Hearted Youtube comments on КАК СМОГ (@kak_smog) channel.
-
135
-
133
-
131
-
123
-
Я в Подмосковье сделал сам, долго и потихоньку,до сих пор 7й год модернизирую, сначала из интереса и из-за довольно таки регулярных отключений,необходимые свет холодильник и телевизор, а потом втянулся и вся дача теперь питается от альтернативной.
Начинал когда окупаемости вообще не звучало(15+-лет) , теперь когда киловатт подорожал вдвое уже и не так жалко вкладывать, зная что всё возвращается, да ещё и комфорт жизни неописуемый, соседи чаты обрывают и только поэтому я узнаю что отключили электричество.
А утилизировать панели очень просто, бах и забор из них, или навес, или фасад😂
119
-
@bodyanich0 Работаю УШМ с 95 года прошлого века )))
В мастерской 11 (!) штук от мини Ф80 мм до Ф230х, но основную массу составляют 125-е из собственного опыта написал статью в свой блог (ссылку не дам, чтобы не спамить) напишу только главные пункты:
Никогда не снимать кожух!
Вообще никогда.
Даже под страхом расстрела :)
Это самое основное правило.
Дальше - проще:
1. По возможности Не находиться в плоскости реза. Защитный кожух закрывает верхнюю зону, но при разрушении диска осколки легко могут рикошетить и лететь в сторону оператора.
2. Надежно фиксировать обрабатываемую деталь. Использовать тиски, струбцины, прижимы.
3. Всегда надевать очки, а лучше очки и маску.
4. Не работать в трикотажных синтетических перчатках. Материал должен быть гладким и стойким к искрам,
по возможности не горючим. (гладкая кожа или кожа с тканевыми Х/Б или брезентовыми вставками)
5. Одевать закрытую одежду (Х/Б или брезентовую робу и т.п.) Пользоваться наушниками и респиратором.
6. Удерживать УШМ (при горизонтальном положении круга) по схеме:
- левая рука на дополнительной рукоятке, правая - на корпусе (основной рукоятке),
работа правой стороной круга (если смотреть сверху), "искрами на на себя",
не в буквальном смысле, конечно %), но так, чтобы тянущий момент был направлен в сторону, противоположную оператору (в этом случае искры летят к оператору).
В таком положении, при ударе или заклинивании круга, УШМ дергает вперед - поэтому удар легче компенсировать руками.
При резе сверху вниз (вертикальное положение круга), желательно находится с правой стороны УШМ.
В этом случае руки не попадают в плоскость вращения диска, а открытая часть кожуха,
(со стороны гайки),
обращена в противоположную от оператора сторону), но для этого придется изменить положение рук: взявшись за дополнительную рукоятку - правой рукой, а за основную (или корпус) - левой.
Удобно пользоваться УШМ с поворотной задней рукояткой.
7. Подбирать тип диска в соответствии с обрабатываемым материалом,
не пользоваться отрезными дисками после удара или заклинивания.
8. Использовать диски только штатного или меньшего диаметра.
9. При работе с металлической щеткой использовать очки, плотную одежду, перчатки.
Щетка во время работы теряет щетину,
проволока летит с большой скоростью и может нанести травму. Не превышать максимальные обороты, указанные на щетке.
10. В рабочей зоне (впереди и по бокам) не должно быть ничего, что может быть захвачено диском УШМ - проводов, тросов, веревок и т.п.
11. Не ставить на УШМ (даже на одноручную 115 - 125) пильный диск от циркулярной пилы.
В отличии от ручной электропилы, диск которой вращается навстречу материалу, а пила имеет опору (платформу),
УШМ без опоры на материал, при заклинивании диска удержать нереально.
Если необходимо делать большое количество резов (арматура, трубы, металлопрокат и т.п.) - пользоваться стойкой для УШМ.
Даже простая самодельная стойка с простейшим упором для детали - существенно снижает риск перекоса, заклинивания и разрушения круга.
В выборе отрезного круга всегда нужно отдавать предпочтение качественному фирменному кругу. Причем тонкий круг часто имеет больший ресурс, чем толстый.
P.S. Если можешь сделать работу маленькой болгаркой - никогда не бери большую.
117
-
115
-
112
-
112
-
Убедился по собственному опыту, что главное в применении СИЗов - даже не столько их наличие, сколько выработка привычки надевать экипировку до того как приступил к работе. Оно ведь как бывает обычно? Вроде бы и уже всё есть, полный комплект - очки, перчатки, маска с фильтрами, наушники, наколенники, фартук, спецовка. Но всё равно думаешь "да что тут делать, сейчас быстренько отрежу/зачищу/покрашу, дольше снаряжаться буду!". Берёшь инструмент... и через пять секунд уже бегаешь по потолку, заливая всё кровью, выковыривая из глаз стружку, пытаясь прокашляться или услышать хоть что-нибудь сквозь звон в ушах, проклиная свою лень на чём свет стоит. Когда привычка вырабатывается, порой доходит до анекдота - часто обнаруживаю, что стою над верстаком задумавшись, уже в очках и перчатках, хотя даже делать-то ничего не собирался. Но лучше уж так, чем потом сожалеть.
