Comments by "D Ch" (@DCh76) on "Avto-Blogger.ru"
channel.
-
Никто Неизвестный "регулятор скорей всего упрется по напряжению а не току возбуждения, уверен что у него есть определенный порог"
Стопудово есть. Разобрался, как оно работает.
Обмотка возбуждения подключена параллельно АКБ и генератору через ограничивающее сопротивление, задающее некий "стартовый" ток возбуждения Iв=U/(Rо+Rв).
Где U - это напряжение в сети (от батареи или от генератора)
Rо - ограничивающее сопротивление
Rв - сопротивление обмотки возбуждения
Параллельно с сопротивлением Rо включено реле-регулятор (РР), которое шунтирует сопротивление Rо при помощи транзистора (в полупроводниковых РР). Т.е. если главный транзистор полностью открыт, то предельный ток возбуждения будет Iв=U/Rв. Такое возможно, если обороты гены минимальны, а нагрузка приличная. При росте оборотов начинает расти U, и транзистор запирается, уменьшая ток Iв путем добавления Rт параллельно Rо. Если главный транзистор полностью закрыт, то ток возбуждения минимален, и равен Iв=U/(Rо+Rв).
В теории с РР ни чего случиться не должно при пуске стартера-донора. Просто произойдет открытие главного транзистора на полную, и прикрытие его, если U станет расти выше нормы. Но если вдруг из-за какого-то неосторожного действия или ХЗ еще чего произойдет бросок напряжения типа "игла" (дернули или коротнули провода или еще что), или просто транзистор был уже "на грани", то возникнет пробой главного транзистора. Из-за этого РР перестанет ограничивать Iв и напряжение генератора, которое на высоких оборотах немедленно подскочет "в космос" при прекращении работы стартера донора, что моментально попалит всю слабую электронику на борту.
Собственно, такая жопа может приключиться и без прикуривания. Просто в случае прикуривания выше вероятность из-за вмешательства кривых рук с проводами.
Если же сгорит другой элемент в РР, который прекратит открывание главного транзистора, то на низких оборота напряжение будет низкое, а на высоких - высокое, но не на столько, как при пробое транзистора. Хотя тоже не исключена опасность палева.
Если же с РР ничего не случится, то просто оно будет давать максимальный ток возбуждения Iв=U/Rв, а гена будет выдавать максимум мощности, какую он может дать на данных оборотах, если его обмотки или диоды не обветшали. Если же обветшали, то либо диоды либо обмотки погорят. Но опять-таки, такое может случиться и без прикуривания, например, просто включили супермузло в багажнике, подогрев всех сидений и окон, и все фары.
Так что главный риск - это РР, которое, по идее, в 99,999% отнесется к процессу спокойно, если ни чего криво не соединять, и не устраивать КЗ с обрывами в самый интимный момент.
1
-
1
-
1
-
Алексей Самойлов "аплодисменты"
Рад, что тебе понравилось )))
Если что, то я писал "или очень близки к хозяевам" (ну это для тех, кто читает не только первые 5 слов и точка).
Кроме того, не забывай об отношениях Англии и США. Там еще большой вопрос, кто управляет в финансовой сфере. А Англия - это, типа, Европа.
И если покупать что угодно за фантики - оно ни когда не будет дороже, чем зарабатывать своим горбом. Для этого там люди (а не гои) и работают. А про хуйню за дорого своим - ты сначала разберись, кто в нашей стране главный управляющий (не по телевизору, а по мать ее конституции).
1
-
1
-
1
-
Bratan Ivanov "ну РН не дохнут просто так"
Так в ролике речь не о просто так, а о каких-то опасных действиях автовладельцев с проводами и кроколилами :-), которые все ни кто не в силах предугадать.
"...РН и если он помрет то электроника не помирает сразу"
А если генератор на 3000-4000 оборотах коленвала (а у гены вдвое больше) выдаст вольт 50-60? Все ли устройства переживут? Или столько выдать нереально при максимальном возбуждении? (а с ростом напряжения ток возбуждения тоже будет расти, замкнутый круг).
"и первым делом горят предохранители, какой смысл тогда вних?"
На сколько я понял, предохранители не устройства спасают, а проводку от расплавления с возникновением пожара, если устройство сдохнет и что-то закоротит в себе. Или изоляция протрется.
"ЭБУ нетак легко убиваем вообщето!"
Я тоже лично не видел, но в интернетах так страшно пишут... )))
И оно, зараза, такое дорогое, что экспериментировать ссыкотно...
Наверно нужно профессиональных электриков-экспериментаторов поспрошать откровенно...
1
-
Bratan Ivanov >>"когда мрет РН то пропадает возбуждение генератора..."
