 2 года, я про них даже забыл. Фото элемент в китайцах работает с задержкой, от сюда вытекают и зайчики и куриная слепота.
Маска будет клевать носом, т.к. разрабатывалась для тандема с фильтром воздуха. От сюда минус, на голову сыпаться искры могут, когда варишь вертикал.
Если бы изучил инструкцию, то понял бы, что для работы с полуавтоматом на токах до 200А, хватит 9. Для работы электродом 10-13 Дин Для газосварки надо выбирать принудительный режим затемнения, на выбранный Дин. Задержка нужна для работы на больших токах, когда заготовка светится от сварки. На малых токах она минимальна.
Не профи не поймут стоимость маски, т.к. варят не часто и постоянно разными токами. В первую очередь платишь в ней за технологии. Это как владельцу классики на которой он только по выходным ездит на дачу, объяснять что такое мерседес Е класса. Он все равно останется при своем мнении, т.к. машина за 50 тр ровно так же перевозит его попу с точки А в точку В, а еще он сам может ее обслужить.
Мой тебе совет, никогда не экономь на том, что касается здоровья. Купи маску 3М для глаз, зачистные круги хилти или 3м, потому, что они при закусывании не разлитаются как луга, а откалываются и их легко восстановить, а еще с них не летит так композит как с луги, легкие скажут спасибо. Бери проволоку есаб, а не китай, т.к. китай хоть и мягче плавится, но на разрыв треснет именно шов.
Если мой отзыв пригодился, буду только рад.
250
-
Все покрытия (чернение, втч) и напыления осуществляются, в первую очередь, для лучшего схождения стружки и облегчения процесса резания именно за счёт этого явления, а так же для защиты сверла от внешних воздействий (коррозии). На способность сохранять остроту режущих кромок особого влияния не оказывают.
Мо, Co, Аl - легирующие элементы, которые при всем желании вольфрам не заменят. У каждого легирующего элемента и их комбинаций свои задачи, например, не только увеличение твердости и снижение красноломкости, но и сохранение упругости, вязкости, пластичности, чтобы сверло не рассыпалось как хрусталь, не выкрашивались режущие кромки.
Метод обработки сверла влияет на его его геометрическую точность и, соответственно, на точноть отверстия, которое можно им просверлить(диаметр, коснусь, чистота поверхности). Но это при условии заводской заточки.
Например, шлифованные Маркируются литерой А (условно говоря, повышенной точности), методам накатки - В(обычные "черные" и "серые" сверла, они даже не блестят).
По идее, под каждую задачу нужна своя заточка, которая обеспечит выполнение работы на должном уровне с минимальным количеством затраченных сил и свёрл. Сверла для тонколистового металла не пойдут для сверления нержавеющей стали. Сверлить они, конечно, будут но недолго и ТД. Заточка и режимы резания не менее важны, чем материал инструмента
246
-
240
-
232
-
216
-
215
-
213
-
210
-
197
-
TIG сварке научишься. Самое первое - у тебя поза не удобная. Это 90% успеха.
1. Ты не можешь свободно вести руку, на цилиндрах, особенно таких малых, это очень важно. У тебя нет упора руки.
2. Лучше отключи режим синергии, если он есть. Пока ты не можешь подстраиваться под аппарат и не понимаешь, что происходит - подстраивай его под себя. Такие вещи, по началу, если они не ответственные, лучше варить своим телом, ток чуть меньше и электрод чуть тоньше бери, чем рекомендуемые.
3. Поиграй с подачей газа, по моему у тебя воздух тянет. Слишком много газа - плохо.
4. Не забывай и не забивай на чистку и обезжиривание.
5. Не пытайся проваривать на сквозь или делать очень большой шов. Особенно по тонкому металлу, и в особенности по алюминию. Ток ниже, держишь дольше, ванну с присадкой разгоняешь шире. Не суй присадку в пламя, присадка окунается в уже расплавленную ванну, а не наплавляется на материал сверху. Сначала расплавляется тело заготовок, формируется общая ванна, своим телом и только после этого присадка окунается в это ванну. Ты не пайкой занимаешься.