110
-
109
-
109
-
109
-
106
-
100
-
100
-
Именно так я и затачивал победитовые сверла по бетону, и ими можно сверлить твердые стали, и даже подкаленные места проходит. Но для заточки такого сверла надо иметь алмазную чашку, такую, чтобы можно было оформить углы, как у сверла по металлу. Это давно не секрет. Но и при работе по бетону я заводскую заточку всегда меняю, делаю её похожей на сверло по металлу, но с положительным передним углом. Получается чистая режущая кромка, и я, занимаясь ремонтами квартир очень много лет помимо основной работы, практически все отверстия в бетоне легко и быстро делал обычной ударной дрелью, киловаттной. С собой всегда было много победитовых сверел, а точить я их забирал на работу, там у меня всё было. И я скажу, что по бетону не нужно покупать дорогие именитые буры, они живут в полтора раза дольше, а стоят в разы дороже. То есть они не служат дольше во столько же раз, во сколько раз дороже стоят. А изнашиваются, тупятся так же. Имеет смысл купить много дешевых и переточить нормально. И не работать неделю с одной заточки. В идеале с собой надо иметь маленький наждак ватт на 150 с алмазной чашкой диаметром 100мм. Это и места не занимает, и весит мало, и можно постоянно поддачивать победитовые сверла. И поверьте, тогда перфоратор нафиг не нужен, сверло с острыми кромками и правильными углами входит в бетон, как в масло. Выдержит оно примерно 10-20 заточек, а то и больше, смотря во что попадаешь при сверлении, и на выброс, пластина кончится, ну так оно стоит копейки и не жалко. Так дорогой бур тоже выдержит то же количество заточек, и у него тоже кончится пластина. А в мусор улетит уже нехилая сумма. Ну и какой смысл? Я так делаю много лет, никаких проблем, а перфоратор только для коронки или если надо пробить отверстие миллиметров 25. Там дрелью тяжко, да, она просто не потянет. Но, кстати, сначала 8мм, потом 14, потом 20, потом 25.... И пройдет, только долго и жалко дрель, и с остановками на охлаждение дрели, это проще перфоратором. А до 14 мм дрелью вообще без проблем. Ну и случай из жизни: заказал металлическую дверь с установкой, ребята что-то очень долго сверлили под анкера, а пробили только два отверстия из шести. Я посмотрел их бур, а он круглый уже. Там кромки режущей просто нет. И они говорят ЧТО ВЫ, ОНИ НОВЫЕ, МЫ ИМИ ДВЕ НЕДЕЛИ РАБОТАЕМ ТОЛЬКО. Я взял у них все буры, что были с собой, тут же дома на алмазе заточил (повезло им, я тогда ремонт себе делал и наждак дома был) и отдал. И они минут за 5 пробили еще 4 отверстия. Очень благодарили и наконец поняли, что не дата покупки бура важна, а его заточка. Как-то так....
99
-
99
-
98
-
97
-
97
-
96
-
95
-
92
-
91
-
91
-
90
-
90
-
89
-
87
-
86
-
86
-
86
-
86
-
84
-
84
-
83
-
1) В чем секрет? Было бы странно что, допустим, мастер по свету в театре оперы и балета легко и непринужденно находит девочек для съемки в качестве хобби... Съемка ню нормальная такая работа, респект что удавалось зарабатывать такой работой на жизнь, в свое время у нас была фотостудия в рамках фотосалона, но не сказал бы что она хоть как-то окупалась, при том что заведение имело большой поток по проявке и печати фото, но вот как-то не шел клиент на съемку, хотя из имеющихся где-то 30% было ню. И это пипец на самом деле какая сложная работа, в разы сложнее стандартной фотосессии. Так что не знаю чего ты стесняешься, это крутой уровень, и заслуженный респект.
2) Как я уже и говорил, блогеры не живут на одни донаты, ищи рекламные интеграции, с твоим дотошным подходом и уже вполне приличной аудиторией ты можешь выбирать рекламу которая нравится, по духу, по смыслу, по теме... Как человек подписанный на дофига каналов, я каждый раз радуюсь за любимых блогеров когда вижу что им удалось взять хорошую интеграцию или толковую рекламу, ну или сделать обзор на продукт от производителя/поставщика. Это заслуженная копейка, говорящая о том что твой труд по раскрутке канала, работе над материалом и связи с аудиторией оценен и признан.