Чаще так. Но бывает и обратное западло, когда РН перестает ограничивать ток возбуждения. Я лично один раз такое видел.
>>"предохранители горят когда идет превышение тока потребления,который кстате растет вместе с ростом напряжения при заданном сопротивлении - закон ома учи!"
Ух ты! Вот спасибо, что просвятил! ))) Кстати, я про это и писал вроде. Не осилил? Надо срочно свое непонимание другим приписать?
>>"при росте напряжения акб высутпит в роли буфера и возьмет рост искачек напряжения с током"
Частично возьмет. Но не полностью.
>>"нопрежде сработает сенсор на ЭБУ попревышению напряжения и выдаст ошибку генератора искореевсего заглушит движок"
Сработает. Если успеет. Если бы все в жизни было так гладко, как вы пишете, то ЭБУ вообще не горели бы. А они горят. Ну не как лампочки, конечно. Но случаев не мало, причем часто именно при неумелом прикуривании, когда руки кривые, или критичную поломку, мешающую пуску не выявили вовремя.
>>"А вот вы незная поднаготной плодите тонны мифов"
Приведите пример одного мифа, который я наплодил (тонны не обязательно).
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
Если стук быстро проходит - это, скорее всего, гидрики.
Если стук редкий - стучит один гидрик, скорее всего проблема именно в нем (ослабла пружинка на шарике, и клапан теряет масло при простое, или засорились каналы).
Если стук частый, дробный - стучат все или почти все гидрики. Значит проблема либо в масле (густоватое на холоде), либо засорились (сузились) масляные каналы в головке блока.
Как вариант в случае частого стука - сильный износ двигателя. Тогда по всему двигателю образуются увеличенные зазоры, приводящие к повышенному расходу масла при смазке, и, как следствие, падению давления (не хватает производительности маслонасоса на поддержание нужного давления при повышенном расходе). Слышал, что такую проблему компенсируют, заливая масло чуть гуще, чем для нового движка. Например, не 5W30, а 10W40.
1
-
1
-
Альма Альмовна Если живете в морозном климате, и ездите в морозы несколькими короткими поездками за день по 20-40 минут каждая, с остыванием мотора после каждой поездки, то любая батарея, независимо от емкости, будет у вас хронически недозаряжена, и нужно раз в неделю таскать ее в тепло на ночь или даже на сутки на хорошую подзарядку.
При этом что-то мне подсказывает, что 90 А*ч примерно в полтора раза тяжелее 60 А*ч. А по мне так и 60 А*ч сильно далеко не потаскаешь.
Если есть гараж с электричеством, то это просто идеальный вариант. Тогда можно ставить хоть каждую ночь подзаряжать прямо на машине не отсоединяя. Тогда батарея проживет лет 7-8 запросто. (только нужна зарядка с ограничением верхнего напряжения, типа нашей фирмы lb-electro, купил себе такую)
1
-
Сергей Семенов "55Ач АКБ надо 11 часов. (55=5*11)"
Этого мало. Нужно еще умножать на 1,5 (потери на "химию", однако). Чтобы сообщить батарее заряд 10 А*ч, ее нужно заряжать током 1А 15 часов, или током 1,5А 10 часов. Для полного заряда с нуля (напряжение 11,7 В) для батареи 55А*ч током 5А потребуется (55*1,5)/5 = 16,5 часов. Причем это в идеальных условиях (батарея полностью исправна, температура электролита не ниже +25 градусов).
На морозе за короткую поездку (менее 2 часов) электролит не успевает прогреваться. Поэтому время зарядки увеличивается, а зарядить на 100% номинальным напряжением (14-14,5 В) вообще не получится. Поэтому на морозе батарея будет в лучшем случае, заряжена на 70-75%. И ее либо нужно регулярно таскать домой на зарядку, либо заряжать на месте (на морозе) напряжением 15-15,5 или даже 16 В, в зависимости от температуры (есть автоматические ЗУ для зарядки на морозе не снимая с машины, например, BL1204 нашей фирмы lb-electro). Но в тепле все-таки лучше.
Кроме того, пуск мотора - это не единственная причина потери заряда (один пуск - это 300-600 Ампер*секунд для обычной легковушки, т.е. 0,08-0,17 А*ч каждый пуск). Так же автомобиль постоянно потребляет энергию при простое машины. Это может быть ток от 0,02 до 0,1 А, особенно, если установлена прожорливая сигнализация. У меня это "парковочное" потребление составляет 0,06 А. Это в сутки составляет 0,48-2,4 А*ч (у меня 1,44 А*ч). Плюс есть естественное уменьшение емкости батареи на морозе. Плюс есть некоторый маленький саморазряд (хотя он обычно очень не большой). Плюс есть утечки, если батарея грязная (по поверхности батареи между клеммами).