6. Ты совсем не работаешь с ванной, выкинь присадку, научись варить своим телом. Тут она тебе ни к чему. На крайняк, возьми пруток присадки тоньше. У тебя слишком толстые электроды.
Ну и конечно практика и практика.
195
-
Не доверяй так смело балансировке алмазной чашки. Она конечно может быть сколь угодно ровной и точной, но если в ней присутствует дисбаланс, то он вылезет наружу вибрацией, и ты опять будешь думать о том, что чашка кривая, или подшипник разбит, или вал кривой или всë что угодно. Так что могу предложить тебе идею для нового видео- изготовить станок для статической балансировки вращающихся тел. В нëм ты можешь отбалансировать целиком ротор двигателя вместе с чашкой.
Динамическую балансировку тебе не осилить, о ней можешь посмотреть в последних видосах Негоды, даже он намучался с ней.
Посети приëмку чермета, закупи запас всяких железяк, чтоб не переживать о неудавшейся операции. Запорол деталь- целиком еë в утиль, и начинай заново. Если испортил деталь, заварил и попытаешься опять еë точить- то напряжения в металле при точении будет высвобождаться и меняться по мере съëма металла. Ты внутри проточил ровно, а потом стал точить снаружи- в итоге обнаружишь что снаружи ровно, а внутри стало криво- это напряжения вылезли. Если уж очень надо деталь сварить и потом точить- то не пренебрегай отпуском детали. Муфельной печи у тебя нет, но иными методами думаю сможешь это сделать.
Понемногу помаленьку освоишь это дело
192
-
Чем меньше воздушный зазор между ротором и статором тем лучше, так что много металла лучше не снимай.
Провод надо было трёхжильный и вилку с заземлением, либо отдельно заземляй, рядом с табличкой как раз место с резьбой что бы клемму заземления болтом прикрутить, иначе если фаза попадёт на корпус (а он весь металлический, а изоляция от времени и температурных колебаний чердака явно не в лучшем состоянии) устроишь себе электрошоковую терапию или эвтаназию.
Подшипники вообще лучше не забивать, но если и вколачиваешь то упор делай на внешнюю обойму, если на вал - на внутреннюю.
Ну, всё, долг диванного эксперта выполнен, я пойду.
189
-
176
-
176
-
175
-
170
-
169
-
169
-
167
-
160
-
158
-
158
-
156
-
156
-
155
-
154
-
153
-
153
-
147
-
146
-
Я с УШМ, работаю день в день уже 10 лет. И что могу сказать:1)да, шлифовать отрезным не стоит, но если что-то срочное, и шлифовать с "головой", то можно. Главное, не давить на диск, стараться, чтобы диск шлифовал радиально. 2) Если при резке, есть большая вероятность зажима диска, то не стоит заглублять его в деталь по самое " не балуй", меньше закусит- меньше последствия. 3) Резать нужно, искрами на себя, т.к. не всегда можно обеспечить крепкий хват УШМ, и в этом случае, её откинет от вас, а не на вас. 3) При выпиливании круглых "блинов" из листа, особенно если он малого диаметра, будте готовы что, диску Хана, но его не разрывает, а отламывает, от металлической окаёмки в центре. Так что, крошки абразива на зубах не ощутите). 4) В любом из случаев, не стоит стоять в плоскости реза диска, в целях безопасности, как вам, так и окружающим, т.к. при разрыве диска, вы не поедите ни сухарей и ни горошка.....
145
-
140
-
Выброси эту втулку вместе с родной, упорной. Ты свою вот эту: то варил, то точил, то сверлил 4 отверстия и как-то их заваривал. У тебя она такой имеет внутренний напряг и дисбаланс, что все твои модели с фото и видео за неё пол царства отдадут, чтобы иметь этот вибратор в арсенале))) Если у вас нет металлоприемок, то придётся раскошелиться и закупить нового кругляка на металлобазах, чтоб делать с нормального металла. Можно на сайтах объявлений искать, люди так и пишут: кругляк для токарных работ, заготовки для токарных работ. У нас на ОЛХ полно металла, у вас не знаю, но тебе неизбежно надо найти источник заготовок, потому что лепить таким образом втулки - контент годный будет, но прогресса не будет в работе))
140
-
140
-
138
-
137
-
137