Comments by "D Ch" (@DCh76) on "Avto-Blogger.ru"
channel.
-
2
-
2
-
2
-
@СергейСлаутин-ц3у Температура воздуха на выходе испарителя (опять же, по законам физики) очень сильно зависит от:
а) температуры воздуха на входе;
б) влажности воздуха на входе;
в) скорости воздушного потока;
г) длины пути, в течение которого воздух контактирует с испарителем, проходя через него;
д) атмосферного давления.
Возможно, есть и другие факторы. Например, материал и эффективность самого испарителя. Всё это влияет в неочень понятных пределах. Поэтому, ИМХО, гораздо проще заехать раз в два-четыре года на СТО, отдать 500р, и тебе дозаправят газ, взвесив его специальной автоматической заправочной машинкой точно для твоей модели кондиционера.
2
-
А я еще ныл, что на мою Калину блок-фара 4500 в 2011 году была )))). А пластиковая решетка вентилятора кондея просто так вообще не купишь, только в сборе с радиатором и вентилятором за 11500 ))) (рукастый мужик, мастер по пластику, починил за 500р, к счастью).
Машину нужно брать такую, на какую на новую со своей зарплаты можно за 2-3 года накопить.
Иначе потом седым станешь, трясясь от постоянного риска попасть на бабло.
Ну и если нищеброд, как я (получаешь меньше сотки), то на дорогу смотреть в 4 глаза НЕ ОТРЫВАЯСЬ, и ездить аккуратненько, как пенсионер, чтобы ненароком не поднять себе какого-нить поршака или мерс на могилку ))))
2
-
@legis9417 Давление само по себе никому тут не требуется. Задача максимум тепла отдать в атмосферу. Чем сильнее компрессор жмет, тем выше давление на выходе, тем выше температура фреона, тем ЛЕГЧЕ он отдает тепло в конденсаторе в атмосферу (чем больше разность температур радиатора и воздуха, тем больше тепла передается в единицу времени). После радиатора трубка тоже горячая, градусов 60+/-, но греть ее тут не желательно, ибо она уже тепло никуда не отдаст, а перенесет его в салон в испаритель. Но и изолировать ее тут большого смысла нет, т.к. разница температцр между этой трубкой и воздухом под капотом небольшая, и трубка тонкая, так что заметное количество тепла во фреон передаться просто не успеет.
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
Берешь рекомендацию завода на интервал замены. Например, 10 тыс км.
Берешь минимальный расход топлива при самой экономичной езде по шоссе. Например равномерно, горизонтально, без ветра, 90 км/ч на 5 передаче и без кондиционера.
Например, 7 л/100 км.
Получается, что менять масло надо каждые 10000/100*7=700 литров топлива.
Дальше для удобства прикидываешь, сколько ты берешь за раз при каждой заправке, и прикидываешь число заправок.
Кто-то берет всегда 20 литров и ездит примерно "на полбаке", кто-то ездит до сигнала и заливает до полного.
У меня получается в среднем 40 литров на каждой заправке и заправка каждые 3 недели. Итого 17 заправок в год. Как раз по топливу выходит ровно год и по пробегу 7000-7500 за год.
Или возьми канцелярский зажим и втыкай в него чек с каждой заправки. Как по чекам накопится нужный литраж, так и меняешь масло.
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
@АЛЕКСДИВАНОВ Я тоже думал, что у меня 14,2В. Хорошим дорогим мультитестером мерил. А на автосервисе померили тестером - 13,8, и БК показывает 13,8. Так что тут еще большой вопрос измерений. А по-твоему, если строго подходить, то если АКБ сел даже на 50%, то уже его надо снимать и менять на полностью заряженный, и заводить авто нельзя. Иначе портится. Но это несколько абсурдно. Где проходит та грань, когда он портится, и когда не портится? Четкой грани нет. Так мы договорится, что на машине вообще нельзя ездить. Но и тогда она портится быстрее, чем при умеренной езде!
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
1