В результате, новая, полностью заряженная батарея 55-60 А*ч на морозе просто при простое машины может сесть до нуля за месяц-полтора.
Кроме того, крайне важно учитывать такую вещь, как зависимость температуры замерзания электролита от его плотности, а плотность - от уровня заряда батареи.
Если брать приблизительно, то при уровне напряжения батареи 12,7 В и выше плотность электролита около 1,27 г/см3, и температура замерзания -60 градусов.
Если напряжение на батарее снизилось до 12,3 (50% заряда), то плотность около 1,2 и температура замерзания -25-28.
При разрядке до нуля (напряжение 11,7-11,9В) плотность становится 1,12 и температура замерзания всего -5-7 градусов.
В сети есть подробные таблицы.
При замерзании электролита батарея умрет полностью практически гарантированно из-за разрушения пластин, активной массы и даже стенок батареи. Разве только очень слабенько подморозит - тогда еще может выжить, но все равно пострадает заметно.
А некоторые садят и ниже. У меня раз вообще до 2 В села (габариты забыл выключить). Просадка до такого уровня - это вообще почти сразу смерть. Да плюс еще простояла две недели без зарядки. В итоге она могла только летом 3-4 раза пустить мотор, т.е. емкость стала как у батареи ноутбука.
1
-
1
-
1
-
У меня другая проблема, популярная для Калин и даже для Весты прямо "с новья".
Может кто подскажет как устранить?
Непонятная работа регулятора интенсивности нагрева воздуха (или самой печки):
положение 1 (22, между красным и синим) - холодно
положение 2 (24) - холодно
положение 3 (26) - еле-еле отличается от 1 и 2
положение 4 (28) - тепло уже ощущается, но все равно холодно
положение 5 (30) - жарко. Можно ездить только при -15 и ниже.
Приходится постоянно щелкать между 4 и 5. Уже бесит...
Что это за хрень такая??? Можно ли как-то победить?
Антифриз в норме, не течет ни где. По-моему, радиатор печки чуток потеет, судя по легкому запашку первые пару минут работы печки. Но мокроты под печкой нет. Антифриз не убывает. Так что влиять не должно.
Я себе придумал такую объяснялку (нужно еще проверять).
Радиатор печки расположен не горизонтально и не вертикально, а под углом где-то градусов 30 от горизонтали. Подача и обратка подключены рядышком в НИЖНЕЙ точке (зараза!).
При такой системе 100% будет завоздушиваться радиатор печки. Но не понятно, может ли помпа на больших оборотах выдавить весь воздух из печки в общую систему. Наверно должна смочь, если так сделали.
Так вот, если печка, скажем, на половину завоздушена, а заслонка отопителя открывает радиатор начиная с верхней части, постепенно все больше до самого низа, то первой "работает" завоздушенная холодная верхняя часть радиатора, потом постепенно открывается средняя, "теплая" зона, и в конце к потоку подключается самая горячая нижняя часть.
При таком раскладе поведение отопителя должно быть, по идее, как у меня. Ни где не могу найти подробное описание работы заслонки отопителя Калины, чтобы подтвердить или опровергнуть свою гипотезу.
Пробовал с прогретым двигателем заезжать "мордой" на крутой подъем, чтобы радиатор стал горизонтально, и газовать, чтобы выгнать воздух - ни чего не изменилось.
Возможно, недостаточно крутой подъем, нужно градусов 25 или больше.
Или причина какая-то другая? Ни чего лучше придумать не смог...
1
-
николай михайлов У меня ни разу не кипела. Но крышку я менял на всякий случай, ставил проверенную, клапан работает как на всос (слабый прижим) так и на выпуск (сильный прижим), всё как положено. Каемка горловины бачка ровная, сифонить не должна. Уровень жидкости от температуры практически не меняется (очень слабо) - вроде тоже норм.
Кстати, чтобы воздух выгонять, пробку откручивать не обязательно. Просто воздух выйдет в бачок, а тосол из бачка - в систему, заместит воздух (поменяются местами, и уровень в бачке чуть снизится). И газовать "мордой в гору" нужно только при открытом термостате, когда вся система хорошо прогрета, и воздух может из малого круга в большой перетечь, а там и в бачок. Если тосол "паленый", то при такой высокой температуре если крышку открыть (сбросить давление), он моментально вскипит и даст фонтаном из горловины. Можно ошпариться не хило.
В общем, такие манипуляции мне не помогли. Не могу понять в чем дело. Пару раз слышал журчание в печке - это, понятно, был воздух. При прогазовке на подъеме журчание быстро проходило. А отопитель как работал по-дурацки, так и работает. Я вот еще думаю, может заслонка как-то неправильно расположена? Или все же воздух не весь уходит...
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1