83
-
82
-
82
-
Рудольф, с алюминия убираешь щеткой на турбинке оксидный слой, обезжиривай ацетоном заготовку и пруток, ток ставь с расчета 40А на 1мм толщины металла. Пруток не суй под дугу, расплавил ванну, в "лужу" добавил присадки и так шажками, я обычно ток спада ставлю к примеру если основной 100а, то ток спада 70а и кнопкой на горелке регулирую, начал алюминий плыть, добавляю присадку и отпускаю кнопку, спад до 70а, и сразу опять жму 100а)Сумбурно конечно но примерно. Дядька молодец, но не на опыте) Про баланс долго объяснять. Ксати есть на ютубе какнал ТИГ ТУЛА, там чел на лютом скиле
82
-
Ох, и заморочился ты парень! За трудолюбие, упорство и перфекционизм - отдельный РЕСПЕКТ! И опыта кучу приобрёл. Уважаю. К сожалению с техникой безопастности проблемы. Береги себя, не смотри что станочки маленькие. Они навредить ой как могут.
Конечно многие операции, можно было сделать в разы проще и быстрее. К примеру заломанный метчик выкрутить приварив гайку, реверс на точиле - перекинув 2 провода в подключении. Но это всё опыт.
Ну а самая главная проблема как по моему, что ты пытаешься достичь перфекционизма ( это само стремление то похвально), но за базу к улучшению беря не качественное, и к сожалению дорогое точило. Сам же видел, что это голимый китай, под дорогим брендом. Там никакой жесткости и стабильности. Валы 12,7 слишком тонкие, чтоб на них использовать оснастку рассчитанную на 32 мм. Вот тот твой Бош намного лучше для этого. А ещё как вариант купить б/у точило советских времён с камнями 200-250мм и его перебрать, переделать под себя.
82
-
Преобразователь согласно инструкции нужно смывать водой или смывкой (я использую растворитель 646) через 10 - 20 минут, на сутки оставлять нельзя, иначе будет то, что случилось. Лучше использовать преобразователь в котором как можно больше содержания ортофосфорной кислоты, именно она растворяет FeO и будет всё чисто, не забываем при использовании преобразователя чистить ржавчину щёткой по металлу (помогать раствору работать), так составу проще разрыхлить ржавчину, но если слой ржавчины слишком большой, то лучше счистить слой болгаркой с фибровым диском, после, кратора (если ржавчина, к примеру, проникла глубоко) счистить преобразователем, если же есть просто тонкий налёт ржавчины, то просто можно пройти преобразователем, в общем экспериментируй, всё придёт с опытом, советую преобразователь с цинком от "Химик" (красная тара), по своему опыту это самый лучший преобразователь что я встречал, для кузовных работ я использую именно его, по мимо того, что хорошо растворяет ржавчину, так ещё происходит холодное цинкование, даже после растворителя слой цинка счистить хоть и можно, но нужно приложить усилия. Успехов в работе с металлом).
81
-
80
-
Огромный респект за офигенную проделанную работу и как всегда за перфекционизм. Милуоки и Тактикс, судя по их виду, предназначены для импакта, это другое. Их нельзя (не рекомендурыся) использовать в безударном закручивании, они быстро слизываются. Каждой операции - своя оснастка. Но здесь я сужу лишь по внешнему виду. У Милуоки огромный плюс среди представленных конкурентов. длина в 50 мм. То есть им не нужен битодержатель, что очень удобно в работе. При этом ценник до странности демократичный. Я-бы их выбрал.
Пользовался долго и много разными битами, но особенно запомнились Вера, и при правильном использовании им "сносу нет", то есть в импактах- чёрные торсионные (тоже 50 мм), в безударных шуриках- обычные (включая "золотые" как в тесте. Очень доволен!
Кстати, рекомендую купить импакт, офигенная штука. НО! Не рекомендую сильно мощный! Ураганная моща топовых винтовёртов ломает и биты, и битодержатеки и иную оснастку а главное - и сам крепёж порою! Не надо гнаться за цифрами! Для мощного удара, коли уж реально понадобится (типа глухари или колёсные гайки крутить) лучше обзавестись гайковёртом, а для реальных повседневных работ отлично подойдёт небольшой и лёгкий импактник, в идеале маслянный... В моём арсенале их несколько. два "малыша" 10,8 В и три 18-вольтовых модели. Последние используются для суровых строительно-монтажных работ, малыши - для отделки.
Желаю удачи! Заходите на мой канал, если будет скучно :-)
P.S. Да, я проверил, милковские биты из теста - для импактов. На сайте их название SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY skruvbits PH 50 мм. При этом у компании в ассортименте имеются отдельно безударные биты, они без "талии".
Ещё отличные обзоры бит у Папа Карло и немецкого G-tools.
79
-
78
-
78
-
77
-
76
-
75